Породы кроликов
Белый великан. К этой породе относятся крупные меховые кролики мясошкуркового направления продуктивно-сти. Имеют нежную, но крепкую конституцию. У них длинное туловище, прямая узкая спина, иногда с легким перехватом за лопатками, округлый круп, глубокая грудь, продолговатая средних размеров легкая голова с широкими длинными уша-ми, длинные широко поставленные ноги.
Кролики имеют отличный чисто белый волосяной покров, без отметок и примесей волос другого оттенка и по-этому их целесообразно выращивать преимущественно для забоя на шкурку. Средняя живая масса взрослых кроликов 5,1 кг, длина туловища 60 см, обхват груди 38 см, плодовитость за окрол 8 крольчат. Кроликов породы белый великан разво-дят повсеместно.
Советская шиншилла. Новая высокопродуктивная меховая порода крупных кроликов мясошкуркового направ-ления продуктивности. Туловище у них стройное и достаточно широкое. Голова небольшая с прямо поставленными уша-ми средней величины. Основной тон окраски волосного покрова на спине, боках и огузке серебристо-сеpо-голубой. На брюшке, шее, нижней части хвоста и внутренней стороне ног волосяной покров почти белый со слегка темноватой подпу-шью. Кролики неприхотливы, выносливы, дают хорошую крупную шкурку с густым и хорошо уравненным волосяным покровом и, кроме того, обладают высокой энергией роста и хорошей мясностью. Средняя живая масса этих кроликов во взрослом состоянии составляет 5 кг, длина туловища 60 см, обхват груди за лопатками 40 см.
Крольчихи отличаются хорошими материнскими качествами. При правильном кормлении они способны выкарм-ливать по семь-восемь крольчат.
Серый великан. Порода меховых нормальношерстных кроликов крупных размеров. Имеют длинное массивное туловище, широкую и глубокую грудь с небольшим подгрудком, большую грубоватую голову с длинными ушами, сравни-тельно короткие массивные ноги. Окраска волосного покрова в массе серо-заячья, реже темно-серая, железисто-серая и еще реже почти черная. Масса взрослых кроликов колеблется от 4 до 6 кг, в среднем по породе она составляет 5 кг, длина туловище 61 -62 см, обхват груди за лопатками 37 см. Отдельные кролики этой породы весят до 7 кг.
При забое во взрослом состоянии от кроликов этой породы получают обычно шкурки особо крупных размеров. Однако по густоте волосяного покрова они несколько уступают шкуркам таких пород, как советская шиншилла, белый великан, венский голубой и черно-бурый. Мясные качества средние.
Крольчихам этой породы присущи высокая плодовитость и хорошая молочность. Средний размер помета семь-восемь крольчат.
Кролики породы серый великан приспособлены к мягкому и умеренному климату, поэтому они в основном встречаются в южных и юго-восточных районах страны и лишь частично в районах средней полосы в Татарской респуб-лики, Тульской области и некоторых других местах.
Венский голубой. Меховая порода средних по величине мясошкурковых кроликов. Туловище стройное, слегка удлиненное, костяк крепкий, голова небольшая с ушами средней длины. Волосяной покров густой, мягкий, с хорошим блеском, сизо-голубой, от темного до светлого тона. Ость и подпушь окрашены равномерно. Шкурки этих кроликов обыч-но используют в натуральном виде, без окрашивания. Средняя масса взрослых кроликов 4,3 кг, средняя длина туловища 57 см, обхват груди 36 см.
Крольчихи отличаются хорошими материнскими качествами и высокой плодовитостью. В среднем за окрол они приносят по восемь и больше крольчат.
Венские голубые кролики очень выносливы и хорошо приспосабливаются к природным и кормовым условиям различных зон страны.
Черно-бурый. Меховая порода крупных мясошкурковых кроликов. Отличаются хорошим здоровьем. Костяк крепкий, туловище слегка удлиненное, голова крупная, округлая с длинными ушами, грудь широкая и глубокая, подгрудок небольшой, ноги длинные и массивные. Волосяной покров густой и пышный. По густоте волосяного покрова эта порода занимает одно из первых мест. До 4-месячного возраста окрас волосяного покрова черный, у взрослых кроликов черно-бурых лисиц. Шкурки используют в натуральном виде, без окрашивания. Средняя живая масса взрослых кроликов 4,9 кг, длина туловища см, обхват груди 37 см, плодовитость восемь крольчат за окрол.
Кормление кроликов
Перекармливать кроликов нежелательно. Поэтому для них существуют максимальные суточные нормы некото-рых кормов. В таблице приведено, какое количество корма (в граммах) в сутки не следует превышать, выращивая своих подопечных.
Самцам в период покоя и самкам после отсадки молодняка концентратов скармливайте меньше, чем в остальные периоды. Это предотвратит ожирение животных, которое плохо влияет на их способность к размножению. В это время кроликам нужно давать больше сена, веток, овощных отходов, силоса. Обычно этот период бывает относительно длинным и приходится на позднеосенние и зимние месяцы. Если же необходимо повысить упитанность зверьков, давайте им допол-нительное количество корма.
В период подготовки кроликов к случке увеличьте количество концентратов, включая их в состав мешанок. Зи-мой давайте красную морковь, витаминное сено, а летом - больше травы. За 2 - 3 недели до начала случки и в период ее добавляйте в корма зелень пророщенного овса и ячменя по 10 - 15 граммов в сутки. Подросшую на 7 - 8 сантиметров зе-лень состригайте ножницами и добавляйте в мешанку.
Самкам и период беременности, особенно во вторую половину, в рационе нужно несколько уменьшить количест-во грубых кормов, а минеральных и витаминных - увеличить. Хорошо ежедневно давать по одному грамму рыбьего жира.
Молоко крольчихи содержит до 20 процентов жира, 15 процентов белка, около 2 процентов сахара, до 2,5 про-цента минеральных веществ. Чтобы молоко было таким питательным, животному необходимо много разнообразных и хорошо перевариваемых кормов. Крольчихам с малышами весь период, пока она кормит их, нужно давать самые высоко-качественные корма: мелкое, хорошо облиственное сено, мелко нарезанные корнеплоды, дробленые концентраты, варе-ный, мятый, слегка подсоленный и перемешанный с отрубями картофель. Летом следует давать хорошо облиственную траву.
О том, насколько правильно питаются самки, можно судить по привесам малышей. Средний вес крольчонка крупной породы при рождении бывает около 60 граммов, в 20-дневном возрасте он должен весить 300 граммов, в 30 дней 600 граммов, а в 45 - 950 граммов. Эти цифры и должны служить контролем.
Наиболее интенсивно крольчата растут до 4-месячного возраста. Их рост заканчивается к 8 -10 месяцам. Зверьки старше 4 месяцев растут медленно, хотя кормов употребляют больше. Поэтому выгоднее реализовать кроликов в четырех-месячном возрасте.
Поскольку используют не только мясо кроликов, но и их шкурку, нужно следить за состоянием волосяного по-крова зверьков. К четырем месяцам как раз заканчивается первая линька молодняка. Вторая линька заканчивается к 6 - 8 месяцам. Шкурка кролика, забитого во время линьки, не прочная в носке, мех быстро вытирается.
