Котлы длительного горения на разных видах топлива (универсальные)
кто пользуется таким дивайсом? особенно подкупает что подходит и уголь и брикет и дрова, и топка большая...
"Твердотопливные газогенераторный котел КМВ
Котел многотопливный водогрейный КМВ
Большой срок службы
КМВ имеет двухкамерную топку, выполненную из жаропрочной тонкостенной нержавеющей стали, разделенную в верхней части жаростойкой гофрированной пластиной по периметру и длине на камеру газификации и топочное отделение. В отличие от всех котлов возможна работа котла на минимальной производительности.
Экономичность и мощность
Жаростойкая гофрированная пластина позволяет увеличить удельную теплообменную поверхность топки до 90% за счет равномерного распределения по всему периметру топки продуктов сгорания. Разложение топлива на древесный газ и древесный уголь (кокс) происходит в топке при недостатке кислорода, а сжигание газов происходит в камере газификации при подаче вторичного подогретого воздуха. Объем топки рассчитан из расчета 1 кВт тепла на 100г дров влажностью 20% и равен 8-12 часов непрерывной работы. При применении аккумуляторной емкости время работы можно увеличить до 24 часов. Продолжительность работы котла во многом зависит от объема и качества теплоизоляции обогреваемого помещения, влажности топлива, схемы монтажа. Для нормальной работы котла температура теплоносителя в котле на входе должна быть не менее 65оС на выходе 80-90оС, что достигается установкой терморегулирующего вентиля.
Теплообменник-экономайзер позволяет произвести качественный отбор тепла дымовых газов (максимальная температура на выходе 180оС) турболизировав их движение по спирали или отбойным пластинам. Несгоревшие частицы топлива в виде смол при температуре 85-90оС ( термостатический клапан 65оС) стекают на гофрированную пластину и догорают. предотвращая в большей степени засорение дымовой трубы.
Требовательность к топливу
Возможность сжигания дров повышенной влажности. Длина дров до 970мм.
Пожаро- взрывобезопасность и ремонтопригодность
При нарушении всех правил эксплуатации ( неграмотно произведенный монтаж, несработка защиты по давлению, температуре и т,д) котел всегда себя погасит, оставит Вас и Ваш дом в сохранности, только после аварии Вам придется обратиться в сервисный центр или на завод- изготовитель и за незначительную сумму произвести работы по восстановлению котла.
Горячее водоснабжение
Решить проблему горячего водоснабжения с необходимой производительностью и получить горячую воду, из которой можно приготовить пищу, сэкономив на расходе других ресурсов, можно применив наш теплообменник с максимально развитой поверхностью теплоообмена."
В добавление темы. Интересно кто-нибудь сомостоятельно пробовал такой изготовить, принцип работы вреде ясен, если не ошибаюсь. Дровами заполняем стакан который к верху дном, по бокам внизу оставляем газоходы, через которые выходит дым и газ, снизу подаем воздух. Нижняя часть дров сгорает, разогревая верхнее топливо, которое выделяет газ. Этот газ выходит вместе с дымом снизу поднимается вверх и сгорает над горячим дном стакана. Так ли это или другой принцип.
Вчера присмотрелся к работе обычной кирпичной печи с плотной дверцей и чугунной плитой с двумя конфорками. Растапливаем дрова до появления угля и устойчивого горения, закрываем плотно дверцы и поддувало, открываем кольцо конфорки так чтобы в крайнюю часть зоны горения попадал воздух, но дым не выходил. После чего наблюдаем синее пламя сгорающих газов, пламя спокойное, а если выход из топливника сужен, то получается пламя как из горелки, которое может эффективномразогревать стенки либо теплообменник с водой. Я добился горения в 6 часов. так что я думаю, что эконом классом вполне могут служить печи, сложенные и изготовленные по принципу такой работы.
Я знаком с таког
о рода "котлами", отапливал дом 2 с половиной зимы. Знакомые в очень сильные морозы греют конюшню.
Штука страшная и опасная. Подходит только для временного отопления и когда надо быстро нагреть помещение. Любит работать только на дровах категории "суше не бывает", на угле я бы не рискнул, принимает неплохо брикеты, ни в коем счлучае нельзя сжигать мусор.
Безопасны наверно только такие промышленные образцы. Впрочем как газогенертор - любая печь работает как газогенератор, а остальное - это маркетинг. Если будут вопросы - постараюсь ответить.
