с чего бы начать? начну с последнего...
на куб опилкобетона добавляют 5л жидкого стекла
кто хочет строит - ищите ключевое слово - ФИБРА!!!
для любителей бочек
фибру добавляют 1-2кг на куб
про развалившийся дом.
на ютубе чувак видео снимал, у него в деревне недострой
опилкобетон, на нём бетоное перекрытие, второй этаж из бруса 200х200мм
дом не достроеным стоит около 10 лет
не штукатуренный, не крашенный, без окон и дверей (крыша есть)... и судя по его виду, он в таком виде явно перестоит ваш.
дом стоит в Алтае
видел как из опилкобетона делают веранды, гаражи, сараи ... даже монолитную крышу видел и лесенку - арматура в помощь
здесь же форумчанин выкладывал фотку, блок валявшись в сугробе впитал 1,5см воды
не буду спорить, 20 лет назад не было и половины нынешнего строй материала
сейчас же всё просто
мокнут стены? пароизоляция спасёт
холодные стены? налепите пенопласт
надоело перекрашивать дом - налепите сайдинг
теперь о моём опыте опилкобетона
сам хочу из него строить
всю зиму делал пробники - сейчас лежат на открытом балконе
результаты:
оптимальный вариант 1 цемент- 3 песка- 8 оплок
цемента меньше нельзя, больше=дорого
песка тоже меньше нельзя, больше- дорого и тяжело
опилки- если 6 вёдер - прочность не прибавляется, 10 вёдер- прочность явно теряется
в пропорции 1-3-10 блоки очень сильно впитывают воду и начинают сыпаться
в пропорции 1-3-8 влагу особо не впитывают, не сыпется (без применения силы)
пропорция 1-3-4 - это реальный бетон ... влагу не впитывает вообще... пробник сделан в баночке от йогурта - выдерживает мой вес 80 кг
многое зависит от качества цемента и воды
сам раньше не знал что у цемента срок годности 6 месяцев
очень многое зависит от воды - это я вообще не знал !!!
мешал цемент в Москве, не успевал наносить, как он начинал сохнуть
через месяц, в Калужской области мешал цемент из того же мешка... банка с цементом простояла всю ночь, не застыла - о как.
если вода плохая , и цемент не застывает, то её в смесь нужно добавлять как можно меньше.. ну или покупать воду :)
теперь о моём опыте опилкобетона
сам хочу из него строить
всю зиму делал пробники - сейчас лежат на открытом балконе
результаты:
оптимальный вариант 1 цемент- 3 песка- 8 оплок
цемента меньше нельзя, больше=дорого
песка тоже меньше нельзя, больше- дорого и тяжело
опилки- если 6 вёдер - прочность не прибавляется, 10 вёдер- прочность явно теряется
в пропорции 1-3-10 блоки очень сильно впитывают воду и начинают сыпаться
в пропорции 1-3-8 влагу особо не впитывают, не сыпется (без применения силы)
пропорция 1-3-4 - это реальный бетон ... влагу не впитывает вообще... пробник сделан в баночке от йогурта - выдерживает мой вес 80 кг
многое зависит от качества цемента и воды
сам раньше не знал что у цемента срок годности 6 месяцев
очень многое зависит от воды - это я вообще не знал !!!
мешал цемент в Москве, не успевал наносить, как он начинал сохнуть
через месяц, в Калужской области мешал цемент из того же мешка... банка с цементом простояла всю ночь, не застыла - о как.