Сроки линьки зависят не только от возраста, но и от качества кормов, времени, когда родился кролик, и многого другого. Поэтому перед тем, как сдавать кролика на реализацию, нужно проверить не только состояние его упитанности, но и степень линьки. Для этого раздуйте мех на огузке (задней части туловища) и посмотрите: если кожа светлая, значит линька в основном закончена. Цвет кожи белых кроликов в этот период не меняется, поэтому состояние линьки у них оп-ределяют по тому, как выглядит шерсть. У кроликов, закончивших линьку, мех гладкий, блестящий, чистый.
Хоть при откорме молодые кролики и дают больший суточный привес по сравнению с зверьками старших воз-растов, однако их мясо по питательности уступает откормленным взрослым животным. Откармливать молодняк начинают в 3,5-4 месяца, в взрослых, недостаточно упитанных кроликов - после выбраковки их из основного стада. Молодых зверь-ков откармливают 30 - 40 дней, взрослых - 20-25.
Все время откорма делят условно на три равных периода. В первый - рацион остается почти таким же, каким и был, нужно лишь несколько увеличить количество концентратов и уменьшить норму грубых кормов. Летом в это время лучше всего зверьков кормить овсом, ячменем, кукурузой, Давать отруби, жмых и бобовые травы, а осенью и зимой - кор-мовую капусту, морковь, сахарную свеклу, хорошее сено. Следует ежедневно давать сена примерно 100 граммов, корне-плодов - 150 граммов, концентратов 100 граммов.
Во второй период откорма в рацион нужно включить корма, которые способствуют отложению жира: вареный картофель (150 граммов) в смеси с пшеничными отрубями, овес, ячмень, кукурузное зерно, горох, пшеница, жмых (кон-центратов 100 граммов) и зелень. Сено следует давать в небольшом количестве (50 граммов).
В последний период очень важно, чтобы кролики съедали как можно больше корма. Здесь приходят на помощь ароматические травы: укроп, петрушка, тмин, цикорий, сельдерей. Одновременно увеличивают норму зерновой смеси до 130 граммов, до 120 граммов - вареного картофеля, смешанного с пшеничными отрубями. Полезно давать в это время ка-пусту, брюкву, турнепс.
Во все эти периоды в корм кроликам добавляют по 1 - 2 грамма поваренной соли. Кормить зверьков следует 3 раза в сутки.
Откорм можно считать законченным, когда у кролика в паху и на холке можно прощупать жировые отложения, а до спинных позвонков не добраться. Хорошо откормленный кролик приобретает округлую форму, мех на нем блестящий.
Отечественная комбикормовая промышленность освоила выпуск полнорационных гранулированных кормов для кроликов, но при использовании их для питания самок в период сукрольности и лактации и ремонтному молодняку реко-мендуется, помимо гранул, давать еще летом зеленую траву, а зимой сено и корнеплоды.
Корма Взрослые животные Молодняк в возрасте (месяцы)
от 1 до 3 от 3 до 6
Тpавы естественных лугов 1500 200-500 500-900
Тpавы бобовых культуp 1200 150-400 400-700
Зеленые ветки (лиственных поpод) 600 50-200 200-400
Ботва свеклы 200 0-50 50-100
Капуста коpмовая 600 100-150 250-400
Капустный лист (белокачанной) 300 0-100 100-200
Моpковь 600 100-250 250-400
Свекла коpмовая 200 100 100-200
Свекла сахаpная 600 100-250 250-400
Туpнепс, бpюква, pепа 400 50-100 100-200
Каpтофель ваpеный 400 50-150 150-300
Каpтофель сыpой 150 0-50 50-250
Силос 300 20-80 80-200
Сено 300 0-100 100-200
Зеpна злаковых 150 30-60 60-100
Зеpна бобовых 50 10-20 20-30
Зеpна масличных 20 5-10 10-15
Отpуби 100 5-20 20-80
Жмыхи, шроты (кроме хлопчатникового) 100 5-20 20-80
Мясокостная мука 15 5-10 10
Соль 2,5 0,5-1 1
Мел 2 0,5-1 1
Простейшая система кормления крольчат
Долгое время фермеры, выращивающие кроликов, терпели потери крольчат в первые пять дней после рождения, т.к. мать отказывалась их кормить. Это происходило по разным причинам, одной из которых являлись повышенный шум или температура воздуха. Будучи фермером-кролиководом вы должны делать все от вас зависящее для успешных родов, ухода за новорожденными крольчатами и минимизации стрессов. Обеспечение отсутствия повышенного шума и/или тем-пературы является главной задачей фермера-кроликовода.
Предлагаем вашему вниманию простой способ кормления крольчат в случае, когда мать отказывается их кор-мить. Этот способ был разработан одним из фермеров. Он использует его на протяжении многих лет и применяет до тех пор, пока мать - крольчиха на признает своих детенышей.
Для этого вам потребуется небольшое количество козьего молока и пустая суповая тарелка. Вам также понадо-бится небольшое приспособление в виде пипетки или пластмассового корпуса от шариковой ручки. Перед использованием необходимо тщательно вымыть пипетку или корпус ручки горячей водой с мылом. Это предотвращает попадание болезне-творных бактерий в организм крольчат.
Налейте немного молока в тарелку. Удерживая кролика на ладони давайте ему молоко по одной капле. При каж-дом кормлении давайте кролику 10-12 капель молока. Кормите кроликов 2-3 раза в день, до тех пор, пока мать их не при-знает.
Козье молоко при хранении в холодильнике сохраняет свою свежесть в течение нескольких дней.
Предлагаем еще один способ кормления крольчат. Для этого поднимите крольчиху и удерживайте ее в сидячем положении над головами крольчат. В этом положении кролики смогут дотянутся до сосков матери и получить молоко. При таком способе достаточно одного кормления в день. Главное, чтобы их живот был постоянно наполнен молоком. Продол-жайте кормление в течение нескольких дней до тех пор, пока мать не признает своих детенышей.
Таким образом это сохранит потомство и обеспечит семью полноценным мясом.
Содержание кроликов
В личных подсобных и фермерских хозяйствах кроликов рекомендуется содержать только в клетках. При кле-точной системе содержания возможно правильно вести племенную работу, экономно расходовать корма, эффективно ле-чить животных и осуществлять профилактические мероприятия.
В зависимости от климатических условий клетки устанавливают на открытых площадках - во дворе, в саду и т.п. - или в помещениях. Применяется также комбинированное содержание кроликов: в теплое время года - на открытом воз-духе, зимой - в помещении.
При размещении клеток во дворе или сарае надо учитывать, что кролики плохо переносят сквозняк, а также по-вышенную или пониженную влажность воздуха. Скорость движения воздуха около кроличьих клеток не должна превы-шать 30 см/с. Оптимальная относительная влажность воздуха 60-75%. Клетки с кроликами нельзя размещать около болот, где часто бывают туманы и относительная влажность воздуха очень высокая. Плохо себя чувствуют кролики и в местах с относительной влажностью воздуха ниже 50%.
При размещении стационарных клеток в несколько ярусов целесообразно два ряда их устанавливать фасадом один к другому. При этом при получении окролов в зимнее время клетки можно перекрывать съемной двускатной крышей. Расстояние между рядами должно быть достаточным для свободного прохода человека. На зиму торцы таких проходов следует закрывать какими-либо щитами или обтягивать прочной пленкой, а под крышей над проходом провести электрическое освещение.
Продолжительность освещения не менее 8-10 ч и не более 16 ч в сутки. Выбор типа и конструкции клеток зави-сит от климата, породы и группы животных (крупные, средние, мелкие, племенные, товарные, взрослые, молодняк).