Если хотите нормальную печь - кладите кирпичем. Проверено опытом эксплуатации такого "котла". или котел нормальный типа КЧМ, например.
Конкретно вашим котлом я не пользовался, но принцип, благодаря чертежам, виден. И я не понял еще, какая предполагается дымовая труба - это тоже критично.
В чем заключается опасность? Есть ли у вас чертежи кладки хорошей печи или котла, которые отличаются повышенным КПД? Выложите пожалуйста, если не сложно.
Уважаемые (как сказать-то ? Соучастники - форумчане).
1. Котел длительного горения представляет собой
1.1. Буржуйку, которая греет либо воздух, либо воду. (Несомненно, это самый недорогой вид эффективного для быстрого нагрева котла.
1.2 В буржуйку встроены инжекторы, подающие вторичный воздух для дожига недогоревших газов (газогенератор при нормальных сухих (запомните - только сухих) дровах вырабатывает тепло и печной (пиролизный) газ, который в принципе, должен бы догорать при добавлении вторичного воздуха, но....
1.3. Сам по себе пиролиз - процесс эндотермический, то есть с поглощением тепла, то есть , чтобы печь (котел) работала - должно быть и горение , чтобы пиролиз поддерживать. (А пиролизные газы - сгорать с вторичным воздухом, выделяя еще тепло (горение происходит уже в верхней камере или иной (то есть не там, где лежат дрова).
1.4. Давайте рассмотрим ситуацию, когда у вас вторичный воздух по каким-то причинам подается плохо (это может быть слабая тяга, например - позже напишу - почему) - результат следующий - несгоревшие смолистые вещества, деготь и сажа - отлично осаждаются в дымовой трубе (особенно с сырыми дровами). Результат - труба забивается и ее надо чистить минимукм 1 раз в месяц. Веселенькое занятие, самая сажа отлагается в самые холодные месяцы (сэндвич труба (у меня на чердаке и выше кровли) - практически не помогает (иногда усугубляет ситуацию). В процессе уменьшения диаметра отверстия трубы, процесс ускоряется, так как уменьшается тяга, последующим результатом может быть возгорание сажи в трубе - это очень страшно, особенно когда труба из нержавейки ( спасибо , что я не пожадничал на толщину стенки, если бы поставил трубу со стенкой 0,5-0,6мм - я бы давно погорел).
Подумаешь, сажа, скажете вы, выгорит и все ! Хорошо бы так, но.....В процессе загорания сажи в трубе (моя печка проделывала это несколько раз в течении примерно 3-х месяцев без моего присутствия, пока я один раз не вышел ночью на улицу и не увидел "паровозную трубу" - сноп искр, пламя из трубы, а с колпака трубы капал на кровлю горящий деготь, практически битум (хорошо что я "пожадничал" на дорогой ондулин и положил несгораемый и тяжелый шифер (кстати и в отношении к ветру шифер гораздо лучше себя ведет и , к тому же,гораздо менее шумен под дождем).
Итак - сажа не только горит, температура трубы резко поднимается (у меня на метр выше печи висит возле трубы датчик термометра для контроля, так как печь (котел) в подвале, а термометр этажем выше в жилом помещении), появляется запах, слышно сначала шуршание в трубе (отваливаются мелкие частицы сажи), если процесс не остановить, можно слышать, как начинает сажа сползать пластами - вниз, по трубе. И вот тут может произойти самое страшное (я лично высадил полный углекислотный огнетушитель в печь, потому как если тушить такое водой......на раскаленных частицах углерода водяной пар превращается в водород и моноокись углерода, что при наличии кислорода воздуха вполне может рвануть (на всяк случай для оппонентов - у меня по химии в школе было 5 баллов всегда и я любил делать всякую пиротехнику, потому как в магазине тогда были только хлопушки и бенгальские огни, марганцовка была в аптеке......)
В общем, результатом была труба котла, низ которой, около 1 метра выше печи, светился оранжевым цветом. Будь стенки трубы потоньше, она бы сложилась под собствееным весом. В той части трубы - где сэндвич- - наружная температура явно была за 200 градусов (внутренняя наверно была под 800-1000).
Иеперь давайте рассмотрим , почему может быть плохая тяга:
1. Низкая труба (у меня высокая, инженеры сказали избыток тяги (пытаясь втюхать мне трубу большего диаметра).
