Вы не поняли. Раньше на водонасыщенных грунтах именно лили плиту что бы выдавить влагу из основания. А потом уже на плите монтировали столбчатый фундамент под легкие конструкции.
плита отливается на слабо несущихгрунтах, где нет возможности сделать иной фундамент, тут необязательно болото с водой, ну там кому эт хочется, я себе под генераторную тож плиту ухнул. вот правильная
Бананов нет пишет:
Плита на слабонесущих грунтах позволяет распределить вес здания, равномерно, также позволяет построить более тяжелые здания, за счет более большей площади опоры в сравнении с другими фундаментами.
Рыбачок пишет:
Я с Вашим розовым настроением года три назад пытался найти перемычки, пол района прошерстил, так и пришлось почти всё покупать.
а я не говорил что найти на халяву, я имел в виду оба варианта. Тем более почему так категоричны, это в вашем районе может уже все выскребли, у них может там под ногами валяется. Но все равно б/у а тем более лом можно взять за копейки.
Рыбачок пишет:
Никогда в селе не увидите на свалке старые рамы, двери и т.п.
ясень пень откуда им там взяться, из города тащить надо. В Челнах был, я слюной истек почти у каждого дома где ремонт идет тонны строй материала лежат, и вот странность, я не видел что б кто то вывозил их к себе, хотя их вокруг города частных домов предостаточно, вот сразу видно уровень жизни выше.
Водонасыщенный и является слобонесущим, увеличение влажности грунта снижает его несущую способность в несколько раз. Только крупные пески и пески средней крупности не меняют своих свойств при увеличении влажности.
Рыбачок пишет:
Вы хоть понимаете чем УГВ от верховодки отличается ?
Я то понимаю, а вы? Поясните в каком контексте к обсуждаемому этот вопрос. Что конкретно вам объяснить?
Рыбачок пишет:
Всё, господа, извините, но разрешите откланяться.
Действительно, хоть будет время изучить матчасть по строительству
Для тех кто не понимает разницы между УГВ и верховодкой.
УГВ это вода в толще грунта. уровень обычно постояный, но может меняться в засуху. Верховодка это вода поступающая в грунт сверху (дожди, талая вода).
Пример верховодки. Низина, верхний слой 10см плодородка, далее глина. Глина воду не пропускает и получается сверху жижа в которой трактор тонет сразу, но эта же глина после осушения становится как камень, т.е. её несущая способность очень высокая.
Для тех кто не понимает разницы между УГВ и верховодкой.
УГВ это вода в толще грунта. уровень обычно постояный, но может меняться в засуху. Верховодка это вода поступающая в грунт сверху (дожди, талая вода).
Пример верховодки. Низина, верхний слой 10см плодородка, далее глина. Глина воду не пропускает и получается сверху жижа в которой трактор тонет сразу, но эта же глина после осушения становится как камень, т.е. её несущая способность очень высокая.
Ну и к чему сей опус, плитой выдавливают верховодку или как? Правильней сказать что, верховодка вода находящаяся до первого слоя водоупора (может находиться и на глубине 50 см и на глубине 3 метров), УГВ - грубо говоря вода между первым и вторым водоупором. Кстати дожди, снег тоже питают УГВ, как и верховодку.
тут в самом названии уже ответ дан уровень грунтовых вод, который меняется от сезонности, в засуху падает, в дожди поднимается, как раз из-за верховодки которая просачивается через почву.
Тоже отмечусь - сейчас заканчиваю строительство каркасника 80 кв метров полностью своими руками. Уложился в 400 тр за все, начал в августе 2015, сейчас (март 2016) занимаюсь отделкой.
За что за все, если вы его еще не закончили? И, как тут уже писали, в эту сумму уложиться практически не возможно, чтобы вышла качественная капитальная постройка. Да и год строительства для каркасника очень долго. Строительство из СИП панелей занимает месяца полтора (и это под ключ), так получается большой, красивый, теплый дом.
Да и год строительства для каркасника очень долго. Строительство из СИП панелей занимает месяца полтора (и это под ключ), так получается большой, красивый, теплый дом.
Да для бригады лепил полтора месяца нормально. А если все по уму, от полугода под ключ.