Клетки для взрослых кроликов крупных и средних мясошкурковых и пуховых пород могут быть односекцион-ными и двухсекционными. В двухсекционных клетках кормовая и гнездовая секции. Односекционные клетки рекомендуется делать длиной 80-110 см, шириной 60 см, двухсекционные соответственно 130 и 60 см, длина кормового отделения 90 см, гнездового - 40 см. Высота клеток 45-60 см. При наличии достаточного количества строительных материалов для кроликов крупных пород с массой во взрослом состоянии 5 кг и более длину двухсекционной клетки лучше увеличить до 140-150 см.
Размеры групповой клетки для молодняка определяются числом крольчат, которых предполагается в ней содер-жать. Обычно длина клетки составляет от 200 до 300 см, ширина 100 см, а высота может колебаться от 35 до 60 см.
Норма площади на одного взрослого кролика в односекционной клетке 0,5-0,7 м, в двухсекционной 0,78 м2. При групповом размещении молодняка на сетчатом или реечном полу площадь клетки в расчете на голову должна быть не ме-нее 0,1 м для товарного молодняка и 0,17 м2 для ремонтного молодняка; а при содержании на сплошном деревянном полу соответственно 0,2 и 0,3 м2.
При групповом содержании молодняка наиболее резко снижается качество шкурок самцов. Поэтому если в хо-зяйстве нет достаточного количества клеток для индивидуального содержания всех кроликов, то при выращивании молод-няка на шкурку в первую очередь надо рассадить по одному самцов, а самок содержать группами.
Непременными условиями при строительстве кроличьих клеток всех типов и конструкций являются простота из-готовления, невысокая стоимость, удобство обслуживания животных, гигиеничность. Особое внимание надо уделять уст-ройству пола клеток. В районах с теплым и умеренным климатом при размещении клеток во дворе и получении окролов в течение круглого года и в других районах при получении окролов только в весенне-летний период полы в кормовом отде-лении для кроликов основного стада и ремонтного молодняка целесообразно делать решетчатые (реечные) из твердых пород деревьев - дуба, клена, бука, пластмассовые, из штампованного металла или из сварной сетки, а в гнездовом отделе-нии и во вставном гнезде сплошные деревянные. Такие же полы надо делать и в переносных клетках. В остальных случаях следует строить клетки со сплошными тесовыми полами, а еще лучше устраивать двойной пол.
Сплошные тесовые полы должны быть наклонными. Уклон лучше делать в сторону задней стенки. Перепад вы-соты пола (уклон) должен быть примерно 5 см. Двойной пол можно устраивать несколькими способами, например, накла-дывая на реечный или сетчатый пол съемный тесовый пол. Во втором случае клетка получается наиболее гигиеничной.
Длительное время содержание кроликов на одном сетчатом полу приводит к намину лап и заболеванию кроликов пододерматитом. Поэтому целесообразно помещать туда съемные полики, которые необходимо ежедневно очищать от грязи.
При получении от крольчих в год четырех обычных окролов и выращивании 20 голов молодняка за год до 4-месячного возраста на одну крольчиху основного стада с молодняком и долей самца требуется иметь не менее 3,12 клетки: 1 - для крольчихи, 0,12 - для самца-производителя (один самец на восемь самок) и 2 для молодняка (в среднем по шесть-семь голов в клетке).
Из всего многообразия клеток для кроликов наибольшее распространение получили двухсекционные клетки. Применяются они в разных модификациях, одна из которых показана на рис.1
На одну двухместную клетку требуется около 0,2 м пиломатериала, 1,3-1,6 м2 металлической сетки на пол и дверки, 0,3-0,5 м2 металлической сетки на ясли и 1,6 кг гвоздей.
Оборудование и инвентарь. Кормушки для концентрированных кормов и корнеплодов, а также поилки целесо-образно делать встроенными в переднюю (фасадную) стенку клетки, так как это облегает уход за кроликами. Кормушки должны быть длиной до 50-60 см. Устраивают их таким образом, чтобы центр тяжести кормушек находился внутри кле-ток, и поэтому в обычном состоянии их внешние стороны прижимаются к фасадным стенкам клеток.
Для того чтобы подсосные крольчата не залезали в кормушку и не повреждали ее, надо сверху сделать съемную металлическую рамку с поперечными перегородками из проволоки через каждые 6 см по всей длине кормушек. Если такой рамки нет, надо края кормушки обить металлической пластинкой или толстой проволокой. По такому же принципу дела-ется и встроенная металлическая поилка.
Для скармливания зерна и гранул можно использовать бункерные самокормушки, закладывая в них корм один раз в сутки.
Закладывать в них корм сразу на 2-3 дня, как это рекомендуется некоторыми авторами, не следует, т.к. при этом нарушается принцип нормированного кормления кроликов.
Если в клетках нет встроенных кормушек и поилок, можно пользоваться вставными. Конструкция и размеры их могут быть самыми разнообразными. Однако все они должны быть устойчивыми к опрокидыванию, а также удобными для очистки. В качестве таких кормушек и поилок можно, например, использовать толстостенные глиняные чашки и обычные жестяные консервные банки. Для того чтобы они не опрокидывались, их фиксируют разными способами: припаивают снизу крючок и подвешивают к нему груз, ставят банку к стенке клетки и фиксируют ее выдвижным стержнем или большим гвоздем, вставляют банку в фиксирующие кольца, закрепленные одним концом в стенке клетки и др.
В каждую клетку необходимо поставить две емкости: одну для кормов, другую - для воды.
При содержании молодняка кроликов летом на выгулах для травы и сена можно сделать ясли с откидной дву-скатной крышкой. Длина яслей подбирается в зависимости от количества кроликов в загоне. Расстояние между прутками 30 мм. Прутки можно заменить сеткой с размером ячеек 35х35 мм. Для концентрированных кормов на выгулах необходи-мо иметь корытообразную кормушку с разделителями (чтобы в них не залезали кролики), а для воды - примерно такую же групповую поилку.
В качестве емкости для воды используют и обычные бутылки, которые наполняют водой и ставят горлышком в поилку или соединяя их с последней через резиновую трубку. Для крольчих с приплодом верхний край такой поилки должен располагаться на уровне 5-8 см, а для молодняка после отсадки от матерей и для взрослых кроликов без приплода - на высоте 10-12 см от пола клетки. Уровень воды устанавливается на расстоянии около 1 см от верхнего края поилки. При устройстве таких поилок нужно стремиться к тому, чтобы ее чаще входила внутрь клетки не более чем на 3 см, так как это предохраняет поилку от загрязнения. Автопоилку для кроликов можно сделать из накопительной емкости, регулирующего бачка с поплавковым устройством и воронкообразных или желобчатых поилок. При наличии водопровода необходимость в накопительной емкости отпадает. Поплавковое устройство позволит поддерживать постоянный уровень воды в поилках. Недостаток этой системы состоит в том, что клетки необходимо размещать горизонтально на одном уровне. Допустимый уклон водопроводной трубы не должен превышать 0,05 см на 1 м длины трубы. На рис. 6,7 и 8 показаны основные типы кормушек, яслей и поилок для кроликов.
Для перевозки больших и объемистых грузов (травы, сена и др.) в каждом хозяйстве надо иметь легкую и проч-ную тележку грузоподъемностью 70-100 кг. Двухколесные коляски на резиновом ходу примерно такой же грузоподъемно-сти выпускаются, но можно и сделать их самим, используя колеса от велосипедов, мопедов, мотороллеров или мотоцик-лов.