если вода плохая , и цемент не застывает, то её в смесь нужно добавлять как можно меньше.. ну или покупать воду :)
я тоже делал пробник ну как вам сказать шуруп рукой вкрутил и вырвал без усилий ну это и понятно что за цемент непонятно валялся какой то песок тоже опил сырой к этому вопросу нужно подходить деликатно а не тяп ляп как я да а с другой стороны не буду же я покупать цемент мешок когда мне нужна то горсточка
мне нужно то всего лишь курятник а все равно походить нужно аккуратно да думаю надо все равно строить только какой опил выбрать хорошо бы стружку из под фуганка иметь в большом количестве я так думаю строение из таких опилок будет крепче раза в два, только нет фуганка не опила такого нет или щепу но щипорез много стоит я искал самому его собирать тоже не вариант уж не такие очумелые ручки, вот и думай не думай а строить придется из опила да и у него есть плюс он гораздо теплее получится чем из щепы а мне нужно тепло, куры все таки жить будут, ну а если он себя хорошо покажет то и дом зальем, опыт есть на стройке сам работал монолитные дома делали, буду делать новые пробы
а вы на какой вставали, попробуйте вкрутить в него шуруп и выдернеть и желательно нам показать этот эксперимент в виде видео, мы бы были вам признательны Roman SILVER
"многое зависит от качества цемента и воды
сам раньше не знал что у цемента срок годности 6 месяцев
очень многое зависит от воды - это я вообще не знал !!!
мешал цемент в Москве, не успевал наносить, как он начинал сохнуть
через месяц, в Калужской области мешал цемент из того же мешка... банка с цементом простояла всю ночь, не застыла - о как.
если вода плохая , и цемент не застывает, то её в смесь нужно добавлять как можно меньше.. ну или покупать воду"
А подробнее можете о качествах плохой воды? Она рыжая, жесткая, с известью и т.п.?
У нас колодезная дает белый осадок при кипячении. Это и есть "плохая"?
"многое зависит от качества цемента и воды
сам раньше не знал что у цемента срок годности 6 месяцев
очень многое зависит от воды - это я вообще не знал !!!
мешал цемент в Москве, не успевал наносить, как он начинал сохнуть
через месяц, в Калужской области мешал цемент из того же мешка... банка с цементом простояла всю ночь, не застыла - о как.
если вода плохая , и цемент не застывает, то её в смесь нужно добавлять как можно меньше.. ну или покупать воду"
А подробнее можете о качествах плохой воды? Она рыжая, жесткая, с известью и т.п.?
У нас колодезная дает белый осадок при кипячении. Это и есть "плохая"?
скорей всего это не только от воды и цемента зависит но и еще от погодных условий и от влажности в воздухе, ну а крепость опилкобетона и других цементо-содержащих веществ конечно из за качество цемента и вроде бы еще на сколько быстро сохнет раствор чем больше он сохнет тем крепче получается но если цемент плохой то и тогда без разницы сколько он будет сохнуть
Опилкобетон - довольно интересная тема. Тоже задумывался о возможности строительства из него.
"Опилкобетон — это конструктивно-теплоизоляционный легкий бетон, где в качестве заполнителя используются опилки и песок, а в качестве вяжущего — цемент и известь.
Опилки хвойных пород сначала просеивают через сито с отверстиями 10—20 мм для отсева коры, щепы и других примесей, а затем через сито с отверстиями до 5 мм. К кондиционным опилкам для увеличения прочности бетона на 10—15% можно добавить до 30% древесной стружки, просеянной сквозь сито с отверстиями 10 мм. Если опилки лежалые или бетон предназначается для эксплуатации во влажных условиях, древесный заполнитель предварительно следует обработать минерализатором. Это способствует снижению водопоглощения бетона, а также повышению его прочности и огнестойкости. Один из способов минерализации опилок — насыщение их известковым молоком с последующим высушиванием и вымачиванием в растворе жидкого стекла (1 :7 — жидкое стекло: вода).
Последовательность приготовления опилкобетона следующая: сначала тщательно перемешивается отмеренное количество песка и вяжущего, затем к сухой смеси добавляется необходимое количество подготовленных опилок и масса перемешивается вновь с последующим и постепенным введением в нее (через разбрызгиватель) воды. Для приготовления массы могут быть использованы обычные растворомешалки.
