Как чинить шкуры нутрии???

Вы здесь

9 сообщений

Вопросы задавать можно только после регистрации. Войдите или зарегистрируйтесь, пожалуйста.

Не в сети
Заходил: 6 лет 9 месяцев назад
Украина
: Днепропетровск
Регистрация: 01.08.2010 - 15:47
: 1

Здравствуйте все!!! Я у вас впервые!! Не судите строго,если что не так))
Хотела узнать по-подробнее можно ли чинить шкурки нутрий в домашних условиях,и как это делать?? Заранее спасибо!!


Не в сети
Заходил: 9 месяцев 2 недели назад
Украина
: Украина, Николаевская область, Веселиново
Регистрация: 20.08.2009 - 21:17
: 13

С недавнего тоже плотно интересуюсь данным вопросом. Первичную информацию черпал с нета. Перечитываю книги скаченные от туда же (http://www.fishfilm.ru/2081-rukovodstvo-po-vydelke-shkur-v-domashnix-usl... , http://books.tr200.ru/v.php?id=53079). Изучаю описанные методы, выбираю оптимально приемлемый. До практического применения не достаёт подходящих инструментов (пытаюсь изготовить собственноручно), оборудования, реагентов (более менее безболезненного варианта их приобретения), организации условий и конечно же …опыта… в вопросе выделки шкур. Думаю, по пути строгого соблюдения норм и требований сложного технологического процесса до получения качественного мехового полуфабриката придется испортить не меньше сотни штук сырья (в моем случае – точно; уже есть подпорченные шкурки). Процесс освоить реально, операции обезжиривания-мездрения, пикелевания, в той или иной степени, непроблемны (доступные реагенты, ручная работа, которая требует значительных физических усилий и навыков, нужны адекватные инструменты) и в тоже время – важно не повредив целостность полно и равномерно обработать инструментом, четко подобрать состав и концентрацию растворов, время выдержки. Дальше основная и проблемная операция – дубление. Сложности те же: подбор оптимальной концентрации раствора, времени выдержки, которые пляшут от состояния и качества конкретного сырья, выбор дубителя и правильность его применения. Дубитель, для меня, есть проблема: добывать кору ивы-дуба – гимор (мне так кажется), но приемлемо; сухой хромовый дубитель – удобно, но …нужно ещё приобрести. После качественного дубления, сушки и последующих отделочных операций шкурки пригодны к использованию/реализации.
Процесс, действительно, сложный и соответствующие знания могут быть расценены как коммерческая тайна. Сложилось впечатление, что освоение элементов процесса – индивидуальная проблема заинтересованного, его упорный труд. Моя сотня только началась, навыков и знаний практически нет, поэтому, действительно, искренне хочется выслушать людей достигших успехов в выделки шкур. Просим знающих посветить, нас новичков, в тонкости этапов процесса, изготовления и применения инструментов, оборудования, приемов. Не побрезгуем любым практическим опытом и советом.

Аватар пользователя Бизнесмен Вячеслав
Не в сети
Заходил: 2 года 3 месяца назад
Украина
: Полтава
Регистрация: 14.01.2010 - 21:20
: 36

Для тех, кто очень хочет выделать шкурки нутрий в домашних условиях даю рецепт.
1. Мокросоленые шкурки можно выделывать трубкой (чулком), но лучше их ножом разрезать по череву, при этом удаляют губы, хвост, обрезают лапы.
2. Запомните, что выделка шкурок нутрии идет при ЖК-8, то- есть, во всех процессах, для растворов на 1 шкурку среднюю шкурку нутрии требуется 3 литра, крупную- 4 л воды.
3. Отмока. В кислотостойкой емкости готовят раствор для отмоки. В воду темп. 25 град. всыпают соль из расчета 30г на 1 л, перемешивают. Добавляют 1г/л уксусной кислоты и антисептик - формалин из расчета 1 г на 1 л воды. Шкурки вкладывают, периодически перемешивают. Время отмоки: для мокросоленых 3 часа, пресно-сухих или сухо-соленых до 24 часов, с проверкой через 12 часов от начала, через каждые последующие 2 часа. Признаки отмоченности- шкурки размягчаются, прирези мяса счищаются без усилий.
4.Отмоченные шкурки вынимают из раствора, отжимают. Разрезанные шкурки укладывают на стол мехом вниз и ножом или столярной циклей, от огузка к голове, снимают мускульную пленку, жир. Шкурки выделываемые чулком мездрят на болванке. После чего, кожу шкурки хорошо обезжиривают натиранием сухими теплыми опилками.
5. После этого, шкурки хорошо стирают 2 раза в теплой воде темп. 35 град. с добавлением моющих средств 2-4 г/л, промывают 2-3 раза чистой водой. Если перед стиркой заметна теклость волоса, в стиральный раствор добавляют по 0,5 г/л формалина.
6. Пикелевание. Берут воду, темп.35 град., добавляют соль-50 г/л, кислоту уксусную концентрированную 7 г/л. или (эссенцию-12 г/л) или (уксус пищевой 800 мл/ л.) Шкурки вкладывают в раствор, перемешивают 1 час. Затем периодически перемешивают по 2-3 мин. на протяжении 18 часов. По окончании раствор сливают, шкурки оставляют в емкости на 12 часов на пролежку. Для мокросоленых шкурок пролежку можно не проводить. По окончании пролежки шкурки хорошо отжимают, проводят дубление.
7. Дубление. Набирают воду, темп.35 град., добавляют соль-50 г/л . Шкурки закладывают в раствор. Через 1 час берут сухой хромовый дубитель из расчета 6 г на 1 л ранее приготовленного раствора. Растворяют его отдельно в 3х частях воды, делят на 2 порции, первую порцию подливают в раствор, перемешивают 5 мин. и периодически на протяжении 1 часа, затем подливают 2 порцию растворенного дубителя и также периодически перемешивают на протяжении 1 часа, затем шкурки периодически перемешивают на протяжении 8 часов. Емкость утепляют, не допускают падения темп. ниже 30 град.
8. По истечении этого времени, берут гипосульфит, из расчета 6 г/л раствора, растворяют в 10 частях воды темп. 35 град., разделяют на две равные порции. Первую порцию подливают в раствор, перемешивают 5 мин. и на протяжении 1 часа периодически, затем подливают 2 порцию гипосульфита и также перемешивают, дальше перемешивают на протяжении 4 часов периодически. Емкость утепляют, не допускают падения темп. ниже 25 град. По окончании этого времени, берут соду пищевую из расчета 2,5 г на 1 л раствора. Растворяют отдельно в 10 частях горячей воды, делят на 3 порции. Первую порцию подливают в раствор, перемешивают 5 мин. и на протяжении 1 часа периодически, затем подливают 2 порцию содового раствора и перемешивают 5 мин. и на протяжении 1 часа периодически, затем подливают 3 порцию содового раствора и также перемешивают на протяжении 1 часа. По окончании, раствор сливают, шкурки оставляют в емкости на 24 часа на пролежку, после пролежки шкурки хорошо отжимают, промывают каждую в отдельности холодной водой, сушат на проволоке с пластиковым покрытием мехом во внутрь до полного высыхания, не разминая.
9. После полного высыхания, шкурки по коже увлажняют горячей водой, с добавлением соли 30 г/л , накрывают клеенкой, оставляют на сутки для отволожки. Периодически проверяют, и не отволоженные места увлажняют. Шкурки должны быть равномерно отволожены.
10. Отволоженные шкуры разминают, потягивают в разные стороны и потом жируют. Для этого берут жировальные пасты для меховых шкурок или кожи, разводят 150-200 г/л горячей воды темп. 60 град, втирают поролоном в кожу. Прожированные шкурки сушат на проволоке с пластиковым покрытием, мехом вовнутрь до полного высыхания. В процессе сушки, шкурки потягивают в разные стороны, разбивают на диске от сеялки или на прямоугольной штыковой лопате. После полного высыхания кожу шлифуют пемзой, наждачкой или на шлифмашине. Мех расчесывают проволочной щеткой.
Вот и все. Простенько и со вкусом. Если Вы хотите получить более профессиональную информацию или обучиться серьезно выделывать, красить мех или кожу пройдите специальные курсы. В любом поисковике можно запросить информацию «Курсы меховщиков» или «Курсы кожевников». Всем привет. Вячеслав.