Для уборки территории, где содержатся кролики, и чистки клеток надо иметь определенный инвентарь: метлу, грабли, лопату, веник, скребок, совок, ведро, а также емкости для хранения дезинфицирующих средств. После очистки каждой клетки используемый инвентарь (веник, скребок, совок) надо опускать в 3-5%-ный раствор креолина или лизола.
Выращивание кроликов на мясо
Мясная продуктивность кроликов. Количество получаемого мяса в расчете на самку основном стада, клетку или единицу израсходованного корма изменяется в зависимости от сроков получения окролов, отсадки и реализации молодня-ка, а также выхода крольчат от самки ко времени реализации. В табл.8 показаны ориентировочные данные по этим показа-телям, определенные для наиболее распространенных вариантов получения окролов и реализации молодняка. При выборе наиболее приемлемого варианта необходимо учесть все факторы, которые могут оказать влияние на его экономическую эффективность, - наличие, качество и стоимость кормов, наличие клеток, трудовые возможности в разные месяцы года, качество кроликов, личный опыт и т.д.
При наличии свободных клеток выгодно часть лучших самок, полученных в первом окроле, пускать в первую случку в возрасте 4,5 месяца. После окрола таких самок содержат вместе с приплодом, а затем реализуют. Молодняк ос-тавляют в этих же клетках, доращивают примерно до 3-месячного возраста и реализуют на мясо.
Использование молодых (разовых) самок позволяет резко увеличить выход молодняка в расчете на крольчиху ос-новного стада. Затраты корма и труда на единицу получаемой продукции по сравнению с получением окролов только от основных взрослых самок остаются примерно одинаковыми, потребность же в клетках увеличивается. Молочность моло-дых крольчих неизвестна и часто бывает невысокой, поэтому под разовыми самками рекомендуется оставлять не более пяти-шести крольчат. Молодняк в данном случае можно реализовать в наиболее выгодные сроки без значительной пере-держки.
Потребность в клетках в расчете на единицу получаемой продукции несколько снижается, если молодые самки, полученные в начале года, будут кролиться не один, а два раза в год их рождения. Выгодность использования молодых (разовых) самок значительно повышается, если в период выращивания молодняка имеются наиболее благоприятные усло-вия для обеспечения кроликов дешевыми кормами.
Уход за кроликами
Линька
Кролики линяют каждые три месяца. Это очень чистоплотные животные, которые облизывают себя подобно кошкам. Поэтому у них часто бывают проблемы из-за скапливающихся комков шерсти в желудке или желудочно-кишечном тракте. В отличие от кошек, кроликов не рвет комками шерсти, поэтому они могут стать причиной смерти кро-лика.
Во время линьки кроликов необходимо вычесывать еженедельно. У разных кроликов линька происходит по-разному: одни кролики линяют несколько недель, а другие - несколько дней.
У линяющих кроликов на теле часто появляются лысые места. Некоторые кролики становятся полностью бес-шерстными. Но не стоит волноваться, так как шерсть в течение одной – двух недель отрастает заново.
Длинношерстные кролики
Таким кроликам требуются намного больше ухода, чем короткошерстным. При линьке пользуйтесь ножницами, чтобы вырезать колтуны и свалявшуюся шерсть.
Блохи
Изделия для борьбы с блохами у кошек безопасны для кроликов. Лучше всего применять порошки и спреи.
Купание
Не все кролики любят купаться. Никогда не пытайтесь сбить температуру кролику, купая его в воде. Мокрые кролики очень долго сохнут. Нормальная температура тела кролика 38,8'C. Если вы все-таки искупали кролика, то для сушки используйте фен (воздух не должен быть горячим!).
Подстилка
Кожа кроликов очень тонкая и восприимчивая к различным травмам, поэтому если вы в качестве подстилки ис-пользуете циновки, никогда не обрезайте их концы ножницами.
Кожа
Грубая, облупленная кожа с плешинами у кроликов - обычный признак заражения кожными клещами или аллер-гическая реакция на блох. Если вы подозреваете, что у кролика раздражение от чего-то другого - проконсультируйтесь с ветеринаром.
Лапы
Кроликам, живущим в неволе, периодически подрезают когти на лапах (тем же способом, что кошкам и собакам). Если ваш кролик чрезмерно увлекается рытьем или царапанием, то предложите ему большую коробку сена или соломы, где кролик смог бы рыть.
Если мех на лапах стерся и началось воспаление подушечек лап, кролику меняют подстилку на более мягкую. Всегда следите за тем, чтобы коробка для испражнений и подстилка были чистыми и сухими.
Уши
Уши кроликов чистят ваткой, намотанной на тонкую палочку. При заражении ушным клещом используют Mitox или Ивермектин (Ивомек).
Зубы
Зубы кроликов растут непрерывно. Необходимо постоянно следить за их стачиванием. Длинные, изогнутые зубы обрезают садовыми ножницами типа гильотины. Если вовремя не обрезать зубы, кролик не сможет питаться и погибнет от голода.
Когти
Когти у кроликов постоянно растут и если их не стачивать постоянно, они становятся длинными и острыми. Не-обходимо обрезать только неживую часть когтя, иначе вы нанесете кролику травму. Можно попросить ветеринарного вра-ча показать, как правильно обрезаются когти, а потом делать это самостоятельно. Обрезают когти кроликам обычно раз в 6-8 недель.
Разведение кроликов
Определение пола. Для правильной организации разведения кроликов прежде всего необходимо научиться оп-ределять их пол. По внешнему виду сделать это практически невозможно.
Для определения пола кролика берут левой рукой за шкурку в области шейных и грудных позвонков, переверты-вают брюшком вверх, указательным и средним пальцами правой руки крепко зажимают хвост у самого корня, а большим пальцем оттягивают кожу перед половым органом вперед (к голове): у взрослого самца обнаруживается слегка изогнутый вниз половой член, у молодого – отверстие с бугорком в нем; у самок видна продолговатая щель, суженная в направлении к хвосту.
Сроки племенного использования. Скороспелость кроликов зависит не только от породы, но и от условий кормления и содержания: усиленным полноценным кормлением в раннем возрасте, хорошим уходом и содержанием мож-но сделать кроликов более скороспелыми. Как уже говорилось, первая охота у самок появляется в возрасте 3,5-4 месяцев. Но здоровый, жизнеспособный приплод нормально развитые самки средних по весу пород (шиншилла, венский голубой, пуховые) могут принести лишь при первом покрытии в возрасте 4-5 месяцев при живом весе 2-8 кг, самки крупных пород (белый великан, серый великан) – в возрасте 5-6 месяцев при живом весе 3,5-3,8 кг.
Некоторые кролиководы-любители считают, что первый окрол лучше получать от годовалых самок. В этом воз-расте они дают крупных, устойчивых к заболеваниям крольчат, у маток достаточно молока для вскармливания молодняка до полуторамесячного возраста.
Самца первый раз можно пускать в случку в возрасте восьми месяцев. Самцов, показавших высокую оплодотво-ряемость, дающих хорошее потомство, можно использовать в течение 4-5 лет, а в среднем – 2-3 года.
Самок используют в среднем 3-4 года. Но если самка дает многоплодные пометы, выращивает здоровых, круп-ных крольчат, ее целесообразно использовать дольше.
