...Економия на лицо.Но это теоретически .А практически???...
Вот как раз чтобы теория с практикой совпадала, и существуют проекты. Экономят кучу денег, между прочим, на закупке материалов и оборудования, а в последствии и на топливе...
:Кузбасс 1981 - Murmansk(1981-2012)- Тверская, Фировский р-н (2012- ...)
Регистрация: 11.10.2009 - 17:12
: 1117
Не в сети
Заходил: 5 лет 2 недели назад
Привет громадяне. Не совсем понял о каком именно проекте идёт речь, но думаю что о том какую систему отопления применить? Так? На мой взгляд, уважаемые здесь нет однозначного ответа на вопрос " Какую.... применить?" "... и какая самая -самая?"
ответ очевиден - у каждого свои финансовые возможности, и раззные дома. Отсюда и решение этих вопросов будет разным. Что одному хорошо, то другому .... ну вы понимаете...
Так что, сначала определяемся с бюджетом, потом выбирается котёл, а к нему уже система отопления. Это , на мой взгляд и есть три составляющих решения данного (общего) вопроса. Три кита так сказать, на которые опирается или будет опираться ваша финансовая составляющая.
А потом уже идут разделы, варианты того , другого, исполнения и т.п. и прочая, прочая ...
Заметьте это общие моменты, а не частности.... Частности потом пойдут, и у каждого будут свои. Но, выбирать только вам. Я лично, собрав инфу, анализирую, сопоставляю, подгоняю под себя и потом принимаю решение - что нужно делать, и как.
Вот как-то так.
ПС- я даже несколько вариантов котлов для себя набросал, таких чтоб горели по 12-24 часа. Жаль нет возможноси показать вам. Можно было бы обсудить + и _ моих проектов...
Не надо путать теплое с мокрым.... Проэкт и прожект
Проэкт отопления должны делать специалисты этого дела - иначе Вы будете выбрасывать в трубу деньги и иметь геморой с переделками и пр радостями...вместо пользования отоплением..
А прожект Ваш очень "пригодится" проэктанту в качестве проэктного задания, не более, и то основные замеры он сделает сам - а потом уже предложит Вам выбрать удобную для Вас схему....
По дилетантски - решать сложные задачи да еще и с экономией - утопия...
Бесплатный сыр - сами знаете где...
ни один проэктант работать за бесплатно не будет....
А все что самостоятельно устанавливается самими хоз-вами в своих домах = рядом с экономией не лежали... однотрубная например система и в СССР в жилых домах не рекомендовалась - только пром. помещения... и как раз из за ее несовершенства - а труб да - идет меньше- вроде экономия - а на деле - первая вторая батареи греют - остальные холодные... и система всегда с воздухом...зато циркуляцию обеспечили! Вон умелец группу безопасности котла и расширитель - воткнул в одну прямую и доволен, а то что работоспособность группы теперь 0 - по барабану... экономия!
Странно еще и то что в 21 веке стоит проблема воды в системе?? ключевое слово - теплоноситель
Вода - из всех теплоносителей - не самый лучший! весь мир антифризом грузовики отродясь заправляет, а мы в Газоны и Зилы = воду... и размораживают моторы и ресурс снижается в разы = по фиг
Такая система не когда работать нормально не будет.
Батарея подключается на две трубы подачу и обратку иначе циркуляции в батарее не будет.
Почему не будет? Однотрубная схема называется "ленинградка" и с насосом она работает. Но я себе сейчас собираю отопление по двухтрубной системе, чтобы она могла работать не только с насосом, но и от конвекции.
Вот сейчас стоит дилемма, то ли котел на кухне поставить, то ли в подвал опустить
Такая система не когда работать нормально не будет.
Батарея подключается на две трубы подачу и обратку иначе циркуляции в батарее не будет.
Почему не будет? Однотрубная схема называется "ленинградка" и с насосом она работает. Но я себе сейчас собираю отопление по двухтрубной системе, чтобы она могла работать не только с насосом, но и от конвекции.
Вот сейчас стоит дилемма, то ли котел на кухне поставить, то ли в подвал опустить
Что бы сработал самотек - котел должен находиться НИЖЕ чем радиатор!(верняя точка котла НИЖЕ нижнего входа в радиатор)!!! и чем больше эта разница - тем эффективнее самотек!