Да для бригады лепил полтора месяца нормально. А если все по уму, от полугода под ключ.
cборка каркаса дело быстрое, главное инструмент, руки, и самое главное качество материала, я со своим крошкой возился все лето, доску завезли с одного конца 100мм к другому уже 110, а то и 12см, вот и приходилось подбирать и выбирать, что б хоть как то вылезти в нули и допуски.
Отделка какая тож все зависит, так что в пару месяцев уложится можно.
Ну и естественно вливание финансов, чем больше тем быстрее.
Да для бригады лепил полтора месяца нормально. А если все по уму, от полугода под ключ.
cборка каркаса дело быстрое, главное инструмент, руки, и самое главное качество материала, я со своим крошкой возился все лето, доску завезли с одного конца 100мм к другому уже 110, а то и 12см, вот и приходилось подбирать и выбирать, что б хоть как то вылезти в нули и допуски.
Отделка какая тож все зависит, так что в пару месяцев уложится можно.
Ну и естественно вливание финансов, чем больше тем быстрее.
О-о-о! качество материала это отдельная тема, мы когда каркас собирали с мужем, измучились! Он у меня дотошный старался чтобы мм в мм был, торцовку кипили (классная вещь!) и циркулярку с линейкой Бошевскую, тоже очень помогла, но строимся долго... очень долго! Сейчас дом в таком состоянии. Окна вставлены все и дверь с другой стороны тоже, а на центральную денег пока нет Зимой в утепленной уже комнате нагревается быстро 1,5 кВт пушкой и тело держится около полутора часов
На укосины сил не хватило? По стенам 150мм? ню ню, вату кумили 35кг/м3? Дачку строите? В качестве пароизляции будет пленка ПВХ 200мкр? так Вам еще мм 100 утепляться.... изнутри теперь...
Ну и с какой целью обили дом снаружи ОСП? На укосины сил не хватило?
Вообще то плита ОСП своей жесткостью заменяет укосины.
Вообще как бы не заменяет, только дополнительно увеличивает. Укосины обязательны, СНИП 31-105-2002 вам в помощь, чтобы в следующий раз не писать фигню.
Ну вообще то в Снипе указано, что можно использовать жесткие конструкционные плиты, для жесткости каркаса, тут вопрос в другом, так как ОСП мало паропроницаемое, то нужно ставить серьезную пароилоляцию, и тут подойдет только пленка ПВХ 200мкр, но судя по фото утепление очень слабое для дома ПМЖ.
гыыы тупые амерекосы используют осб взамен укосин, и не знают что неправильно. Посмотрите фильм ларри хона, есть места куда укосины не запилить и это есть в фильме, поэтому зашивают осб. Так же осб играет вторую роль в качестве ветрозащиты.
Да для бригады лепил полтора месяца нормально. А если все по уму, от полугода под ключ.
cборка каркаса дело быстрое, главное инструмент, руки, и самое главное качество материала, я со своим крошкой возился все лето, доску завезли с одного конца 100мм к другому уже 110, а то и 12см, вот и приходилось подбирать и выбирать, что б хоть как то вылезти в нули и допуски.
Отделка какая тож все зависит, так что в пару месяцев уложится можно.
Ну и естественно вливание финансов, чем больше тем быстрее.
О-о-о! качество материала это отдельная тема, мы когда каркас собирали с мужем, измучились! Он у меня дотошный старался чтобы мм в мм был, торцовку кипили (классная вещь!) и циркулярку с линейкой Бошевскую, тоже очень помогла, но строимся долго... очень долго! Сейчас дом в таком состоянии. Окна вставлены все и дверь с другой стороны тоже, а на центральную денег пока нет Зимой в утепленной уже комнате нагревается быстро 1,5 кВт пушкой и тело держится около полутора часов
симпатичный домик, а толщины хватит для столь холодного края или как у вас с зимами? Но я все равно фанатик скандинавского строения, перекрестное утепление стен, несущий каркас сотка, поперек брусок 50ка, но чет мне хочется 200
с опилками уже нужон другой конструктив, стойки ларсена и стена минимум в пол метра толщиной.
Ovosh12 пишет:
симпатичный домик, а толщины хватит для столь холодного края или как у вас с зимами? Но я все равно фанатик скандинавского строения, перекрестное утепление стен, несущий каркас сотка, поперек брусок 50ка, но чет мне хочется 200
Ovosh12 пишет:
гыыы тупые амерекосы используют осб взамен укосин, и не знают что неправильно. Посмотрите фильм ларри хона, есть места куда укосины не запилить и это есть в фильме, поэтому зашивают осб. Так же осб играет вторую роль в качестве ветрозащиты.