Спаривание кроликов. Чтобы получать окролы круглый год, составляют примерный план случек. При этом учитывают, что сукрольность продолжается 28-31 день. Одновременно должны кролиться 2-3 самки, чтобы можно было от маломолочных животных пересадить часть крольчат к другим, более молочным.
Прежде чем соединить кроликов для спаривания, их необходимо осмотреть, здоровы ли они. Обязательно надо осмотреть самок, приносимых на случку из другого хозяйства. Нельзя пускать в случку животных, больных спирохетозом, ринитом (заразным насморком), чесоткой. Не спаривают самок, больных или болевших в предыдущих окролах маститом (воспалением вымени), и молодых самочек, происходящих от таких матерей.
Для случки самку подпускают в клетку к самцу, а не наоборот. В чужой клетке самец долго осваивается. При подпуске самки к самцу из клетки убирают кормушку, поилку и другие предметы.
Лучшее время для спаривания кроликов: зимой – от 11 до 15-16 часов, летом – рано утром и вечером.
Пускать в случку самок можно в любое время года, охота у них наступает через каждые 8-9 дней и продолжается 3-5 дней. Уже на второй день после окрола самка приходит в охоту, и ее можно спаривать с самцом, если планируется по-лучать уплотненные окролы. В состоянии охоты самка становится беспокойной, теряет аппетит, отказывается от корма, при поглаживании спины ложится, вытягивается.
Самка в охоте сразу подпускает самца. После покрытия самец падает на бок с писком. Если нет уверенности в том, что случка произошла, самку оставляют в клетке самца для повторного спаривания, которое обычно происходит через 3-5 минут. Оставлять самку в клетке самца на долгое время не надо, это истощает самца.
Для проверки на 5-6-й день после покрытия случку следует повторить: если самка отобьет самца, значит, она оп-лодотворилась. О результатах контрольной случки на трафаретке делают соответствующую отметку.
Определение сукрольности. Контрольная случка не всегда дает правильные результаты. Иногда бывает так, что оплодотворившаяся самка при контрольной случке подпускает самца и наоборот. Чтобы не допустить яловости, точно определить, сукрольная самка или нет, проводят осторожное ее прощупывание.
К середине сукрольности (13-15-й день после случки) зародыши достигают размеров вишни или лесного ореха, и их можно прощупать. Для этого самку осторожно берут за холку, поддерживая снизу, и кладут на ровную поверхность головой к себе. Удерживая самку одной рукой за крестец, другую подводят под заднюю часть живота и осторожно через брюшную стенку прощупывают с обеих сторон. Зародыши расположены один около другого в виде цепочки, имеют овальную форму, они мягкие, эластичные. Следует знать, что шарики кала в кишечнике, которые по неопытности можно принять за зародыши, размером меньше, чем вишня, имеют круглую форму и твердые на ощупь.
Грубое, неосторожное прощупывание может привести к аборту, вызвать заболевание животного, поэтому делать это надо очень осторожно.
Подготовка к окролу. Для получения крепких, жизнеспособных крольчат сукрольную самку надо правильно кормить и содержать. Держат ее в отдельной клетке. Сукрольные самки в присутствии другого животного ведут себя не-спокойно. Между ними могут возникать драки, что может привести к аборту.
В клетке у самки все время должно быть чисто, сухо, в холодное время года в клетку для утепления подстилают чистую сухую подстилку.
В период сукрольности, особенно во вторую ее половину, когда зародыши растут быстро, самок кормят хорошим сеном, зерном злаковых и бобовых культур, обязательно дают сочные корма – морковь, мытый картофель, капусту, а ле-том – зеленую траву. Корма для сукрольных самок должны быть только доброкачественными. Скармливать промерзшие, заплесневелые, закисшие корма ни в коем случае нельзя – это может привести к плохим последствиям. Нежелателен также резкий переход от одних кормов к другим.
Сукрольным самкам необходимо обеспечить покой, предохранять их от испуга. Резкое открывание дверцы клет-ки, появление кошек, лай собак могут испугать самку, она начинает метаться по клетке, что часто приводит к ушибам и выкидышам.
Сукрольных самок лучше не брать в руки. Но если появится такая необходимость, делают это осторожно, одной рукой поднимают за холку, другой поддерживают снизу.
За 3-4 дня до окрола, т. е. на 26-27-й день после плодотворной случки, от самки отсаживают крольчат предыду-щего окрола (при уплотненных окролах), клетку чистят, моют, дезинфицируют, ставят в нее маточник, устланный сухой соломой. В этот период самка строит гнездо в маточнике или отгороженном углу клетки. Для устройства гнезда самка мнет зубами солому, складывает ее в кучу, выщипывает у себя на груди и животе пух и устилает им гнездо. Если самка нащипала слишком много пуха, особенно в летнее время, часть его целесообразно убрать из гнезда, так как из слишком теплого гнезда крольчата будут расползаться.
За 2-3 дня до окрола надо проверить сделанное самкой гнездо. Если она его не сделала, что иногда бывает с мо-лодыми самками, следует помочь ей: осторожно нащипать пух и выстлать им гнездо.
Переносить самок из одной клетки в другую в последние дни перед окролом не рекомендуется.
Необходимо постоянно обеспечивать самку чистой питьевой водой.
Окрол чаще всего проходит ночью и редко утром и днем. Длится он обычно 15-20 минут и протекает, как прави-ло, легко. В отдельных случаях окрол затягивается до 50-60 минут. После окрола самка облизывает новорожденных и тут же начинает кормить их. После кормления она закрывает крольчат пухом, съедает послед и пьет воду.
Во время окрола самка испытывает жажду, что является одной из причин поедания ею крольчат. Поэтому в клет-ке все время должна быть чистая вода или чистый снег (самки его охотно поедают). В зимнее время снег в качестве питья использовать даже удобнее, так как воду самка быстро загрязняет, и ее часто приходится менять. кроме того, вода быстро замерзает.
Иногда причиной поедания крольчат служит и неправильное, неполноценное кормление маток в период сукроль-ности, нехватка в кормах минеральных веществ и витаминов. От самок, замеченных в поедании крольчат, молодняк на племя не оставляют, самих самок откармливают и забивают.
Крольчата рождаются слепыми и голыми. Чаще всего в помете бывает от шести до девяти крольчат. Некоторые самки приносят всего по 1-3 крольчонка, а отдельные – до 12-14 штук, но это бывает не так часто.
За ходом окрола необходимо следить, потому что некоторые самки плохие матери: они разбрасывают крольчат по клетке, не кормят их, отчего крольчата часто погибают. Если крольчата разбросаны по клетке, матку временно убирают из клетки, а молодняк быстро укладывают в гнездо, укрывают пухом.
Причиной беспокойства самки может быть загрубение сосков или наступление половой охоты. В первом случае слегка массируют соски, сдаивают по нескольку капель молока, после чего к крольчихе, придерживая ее руками, подкла-дывают крольчат. Во втором случае крольчиху подпускают к самцу, после чего она быстро успокаивается и начинает кор-мить крольчат.
Если некоторые крольчата застыли, их можно попытаться отогреть. Для этого их укладывают в коробку на мяг-кое сено, покрытое кроличьим пухом, и переносят в теплое помещение. Можно поставить корзинку (коробку) на теплую, но не горячую печь. В теплом помещении крольчат можно отогреть в ладонях, перекладывая крольчонка из одной руки в другую. Это является своего рода массажем, искусственным дыханием, так как поочередное надавливание то на одну, то на другую сторону груди крольчонка способствует восстановлению его дыхания. Не рекомендуется отогревать крольчат своим дыханием.