Что при однотрубной, что при двух трубной (любой) системе отопления! ( однотрубную используют только при небольшой длинне ветки- из за разницы температур у первого и крайнего радиатора)
чаще всего однотрубную использовали в пром помещениях...экономит трубы, но имеет массу недостатков...и низкую эффективность... поставите на кухне = покупайте насос... поставите в подвале - обойдетесь без него...если диаметр труб не занизите... диаметр менее 20 мм(внутренний) не позволит обеспечить условия для свободного протока жидкости...
ps что бы система работала БЕЗ насоса нужно соблюсти массу условий - соответствующие уклоны, диаметр труб подводки и заужения трубопроводов в соответствующих местах распределения теплоносителя... иначе будете слушать Баха во время сна... да и гидроудар - вещь серьезная....
Инфа тут мало поможет....
Булочник - булки печет - сапожник сапоги шьет...
Отопление(эффективное и экономичное) - спец по отоплению делать должен...
это не мозоль натереть плохим сапогом....или невкусная булка..
Я много систем смонтировал....и в жилых(от 60м2) и в комерческих помещениях(до 3500м2)
но вряли бы они все нормально работали, если бы проэкты отпления делал я сам или кто еще менее сведующий в этих вопросах....у меня хороший знакомый в ЛЕННИИтеплосети СП-б работает...у меня дома - тоже его рук дело( в смысле мозгов- монтировал я)
Проэкт однозначно должен расчитываться СПЕЦИАЛИСТОМ! что бы потом пользоваться, а не "играться" и переделывать... скупой платит трижды!
Что бы сработал самотек - котел должен находиться НИЖЕ чем радиатор!(верняя точка котла НИЖЕ нижнего входа в радиатор)!!! и чем больше эта разница - тем эффективнее самотек!
Спасибо за совет. Тоже предполагаю, что если в подвале расположить, то циркуляция активней будет. Но насчет того, что естественной циркуляции не будет, если котел на одном уровне с системой- не согласен. Мне приходилось обслуживать автоматику котлов, которые стояли в тундре и отапливали цеха по 200 кв.м. Там все помещения на сваях и подвалов нет, но все нормально работает без всяких циркуляционных насосов. Единственно нужно соблюдать уклон обратки в сторону котла, а прямой к расширительному бачку.
На счет подвала у меня сомнения, поскольку планирую там овощи хранить, но если поставить котел, будет жарко. Да и лазать постоянно в подвал, чтобы дровишек подкинуть тоже не веселая перспектива.
привет Анатолий как помошник растет ? .котел у меня находится в гараже .первый этаж моего дома 10м на 10м разделен пополам .одна половина гараж вторая кухня и как правильно назвать что бы поняли холл .кухню и холл разделяет печь-камин кузнецова (очень советую прогревается до самых нижних кирпичей )в ней у меня тоже врезан котел из 50мм трубы все идет в общую систему отопления .печь я топлю в морозы когда за -30 град .печь очень хороший аккумулятор тепла .на ночь я все отключаю котел тоже .в гараж из холла дверь очень удобно котел на отработаном масле .самодельный не путайте с печкой на отработке .печка на отработке это самоподжег .все это пройденный этап .если кому интересно могу подробнее обьяснить .только я не умею на компьютере рисовать .
Мне приходилось обслуживать автоматику котлов, которые стояли в тундре и отапливали цеха по 200 кв.м. Там все помещения на сваях и подвалов нет, но все нормально работает без всяких циркуляционных насосов. Единственно нужно соблюдать уклон обратки в сторону котла, а прямой к расширительному бачку.
Уклон обратки - в первые слышу.... да и зачем..?//. уклон на прямой подаче нужен - но не для воды, а для выхода пузырьков воздуха из системы в расш.бачок или клапан..(иначе зовоздушенная система не будет работать даже с насосом)..... а если такой возможности технической нет(например непреодолимый переход через проем-проход) - ставят дополнительный спец клапан.для выпуска воздуха...
если точка нагрева выше точки отдачи тепла - свободной циркуляции НЕ будет по законам физики и природы! поэтому котел ВСЕГДА ставится в НИЖЕ - приямок(подвал).. если они на одном уровне - возможно у дастся если система не сложная и соблюдены прочие условия, но при сильном нагреве ситемы будет опасность гидроудара - он разрушить может систему или котел - где слабее будет, да и постоянные стуки и удары будут по всему дому слышны - Вам оно надо что бы по батарее слон барабанил ?