LAV
Не в сети
Заходил: 3 дня 8 часов назад
Казахстан
: г.Талгар
Регистрация: 03.07.2009 - 21:11
: 5726

GARANT , в принципе можно обойтись в качестве дубителя, формалином (4 гр. на литр р-ра). Дубление формалином делается перед пикелеванием. Которое в свою очередь, делается уксусной (ледяной) кислотой. Так, что всё доступно и дёшево.
У меня выделаные несколько нутриевых шкурок, лежат в пакете, в пустой клетке кроликов. Лет 30 уже. Выкинуть жалко, как говорится, жрать не просят. Стельки, может быть, когда -нибудь из них сделаю. Мех не лезет, только прочности кожи уже нет. Сильно тянешь, рвётся.

Александр.

Аватар пользователя Cavy
Не в сети
Заходил: 11 месяцев 3 часа назад
РФ
Регистрация: 14.01.2010 - 01:47
: 615

fermer.ru/sovet/obshchie-voprosy/3481

Аватар пользователя Cavy
Не в сети
Заходил: 11 месяцев 3 часа назад
РФ
Регистрация: 14.01.2010 - 01:47
: 615

http://piterhunt.ru/Library/v_pomosh_ohotniku/51.htm

Глава IX Первичная обработка шкурок пушных зверей
Обработка шкурок Трофеи

( При составлении этой статьи руководством служил труд В. Ф. Федосеева: "Съемка и оправка пушных шкурок". )

Общие сведения
В СССР охота на пушных зверей дает ежегодно десятки миллионов пушных шкурок, идущих на внутренние и заграничные рынки. Организованные в коллективы военных охотников бойцы и командиры РККА являются одним из отрядов, которые участвуют в заготовке пушнины и сдают ее государству. Однако добываемая пушнина не всегда своевременно попадает в заготовительные организации и не всегда отвечает требуемым качествам. В силу этого доход от охоты сокращается, и государство терпит от этого значительные убытки. Одной из основных причин низкого качества шкурок надо считать ее плохую первичную обработку, которая, в свою очередь, является следствием незнания охотником техники этого дела. Отсюда следует, что улучшение качества съемки, обезжировки, правки и сушки пушных шкурок и популяризация среди охотников необходимых для обработки шкурок знаний является одной из важнейших задач наших коллективов поенных охотников.

Общие недостатки в съемке и оправке пушных шкурок.
Практикой заготовительных организаций установлено, что сдаваемые охотниками шкурки пушных зверей чаще всего отличаются следующими признаками плохой обработки шкурок:

1. Небрежное сдирание всех частей шкурки от тушки, из-за чего части меха остаются при тушке и выбрасываются вместе с ней.

2. Обрезание лапок до того, как с них снимается мех.

3. Обрезание ушей, разрыв ротового и глазных отверстии, небрежная съемка частей меха с черепа.

4. Неполное вылущивание костей из лап и хвоста.

5. Порезы и порванность шкурок, в особенности на хребте, загривке и хвосте.

6. Прострел и изрешетчивание шкурок мелких зверей.

7. Плохая очистка шкурок от мяса, жира и запекшейся крови.

8. Недостаточная сушка или пересушка шкурок.

9. Плохая посадка шкурок или сушка без применения правилок.

10. Неумелое обращение со шкуркой до сдачи ее в заготовительные организации.

Прежде чем перейти к описанию первичной обработки шкурок, необходимо указать еще на то, что шкурки портятся нередко и во время добычи зверя. Во избежание порчи шкурок надо при охоте на каждого зверя подобрать соответствующий номер дроби, стрелять с определенного расстояния и прицеливаться в такое место, от разрыва которого шкура в целом не испортится. Нельзя также позволять собаке зря трепать зверя, так как каждый лишний кровоподтек или царапина понижают ценность шкурки. Добивать зверя надо так, чтобы не делать лишнего кровоподтека. Лучше всего недобитого зверя задушить.

Инвентарь для первичной обработки шкурок
Правильная обработка шкурки возможна лишь при наличии необходимого инвентаря. Этот инвентарь состоит из следующих предметов:

1) остроконечный отточенный нож для спарывания шкурок и подрезания сухожилий и связок;

2) гладкий и острый деревянный скребок или тупой стальной нож для удаления жира с мездры шкурок;

3) правилки для обезжиривания шкурок;

4) чистая тряпка-мешковина для протирания мездры жирных шкурок;

5) иглы и нитки для зашивания дыр и разрывов;

6) стандартные правилки для правки и сушки шкурок и небольшое количество гвоздей и шпагата для укрепления на правилках расправленных шкурок.

Для обезжиривания жирных шкур медведей и других крупных зверей полезно иметь обычную косу-литовку, которая с успехом заменяет стальной скребок.

Подготовка тушки к съемке шкурок
Снимать шкурку с тушки необходимо возможно скорее после убоя. Снимать шкурку во время охоты не всегда удается. Чаще всего съемка и последующая обработка шкурок производятся по возвращении с охоты.
Зимой в таких случаях приходится иметь дело с замерзшей тушкой, которую до снятия шкурки необходимо оттаивать. Оттаивание тушки требует большой осторожности. Лучше всего оттаивать тушку в висячем положении в помещении, где температура не выше 10° тепла. Ни в коем случае не следует помещать тушку вблизи натопленной печи и. тем более класть ее на теплую печь. Нельзя этого делать потому, что оттаивание тушки будет проходить неравномерно, а это не исключает возможной порчи шкурки. При высокой температуре вещество, содержащееся в коже, разрушается, мездра становится непрочной, связь волоса с кожей нарушается, и шкурка для мехового производства оказывается совершенно непригодной. К съемке шкурки надо приступить сейчас же после того, как тушка оттает. Продолжительным хранением в теплом помещении шкурку можно погубить.