Уход за подсосной самкой и крольчатами. Сразу после окрола, убрав из клетки самку, надо осторожно осмот-реть гнездо, унести слабых и мертворожденных крольчат. Убирать из клетки самку во время осмотра гнезда надо обяза-тельно: только что окролившаяся самка при осмотре гнезда волнуется, мечется по клетке, прыгает в гнездо и может повре-дить крольчат. В крайнем случае, на время осмотра ее можно отгородить от гнезда фанерной перегородкой.
Если самка не подпускает крольчат к соскам, что чаще всего бывает у первородящих, надо заставить ее делать это, применив принудительное кормление. Для этого крольчат вместе с самкой переносят в теплое помещение, кладут самку на спину или на бок, придерживают передние и задние ноги и подкладывают крольчат к соскам. Когда все крольчата будут накормлены, их уносят вместе с самкой в гнездо. Через два часа такое кормление повторяют и делают так до тех пор, пока крольчата не окрепнут и не будут сами находить соски.
В первые дни надо следить за тем, хватает ли крольчатам молока. Молоко крольчихи густое и питательное: крольчонку достаточно получать 2 г материнского молока в расчете на 1 г привеса. А выделяет самка в среднем 200 г (от 50 до 270 г) молока в сутки. При хорошей молочности матери у крольчат всегда наполнены животики, у них гладкая, бле-стящая кожа, в гнезде крольчата лежат спокойно. Таких крольчат не надо лишний раз трогать.
У недокормленных крольчат живот впалый, кожа морщинистая, они беспокоятся, часто пищат. Если крольчихе не хватает корма, надо усилить ее кормление, особенно сочными (зимой) и зелеными (летом) кормами. Наиболее молоч-ные самки после второго окрола. У молодых и старых (старше трех лет) животных молочность значительно ниже. Молоч-ность самок определяют с помощью пробного кормления. Для этого хотя бы один раз в сутки взвешивают молодняк до и после кормления. Разница в весе и покажет уровень молочности.
Обычно у самки четыре пары, иногда 3-6 пар сосков. Если причина нехватки молока крольчатам в том, что у сам-ки мало сосков и усиленное кормление не повышает молочности, надо часть крольчат из этого помета пересадить к более молочной самке.
Перекладывают крольчат к другой крольчихе на 2-3-й день после окрола. Раньше этого делать нельзя, так как в этот период у самки выделяется молозиво, которое не только содержит много питательных веществ, минеральных веществ и витаминов, но и обладает защитным действием против различных заболеваний. Крольчата обязательно должны получить молозиво матери.
Подкладывать крольчат к другой крольчихе можно только в том случае, если обе самки и их приплод здоровы. Перед переносом крольчат в чужое гнездо надо тщательно вымыть руки в теплой воде без мыла: руки должны быть теп-лыми и без постороннего запаха.
Крольчата из другого гнезда имеют свой, присущий только им запах. Крольчиха, к которой подкладывают кроль-чат, может почувствовать этот запах и загрызть приемышей. Поэтому крольчат подсаживают в отсутствие самки-кормилицы. Их обтирают пухом из того гнезда, куда их кладут, и помещают в середину чужого помета. Через 15-20 минут молодняк приобретает запах нового гнезда, и крольчиха-кормилица не может отличить их. Она выкармливает всех кроль-чат. На трафаретке самки делают пометку о подсадке: сколько подсажено, когда, от какой самки.
Если самка, к которой подложили крольчат, ведет себя беспокойно, значит, она все-таки заметила «чужих», и их лучше убрать из гнезда, иначе самка может замять и своих крольчат.
Крольчата соединенных пометов не должны сильно различаться в возрасте, допустимая разница 3-4 дня.
Молочность самки постепенно увеличивается до 22-24-го дня лактации, а потом количество молока у нее умень-шается. До 18-20-го дня крольчата питаются почти одним молоком матери, поэтому кормление подсосных маток должно быть обильным.
В первые дни после рождения крольчата лежат в гнезде, тесно прижавшись друг к другу. На 5-7-й день они по-крываются шерстью и располагаются в гнезде свободно, особенно в теплое время года. На 9-10-й день крольчата прозре-вают, на 16-20-й – начинают выбегать из гнезда и есть корм матери. Более ранний выход крольчат из гнезда свидетельст-вует о недостаточном питании. В таком случае крольчат от маломолочной самки подкладывают для принудительного кормления к обильно-молочной.
Как только крольчата начнут выходить из гнезда, из клетки убирают маточник, тщательно очищают и дезинфи-цируют клетку, зимой кладут в нее чистую сухую солому. Для кормления крольчат в клетку ставят кормушку.
У новорожденных крольчат 16 молочных зубов. С 18-20-го дня начинается смена молочных зубов, которая за-канчивается в месячном возрасте. С этого времени крольчата уже поедают растительные корма.
Но при поедании грубого корма, предназначенного для самки, крольчата часто заболевают, у них расстраивается пищеварение. Чтобы не допустить этого, со времени выхода крольчат из гнезда самке дают только мягкие питательные корма – мелкое сено, красную морковь, дробленое, запаренное или замоченное зерно, летом – хорошую, молодую, обяза-тельно свежую траву.
В подсосный период следует наблюдать не только за крольчатами, но и за крольчихой: следить за ее упитанно-стью, состоянием молочной железы.
Иногда у самки возникает мастит – воспаление молочной железы. Если на животе у крольчихи появляется не-большое покраснение и слабое затвердение, надо начинать лечение, не запуская болезни.
При нормальном развитии крольчата разных пород в месячном возрасте имеют примерно такой вес (г): белый и серый великан – 600-700; венский голубой и серебристый – 450-550; советская шиншилла – 450-500; белый пуховый – 400-450.
Обычно крольчата, полученные от крольчих, которые родились зимой или ранней весной, развиваются лучше, чем от самок летне-осеннего сроков рождения.
Уход за крольчатами после отсадки. Прежде чем отсадить крольчат от самки, надо подготовить для них клетки, оборудовать их кормушками и поилками,
В каждую клетку сажают по 3-4 крольчонка одинакового веса и упитанности. Желательно, чтобы они были из одного помета: крольчата из разных пометов, находясь в одной клетке, первое время дерутся, что задерживает их рост и снижает качество шкурки. Если молодняк держать большими группами, он хуже растет.
В помещении, где будет находиться отнятый от крольчихи молодняк, не должно быть других животных, в том числе и кошек.
С месячного возраста крольчата могут питаться самостоятельно. В это время их можно отсадить от крольчихи. При уплотненных окролах, когда самку случают с самцом вскоре после окрола, крольчат отсаживают всех в одно время в возрасте 27-28 дней. Но молодняк растет гораздо лучше, если его отнимают от крольчихи в возрасте 45 дней. Такие кроль-чата привыкают к грубому корму постепенно, еще получая молоко матери, что облегчает переход па растительные корма.
При ранней (до 1 месяца) отсадке в первые дни у молодняка ухудшается пищеварение. Поэтому в первую педелю надо несколько уменьшить количество грубого корма.
При отъеме крольчат в 40-45-дневном возрасте можно выделить наиболее крупных и отсадить в приготовленные клетки, а более мелких оставить на несколько дней с крольчихой. Отнятых крольчат держат, не разделяя самцов от самок, только до трехмесячного возраста.