Давайте я сразу отвечу на все вопросы:
1. Если внимательно посмотреть проекты, а я говорю про то что проектируется, а не нерадивых строителях, в общестрое, то при утеплении жилых зданий используется минеральная вата плотностью минимум 90кг/м3
2. При покупке утеплителя мы все покупаем воздух, в той или иной степени, только вопрос в какую оболочку он засунут: стекло вата, бизальт, мдвп, полиэфир. И как Вы все знаете что окна ПВХ, чем больше камер, тем лучше окно, то есть 3х камерный профиль полный отстой, все стараются купить 5-7 камерные окна по профилю.
Так же и с утеплителем: Чем меньше камеры воздуха, тем труднее идет теплопередача, поэтому чем плотней утеплитель, тем лучше по времени он защищает от холода.
Остается только выбор из чего состоит утеплитель, опилки стекло и т.д.
3. Функции утеплителя не только защищать нас от холода, но и защищать нас от жары летом, наверно те кто утеплялся по крыше 100-150мм понимают какая жара наступает летом под крышей часиков так в 6-7 вечера. вот поэтому многие строят дома по технологиям холодного чердака.
4. В утеплении дома кроме всего нужно учитывать ту тепловую защиту, которую создает утеплитель, и эта тепловая защита выражается в часах, То есть оптимально для дома ПМЖ, лучше утепляться от 12 до 14 часов. Что в большинстве своем не возможно при использовании плит плотностью 35кг/м3 менее чем если Вы будите утепляться до 300мм.
5. Опилки: нормальное утепление опилками 250мм- это Вы получите хороший домик, идеально конечно утепляться до 300мм, тогда получается очень комфортный дом, прессование опилок идет до плотностей 200-260кг/м3, опилки используются сухие, возможно дополнительное просаливание опилок, или применение извести для предотвращения появления насекомых и плесени.
Но используя опилки желательно использовать умные мембраны, для создания микроклимата, то есть экономя на утеплителе, не экономте на умных пароизоляционных мембранах.
6. Перекрёстное утепление: нет возможности делать двойной каркас, то перекрестное утепление при ширине стоек 150мм лучше делать с 2х сторон по 50мм.
7. ОСП и тупые пиндосы: данная плита не так давно появилась вообще, поэтому рассматривать ее как супер материал по меньшей мере странно, так же я уже писал, что в нашем Снипе указано что при строительстве каркаса нужно использовать плиты конструкционные, но и грин боард плита (цемент + стружка) то же является конструкционной, при этом она значительно паропроницаемая, так как я лично общаюсь с производителями ОСБ в Германии, то они конечно говорят, что их ОСБ до 16мм паропроницаемое, но реально многие самозатройщики не понимают процессов в стене, и сделав каркас из 150 мм закрыв какой то пароизоляцией получают точку росы в утеплителе, а так как стена зашита ОСБ, снаружи, отделкой внутри, то постепенно начинают платить больше за энергоресурсы, постепенно по чуть чуть, плюс подорожание ежегодное, и ни кто ни чего не замечет, со временем коркас начинает гнить и через лет так 10-15 дом держится за счет ОСП панелей....
Так же для тех кто постоянно тыкает в пиндосов, хочу обратить внимание на европейцев, потому как у них введен энергопаспорт дома, и это правильно и большинстве своем у них сейчас строятся пассивные дома, а не коробки для нищих, а пассивный дом это минимум 40см утепление.
8. Пленки ветро защитные: на заре строительства домов, все старались утеплиться максимально, была изобретена стекло, базальто вата, и как бы все знаем, что пух является афигенным утеплителем, поэтому у большинства населения планеты сформировано что легкий, малой плотности материал, главное что не падал в стенах, так же есть бизнес, который подразумевал применение дешовых клеев для склеивания волокон, поэтому чтоб продавать утеплитель более дешовый были и придуманы пленки, во первых получились замкнутые ячейки заплоненые утеплтителем, во вторых уменьшился параметр ПРОДУВАЕМОСТЬ ( скорость с которой тепло проходит через утеплитель), и реально стало лучше, дома стали быстрее нагреваться, дольше охлаждаться, но при том, что утеплитель остался гавном, а энерго ресурсы стали расти в цене, то как писал тут один человек у меня дом я плачу за отопление 3000р в месяц, то я заню дом, который потребляет 1500р. в месяц, но правда это дом 500м2, и цена у этого дома в районе 50000р/м2 но там реально много инженерки.