Аватар пользователя Cavy
Не в сети
Заходил: 11 месяцев 3 часа назад
РФ
Регистрация: 14.01.2010 - 01:47
: 615

http://piterhunt.ru/Library/v_pomosh_ohotniku/52.htm

Съемка и обработка шкурок пушных зверей
Первичная обработка Способы обработки шкурок Трофеи

(Цитаты взяты из брошюры "Краткое руководство по съемке, правке, хранению и сдаче пушнины", изд. кооп. т-ва .Московский охотник", Москва, 1928 г. )

Съемкой шкурок называется отделение шкурки от тушки зверя. Способы съемки шкурок с пушных зверей существуют разные.
Основные способы следующие:
1) съемка чулком с огузка; 2) съемка к чулком с головы и
3) съемка ковром, или пластом.

Съемка чулком с огузка
Этот способ съемки — самый распространенный и применяется к самым различным видам зверей. Съемку производят так:
«Разрезают шкурку вдоль внутренней стороны задних ног от заднего прохода к пяткам.
Выдергивают из чехлика хвостовые позвонки или вскрывают кожу хвоста путем надреза по нижней стороне»... «Лапку освобождают до самых костей, не отнимая их от шкурки, причем при шкурке нельзя оставлять костей ступней и пальцев, кроме когтевых суставов, на которых когти держатся».
Затем делают подрез внутри пасти по деснам, ближе к зубам. I У некоторых зверей — у лисицы, куницы и др.— надрез делают на подошве и продолжают его по внутренней стороне лапки до локтя. Линии надрезов показаны на рис. 115. После того как сделаны I основные надрезы и задние ноги и хвост освобождены от шкурки, полезно тушку подвесить на ремень или на перекладину за задние ноги вниз головой, на уровне груди снимающего шкурку человека (рис. 116). При таком положении шкурку удобнее снимать.
Когда тушка подвешена, шкурку постепенно отдирают с огузка к голове.
«Сухожилия, связки, жировые отложения и соединительную ткань осторожно подрезают ножом, оставляя их при тушке. Чтобы избежать кровотечения во время сдирания шкурки, необходимо просовывать между мясом и кожей рукоятку ножа и прорезать соединительную ткань так, чтобы не задевать кожи». Кожу с передних ног снимают чулком.
Стянув кожу до ушей, осторожно и аккуратно подрезают ушные хрящи, ближе к голове, не портя при этом самих ушей. Чтобы отделить веки неиспорченными, необходимо перерезать глазные впадины ближе к глазным нервам. Перерезают носовой хрящ, не задевая самого носа, который должен остаться при шкурке вместе с губами; для этого губы, как сказано выше, заранее подрезаются с внутренней стороны. После съемки шкурки с головы вынимают из ушей хрящ крайне . осторожно, не допуская никаких повреждений.

Съемки чулком с головы
Этот способ съемки шкурок применяется преимущественно к горностаю, колонку и ласке.
Шкурка засушивается мездрой наружу. При такой съемке и сушке нежный волос, в особенности у белого горностая и ласки, хорошо сохраняется от порчи и загрязнения. При съемке с головы шкурка надрезается вокруг рта; при шкурке остается нос, прорезается лишь носовой хрящ. Шкурку отворачивают постепенно на голову и шею; затем туша подвешивается за голову, и шкурка постепенно снимается к хвосту. Шкурку хвоста нужно сдирать так, чтобы стержень был вытянут по возможности целиком. Хвост засушивается не трубкой, а раскрытым. Чтобы хвост не скручивался и не прел, его прикрепляют к узкой дощечке.

Съемка ковром, или пластом
«При съемке пластом (рис. 117) разрез делается от нижней челюсти по горлу и брюху до заднего прохода и до конца хвоста. После этого шкура прорезается от подошвы передней лапы по ее внутренней стороне через грудь — до подошвы второй лапы. Затем разрез продолжается по внутренней же стороне задней ноги через задний проход до пятки другой ноги. Вслед за этим прорезают губы у десен и начинают сдирать шкуру. При сдирании шкуры нужно стараться по возможности меньше прибегать к помощи ножа; лучше всего пользоваться рукояткой ножа или деревянной лопаткой». Снимают шкурку осторожно, чтобы не загрязнить волоса кровью и жиром. Если при съемке будет вызвано кровотечение, то кровоточащее место следует присыпать сейчас же отрубями, картофельной мукой или опилками. Если волос шкурки все же окажется запачканным кровью, ее «смывают тряпкой, намоченной в теплой воде, а волос осторожно расчесывают гребешком».

Ковром снимают шкурки следующих зверей:
медведя, тигров, барсов, барсуков, сурков, хомяков, косулей, оленей и др.

Обезжиривание шкурок
«У многих пушных зверей в подкожной клетчатке отлагается большое количество жира. Когда с такого зажиревшего зверя снимают шкуру, большая часть подкожного сала остается на мездре шкурки. Поэтому после съемки шкурка должна быть немедленно обезжирена, иначе оставшийся на шкуре жир и кусочки мяса будут разлагаться и вызовут горение мездры. Жир можно удалить соскабливанием ножом. Для этого шкурка распяливается на правилке, и жир сгоняется от головы к хвосту (рис. 118). При соскабливании жира нужно стараться не портить шкурку порезами и не задрать гладкой поверхности; для этого соскабливание производится тупым ножом. Обезжиривание шкур
крупных зверей (медведь, волк и др.) лучше всего производить тоже от головы к хвосту тупой косой-литовкой на деревянной колодке».
Обезжиривание пушных шкурок посредством натирания мездры золой или землей не рекомендуется, так как при этом способе шкурка сильно портится. Правильно
обезжиренная шкурка должна быть гладкой, салистой, чистой и гибкой.