В первые 1,5-2 месяца после отсадки за крольчатами необходимо особенно внимательно наблюдать. В это время они быстро растут, потребляют много корма и особенно предрасположены к желудочно-кишечным заболеваниям. Корма для крольчат не должны резко отличаться от тех, которые они получали, находясь с матерью. Перевод на другие корма, особенно зеленые, проводят постепенно, добавляя новый корм понемногу к прежнему рациону.
Лучший корм в летний период – зеленая трава. Чем она разнообразнее, тем лучше. Зеленые корма должны быть свежими, слежавшуюся траву скармливать кроликам нельзя. В качестве зеленого корма крольчатам дают бобовые расте-ния, разнотравье, злаки.
Лучшим зерновым кормом являются овсянка, дробленый ячмень, размоченные в течение 2-3 часов горох, вика, чечевица. Если в хозяйстве есть молоко, полезно давать его после отъема и до трехмесячного возраста по столовой ложке в день на одного крольчонка. Особенно велико значение молока для крольчат в зимний период.
Раздают корма крольчатам 4-5 раза в день. Ночной перерыв в кормлении не должен превышать 8-10 часов. После ночного перерыва крольчатам скармливают сухие корма, лучше всего овес.
В кормушках нельзя оставлять надолго такие корма, которые могут закиснуть. Поэтому не съеденные остатки мягких кормов (влажных) убирают.
Если обнаружится, что отсаженные крольчата развиваются неравномерно, надо отстающих отсадить и усиленно кормить.
Для нормального роста молодняка надо обязательно поддерживать чистоту в клетках, кормушках и поилках, держать молодняк в сухих, без сквозняков помещениях.
Отбор кроликов на племя. Каждый кроликовод-любитель может не просто выращивать кроликов, но и улучшать их качество: повышать вес, увеличивать размеры, а тем самым и размеры шкурок, улучшать способность самок вскармли-вать крольчат, развивать другие полезные качества. Многие из них передаются по наследству. Поэтому животных, кото-рых оставляют для получения потомства, оценивают не только по их внешнему виду, но и по качеству родителей. Для использования на племя отбирают лучший по собственным показателям молодняк от лучших родителей. При этом нельзя допускать родственного разведения: от такого спаривания часто получается слабое потомство, появляются уроды и мер-творожденные крольчата.
Забой кроликов и обработка шкурок
Забивать кроликов нужно только после окончания линьки. Линька начинается с хребта, потом линяют бока и бедра. Чистая белая кожа на бедрах кролика означает, что линька закончилась.
Техника забоя. За 18-24 часа до забоя кролику не дают ни корма, ни воды: заполненные кишечник и мочевой пу-зырь при забое могут стать причиной загрязнения мяса.
Для забоя кролика берут за задние ноги и, когда он успокоится, наносят удар по задней части головы за ушами. Удар палкой наносят не очень сильно, чтобы не было кровоподтека на шкурке.
Чем лучше обескровлена тушка, тем лучше качество мяса. Для более полного обескровливания удаляют глазное яблоко острым ножом и подвешивают тушку за задние ноги. Кровь собирают в чистую посуду – она является хорошей подкормкой для свиньи и птицы.
После обескровливания тушку берут за передние ноги, прижимают спиной к стенке и несколько раз проводят, слегка надавливая рукой по животу сверху вниз: так освобождают мочевой пузырь от содержимого.
Снятие шкурки и ее первичная обработка. Шкурку снимают с тушки, подвешенной головой вниз. Сделав кру-говые надрезы на задних ногах выше скакательных суставов, разрезают шкурку по внутренней стороне ног к основанию хвоста. Сняв с ног шкурку, с помощью ножа повыше скакательных суставов делают проколы, вставляют в них распорку, за которую подвешивают тушку, чтобы распорка находилась на уровне груди человека. Острым ножом обрезают хвост, пе-редние ноги по пястному суставу, уши – у самого основания. Потом, захватив шкурку у бедер, осторожно стягивают ее по направлению к голове, чулком, волосом внутрь. Если снятие шкурки затруднено, можно очень осторожно подрезать под-кожную пленку острым ножом.
При снятии шкурки с головы делают круговые надрезы вокруг глаз, ноздрей и губ. С передних ног шкурку сни-мают до запястного сустава.
Со снятой шкурки надо сразу, пока она теплая, снять оставшиеся жир и мышцы. Для этого заранее готовят дере-вянную болванку, закругленную с одного конца, на которую натягивают парную шкурку. С помощью ножа или косы со-скабливают жир и мышцы. Лезвие ножа надо держать под прямым углом к шкурке и соскабливать в направлении от хвоста к голове. С головы оставшиеся мышцы снять ножом трудно, это можно сделать ножницами, состригая их осторожно, что-бы не порезать шкурку.
С теплой шкурки оставшиеся слои мышц и жира не так уж трудно удалить руками, снимая по кругу весь слой, начав с хвостовой части шкурки. Следует обратить внимание на то, что шкурку, с которой своевременно сняты оставшиеся слои жира и мышц, значительно легче обработать (выделать), если выделка шкурки будет проводиться в домашних усло-виях. Снимать подлежащие удалению слои мышц и жира с сухой шкурки значительно труднее, чем с парной.
После удаления подкожного слоя мышц и жира шкурку надо законсервировать, если не будет сразу проводиться ее выделка. Лучше всего шкурку высушить, для чего ее натягивают на правилку.
Правилку для растягивания шкурки делают из любого дерева (кроме смолистых пород) из одной сплошной дос-ки, а лучше из двух закругленных с боков планок, толщиной около 3 см. Правилка делается в виде буквы А, свободно за-крепленной в вершине, с передвижной перекладинкой внизу. Такую правилку можно расширять или сужать до нужных размеров.
Освобожденную от подкожных слоев мышц шкурку натягивают на правилку волосом внутрь, осторожно рас-правляя ее до естественных размеров. Нижний конец шкурки можно закрепить, чтобы она не собиралась в складки: в складках мех быстро подпревает и вылезает. Шкурки нельзя складывать в кучу и оставлять нерасправленными даже на один день: они быстро начинают согреваться и загнивать. Нельзя хранить шкурки на морозе.
Натянутую на правилку шкурку помещают в хорошо проветриваемое помещение с температурой не выше 30 град. Сушить шкурки у ночки или на солнце нельзя, от этого они становятся ломкими. Нельзя оставлять их в сыром поме-щении, здесь они долго сохнут и могут заплесневеть.
Высушенные шкурки не рекомендуется долго хранить, чтобы моль и грызуны не испортили их: надо регулярно сдавать их заготовительным организациям.
Если планируется из шкурок сшить какие-либо меховые изделия и их нужно набрать необходимое количество, хранить их надо в прохладном сухом помещении, в чистом, плотно закрывающемся ящике, куда не могут забраться грызу-ны. Для предохранения от моли в ящик в нескольких местах кладут мешочки с нафталином.
Разделка тушки. Из тушки самца вырезают половые органы. Для удаления внутренностей, не задевая кишечник, разрезают живот по средней линии сверху вниз, перерезают соединение тазовых костей, отделяют мочеполовые органы и прямую кишку, надрезают пищевод и удаляют внутренние органы, осторожно, не нажимая на желчный пузырь, чтобы не раздавить его. Если печень без кокцидиозных бугорков, ее осторожно освобождают от желчного пузыря и используют в пищу. Если печень поражена (на ней имеются гнойные бугорки, похожие на зернышки пшена, иногда и крупнее), ее унич-тожают. Голову отделяют от тушки по первому шейному позвонку.