2. Слишком рано переключаем на длительное горение (для некоторых типов топлива это сложно угадать). Переключая на дительное горение мы прикрываем выходное отверстие котла-печи, одновременно прикрывая и входное. Длшя перевода на длит горение дрова должны быть в фазе "через 40 минут будут угли". Идеально в режием нормального горения (это будет номинальная мощность котла между прочим, в режиме дит горения мощность скажем так будет меньше, за счет чего и горит дольше (природу не обманешь). Итак , идеально, перед подготовкой к длит горению, нажечь дров в режиме норм горения (нпример наполовину закрыты входное и выходное отверстия - для конкретного котла надо подбирать (и высота трубы весьма зависит), нажечь иак, чтобы в топке было много-много углей, и дым был прозрачный или белый. А вот теперь спокойно переводим в режим длительного горения - дом прогрет, полной мощности не надо, смолистые вещества выгорели, прикрываем заслонки так, чтобы обеспечить требуемую мощность котла на поддержание температуры, зависит от того, насколько теплый у вас дом (как утеплен, то есть теплоотдача за борт, его площадь и от тем-ры наружного воздуха. При этом котел может быть долгоиграющим и не очень, например если на улице 10-20 мороза - на 6-8 часов может хватить, а если 40 мороза - я лично ставил будильник через каждые 3 часа. (Если проспишь - в помещении котла у пола была уже отрицательная температура, под потолком 4 градуса, - но это самый кризис).
Вроде все рассказал - если что спрашивайте.
Расскажу еще, что самая лучшая труба и самая безопасная - кирпичная (и пусть попробует меня кто переубедить).
И еще - ЛЮБЫЕ КИРПИЧНЫЕ печи могут быть также долгоиграющими, енсли у них достаточно боьшой топливник - нажгите полный топливник углей, а потом закройте поддувало. Можно полностью - щелей хватит, чтобы печь засосала себе необходимый воздух (внимание - трубу не прикрывать, впрочем когда мне попалась при туритической ночевке в экстрим условиях избушка, где труба печи ничем не могда быть закрыта по ТБ, так как печь была под кам уголь, то для более длит горения мы прикрывали верхушку трубы наполовину кирпичем, благо снегу было по крышу).
Заметьте, что наружная заслонка котла -печи выполнена так, чтобы если вы полностью закроете выход печи - остается отверстие - четверть сечения трубы.
Может сумбурно пишу и непонятно, но еще добавлю так - недобросовестные фирмы-продавцы специально используют как маркетинг, что печь - долгоиграющая и газогенераторная. таковыми являются практически все печи, вот только то железо, что предлагается в магазинах само по себе недолговечно (на 3-4 года вам хватит), к тому же такие печи лучше использовать там, где треб быстрый нагрев помещения и где вы постоянно не живете (на даче, в охотничьей избушке, на 5-м кордоне у Кузьмича). Тоже самое скажу про бани.
Как я писал, я 2,5 зимы прожил с такой изделией, год назад смонтировал водяное отопление и теперь старая печь-котел используется временами (в пиковые значения отрицательных наружных температур - во замудрил)
Последнее - самый тяжелый случай, когда долгоиграющим котлом нагревают воду для отопления, а не воздух - вода очень остужает пиролизный газ и вторичный воздух, которые в этом случае могут даже не прореагировать (не сгореть) - делайте выводы. Пишите. Я постараюсь ответить. Сходите на форумы по запросу "буллерьян, бренеран, аква-буллерьян, печи профессор, студент" и подобное - почитайте противоречивые отзывы. А также задумайтесь (хитрый вопрос) - почему в кирпичной хорошо прогретой печи горит всё - и опилки тоже, а в железной - нет ?
Спасибо Вам за объемный ответ. Я наверное тогда поставлю в доме кирпичную печь, единственное, что мне не нравится в кирпичных печах, это то что от окон и стен всетаки спускается на пол холодный воздух и печь не может прогреть пол, что мне сделать в этой ситуации, может позаимствоать у печи небольшой участок площади и вставить теплообменник для водяного отопления, чтобы прогревать стены.
По такому принцепу горения делают древесный уголь . В стакане он остается.
Я так печку топил два года.Дрова уголь и давал разгореться потом все закрывал и открывал кружок на половину. Походу она топилась как ракетная дымоходы горячие сильно были а печь по бокам вадяная. трубы были теплые.Сделал кател типо как холмова трубы горячии сейчас дымоходы чуть теплые.