Правка шкурок
Снятая, обезжиренная и очищенная от грязи шкурка должна быть немедленно
расправлена на правилке и просушена (рис. 119); этим достигается лучшее сохранение шкурки и ей придается нужный Для торговых целей вид. Шкурка, не расправленная, снятая трубкой и таким образом засушенная, называется комовой и бракуется или принимается со скидкой. Мало того, что такая шкурка не имеет требуемого вида, в ее складках скапливаются жир и кровь; мездра такой шкурки портится.
Шкурка распяливается на правилках (рис. 120 и 121); от хорошей распялки (подсадки) зависит целость шкурки.
Самая простая правилка представляет собой доску, постепенно суживающуюся к одному концу. Толщина правилки для лисиц должна быть 5—6 см, для хоря — 2,5—3 см. Внизу у ножек правилка делается толще, а к вершине — тоньше. Правилка должна быт: немного горбатой. Ее края закругляются от краев к середине. Правилки бывают и более сложного устройства, например из двух половинок, которые вставляются в шкурку и раздвигаются клином до нужной ширины (рис. 122).
«При распяливании шкурки на правилке нужно иметь в виду, что из-за чрезмерной растяжки в длину волос кажется жидким; это придает шкурке неправильную форму, и хорошая шкурка может попасть во второй сорт. Чрезмерная растяжка в ширину делает шкурку неуклюжей и маломерной. Выбирать правилку и производить распялку надо с таким расчетом, чтобы придать шкурке правильную форму, соответствующую величине зверя. При посадке на правилку сначала прибивают голову зверя к правилке гвоздиком,
затем осаживают шкурку к широкому концу правилки, тщательно расправляя складки (рис. 123). Ножки шкурки внизу тоже прибивают гвоздиком или привязывают к правилке. Хвост привязывают к палке, чтобы не оттягивал огузок. Передние лапки расправляют или прибивают к дощечкам.
Разрывы в шкурке, если они были допущены при съемке, необходимо до распялки сшить частыми стежками через край со стороны мездры».

Просушка пушных шкурок
«Если шкурки сняты трубкой или чулком, просушка производится мехом внутрь. Просушку шкурки нужно производить крайне осторожно, не допуская пересушки, иначе шкурка будет испорчена. Сушить шкурку лучше всего подвешенной к потолку в теплом помещении, где имеется хорошая тяга воздуха. Пересушенную шкурку нужно слегка спрыснуть соленой водой со стороны мездры, так как соль задерживает влагу. Мездрой наружу просушиваются шкуры крупных зверей.
Вывертывать шкурку после снятия ее с правилки нужно так, чтобы не порвать ее. Для этого с крайней тщательностью всовывают постепенно головную часть внутрь.
Практикуется иногда способ обезжиривания и просушки шкурок с помощью золы (мездра засыпается густо золой), но такой способ портит и обесценивает шкурки.
Нельзя рекомендовать также способ просушки посредством набивки шкурок соломой или сеном: при этом способе шкурки принимают неправильную форму, портится мездра, и теряется ценность шкурок.
Сушку надо производить обязательно на правилках и, пока шкурка сушится, чаще ее осматривать. Если после просушки шкурка окажется жирной и будет пачкать, ее необходимо обезжирить отрубями или опилками, причем посыпают сначала по волосу, затем по мездре и затем ее встряхивают. Эту процедуру проделывают несколько раз, пока со шкурки не будет снят весь жир».

Хранение пушных шкурок
«Высушенные шкурки хранят в прохладном помещении, подвешенными к потолку. Шкурки мелких зверей перевозятся связанными в пачки, одна пачка на другой, и перевязываются мочалой под передними лапками или в головках. Шкуры же крупных зверей (волк, лисица) при перевозке, чтобы не терся волос, вывертывают до половины мехом внутрь»

Аватар пользователя Cavy
Не в сети
Заходил: 11 месяцев 3 часа назад
РФ
Регистрация: 14.01.2010 - 01:47
: 615

Видео. Снятие шкуры с лисы
http://smotri.com/video/view/?id=v8869687e42

Не в сети
Заходил: 1 неделя 14 часов назад
Украина
: Днепр
Регистрация: 21.05.2015 - 11:49
: 192

Уважаемые форумчане, я не являюсь автором описанной ниже технологии выделки шкурок нутрии, а просто для удобства скомпоновал в одно целое то, что выложено на обшей ветке, но разбросано по разным постам. Возможно кому-то это пригодится.

ВЫДЕЛКА МЕХОВЫХ ШКУРОК НУТРИИ

Технологический процесс по выделке шкурок нутрии да и другого пушного сырья в производственных условиях, при строгом его соблюдении, занимает от 30 до 45 дней. Главная цель, которая при этом преследуется – это обеспечение долговечности и износостойкости меха в изделиях. При этом следует учесть, что шкурки находясь в различных растворах пребывают в ванных в постоянном движении (перемешивании).

Выделка или вычинка, кому как удобно называть, этих же шкурок в домашних условиях, при ее трудоемкости, занимает от 3 до 5 дней. При определенных навыках, это интересное, довольно простое и абсолютно не сложное занятие. В наше время найти рецепт выделки пушнины не проблема, но, не поняв самой сути легко запутаться во множестве советов, иногда противоречащих друг другу, а иной раз, на мой взгляд, даже абсурдных.

Приведу лишь один такой из журнала "Страна полезных советов" за 2002 год № 9. Там автор советует растворить в 7 литрах воды 1 кг соды и добавить туда 0,5 л уксуса 9%. Всем известно, что сода является сильным нейтрализатором даже для концентрированных кислот. А там, кто его знает, возможно, и таким раствором можно вычинить шкуры, но я не пробовал.

Но, как бы там ни было, на мой взгляд, любой рецепт хорош, любой рецепт правильный, если выделанная по его технологии пушнина выполнила свое предназначение и долгое время верой и правдой прослужила ее владельцу, принося ему одни восхищения и удовольствия, а не разочарования и другие неприятности.

Использовать в быту мех в не выделанном виде сложно, поскольку его нужно будет предохранять от воздействия влаги, гнилостных бактерий, низких и высоких температур. В противном случае кожа может либо сгнить, либо стать жесткой, потрескаться и поломаться. Цель вычинки состоит в том, чтобы устранить эти проблемы при помощи веществ природного или синтетического происхождения.

Для этого нужно хотя бы поверхностно знать из чего состоит шкура и ее химический состав. Шкура нутрии, как и других животных, состоит из трех основных слоев: эпидермиса, дермы (кожи) и подкожной клетчатки.

Эпидермис – это верхний слой, расположенный над дермой (кожей), наполненный влагой, питается через капилляры и поры. Волосяной покров проходит через эпидермис и соединяется с дермой. В процессе выделки меха сбережение эпидермиса имеет одно из основных значений.

Дерма (кожа) – состоит из двух слоев: верхний - сосочковый, образует на поверхности кожи тонкую плотную блестящую пленку и нижний – сетчатый, основа дермы. Основу соединительной ткани дермы составляет белок, который называется коллагеном. Коллагеновые волокна обеспечивают коже эластичность и прочность. А их способность соединяться с химическими веществами и становится устойчивыми к воздействию воды, температур, микроорганизмов и используется при выделке меха.

Подкожная клетчатка (мездра) – состоит из соединительных, мышечных, нервных волокон и жировой ткани. Она соединяет дерму с мышцами. При выделке меха подкожная клетчатка удаляется полностью.

По своей сути, выделка меха – это размягчение или разрыхление эпидермиса и дермы одним из двух способов: механическим или химическим. В принципе, шкурки можно выделать и без применения каких-либо химических средств, а только механическим воздействием.