При разделке тушки надо стараться сохранить ее чистой. Если допущены загрязнения, ее обмывают холодной во-дой и охлаждают в чистом, проветриваемом помещении.
Для продажи заготовительным или торгующим организациям тушка кролика должна быть хорошо обескровлена, без кровоподтеков, чистой, без остатков шкурки, весом не менее 1,1 кг.
Хранение и использование мяса кроликов. Мясо кролика бледно-розового цвета, по своему составу близко к ку-риному, по питательности выше свинины и говядины.
Охлажденную крольчатину хранят при 0-4 град. не более четырех суток, а мороженую крольчатину – при темпе-ратуре минус 9 град. до шести месяцев. Мясо кролика можно солить, коптить.
Кроме жареного и вареного мяса из крольчатины можно приготовить много разнообразных вкусных блюд. Его можно тушить в молоке с луком, в соусе с овощами, с черносливом, запекать в тесте, с капустой, делать биточки, котлеты (можно с добавлением свинины) и другие блюда.
Выделка шкурок. В условиях домашнего хозяйства шкурку кролика можно выделать несколькими способами.
Первый способ – близкий к заводскому. Выделка шкурки, с которой удалены подкожные слои мышц и жира, на-чинается с размачивания (если она сухая). Размачивают шкурку в воде. Обычно на размокание уходит около суток. Но случается, что слишком долго хранившиеся шкурки за сутки не размокают. В этом случае их надо размять или разбить и положить размокать снова. Если размокание затягивается на несколько дней, воду меняют не реже одного раза в сутки, иначе шкурки загниют. Шкурка считается вполне размокшей, когда она по мягкости напоминает свежую.
Следующий этап – пикелевание. В эмалированной или пластмассовой посуде готовят первый пикель – раствор 12-15 куб.см концентрированной уксусной кислоты и 50 г поваренной соли в 1 л воды. Пикеля по весу должно быть при-мерно в 4 раза больше, чем шкур, чтобы их можно было свободно перемешивать. Перемешивать шкурки надо по несколь-ку раз в сутки. Первое пикелевание длится 1-3 суток.
После этого готовят еще один, серный, пикель. Это раствор 5 куб.см стопроцентной (аккумуляторной) серной ки-слоты и 50 г соли в 1 л воды. В серном пикеле шкурки выдерживают 12 часов, затем отжимают, складывают стопкой и оставляют пролеживаться на 1-2 дня.
Пропикелеванпые и пролежавшиеся шкурки надо продубить. Есть много рецептов дубящих растворов. Самый простой – 7 г квасцов и 50 г поваренной соли на 1 л воды. Другой, тоже несложный дубитель – отвар ивовой коры. Готовят его так: куски коры и мелкие ветки кипятят, сливают получившуюся жидкость и добавляют 50 г соли. В растворе хромо-вых квасцов достаточно продержать шкурки 12 часов, в ивовом отваре – сутки, а то и двое. Дубильного раствора должно быть в 4 раза по весу больше, чем шкур.
Продубленные шкурки отжимают и жируют, т. е. промазывают мездру водно-жировой эмульсией. Чтобы приго-товить эмульсию, в 1 л кипящей воды растворяют четверть бруска хозяйственного мыла и вливают 1 л свиного жира. Смесь размешивают и добавляют 10-20 куб.см нашатырного спирта. Наносить эмульсию лучше кистью.
Теперь очень важно хорошо высушить шкурки. Чтобы они не ссыхались, т. е. не склеивались, их потягивают и разминают либо руками, либо скребками. Если же шкурки все-таки склеились, их нужно слегка смочить и завернуть в по-лиэтиленовую пленку. Через 2-3 часа они отойдут.
Теперь осталось немного: отшлифовать—натереть со стороны мездры порошком гипса или мела, обработать на-ждачной бумагой, помыть со стороны волоса теплой водой со стиральным порошком и снова высушить.
Второй способ – упрощенный. После удаления подкожных слоев с только что снятой шкурки ее моют. Для про-мывки берется такое количество воды (температура 30-35 град.), в котором шкурки размещают свободно. На 1 л воды бе-рут 1 чайную ложку стирального порошка (лучше универсального) и 2,5 столовой ложки поваренной соли. Поваренная соль добавляется обязательно, она предохраняет шкурку от разбухания.
Свежую шкурку моют без сильного трения и без выдержки в моющем растворе. Высушенную шкурку моют бо-лее активно. Чтобы размочить сухую шкурку, ее оставляют в моющем растворе на 2-3 часа. Во время размачивания со шкуркой работают, не оставляя ее спокойно лежать: переворачивают, потягивают небольшими участками в разных на-правлениях, снимают набухшие, не снятые ранее подкожные слои. Чем тщательнее будет удален мышечный подкожный слой, тем мягче будет шкурка.
После того как сухая шкурка приобретет вид свежей, ее вынимают из раствора, отжимают (не выкручивая), про-поласкивают в теплой воде вначале подкожной стороной, а потом вывернув шерстью наружу, отжимают и помещают в один из следующих растворов: с уксусной кислотой – на 1 л теплой воды 30-35 град. добавляют 50-60 мл уксусной эссен-ции и 3-4 столовые ложки поваренной соли; с алюмокалиевыми квасцами – на 1 л теплой воды 4-5 столовых ложки алю-мокалиевых квасцов, 3-4 столовые ложки соли.
В одном из таких растворов шкурку выдерживают 6-10 часов. В течение этого времени ее также активно обраба-тывают, периодически растягивают в разных направлениях, поворачивают. Чем чаще это делать, тем лучше раствор будет проникать внутрь шкурки, тем быстрее она размякнет.
После обработки шкурку прополаскивают в тепловатой воде, отжимают, не выкручивая, растягивают всю шкурку небольшими участками в разных направлениях. Делают это осторожно, чтобы не порвать, особенно на брюшке, где шкур-ка тоньше.
Для просушки шкурку вешают на правилку сначала волосом внутрь. Сильно растягивать шкурку не следует, от этого она делается не только менее прочной, но более редкой. В процессе сушки шкурку несколько раз снимают и потяги-вают в разных направлениях. Сушат шкурку вдали от источника тепла.
Примерно через 5-6 часов сушки, когда она еще не полностью высохла (при прощупывании руками ощущается прохлада от находящейся в ней влаги), шкурку еще раз вытягивают и, если мездра при вытягивании светлеет, ее обрабаты-вают куском пемзы, наждачной бумаги или металлической щеткой. Чаще всего обрабатывать шкурку приходится частями, потому что высыхает она неравномерно.
После полного высыхания шкурку следует размять, если она получится недостаточно мягкой.
Третий способ – механический. Если для обработки шкурки не оказалось никаких химикатов, ее можно выделать механическим способом. Для этого шкурку обрабатывают небольшими участками: смачивают небольшим количеством молока, посыпают мукой и перетирают: шкурку берут большими указательными пальцами обеих рук и перетирают ногтя-ми, как если бы счищали засохшую грязь с одежды. Так небольшими участками обрабатывается вся шкурка.
Если со шкурки не были сняты подкожные слои мышц, ее приходится обрабатывать с гораздо большими усилия-ми, пока не будут удалены все слои. Выделка шкурки таким способом—очень трудоемкий процесс, но она получается очень прочная.
После обработки шкурку моют в растворе, как указано в начале описания второго способа.