Щиты опалубки высотой от 50 до 100 см изготовляют из досок толщиной 38 мм. Перед укладкой смеси опалубку изнутри необходимо увлажнить водой. Укладку массы следует вести слоями толщиной 100—150 мм, тщательно трамбуя каждый слой по всему периметру здания. Распалубку опилкобетона целесообразно производить через 2—4 дня после укладки. При этом наиболее ранние сроки выдержки опилкобетона могут быть рекомендованы для более высоких его марок (М15 и М25) и более поздние — для низких. Перестанавливать опалубку следует с таким расчетом, чтобы она перекрывала слон уложенного бетона нижнего яруса шириной 200 мм.
Состав опилкобетона подбирают в соответствии с данными, приведенными в табл. 18. Рекомендуемые составы опнлкобетона даны исходя из следующею объемного веса составляющих материалов (кг/м3):
Портландцемент . 1200 Песок 1550
Известь гашеная 600 Опилки 220
Количество воды, потребной для замеса вяжущего и заполнителя, зависит от заданной марки бе гона и исходной влажности опилок и находится в пределах от 250 до 350 л/м3.
При изготовлении бетона М10. а также при использовании опилок влажностью 25—50% расход воды соответствует верхнему пределу, а прн_получении бетона М15 и М25 и при использовании опилок влажностью 50—100% сокращается до нижнего предела.
При строительстве животноводческих зданий (при расчетной зимней температуре минус 20—25° С) толщина стен должна быть не менее 35—40 см, а при строительстве гаражей и мастерских толщина стен допускается 20—25 см.
Оптимальные условия твердения опилкобетона — тепловлаж-ностный режим. В связи с этим наилучшим временем года для производства строительных работ является весна, так как к осени опилкобетон сможет приобрести необходимую прочность и морозостойкость. Однако стены из опилкобетона после распалубки необходимо предохранить от быстрого высыхания, увлажняя водой в ветреную и солнечную погоду. Во время сильных дождей неза-твердевшип опилкобетон следует укрывать толем.
Наряду с применением в виде монолитных набивных стен опилкобетон высоких марок можно использовать также для изготовления мелких стеновых блоков.
При отсутствии вибропрессующих станков типа СМ-178 формовать блоки можно поверхностной вибротрамбовкой. Трамбующая площадь инструмента должна соответствовать площади блока. В этом случае рекомендуется формовать блоки размером 400Х X300x200 мм и весом около 30 кг при условии, что толщина стены будет составлять 300 мм. Состав опилкобетона (по объему) для блоков следующий: цемент: песок: опилки (1:1 : 2,65).
В помещении цеха по производству блоков целесообразно поддерживать температуру не ниже 15°С, что обеспечит сравнительно быстрое н\ вызревание.
Кладку из опилкобетонных блоков рекомендуется вести на теплом растворе с заполнителем в виде опилок или золы. Рекомендуемый состав раствора по объему — портландцемент: известь: песок: опилки (1:1:3:5). Оштукатуривать стены из опилкобетона следует только после их полного просыхания, т. е. через 4—6 месяцев. Перед оштукатуриванием стены должны быть увлажнены. На стены снаружи и внутри наносят штукатурный раствор — портландцемент: известь: песок (1 : 2 :У).
Широко применяют опилкобетоп в качестве стенового материала при строительстве одно- и двухэтажных здании в республиках Прибалтики. Институтами «Латгнпросельстрой» и «Латгип-рогорстрой» разработаны типовые проекты одно-, двух-, четырех-, шести- и восьмиквартирных бескаркасных жилых домов, в которых предусматривается использование в качестве стенового материала опнлкобетона.
На 18 представлены фасад и план одноквартирного трехкомнатного жилого дома (типовой проект М4-28, разработанный институтом «Латгипрогор-строй»). Полезная площадь дома — 71,62 л/2, в том числе жилая площадь составляет 54,31 л/2.
Общая сметная стоимость дома 5,1 тыс. руб. Стоимость 1 м2 жилой площади — 93,9 руб.