Механический способ размягчения (выделки) так и называется "сыромять''. Этот способ заключается в постоянном отминании влажных шкурок до полного их высыхания либо руками, либо в специальной мялке. Мнут и размягчают их до тех пор, пока кожа (дерма) не высохнет и не станет мягкой как любая ткань.

Ручное размягчение шкурок тяжелое и трудоемкое занятие, поэтому лучше применять химическое размягчение, которое называется: квашение (квасование) или пикелирование (маринование). По сути, это выдержка мехового сырья либо в квасе - прокисшей квасной гуще, либо в маринаде (пикеле) - водном растворе минеральных или органических кислот, а именно, в растворе одной из сильных кислот: серной, соляной или слабых кислот - уксусной, молочной и других.

Меховое сырье, в нашем случае – это шкурки нутрий содержавшихся, как в домашних условиях, так и в дикой природе. Пригодность шкурки для выделки определяется, прежде всего, наличием пороков, а уж затем толщиной кожи, размером площади, массой, плотностью и степенью развития волосяного покрова, толщиной и состоянием подкожной клетчатки. На эти свойства влияют такие факторы, как пол и возраст, климат и условия их содержания, кормление, время и способы убоя, снятие шкурки, обрядки, консервации и ее хранения.

Процесс выделки мехового сырья нутрии производится по схеме: убой и снятие шкурки – мездрение и обезжиривание – консервация – отмока – мытье – разрыхление (квашение или маринование) – дубление – сушка - отделка. Любая из этих операций выполненная небрежно или некачественно приведет к порче или негодности шкурки, а так же к значительному удорожанию выделки.

Главное условие "не переборщить" с каждой из операций, но и не додержать тоже нельзя. Выпадение волоса из меховых шкурок во время выделки, это очень большой дефект и даже брак

УБОЙ И СНЯТИЕ ШКУРКИ. При убое не должно быть повреждений шкурки головы и обеспечено максимальное обескровливание тушки путем перерезки яремных вен. Кровь, оставшаяся в кровеносных сосудах шкуры, понижает ее качество. Шкурки палых зверьков значительно ниже по качеству.

Способов снятия шкурки несколько и особых отличий в них нет. Я шкурку снимаю с тушки подвешенной при помощи разноги, "чулком" полностью, ушки и губы оставляю на шкурке. Не стоит снимать шкурку пластом, так как разрез по животу проходит через ценные участки с густым волосом.

Вначале острым ножом осторожно, что бы не перерезать сухожилия, делаю кольцевые разрезы шкуры на задних лапах по границе безволосой части. Затем делаю разрез кожи по наружной части бедер, вначале от скакательного сустава одной ноги, затем другой до анального отверстия.

После этого на лапках делаю прорези между сухожилиями и костью, в них вставляю разногу и подвешиваю тушку на перекладину. Затем, осторожно подрезая ножом, стягиваю шкурку вниз с живота, спины, груди и головы следя, чтобы подкожная клетчатка с мышечной тканью и жиром оставались на тушке. Если не получается, то снимайте как есть, потом уберете при медрении.

Только, что снятая шкурка, называется парной. В таком виде она не должна находиться более двух часов. В течение этого времени, если она снята поспешно (небрежно), нужно провести ее обрядку - удалить прирези мяса, жира и сухожилий, очистить от крови и каких либо загрязнений.

Как бы ни была хорошо снята шкурка, но без принятия мер по ее хранению парная шкура быстро портится. Она подпревает, ссыхается, морщится, роговеет, а затем гнилостные бактерии сделают свое дело. Волос с нее стечет и под конец она совсем сгнивает, поэтому нужно, либо приступить к ее выделке, либо подвергнуть консервации.

Шкурку я стараюсь снять как можно чище, пусть это даже и дольше. Абсолютно вся подкожная клетчатка вместе с соединительными и мышечными волокнами, а так же жировой тканью остаются на тушке. При этом ни порезов, ни оголения корней волос не допускаю, потому, что это недопустимые дефекты и даже брак.

Сразу же после съема трачу 5-10 минут на мездрение шкурки и тут же помещаю ее в крутой раствор соли, где она ждет своей участи столько времени, сколько нужно мне исходя из бытовой ситуации. Обычно до следующего выходного, а если значительно дольше, скажем месяц-год, то абсолютно ничего плохого с раствором и шкуркой не происходит.

Только после завершения этой операции приступаю к забою следующего зверька.

МЕЗДРЕНИЕ. Любая шкура – это белковое образование. В шкуре, выделываемой на мех, главное значение имеет сохранение эпидермиса и дермы. Мездра, это слой подкожной клетчатки на невыделанной шкуре, который только мешает при выделке мехов, поэтому удаляется полностью во время процесса называемого мездрением и остается чистая кожа (дерма).

Во время этого процесса, так же с дермы (кожи) выдавливается лишний жир, и разбиваются жесткие ее структуры. Она становится более пышной и доступной для химических элементов, попадающих в нее во время процесса выделки и дубления.

Во время мездрения шкурку, вывернутую вовнутрь волосом и натянутую на гладкую, соответствующей формы и размера доску, скребут тщательно тупым ножом строго по направлению от хвоста к голове и от хребта к брюшку, но так, что бы, не только не допустить порезов, но и не оголить корни волос. Стоит упомянуть, что шкурку нужно натягивать плотно, без складок, но при этом сильно не растягивая, а выдавленный с кожи жир убирается ветошью.

КОНСЕРВАЦИЯ. Наиболее распространенными видами консервации шкурок являются сыро-соленый, сухосоленый и пресно-сухой. Некоторые используют еще и замораживание, но мне не приходилось. Перед любым из указанных видов консервации лучше всего провести мездрение парной шкурки. Если этого не сделать, то эта операция потом будет более трудоемкой.

Для вычинки нет лучше шкурок, чем парные. Но если нет возможности приступить к выделке сразу, то их необходимо засолить и с такими мокросолеными шкурками работать легко, они не теряют своей ценности.

При сыро-соленом способе обработанную шкурку нужно обильно засолить. Для этого ее кладут на чистую поверхность, волосом вовнутрь, ровно обсыпают солью и втирают рукой, из расчета от 250 г на 1 кг веса шкурки в зимнее время и до 350 г в летнее время. Когда вся шкура ровно посолена, ее нужно вывернуть волосом наружу, свернуть в рулончик, начиная с головы и положить в холодное место.

Соль жалеть не надо. Если шкура правильно засолена, то через три дня на ней будет видна твердая соль. Если же вся соль впиталась, то надо добавить свежей соли еще. Дней через пять сверток разобрать. Мокроте дать стечь, слегка подсолить и свернуть снова, как в первый раз. Если все сделано качественно, то шкура пролежит долго и не сопреет.

При сухосоленой консервации сначала шкуры нужно засолить, затем высушить. Соли расходуется значительно меньше, чем при мокром солении. Кроме этого шкурку можно сушить и без засолки – в пресном виде. В обоих случаях сушка таких шкур осуществляется на пяльцах (правилах) подвешенных в помещении или под навесом, вдали от источников тепла или солнца, так, чтобы со всех сторон был воздух.