системы бывают закрытые ( герметичная система с закрытым бачком типа как у насосной станции) открытые - (обычный расширительный бак)... в закрытых системах на электрическом нагреве циркуляция может обеспечиваться без цирк насоса - таким насосом будет сам котел- электролизный...типа галан.... он и греет и дает необходимую циркуляцию.....- в этом случае точка нагрева может быть на одном уровне или чуть ниже точки отдачи тепла....но это не совсем БЕЗ насоса.....электролизные котлы как раз и используют в пром помещениях , в основном...они шумноваты для жилых помещений как выходят на режим.... использование не металлических трубопроводов несколько снижает шум, но не убирает полностью....
Что бы сработал самотек - котел должен находиться НИЖЕ чем радиатор!(верняя точка котла НИЖЕ нижнего входа в радиатор)-это заблуждение !Точка нагрева15 см выше колосников или горелки должна находится ниже условной точки охлаждения ,но это не середина радиатора.До радиатора идут подающие трубы и в них идет охлаждение ,вес воды увеличивается.Чем больше диаметр подающих труб тем больше охлаждение тем выше поднимается условная точка охлаждения относительно точки нагрева.
Единственно нужно соблюдать уклон обратки в сторону котла- а как же это не нужно?Откуда берется воздух,если заливать воду снизу?Часть его растворена в воде и от нагрева он выделится вот по уклону он пойдет от котла в нагревательные приборы а оттуда дальше в расширительный бачок
если точка нагрева выше точки отдачи тепла - свободной циркуляции НЕ будет по законам физики и природы! поэтому котел ВСЕГДА ставится в НИЖЕ - приямок(подвал).. если они на одном уровне - возможно у дастся если система не сложная и соблюдены прочие условия, но при сильном нагреве ситемы будет опасность гидроудара - он разрушить может систему или котел - где слабее будет, да и постоянные стуки и удары будут по всему дому слышны - Вам оно надо что бы по батарее слон барабанил ?
Видимо я Вас не так понял. Точка нагрева будет в любом случае ниже разводки "прямой" трубы. В моем случае она будет проходить под самым потолком, на 1,8 м. выше верхней точки котла. А вот обратку запросто можно пускать даже чуть ниже котла. Законы физики тут не нарушаются, пока обратка не опустится ниже 1,8 метров от выхода "прямой" из котла или "обратка" будет меньше сечением, чем "прямая".
привет! валентинович,а давай полезное с приятным совместим...прглашаю в гости тебя у меня отдыхающая вахта аж 50 дней будет. посмотришь ярославскую обл. у нас будет время на это и проконсультируешь меня по отоплению.
привет! валентинович,а давай полезное с приятным совместим...прглашаю в гости тебя у меня отдыхающая вахта аж 50 дней будет. посмотришь ярославскую обл. у нас будет время на это и проконсультируешь меня по отоплению.
спасибо за приглашение .но не могу уехать даже на сутки .с хозяйством не могу разделаться .не продается ..постараюсь к весне .за бесценок .
вопрос к спецам. господа а сколько стоит проект отопления дом примерно 120м2.двуэтажный дом. заранее спасибо всем.