Я все это к чему тут пишу: Мы в большинстве с Вами не сильно богатые люди, и большинству из нас достаточно тяжело сразу выложить большие деньги для строительства дома, поэтому старайтесь экономить в правильных местах: Зачем покупать Роквул? Парок? поищите не брендовые утеплители, в большинстве своем они значительно дешевле, и когда можно купить Брендовый 35кг/м3 плотность, за ту же цену можно купить не брендовый 50кг/м3, вроде разница то не большая в плотности, а тепловая защита лучше и по цене иногда дешевле.
Так же старайтесь купить сразу фуру утеплителя, это значительно дешевле, а мало какой дом сейчас не утепляется меньшим объемом, старайтесь купить утеплитель у диллеров, даже если Вам нужен меньший объем им выгодно с завода завести машину к Вам, остатки разгрузить на склад.
И как Вы все знаете что окна ПВХ, чем больше камер, тем лучше окно, то есть 3х камерный профиль полный отстой, все стараются купить 5-7 камерные окна по профилю.
обычный маркетинговый развод на бабки. Площадь профиля окна контактирующая с улицей мизерна даже по сравнению с площадью стеклопакета, не говоря уж о площади всей ограждающей конструкции.
Лайленд пишет:
чем плотней утеплитель, тем лучше по времени он защищает от холода.
Чем выше плотность тем хуже коэф. теплопроводности. Плотные утеплители пихают в стену только для того чтобы они не осаживались под собственным весом.
Лайленд пишет:
нужно учитывать ту тепловую защиту, которую создает утеплитель, и эта тепловая защита выражается в часах, То есть оптимально для дома ПМЖ, лучше утепляться от 12 до 14 часов.
тепловая защита "выражается" в Вт/м.К. Не путайте теплопроводность и теплоёмкость
Лайленд пишет:
сделав каркас из 150 мм закрыв какой то пароизоляцией получают точку росы в утеплителе
калькуляторов "точки росы" в инете миллион.
Лайленд пишет:
хочу обратить внимание на европейцев, потому как у них введен энергопаспорт дома, и это правильно и большинстве своем у них сейчас строятся пассивные дома, а не коробки для нищих
Европейцы умеют считать бабки. Во-первых они получают дотации при строительстве пассивных домов. Во-вторых энергоресурсы у них на порядок дороже наших. При нынешнем положении вещей пассивный дом в РФ это деньги на ветер - он никогда не окупится. На стоимость дополнительных 5см утеплителя можно топиться электричеством лет 5-7 или газом лет 10-15. Сколько там срок службы ваты ?
В общем каша у Вас в голове, сначала разберитесь сами, потом уже других учите.
обычный маркетинговый развод на бабки. Площадь профиля окна контактирующая с улицей мизерна даже по сравнению с площадью стеклопакета, не говоря уж о площади всей ограждающей конструкции.
Почти полностью согласен, и нормальные производители сейчас делают очень низкий профиль, и камер пихают по больше.
Рыбачок пишет:
тепловая защита "выражается" в Вт/м.К. Не путайте теплопроводность и теплоёмкость
Еще теплоаккумулируемость и продуваемость... то же 2 параметра которые нужно учитывать.
Рыбачок пишет:
калькуляторов "точки росы" в инете миллион.
их конечно много, но пока на 1 месте u-wert, на втором месте теплорасчет.рф
Я считаю на u-wert.
Рыбачок пишет:
При нынешнем положении вещей пассивный дом в РФ это деньги на ветер - он никогда не окупится. На стоимость дополнительных 5см утеплителя можно топиться электричеством лет 5-7 или газом лет 10-15.
то есть Вы дом строите на 5-15 лет? а потом что?
Рыбачок пишет:
Сколько там срок службы ваты ?
Средняя вата простоит лет 25, нормальная уже протестирована на 100 лет
Рыбачок пишет:
В общем каша у Вас в голове, сначала разберитесь сами, потом уже других учите.