Зимой шкуры можно замораживать, но делать это следует только в крайнем случае, когда нет соли. Замораживать шкурки можно в любом виде, но лучше на пяльцах как при сушке. Только нужно учесть, что при транспортировке мороженые шкуры легко трескаются и ломаются. Когда шкура замерзает, она делается слабее. В случае оттепели мороженые шкуры легко портятся и загнивают.

Какой из этих способов лучше? У каждого свои плюсы и минусы. При пресно-сухом виде консервации со временем может завестись моль и привести в негодность шкурку. При сухосоленом, соль впитывает влагу и корни волос могут подгнить с последующим выпадением. Более того, если шкура сушилась комом, то есть повешенная на гвоздь, или переброшенная через перекладину или еще как то, где образовались складки, в которых однозначно уже зародился процесс гниения, и такая шкура для мехового полуфабриката не пригодна. На ней обязательно будут залысины от вылезшего клочками во время выделки волоса.

Для сыро-соленого консервирования необходимо место в холодильнике. Кроме этого, если шкура и посолена, то это еще не дает полной гарантии закрепления в ней волоса, так как через пару недель после плохой засолки в ней все равно начинаются гнилостные процессы. При длительном хранении, если шкура просолена плохо, она сопреет, а подопревшая шкурка не пригодна для выделки. Когда шкура начинает преть, с нее прежде всего сходит волос. Тогда нужно разобрать шкуры и снова их пересолить. Надо внимательно следить за волосом, чтобы не запоздать с пересолом.

Заморозка парных шкур в какой-то степени приводит к порче кожно-мехового сырья, но иногда дает дополнительное размягчение ткани кож, особенно шкурок кролика.

Правильная консервация шкурки ускорит и удешевит процесс ее выделки. Трудоемкость процесса, а соответственно и стоимость работы по выделке увеличиваются, если шкурка пересушена и стала как фанера с обильно засохшими подкожной клетчаткой, жиром, мышечной тканью. Чем небрежнее снята шкурка и такое же отношение к ее хранению, тем дороже стоимость работы по ее выделке, потому, что очень трудоемкими становятся такие операции как - отмока и мездрение.

Катастрофическая нехватка времени привели меня к поиску новых решений по хранению мехового сырья. Такие процессы как "консервация" и "отмока" я объединил в одну операцию, а возможно, это еще один из видов консервации – в "солевой рапе", крутом растворе соли многоразового использования в соотношении 1 кг соли на 3 литра воды.

ОТМОКА. К отмоке нужно подходить творчески и с пониманием, исходя из состояния шкурок и наличия времени для их выделки. Обращаю Ваше внимание на то, что отмока, это процедура направленная исключительно на расконсервацию. Другими словами, приведение сушеных и других шкур в эластичное, почти парнόе состояние. Время отмоки для каждой шкурки индивидуальное и зависит, прежде всего от качества ее обработки перед консервацией, степени высушивания, размеров, толщины кожи и т.д.

Как отмочить сухую шкурку? Вначале для этого берется любая емкость с крышкой, которая не подвергается окислению. Набирается теплая вода (до 35ºС), добавляется стиральный порошок и в течении 2-3 часов шкурки находятся в воде, при этом их нужно периодически перемешивать, промыть волос от загрязнений и осторожно разминать для ускорения процесса отмоки.

В большинстве своем шкурки пересушены и для полной их отмоки требуется значительно больше времени, поэтому нужен раствор из соли и антисептиков. Шкуры, вынутые из раствора порошка отжимаются, затем они некоторое время стекают, после помещаются в соляной раствор (50 г на 1 л), в который порошок уже не добавляется.

После этой процедуры нормальные шкурки полностью отмокают за 10–12 часов. Но небрежно снятые, не промездренные перед консервацией и пересушенные шкурки быстро не отмокают. Их приходится отмачивать в растворе на протяжении 2-6 и более дней, при этом периодически перемешивать, вынимать, разминать, а при необходимости и разбивать, менять раствор в случае появления гнилостного запаха. Отмока длится пока шкурка не станет парной.

Чтобы избавиться от гнилостных бактерий и других микроорганизмов, в имеющийся соляной раствор добавляются антисептики. В своей практике от антисептиков я отказался, по причине их частого отсутствия в наличии под рукой. Промытые с порошком шкурки замачивал в крепком растворе соли (1 кг на 4 л), где они без проблем находились до полного отмокания и раствор менять не надо. Количество раствора должно быть таким, чтобы шкуры покрывал слой воды.

В связи с тем, что выделка шкур не мой профиль работы, а всего лишь любительское занятие и благодаря своим любимым родственникам, которым в свое время взялся выделать 30 ужаснейших сухих шкур, на операции отмока я поставил жирную точку и больше с сухими шкурами не работаю ни за какие деньги.

Если со шкурой начать работать сразу после снятия, то подвергать ее отмоке не обязательно. Можно использовать три варианта работы с парной шкуркой. Сразу провести мездровку, после стирать до скрипа волос, затем прополоскать, отжать, дать воде стечь, протереть чистой сухой ветошью и после этого поместить в раствор для выделки. На всю партию (10-12 шт) тратится полтора-два часа.

Второй. Если же нет времени начать выделку парных шкурок в этот же день, то эту свеже снятую шкурку без предварительной обработки сразу можно поместить в обычный соляной раствор (50 г на 1 л) сроком на сутки. Это обеспечивает хранение и облегчает в дальнейшем ее мездрение.

Третий. Длительное хранение в крепком солевом растворе. В моей практике были вынужденные случаи когда солевой рапе (1кг на 3 л) без стирки, добавки антисептиков и предварительной обработки шкурки без проблем лежали более полгода. А от выходных до выходных, так это как правило. Соль, это консервант, она препятствует сильному разбуханию мездры.

МЫТЬЕ С ОБЕЗЖИРИВАНИЕМ. В природе нутрия ухаживая за своей шубкой делает ее водонепроницаемой, постоянно нанося жир с желез внутренней секреции. Кроме того, на шкуре остается подкожный жир, как бы тщательно ни была проведена первичная обработка и мездрение, и вывести его представляется возможным только с помощью химических веществ. Поэтому эта операция – мытье (стирка), направлена на удаление жировых и других загрязнений волосяного покрова шкурки, а так же удаление жира, оставшегося непосредственно в кожевой ткани шкурки.

Мыть шкуру нужно в теплом растворе хозяйственного мыла или стирального порошка до скрипа волос, так, что бы потом высохнув, они рассыпались. После мытья нужно хорошо прополоскать всю шкурку в чистой воде, отжать, дать воде стечь и протереть мездру сухой ветошью избавляя ее от избытков влаги.