полазил в гугле- расчет отопления стоит от 60р за м2.И вроде гравитационное тоже.И вот здесь непонятно- у них что компьютерная программа имеется?Т.е если у меня мастерская в 25 м2 проект отопления обходится аж в 1500р!В 2012 году я построил мастерскую отопление разумеется дровяное,поскольку был котел(откуда- это отдельная история)решил поставить радиаторы,разумеется без насоса при высоте потолка 235см.Чтобы прогревалось быстро -дал фантастическое количество вт на м2- 400 или 450 как-то так.Т.е перед тем как к корове идти затопил,потом подкинул,поел и вперед работай.Но расчет делал сам-дней 5 вечерами- всего то 3 радиатора.Если делать 200м2-вечерами за 3 недели сделаю(наверно)- делал не раз но уже давно- гравитационное двухтрубное отопление - пытался заработать расчет отопления с монтажем,но богатые люди поставят кучу насосов с генератором на аварийное отключение-сломается что - деньги есть приедут мастера и сделают.А то что я сделал раз в своей деревне соседу-расчет с монтажем отопления трехкомнатного совхозного коттедже с переборкой размороженных радиаторов,с походами на старую ферму с ножовкой все за 15 тыс в 2007 году мне руки отбило полностью.Он благодарен до сих пор и больше не мог дать- но это очень сложно!Однотрубную не рассчитаю- надо вспоминать,читать конспекты по книгам Аше и Сканави.Чтобы не быть голословным выкладываю фото той мастерской и расчеты- может кому пригодится-чтобы никакие "постоянные стуки и удары будут по всему дому слышны" -это брак!Нету расчета отопления никакого.Интерес такой- сколько человек готов заплатить за тетрадь точнее за последнюю страницу с количеством секций в каждой комнате и диаметром труб?Летом работы хватает- работаю на спецтехнике,а зимними вечерами,если есть возможность заработать- чего в интернете торчать?
если точка нагрева выше точки отдачи тепла - свободной циркуляции НЕ будет по законам физики и природы! поэтому котел ВСЕГДА ставится в НИЖЕ - приямок(подвал).. если они на одном уровне - возможно у дастся если система не сложная и соблюдены прочие условия, но при сильном нагреве ситемы будет опасность гидроудара - он разрушить может систему или котел - где слабее будет, да и постоянные стуки и удары будут по всему дому слышны - Вам оно надо что бы по батарее слон барабанил ?
Видимо я Вас не так понял. Точка нагрева будет в любом случае ниже разводки "прямой" трубы. В моем случае она будет проходить под самым потолком, на 1,8 м. выше верхней точки котла. А вот обратку запросто можно пускать даже чуть ниже котла. Законы физики тут не нарушаются, пока обратка не опустится ниже 1,8 метров от выхода "прямой" из котла или "обратка" будет меньше сечением, чем "прямая".
Точка нагрева - верхняя часть котла - высота подъема прямой подачи может быть любой - чем больше тем лучше....и уклон на прямой делается - и НЕ для теплоносителя!! а для выхода воздушных пузырьков!!! Опускание как и поднимание обратки - бессмысленно - Вы не физику применяйте - а физику \жидкостей +гидродинамику+сапромат......
Обратка даже у Котла НИЖЕ чем прямая...и у радиаторов так же..
Первый раз зашел в эту тему. Пытаюсь найти ответ на вопрос, какой дровяной котёл выгоднее, пиролизный,или твердотопливный?. Находил в интернете сторонников как одного,так и другого. Но похоже это в основном размышления,а не опыт людей,которые на своём опыте знают свойства этих котлов. 12 лет стоит ТТ Купер.. Работой доволен, но не с чем сравнить на случай замены. Может уже были обсуждения, ткните носом где примерно.
Я полгода и читал,и по друзьям -знакомым ходил...50\50
Купил ТТ с мозгами....
Мозги-это цепочка, которая открывает поддувало? Если так,то по-моему это не совсем правильно сделано. Дрова будут прогорать, а поддувало открываться. Что приводит к дополнительному сквозняку. Двое знакомых устанавливали такое, но в дальнейшем не стали им пользоваться. Я стараюсь в морозы сырой берёзы закладывать и оставлять малюсенькую щель в поддувале после того как система прогреется до 80градусов. Сырая берёза долго поддерживает температуру.
Вот как раз чтобы теория с практикой совпадала, и существуют проекты. Экономят кучу денег, между прочим, на закупке материалов и оборудования, а в последствии и на топливе...
А сам проект бесплатный, что ли? Вряд ли кто-то за спасибо его делать будет...
и какое по вашему мнению как раз самое-самое?
Привет громадяне. Не совсем понял о каком именно проекте идёт речь, но думаю что о том какую систему отопления применить? Так? На мой взгляд, уважаемые здесь нет однозначного ответа на вопрос " Какую.... применить?" "... и какая самая -самая?"
ответ очевиден - у каждого свои финансовые возможности, и раззные дома. Отсюда и решение этих вопросов будет разным. Что одному хорошо, то другому .... ну вы понимаете...