Каши в голове давно нет, а вот когда мне говорят что я ни чего не понимаю, то почему то все ни могут доказать свою правоту.
В принципе просто надоело что русским людям впихивают фигню разрекламированную, есть очень много качественных материалов, при чем не дорогих, есть так же дорогие, но не сильно качественные, но есть и дорогие качественные, тут каждый выбирает по средствам.
Поэтому я не столько учу, сколько рассказываю о тех технологиях которые появились.
Чем выше плотность тем хуже коэф. теплопроводности. Плотные утеплители пихают в стену только для того чтобы они не осаживались под собственным весом.
вот именно в стены идти по памяти от 50ти, а вот на мокрый фасад от 90 или выше, не помню смотрел описание давно. правильно что б не осаживались поэтому применяют плиты, а не рулоны.
Лайленд пишет:
протестирована на 100 лет
где эти сто лет, на ютуб есть видос столетнего домика, строили в то время когда соляра была отходом утеплителя ноль ничего, штукатурка и усе. И таких домов там по разговору пруд пруди а штат таки холодный довольно.
Рыбачок пишет:
Площадь профиля окна контактирующая с улицей мизерна даже по сравнению с площадью стеклопакета, не говоря уж о площади всей ограждающей конструкции.
главная потеря через стекла профиль по боку,
Лайленд пишет:
то есть Вы дом строите на 5-15 лет? а потом что?
по регламенту кап ремонт каждые 10лет был, т.е с заменой каких то конструкций, т.е делать обследование вскрывать стены заменять и т.д и т.п, косметический 5ть лет
Я все это к чему тут пишу: Мы в большинстве с Вами не сильно богатые люди, и большинству из нас достаточно тяжело сразу выложить большие деньги для строительства дома, поэтому старайтесь экономить в правильных местах: Зачем покупать Роквул? Парок? поищите не брендовые утеплители, в большинстве своем они значительно дешевле, и когда можно купить Брендовый 35кг/м3 плотность, за ту же цену можно купить не брендовый 50кг/м3, вроде разница то не большая в плотности, а тепловая защита лучше и по цене иногда дешевле.
Так же старайтесь купить сразу фуру утеплителя, это значительно дешевле, а мало какой дом сейчас не утепляется меньшим объемом, старайтесь купить утеплитель у диллеров, даже если Вам нужен меньший объем им выгодно с завода завести машину к Вам, остатки разгрузить на склад.
гыыы москаляндия со своей колокольни, первое мы в 200км от москвы, город таки не маленький, но живем как при совке что продаем то и жрите, тут выплыл прикол, продают парок, видно брачокс, и тут же у нас с завода этот брак продают, и при желании могут даж в стандарт упаковке доставить, фура, нету ти денежек, а пока буду копить вообще останусь с жопой голой, а так пачку купил запихал хорошо. Проблема у нас не только в культуре строительства но и еще в самом качестве материалов, за который никто не отвечает в прошлом году у нас гнилой сухостойный лес пилили по всему району и ничего, все работают, а народ из этого говна дома строил и мне пришлось,
плита отливается на слабо несущихгрунтах, где нет возможности сделать иной фундамент, тут необязательно болото с водой, ну там кому эт хочется, я себе под генераторную тож плиту ухнул. вот правильная
а я не говорил что найти на халяву, я имел в виду оба варианта. Тем более почему так категоричны, это в вашем районе может уже все выскребли, у них может там под ногами валяется. Но все равно б/у а тем более лом можно взять за копейки.
ясень пень откуда им там взяться, из города тащить надо. В Челнах был, я слюной истек почти у каждого дома где ремонт идет тонны строй материала лежат, и вот странность, я не видел что б кто то вывозил их к себе, хотя их вокруг города частных домов предостаточно, вот сразу видно уровень жизни выше.
Смешались в кучу кони, люди.....
Не путайте слабонесущие и водонасыщенные грунты.
Всё, господа, извините, но разрешите откланяться. Тема про каркасники, пусть их и обсуждают.
Водонасыщенный и является слобонесущим, увеличение влажности грунта снижает его несущую способность в несколько раз. Только крупные пески и пески средней крупности не меняют своих свойств при увеличении влажности.
Я то понимаю, а вы? Поясните в каком контексте к обсуждаемому этот вопрос. Что конкретно вам объяснить?
Действительно, хоть будет время изучить матчасть по строительству
&&& угв - уровень грунтовых вод???