КВАШЕНИЕ. Квашение следует рассматривать как сложный биохимический процесс воздействия растительных ферментов, содержащихся в муке и органических кислот, образующихся в результате брожения, на белково-углеводные комплексы соединительной ткани. Это естественный процесс жизнедеятельности микроорганизмов, процесс молочно-кислого брожения во внутренних структурах кожевой ткани. Главная задача здесь заключается в том, чтобы эту жизнедеятельность вовремя остановить.

Во все времена и у всех народов основным материалом для одежды, обуви, сбруи и других жизненно важных атрибутов служили мех и кожа. По приданию старины глубокой, в древности способы выделки шкур были различными, порой довольно оригинальными, и даже экзотичными, как для нашего времени: а) в прокисшей моче, где есть и соль, и кислоты, и все практически даром; б) намазывание шкуры слоем разваренной печени, содержимым желудка, кишок или размоченным пометом; в) просто прокисшей или разваренной печенью перемешанной с мозгами животного; г) ...

В результате всеразличного квасования еще в античных государствах были получены: древнегреческая – дефа, древнеримская – алута, древнеперсидкая – шагрень. Используя для выделки различные по своему составу квасы, полученные естественным путем с природных материалов, в древности получали самые мягкие и тонкие кожи – сафьян, тончайшую перчаточную кожу – лайка и знаменитую юфть – кожу потрясающей мягкости и эластичности.

В наши дни преимущественно применяется "хлебное" квашение – это, можно сказать, классический, старинный дедовский способ выделки всех видов пушнины. Он трудоемкий, но дает максимальный эффект при выделке. Способ длительное время применялся при обработке всего ассортимента мехового сырья, так как обеспечивал высокое качество кожевой ткани. При оценке эффективности данного способа выделки мягкость, крепость и эластичность квашеных шкур принимается за эталон высшего качества полуфабриката.

Преиммущества – квашение обеспечивает более высокое качество выделки и увеличивает прочность кожи почти в два раза, по сравнению с маринованием (пикелеванием). Квасильный раствор обеспечивает тонкое разволокнение структуры кожевой ткани, чем благоприятно отражается на ее прочности и эластичности, и способствует снижению распространенного дефекта полуфабриката – растрескивания и расслаивания кожевой ткани.

Недостатки – требует большого расхода дорогостоящей пищевых продуктов (муки) — до 400 кг на 1000 шкурок, процессу сопутствуют загрязнение помешения и оборудования, инвентаря, большая длительность операции (90-120 часов), затруднен контроль проквашенности и качества получаемого полуфабриката, неприятный запах.

Исходными материалами для квашения и мягчения являются киселеобразный раствор пшеничной, ячневой, овсяной или ржаной муки грубого помола. Они содержат крахмал, сахара, белки, ферменты и клетчатку, поэтому квасильный раствор представляет собой сложный комплекс, в котором одни продукты, возникая в результате брожения или действия ферментов, дают начало образованию ряда других продуктов. Можно так же использовать перекисшие обрат, квас или кефир.

Составов квасовых раствором множество Наиболее распространенными является следующие рецепты "хлебных квасов". В эмалированной или пластмассовой емкости нужно приготовить необходимое количество однородного киселеобразного раствора:

1. В 1 литре горячей воды размешать 200 грамм овсяной или ржаной муки грубого помола, поваренной соли – 30 г. Когда смесь становится теплой в нее добавить 7 г дрожжей и соды пищевой – 0,5 г. После остывания раствора, в него погружают шкуры.

2. В 1 литре горячей воды размешать 750 г овсяной муки, добавить 30 г простокваши или кефира, или квас от предыдущей выделки. Смесь выдерживать при температуре 37-40ºС около 12 часов. Затем долить в смесь 5,9 л воды с таким расчетом, что бы содержание муки составило 110 г/л. Затем добавить 50 г соли на 1 литр общего объема и загрузить шкуры.

3. В 1 литре горячей воды размешать 200 грамм овсяной муки, добавить 10 г солода и настаивать эту смесь 6 часов при 60ºС. Затем остудить до 40ºС, добавить 30 г простокваши или кефира и выдерживать при температуре 40ºС еще 12-20 часов. Затем в этот квас влить 1,5 литра воды с разведенной в ней солью, из расчета по 50 г на 1 л объема кваса, перемешать и загрузить шкуры.

В всех трех случаях квашение проводится при температуре 37-40º. На 1 кг парного сырья нужно примерно 3 л кваса, чтобы шкуры свободно плавали в нем, при этом шкурки нужно почаще перемешивать в растворе, чтобы сверху не образовывалась пленка и раствор не загнивал.

Процесс квашения может длиться до 5 суток и считается оконченным, когда на поверхности раствора появляются белые пузырьки и своеобразный хлебный запах или если при нажатии на мездру в месте изгиба шкурки сложенной вчетверо, появляется белая полоска, так называемая - сушинка.

Квашение считают хорошим, если после снятия нажима сушинка исчезает не сразу, а через 8-10 сек. Стоит знать, что шкурку в квасцовом растворе лучше недодержать, чем передержать. Если нужно, то передержав шкуру в квасцовом размягчителе, можно ее заодно и обезволосить. После раствора квашения шкурки нужно отжать, для удаления кислот промыть в воде.

Кроме квасной гущи можно использовать и прокисшее тесто, которым намазывают внутреннюю сторону шкурки - мездру. Шкурку складывают в компактный конверт, так чтоб квасной гущей не испачкать мех и кладут на отлежку. Под действием органических кислот кожа разрыхляется, волокна отделяются друг от друга, заодно из кожи под действием кислот удаляются жиры

МАРИНОВАНИЕ или пикелевание походит от английского рickle – маринад. Пикелевание – это обработка шкур при помощи водных растворов поваренной соли с кислотами: неорганическими (серной H2SO4, соляной НСL) или органическими (уксусной CH3COOH, муравьиной НСООН, молочной С3Н6О3).

Пикельные растворы более удобные и проще в приготовлении нежели квасовые. Для приготовления пикеля из минеральных кислот нужно растворить 5 грамм либо серной, либо соляной кислоты и 60 грамм соли в 1 литре воды. При этом нужно соблюдать меры особой предосторожности, так как при вливании этих кислот в воду происходит моментальная реакция, выплескивание, разбрызгивание раствора и сопровождается высокой температурой.

Шкурки в такой раствор помещаются на 12-15 часов. Серная и соляная кислоты сильно влияют на кожевенный материал. Выделанные минеральными кислотами шкуры, без принятия дополнительных мер, сохраняют свои хорошие качества недолго. По истечении некоторого времени их прочность теряется, может измениться окрас и структура шкуры, пропасть естественный блеск и красота меха.

Поэтому, для того чтобы продлить шкурке "жизнь" после процесса пикелевания, необходимо минеральную кислоту нейтрализовать. Для этого, вынутую из пикеля шкурку вначале нужно прополоскать в обильном количестве воды, отжать, а затем выдержать в содовом растворе 30-40 минут, чтобы полностью нейтрализовать оставшуюся в шкуре кислоту. В противном же случае минеральная кислота со временем разрушит дерму шкурки и она находясь в изделии при намокании расползется подобно мокрой газете.