Так что, сначала определяемся с бюджетом, потом выбирается котёл, а к нему уже система отопления. Это , на мой взгляд и есть три составляющих решения данного (общего) вопроса. Три кита так сказать, на которые опирается или будет опираться ваша финансовая составляющая.
А потом уже идут разделы, варианты того , другого, исполнения и т.п. и прочая, прочая ...
Заметьте это общие моменты, а не частности.... Частности потом пойдут, и у каждого будут свои. Но, выбирать только вам. Я лично, собрав инфу, анализирую, сопоставляю, подгоняю под себя и потом принимаю решение - что нужно делать, и как.
Вот как-то так.
ПС- я даже несколько вариантов котлов для себя набросал, таких чтоб горели по 12-24 часа. Жаль нет возможноси показать вам. Можно было бы обсудить + и _ моих проектов...
Не надо путать теплое с мокрым.... Проэкт и прожект
Проэкт отопления должны делать специалисты этого дела - иначе Вы будете выбрасывать в трубу деньги и иметь геморой с переделками и пр радостями...вместо пользования отоплением..
А прожект Ваш очень "пригодится" проэктанту в качестве проэктного задания, не более, и то основные замеры он сделает сам - а потом уже предложит Вам выбрать удобную для Вас схему....
По дилетантски - решать сложные задачи да еще и с экономией - утопия...
Бесплатный сыр - сами знаете где...
ни один проэктант работать за бесплатно не будет....
А все что самостоятельно устанавливается самими хоз-вами в своих домах = рядом с экономией не лежали... однотрубная например система и в СССР в жилых домах не рекомендовалась - только пром. помещения... и как раз из за ее несовершенства - а труб да - идет меньше- вроде экономия - а на деле - первая вторая батареи греют - остальные холодные... и система всегда с воздухом...зато циркуляцию обеспечили! Вон умелец группу безопасности котла и расширитель - воткнул в одну прямую и доволен, а то что работоспособность группы теперь 0 - по барабану... экономия!
Странно еще и то что в 21 веке стоит проблема воды в системе?? ключевое слово - теплоноситель
Вода - из всех теплоносителей - не самый лучший! весь мир антифризом грузовики отродясь заправляет, а мы в Газоны и Зилы = воду... и размораживают моторы и ресурс снижается в разы = по фиг
Почему не будет? Однотрубная схема называется "ленинградка" и с насосом она работает. Но я себе сейчас собираю отопление по двухтрубной системе, чтобы она могла работать не только с насосом, но и от конвекции.
Вот сейчас стоит дилемма, то ли котел на кухне поставить, то ли в подвал опустить
Что бы сработал самотек - котел должен находиться НИЖЕ чем радиатор!(верняя точка котла НИЖЕ нижнего входа в радиатор)!!! и чем больше эта разница - тем эффективнее самотек!
Что при однотрубной, что при двух трубной (любой) системе отопления! ( однотрубную используют только при небольшой длинне ветки- из за разницы температур у первого и крайнего радиатора)
чаще всего однотрубную использовали в пром помещениях...экономит трубы, но имеет массу недостатков...и низкую эффективность... поставите на кухне = покупайте насос... поставите в подвале - обойдетесь без него...если диаметр труб не занизите... диаметр менее 20 мм(внутренний) не позволит обеспечить условия для свободного протока жидкости...
ps что бы система работала БЕЗ насоса нужно соблюсти массу условий - соответствующие уклоны, диаметр труб подводки и заужения трубопроводов в соответствующих местах распределения теплоносителя... иначе будете слушать Баха во время сна... да и гидроудар - вещь серьезная....
спасибо. тема само то. у кого котел в подвале? давй е инфу!!
Инфа тут мало поможет....
Булочник - булки печет - сапожник сапоги шьет...
Отопление(эффективное и экономичное) - спец по отоплению делать должен...
это не мозоль натереть плохим сапогом....или невкусная булка..
Я много систем смонтировал....и в жилых(от 60м2) и в комерческих помещениях(до 3500м2)
но вряли бы они все нормально работали, если бы проэкты отпления делал я сам или кто еще менее сведующий в этих вопросах....у меня хороший знакомый в ЛЕННИИтеплосети СП-б работает...у меня дома - тоже его рук дело( в смысле мозгов- монтировал я)
Проэкт однозначно должен расчитываться СПЕЦИАЛИСТОМ! что бы потом пользоваться, а не "играться" и переделывать... скупой платит трижды!