Двадцати квартирный жилой дом из опилкобетона построен в колхозе «Пнрмайс Майе» Талсип-ского района, клубы в колхозах «Зелта друва» Лиеп-пайского района, «Игрнве» Алукснепского района и др. Опнлкобетоп в качестве стенового материала экономически выгодней некоторых других материалов. Квадратный метр стены из опнлкобетона примерно в 3 раза легче н вдвое дешевле такой же стены из кирпича."
Вот ещё:
"Марки и пропорции опилкобетона:
М5. На 200 кг опилок берется 50 кг цемента, 50 кг песка, 200 кг извести или глины. Плотность – 500 кг/м3.
М10. На 200 кг опилок берется 100 кг цемента, 200 кг песка, 150 кг извести или глины. Плотность – 650 кг/м3.
М15. На 200 кг опилок берется 150 кг цемента, 350 кг песка, 100 кг извести или глины. Плотность – 800 кг/м3.
М20. На 200 кг опилок берется 200 кг цемента, 500 кг песка, 50 кг извести или глины. Плотность – 950 кг/м3." http://sekretystroyki.ru/opilkobeton-svoimi-rukami.html
да кстати из опилкобитона лучше делать монолитным так как я сделал форму для опилкобетона чтобы сделать блок скажу прямо при вытаскивании блока он раскрошился ну не успел подсохнуть да и форма маленько не так сделана буду переделывать, и еще одно кстати ложить блоки на раствор то теплопроводимость будет уже не та, ну сравните камень и дерево даже, пропорции на блок делал такие 1 цемент 2 песка 8 опилок, может сделал жидким не спорю что блок развалился, ну смысл эксперемента был не в этом а на прочность жду пока обломки высохнут чтоб проверить на прочность
Всем привет! В этом году нам пришлось очень быстро строить пристройку к дому. Денег было очень в обрез, и самым дешевым вариантом оказался опилкобетон ! Мы делали пристройку 4 /6 толщина стен 40 см. на монолитном фундаменте. Стены лили с мужем вдвоем , справились за две недели с выходными на рабочие дни. Стены у нас монолитные. Ставили опалубку из 3 досок в высоту, тоесть 45 см, туда раствор, схватывалось за пару часов и можно переставлять опалубку и снова лить 45 см.
наши пропорции примерные, на глаз: 2 ведра по 20 литров щепы (хочу отметить что именно щепа самый экономичный вариант т.к. меньше трамбуется, заполняет большую площадь поэтому в цементе тоже экономия выходит) далее примерно 10 литров воды (точность зависит от влажности щепы) пол ведра цемента м500 , на этот раствор 250 гр жидкого стекла... песок мы не добавляли! у соседа стены с песком , говорит промерзает (( ну и экономия на песке !
какие вижу минусы:
на стену не повесить что то тяжелое , а ведь в пристройке планировалась кухня....
пока из минусов всё!
Из плюсов:
Строить легко
долго держит тепло
дешево
быстро
прочно
и еще .состав цемент .песок .опил .вода .больше ничего .бетон крепкий ни каких муравьев .ни влажности .я очень доволен .сарай для живности куры . свиньи тоже из него .всем советую .вместо пустоты добавлял пластиковые бутылки .можно из стекла .дом обложен кирпичом .потом опилкобетон .минвата гипсокортон .тепло .