Безопасными в этом плане являются уксусная, муравьиная и молочная кислоты, которые относятся к слабым одноосновным кислотам. Уксус, как продукт брожения вина был известен человеку с древности. В свободной продаже он есть разной концентрации (кислота ледяная 99%, эссенция 70-80% и столовый уксус 12% и 9%). Для приготовления маринада (пикеля) из одного из этих ингредиентов нужно растворить в 1 литре воды 60 г соли, а затем влить туда: или кислоты – 12 мл, или эссенции – 65 мл, или уксуса 12% - 550 мл, или уксуса 9% - 880 мл. При этом получается 4,0 % пикельный раствор.

Процесс пикелевания длиться до 24 часов, шкурки нужно перемешивать в растворе, и в конце сделать пробу на "сушинку". Шкурка, обработанная уксусным маринадом, получается эластичной и сохраняется долгое время. Ее передержка в уксусном маринаде не страшна. По началу я подвергал и их нейтрализации, но однажды, при стечении непредвиденных обстоятельств, шкуры пробыли в уксусном пикеле больше месяца и ничего плохого с ними не случилось.

ДУБЛЕНИЕ. Шкурки после любого размягчения надо задубить, то есть закрепить мягкость шкуры. При этом, прежде всего, повышается ее прочность, устойчивость кожевенной ткани к воздействию влаги и лучше сохраняет форму. Дубленая кожа без изменения своей мягкости выдерживает также достаточно высокий нагрев, что немаловажно при сушке уже меховых изделий.

Вариантов приготовления дубильных растворов множество, а вот способов дубления два, это либо погружение в любой дубительный раствор всей шкуры, или намазывание дубителем мездры. Дубление можно производить сразу после выемки из раствора для выделки или после того, как шкурка доспеет и даже высохнет. Во всех случаях раствора по количеству должно быть больше чем масса шкур в 3 раза. Вот некоторые из способов дубления:

1. Отвар коры ивы, дуба, ели, лиственницы. 500 г коры залить 1 литром воды и кипятить 15 мин., после остывания добавить 50 г соли. Эффективность повышается если еще добавить 200 мл отвара корня конского щавеля. После процеживания кисточкой намазывать шкуру 5-6 раз в сутки, затем дать пролежать сутки мездрой внутрь, а можно погрузить шкурки в этот раствор на 1-4 суток и держать пока шкура полностью пропитается этим настоем.

Увидеть это можно на срезе – она вся должна быть равномерно прокрашена дубителем. Для большей эффективности сначала помещают в слабый раствор, затем постепенно концентрацию дубителей увеличивают. Если сразу применить высоко концентрированный дубитель, то он вглубь шкуры не проникнет.

2. Раствор алюмокалиевых квасцов. Взять 50 г поваренной соли и 10 г квасцов, растворить 1 литре воды. Шкурки поместить в раствор или смазывать три-четыре дня по 2 раза в сутки. После этого шкура должна полежать в свернутом виде.

Алюмокалиевые квасцы укрепляют пикельное размягчение шкур, однако длительной устойчивости к влиянию влаги не дают. Вымывание квасцов и раздубливание происходит после неоднократного их намокания.

3. Раствор хромового дубителя. В одном литре воды растворить 7 г хромпика (дихрома́та ка́лия - K2Cr2O7) и 50 г поваренной соли. Что бы шкуры стали еще мягче, то в описанный раствор можно, (но не обязательно) добавить 7 г алюмокалиевых квасцов. В этом растворе достаточно продержать сутки. Этот дубитель лучший в случае применения окраски меха.

В связи с тем, что хромовые квасцы (K2Cr2O7) изготавливаются на основе концентрированной серной кислоты, то ее обязательно нужно нейтрализовать при помощи содового раствора. И вот еще одно предостережение, калия дихромат - сильный окислитель, высокотоксичен, канцерогенен, брызги его раствора разрушают кожные покровы, дыхательные пути и хрящевые ткани. При попадании в организм, может вызвать отравления. При длительном воздействии вызывает заболевания органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, кожи, слизистых оболочек глаз и носа. Попадание на кожу ведет к образованию трудно заживающих язв.

4. Раствор карболовой кислоты (2-3%). Им смачивают высушенную, но только выделанную в пикеле шкуру. В своей практике не применял, так как фенол неприятно пахнет, да и вреден для здоровья

СУШКА шкурок производится на пяльцах (правилах) волосом в средину вдали от нагревательных приборов или в затененном от солнца месте, до полного высыхания. Хорошо просохшая дерма по твердости напоминает картон, но на ней не должно быть “стеклянных“ пятен. Высушенная шкура сохранятся очень долго, но лучше всегда выделку довести до конца и сразу. Для этого вначале проводится ее отволаживание.

ОТВОЛАЖИВАНИЕ нужно для размягчения высушенной шкуры с тем, чтобы проводить с ней дальнейшую работу. Для этого ее можно смочить старым пикелем или квасом с помощью кисти или тампона. Когда кожа размякнет по всей поверхности и приобретет сероватый цвет нужно приступать к ее разбивке, то есть, механическому разминанию.

РАЗБИВКА (разминание) проводится механическим путем до тех пор, пока дерма не станет совершенно мягкой и эластичной. Разминание состоит в многократном протягивании шкуры с резким перегибом через угол доски, металлическую скобу, ручку двери и т.д.

Сначала всю шкурку нужно разминать вдоль хребта, а затем растягивать в поперечном направлении, пока она не станет мягкой и эластичной и подобно ткани свободно растягиваться во всех направлениях, а волосяной покров блестящим, ровным, однородным, пушистым. После этого проводится шлифовка поверхности шкуры.

Шлифовка производится с помощью наждачной бумаги или пемзой для того, чтобы поверхность шкуры стала ровной и однородной. Что бы закрепить достигнутый успех желательно шкурку прожировать.

ЖИРОВАНИЕ. Жировка проводится прежде всего для повышения водостойкости, мягкости и эластичности шкуры. Для этого находящуюся на пяльцах шкурку нужно пропитать одной из жировочных эмульсий: а) готовая жировая эмульсия; б) смесь глицерина и яичного желтка 1:1; в) в 1,0 л кипящей воды растворить 200 г натертого на терке хозяйственного мыла, добавить 100 г животного жира (свиного, рыбьего и т.д.) и еще влить 30 мл нашатырного спирта.

Теплую (до 40 °С) смесь кистью или тампоном нанести на мездру и дать вылежаться 4-6 часов, после чего шкурки высушить при комнатной температуре. Когда они начнут подсыхать, их нужно разминать и растягивать в различных направлениях. Уже после полного высыхания их требуется хорошо отмять, провести чистку и хорошо расчесать волосяной покров