Для тех кто не понимает разницы между УГВ и верховодкой.
УГВ это вода в толще грунта. уровень обычно постояный, но может меняться в засуху. Верховодка это вода поступающая в грунт сверху (дожди, талая вода).
Пример верховодки. Низина, верхний слой 10см плодородка, далее глина. Глина воду не пропускает и получается сверху жижа в которой трактор тонет сразу, но эта же глина после осушения становится как камень, т.е. её несущая способность очень высокая.
Ну и к чему сей опус, плитой выдавливают верховодку или как? Правильней сказать что, верховодка вода находящаяся до первого слоя водоупора (может находиться и на глубине 50 см и на глубине 3 метров), УГВ - грубо говоря вода между первым и вторым водоупором. Кстати дожди, снег тоже питают УГВ, как и верховодку.
тут в самом названии уже ответ дан уровень грунтовых вод, который меняется от сезонности, в засуху падает, в дожди поднимается, как раз из-за верховодки которая просачивается через почву.
За что за все, если вы его еще не закончили? И, как тут уже писали, в эту сумму уложиться практически не возможно, чтобы вышла качественная капитальная постройка. Да и год строительства для каркасника очень долго. Строительство из СИП панелей занимает месяца полтора (и это под ключ), так получается большой, красивый, теплый дом.
Да для бригады лепил полтора месяца нормально. А если все по уму, от полугода под ключ.
cборка каркаса дело быстрое, главное инструмент, руки, и самое главное качество материала, я со своим крошкой возился все лето, доску завезли с одного конца 100мм к другому уже 110, а то и 12см, вот и приходилось подбирать и выбирать, что б хоть как то вылезти в нули и допуски.
Отделка какая тож все зависит, так что в пару месяцев уложится можно.
Ну и естественно вливание финансов, чем больше тем быстрее.
О-о-о! качество материала это отдельная тема, мы когда каркас собирали с мужем, измучились! Он у меня дотошный старался чтобы мм в мм был, торцовку кипили (классная вещь!) и циркулярку с линейкой Бошевскую, тоже очень помогла, но строимся долго... очень долго! Сейчас дом в таком состоянии. Окна вставлены все и дверь с другой стороны тоже, а на центральную денег пока нет
Зимой в утепленной уже комнате нагревается быстро 1,5 кВт пушкой и тело держится около полутора часов
Ну и с какой целью обили дом снаружи ОСП?
На укосины сил не хватило? По стенам 150мм? ню ню, вату кумили 35кг/м3? Дачку строите? В качестве пароизляции будет пленка ПВХ 200мкр? так Вам еще мм 100 утепляться.... изнутри теперь...
Вообще то плита ОСП своей жесткостью заменяет укосины.
СНИП 31-105-2002
Ну вообще то в Снипе указано, что можно использовать жесткие конструкционные плиты, для жесткости каркаса, тут вопрос в другом, так как ОСП мало паропроницаемое, то нужно ставить серьезную пароилоляцию, и тут подойдет только пленка ПВХ 200мкр, но судя по фото утепление очень слабое для дома ПМЖ.
при современных зимах достаточно 15 см.
Бред, при современном лете необходимо 300мм утеплителя минимум 60 кг/м3, лучше утепляться опилками, если денег не хватает на мдвп.
На чем основывается это утверждение?
гыыы тупые амерекосы используют осб взамен укосин, и не знают что неправильно. Посмотрите фильм ларри хона, есть места куда укосины не запилить и это есть в фильме, поэтому зашивают осб. Так же осб играет вторую роль в качестве ветрозащиты.
с опилками уже нужон другой конструктив, стойки ларсена и стена минимум в пол метра толщиной.
симпатичный домик, а толщины хватит для столь холодного края или как у вас с зимами? Но я все равно фанатик скандинавского строения, перекрестное утепление стен, несущий каркас сотка, поперек брусок 50ка, но чет мне хочется 200
Давайте я сразу отвечу на все вопросы:
1. Если внимательно посмотреть проекты, а я говорю про то что проектируется, а не нерадивых строителях, в общестрое, то при утеплении жилых зданий используется минеральная вата плотностью минимум 90кг/м3
2. При покупке утеплителя мы все покупаем воздух, в той или иной степени, только вопрос в какую оболочку он засунут: стекло вата, бизальт, мдвп, полиэфир. И как Вы все знаете что окна ПВХ, чем больше камер, тем лучше окно, то есть 3х камерный профиль полный отстой, все стараются купить 5-7 камерные окна по профилю.