у меня двухэтажный дом 200кв м .на отоплении никакого насоса нет.если отключат свет на отопление не влияет .
валентинович привет! а где у тебя котел?
Спасибо за совет. Тоже предполагаю, что если в подвале расположить, то циркуляция активней будет. Но насчет того, что естественной циркуляции не будет, если котел на одном уровне с системой- не согласен. Мне приходилось обслуживать автоматику котлов, которые стояли в тундре и отапливали цеха по 200 кв.м. Там все помещения на сваях и подвалов нет, но все нормально работает без всяких циркуляционных насосов. Единственно нужно соблюдать уклон обратки в сторону котла, а прямой к расширительному бачку.
На счет подвала у меня сомнения, поскольку планирую там овощи хранить, но если поставить котел, будет жарко. Да и лазать постоянно в подвал, чтобы дровишек подкинуть тоже не веселая перспектива.
привет Анатолий как помошник растет ? .котел у меня находится в гараже .первый этаж моего дома 10м на 10м разделен пополам .одна половина гараж вторая кухня и как правильно назвать что бы поняли холл .кухню и холл разделяет печь-камин кузнецова (очень советую
прогревается до самых нижних кирпичей )в ней у меня тоже врезан котел из 50мм трубы все идет в общую систему отопления .печь я топлю в морозы когда за -30 град .печь очень хороший аккумулятор тепла .на ночь я все отключаю котел тоже .в гараж из холла дверь очень удобно котел на отработаном масле .самодельный не путайте с печкой на отработке .печка на отработке это самоподжег .все это пройденный этап .если кому интересно могу подробнее обьяснить .только я не умею на компьютере рисовать .
Уклон обратки - в первые слышу.... да и зачем..?//. уклон на прямой подаче нужен - но не для воды, а для выхода пузырьков воздуха из системы в расш.бачок или клапан..(иначе зовоздушенная система не будет работать даже с насосом)..... а если такой возможности технической нет(например непреодолимый переход через проем-проход) - ставят дополнительный спец клапан.для выпуска воздуха...
если точка нагрева выше точки отдачи тепла - свободной циркуляции НЕ будет по законам физики и природы! поэтому котел ВСЕГДА ставится в НИЖЕ - приямок(подвал).. если они на одном уровне - возможно у дастся если система не сложная и соблюдены прочие условия, но при сильном нагреве ситемы будет опасность гидроудара - он разрушить может систему или котел - где слабее будет, да и постоянные стуки и удары будут по всему дому слышны - Вам оно надо что бы по батарее слон барабанил ?
системы бывают закрытые ( герметичная система с закрытым бачком типа как у насосной станции) открытые - (обычный расширительный бак)... в закрытых системах на электрическом нагреве циркуляция может обеспечиваться без цирк насоса - таким насосом будет сам котел- электролизный...типа галан.... он и греет и дает необходимую циркуляцию.....- в этом случае точка нагрева может быть на одном уровне или чуть ниже точки отдачи тепла....но это не совсем БЕЗ насоса.....электролизные котлы как раз и используют в пром помещениях , в основном...они шумноваты для жилых помещений как выходят на режим.... использование не металлических трубопроводов несколько снижает шум, но не убирает полностью....
Что бы сработал самотек - котел должен находиться НИЖЕ чем радиатор!(верняя точка котла НИЖЕ нижнего входа в радиатор)-это заблуждение !Точка нагрева15 см выше колосников или горелки должна находится ниже условной точки охлаждения ,но это не середина радиатора.До радиатора идут подающие трубы и в них идет охлаждение ,вес воды увеличивается.Чем больше диаметр подающих труб тем больше охлаждение тем выше поднимается условная точка охлаждения относительно точки нагрева.
Единственно нужно соблюдать уклон обратки в сторону котла- а как же это не нужно?Откуда берется воздух,если заливать воду снизу?Часть его растворена в воде и от нагрева он выделится вот по уклону он пойдет от котла в нагревательные приборы а оттуда дальше в расширительный бачок
Видимо я Вас не так понял. Точка нагрева будет в любом случае ниже разводки "прямой" трубы. В моем случае она будет проходить под самым потолком, на 1,8 м. выше верхней точки котла. А вот обратку запросто можно пускать даже чуть ниже котла. Законы физики тут не нарушаются, пока обратка не опустится ниже 1,8 метров от выхода "прямой" из котла или "обратка" будет меньше сечением, чем "прямая".