Так же и с утеплителем: Чем меньше камеры воздуха, тем труднее идет теплопередача, поэтому чем плотней утеплитель, тем лучше по времени он защищает от холода.
Остается только выбор из чего состоит утеплитель, опилки стекло и т.д.
3. Функции утеплителя не только защищать нас от холода, но и защищать нас от жары летом, наверно те кто утеплялся по крыше 100-150мм понимают какая жара наступает летом под крышей часиков так в 6-7 вечера. вот поэтому многие строят дома по технологиям холодного чердака.
4. В утеплении дома кроме всего нужно учитывать ту тепловую защиту, которую создает утеплитель, и эта тепловая защита выражается в часах, То есть оптимально для дома ПМЖ, лучше утепляться от 12 до 14 часов. Что в большинстве своем не возможно при использовании плит плотностью 35кг/м3 менее чем если Вы будите утепляться до 300мм.
5. Опилки: нормальное утепление опилками 250мм- это Вы получите хороший домик, идеально конечно утепляться до 300мм, тогда получается очень комфортный дом, прессование опилок идет до плотностей 200-260кг/м3, опилки используются сухие, возможно дополнительное просаливание опилок, или применение извести для предотвращения появления насекомых и плесени.
Но используя опилки желательно использовать умные мембраны, для создания микроклимата, то есть экономя на утеплителе, не экономте на умных пароизоляционных мембранах.
6. Перекрёстное утепление: нет возможности делать двойной каркас, то перекрестное утепление при ширине стоек 150мм лучше делать с 2х сторон по 50мм.
7. ОСП и тупые пиндосы: данная плита не так давно появилась вообще, поэтому рассматривать ее как супер материал по меньшей мере странно, так же я уже писал, что в нашем Снипе указано что при строительстве каркаса нужно использовать плиты конструкционные, но и грин боард плита (цемент + стружка) то же является конструкционной, при этом она значительно паропроницаемая, так как я лично общаюсь с производителями ОСБ в Германии, то они конечно говорят, что их ОСБ до 16мм паропроницаемое, но реально многие самозатройщики не понимают процессов в стене, и сделав каркас из 150 мм закрыв какой то пароизоляцией получают точку росы в утеплителе, а так как стена зашита ОСБ, снаружи, отделкой внутри, то постепенно начинают платить больше за энергоресурсы, постепенно по чуть чуть, плюс подорожание ежегодное, и ни кто ни чего не замечет, со временем коркас начинает гнить и через лет так 10-15 дом держится за счет ОСП панелей....
Так же для тех кто постоянно тыкает в пиндосов, хочу обратить внимание на европейцев, потому как у них введен энергопаспорт дома, и это правильно и большинстве своем у них сейчас строятся пассивные дома, а не коробки для нищих, а пассивный дом это минимум 40см утепление.
8. Пленки ветро защитные: на заре строительства домов, все старались утеплиться максимально, была изобретена стекло, базальто вата, и как бы все знаем, что пух является афигенным утеплителем, поэтому у большинства населения планеты сформировано что легкий, малой плотности материал, главное что не падал в стенах, так же есть бизнес, который подразумевал применение дешовых клеев для склеивания волокон, поэтому чтоб продавать утеплитель более дешовый были и придуманы пленки, во первых получились замкнутые ячейки заплоненые утеплтителем, во вторых уменьшился параметр ПРОДУВАЕМОСТЬ ( скорость с которой тепло проходит через утеплитель), и реально стало лучше, дома стали быстрее нагреваться, дольше охлаждаться, но при том, что утеплитель остался гавном, а энерго ресурсы стали расти в цене, то как писал тут один человек у меня дом я плачу за отопление 3000р в месяц, то я заню дом, который потребляет 1500р. в месяц, но правда это дом 500м2, и цена у этого дома в районе 50000р/м2 но там реально много инженерки.
Я все это к чему тут пишу: Мы в большинстве с Вами не сильно богатые люди, и большинству из нас достаточно тяжело сразу выложить большие деньги для строительства дома, поэтому старайтесь экономить в правильных местах: Зачем покупать Роквул? Парок? поищите не брендовые утеплители, в большинстве своем они значительно дешевле, и когда можно купить Брендовый 35кг/м3 плотность, за ту же цену можно купить не брендовый 50кг/м3, вроде разница то не большая в плотности, а тепловая защита лучше и по цене иногда дешевле.
Так же старайтесь купить сразу фуру утеплителя, это значительно дешевле, а мало какой дом сейчас не утепляется меньшим объемом, старайтесь купить утеплитель у диллеров, даже если Вам нужен меньший объем им выгодно с завода завести машину к Вам, остатки разгрузить на склад.
Если остануться вопросы пишите, отвечу.
обычный маркетинговый развод на бабки. Площадь профиля окна контактирующая с улицей мизерна даже по сравнению с площадью стеклопакета, не говоря уж о площади всей ограждающей конструкции.
Чем выше плотность тем хуже коэф. теплопроводности. Плотные утеплители пихают в стену только для того чтобы они не осаживались под собственным весом.
тепловая защита "выражается" в Вт/м.К. Не путайте теплопроводность и теплоёмкость
калькуляторов "точки росы" в инете миллион.
Европейцы умеют считать бабки. Во-первых они получают дотации при строительстве пассивных домов. Во-вторых энергоресурсы у них на порядок дороже наших. При нынешнем положении вещей пассивный дом в РФ это деньги на ветер - он никогда не окупится. На стоимость дополнительных 5см утеплителя можно топиться электричеством лет 5-7 или газом лет 10-15. Сколько там срок службы ваты ?
В общем каша у Вас в голове, сначала разберитесь сами, потом уже других учите.
Лямда у утеплителя одной марки одинакова, только разная плотность дает разную защиту:
Первая картинка 35кг/м3, вторая 100кг/м3, почуствуйте разницу в тепловой защите:
Почти полностью согласен, и нормальные производители сейчас делают очень низкий профиль, и камер пихают по больше.
Еще теплоаккумулируемость и продуваемость... то же 2 параметра которые нужно учитывать.
их конечно много, но пока на 1 месте u-wert, на втором месте теплорасчет.рф
Я считаю на u-wert.
то есть Вы дом строите на 5-15 лет? а потом что?
Средняя вата простоит лет 25, нормальная уже протестирована на 100 лет
Каши в голове давно нет, а вот когда мне говорят что я ни чего не понимаю, то почему то все ни могут доказать свою правоту.
В принципе просто надоело что русским людям впихивают фигню разрекламированную, есть очень много качественных материалов, при чем не дорогих, есть так же дорогие, но не сильно качественные, но есть и дорогие качественные, тут каждый выбирает по средствам.
Поэтому я не столько учу, сколько рассказываю о тех технологиях которые появились.
Пруф можно
Технониколь тестировал свою эко вату в Германии на 100 лет, связующие органика, но плотность 35кг м3 мене не нравиться
вот именно в стены идти по памяти от 50ти, а вот на мокрый фасад от 90 или выше, не помню смотрел описание давно. правильно что б не осаживались поэтому применяют плиты, а не рулоны.
где эти сто лет, на ютуб есть видос столетнего домика, строили в то время когда соляра была отходом утеплителя ноль ничего, штукатурка и усе. И таких домов там по разговору пруд пруди а штат таки холодный довольно.
главная потеря через стекла профиль по боку,
по регламенту кап ремонт каждые 10лет был, т.е с заменой каких то конструкций, т.е делать обследование вскрывать стены заменять и т.д и т.п, косметический 5ть лет
гыыы москаляндия со своей колокольни, первое мы в 200км от москвы, город таки не маленький, но живем как при совке что продаем то и жрите, тут выплыл прикол, продают парок, видно брачокс, и тут же у нас с завода этот брак продают, и при желании могут даж в стандарт упаковке доставить, фура, нету ти денежек, а пока буду копить вообще останусь с жопой голой, а так пачку купил запихал хорошо. Проблема у нас не только в культуре строительства но и еще в самом качестве материалов, за который никто не отвечает в прошлом году у нас гнилой сухостойный лес пилили по всему району и ничего, все работают, а народ из этого говна дома строил и мне пришлось,
технониколь даж мне не ответил почему в их пачке оказался утеплитель левый, берешь в руку а он на составляющие, тож наверное брак пропихнули.