вопрос к спецам. господа а сколько стоит проект отопления дом примерно 120м2.двуэтажный дом. заранее спасибо всем.
я без всякого проекта сделал и доволен если хочешь подскажу .понравится сделаешь только мне нужен план твоего дома и где тебе удобно котел поставить
привет! валентинович,а давай полезное с приятным совместим...прглашаю в гости тебя у меня отдыхающая вахта аж 50 дней будет. посмотришь ярославскую обл. у нас будет время на это и проконсультируешь меня по отоплению.
спасибо за приглашение .но не могу уехать даже на сутки .с хозяйством не могу разделаться .не продается ..постараюсь к весне .за бесценок .
полазил в гугле- расчет отопления стоит от 60р за м2.И вроде гравитационное тоже.И вот здесь непонятно- у них что компьютерная программа имеется?Т.е если у меня мастерская в 25 м2 проект отопления обходится аж в 1500р!В 2012 году я построил мастерскую отопление разумеется дровяное,поскольку был котел(откуда- это отдельная история)решил поставить радиаторы,разумеется без насоса при высоте потолка 235см.Чтобы прогревалось быстро -дал фантастическое количество вт на м2- 400 или 450 как-то так.Т.е перед тем как к корове идти затопил,потом подкинул,поел и вперед работай.Но расчет делал сам-дней 5 вечерами- всего то 3 радиатора.Если делать 200м2-вечерами за 3 недели сделаю(наверно)- делал не раз но уже давно- гравитационное двухтрубное отопление - пытался заработать расчет отопления с монтажем,но богатые люди поставят кучу насосов с генератором на аварийное отключение-сломается что - деньги есть приедут мастера и сделают.А то что я сделал раз в своей деревне соседу-расчет с монтажем отопления трехкомнатного совхозного коттедже с переборкой размороженных радиаторов,с походами на старую ферму с ножовкой все за 15 тыс в 2007 году мне руки отбило полностью.Он благодарен до сих пор и больше не мог дать- но это очень сложно!Однотрубную не рассчитаю- надо вспоминать,читать конспекты по книгам Аше и Сканави.Чтобы не быть голословным выкладываю фото той мастерской и расчеты- может кому пригодится-чтобы никакие "постоянные стуки и удары будут по всему дому слышны" -это брак!Нету расчета отопления никакого.Интерес такой- сколько человек готов заплатить за тетрадь точнее за последнюю страницу с количеством секций в каждой комнате и диаметром труб?Летом работы хватает- работаю на спецтехнике,а зимними вечерами,если есть возможность заработать- чего в интернете торчать?
мастерская
Точка нагрева - верхняя часть котла - высота подъема прямой подачи может быть любой - чем больше тем лучше....и уклон на прямой делается - и НЕ для теплоносителя!! а для выхода воздушных пузырьков!!! Опускание как и поднимание обратки - бессмысленно - Вы не физику применяйте - а физику \жидкостей +гидродинамику+сапромат......
Обратка даже у Котла НИЖЕ чем прямая...и у радиаторов так же..
Первый раз зашел в эту тему. Пытаюсь найти ответ на вопрос, какой дровяной котёл выгоднее, пиролизный,или твердотопливный?. Находил в интернете сторонников как одного,так и другого. Но похоже это в основном размышления,а не опыт людей,которые на своём опыте знают свойства этих котлов. 12 лет стоит ТТ Купер.. Работой доволен, но не с чем сравнить на случай замены. Может уже были обсуждения, ткните носом где примерно.
Мозги-это цепочка, которая открывает поддувало? Если так,то по-моему это не совсем правильно сделано. Дрова будут прогорать, а поддувало открываться. Что приводит к дополнительному сквозняку. Двое знакомых устанавливали такое, но в дальнейшем не стали им пользоваться. Я стараюсь в морозы сырой берёзы закладывать и оставлять малюсенькую щель в поддувале после того как система прогреется до 80градусов. Сырая берёза долго поддерживает температуру.