всем доброго время суток в прошлом году делал блок из арбалита пропорции делал 1 часть цемента марки 400 3 части песка крупненький такой коричневого цвета разной фракции, ну и в общем то стружка 6 частей ( стружка крупненькая такая как их под фуганка ну и мелкая там стружка есть 50*50) все это дело перемешал в чане каком то ну и заложил в форму( форму сколотил из фанеры от старого шкафа) утрамбовал все это дело и начал вытаскивать короче разломился этот блок углы выпали отпали, середина сьехала короче все это дело я сложил как бы слепил по быстрому в жалкое подобие блока все равно все отпало. я накрыл все это дело пленкой полиэтиленовой и на завтра снег пошол все замерзло но на следующий год все оттаело весной я решил убрать все это дело и выкинуть, снял пленку и решил проверить на прочность молотком разколется или нет разок хорошенько влупил средним таким полотком и охренел вмятина осталась всего миллиметр глубиной потом на радостях вмазал еше с десяток раз со всей дури, короче хрень эта довольно таки крепкая и пусть не такая прочная как пеноблок или газоблок но обычные бы блоки или разкалолись бы или вылетел бы большой кусок из него а арбалиту хотьы что да и звук такой знаете глухой от удара вобще как будь то ты бьешь по дереву молотком гдето в замкнутом пространстве а слушаешь с наружи. короче мне эта штука понравилась и решил я строить из этой хрени срену огорождение на улице но заливал я цельный блок без углублений и отверстий там всяких. но шлука ребята прочная такая сегодня ради эксперимента вкручу в него саморез и потом вобью гвозди посмотрю как они себя поведут ну саморез будет держать хорошо думаю а вот на счет гвоздя незнаю попробовать но и гвоздь и в дереве не так надежно сидит как саморез. Кроче для стен ребята в самый раз то что нужно. надо попробывать еше без песка попробовать пусть чуть даже добавить цемента где то 25% и то будет выгоднее надо попробовать. незнаю как вам а мне понравился как материал для стройки еше бы от мышей его как то обезопасить а то будут там жить 100% и от муравьев муровьи кстати любят такую среду обитания но антисептики в магазинах имеются разные можно легко добавлять и пропитать эту всю массу на счет видео да мужчина молодец видно шустро все делает и блоки получаются хорошие и крепенькие их накрыть от осадков на время подсыхания и вобше ништяк будет правда сохнуть им нужно долго цельным блокам но зато он точно надежнее. такую стену думаю будет проблемотично вынести даже кувалдой но и расход опять же смеси увеличивается в 2 раза
Всем привет! В этом году нам пришлось очень быстро строить пристройку к дому. Денег было очень в обрез, и самым дешевым вариантом оказался опилкобетон ! Мы делали пристройку 4 /6 толщина стен 40 см. на монолитном фундаменте. Стены лили с мужем вдвоем , справились за две недели с выходными на рабочие дни. Стены у нас монолитные. Ставили опалубку из 3 досок в высоту, тоесть 45 см, туда раствор, схватывалось за пару часов и можно переставлять опалубку и снова лить 45 см.
наши пропорции примерные, на глаз: 2 ведра по 20 литров щепы (хочу отметить что именно щепа самый экономичный вариант т.к. меньше трамбуется, заполняет большую площадь поэтому в цементе тоже экономия выходит) далее примерно 10 литров воды (точность зависит от влажности щепы) пол ведра цемента м500 , на этот раствор 250 гр жидкого стекла... песок мы не добавляли! у соседа стены с песком , говорит промерзает (( ну и экономия на песке !
какие вижу минусы:
на стену не повесить что то тяжелое , а ведь в пристройке планировалась кухня....
пока из минусов всё!
Из плюсов:
Строить легко
долго держит тепло
дешево
быстро
прочно
стена вероятней всего промерзает не из за песка ( хотя и он хороший проводник тепла) а скорей всего при плохой трамбовке смеси где то не пронтробовар микро щели остались и из за этого скорее всего
да и форма не должна быть в высоту выше 150мм читал вроде из за этого типо разваливаются и у меня вероятнее всего из за этого развалился росто чем придавливал( крышка) гдето что то задела и не выходила пришлось дернуть посилнее чуть чуть ну и там гдето что то отпало от блока и короче он не квадратный стал а овальный углы все отвалились и снимал сразу а нужно дать подсохнуть хотя бы сутки он хоть твердость наберет и вода уйдет
на счет штукатурки после 6 месяцев. дак у нас лета столько не бывает на урале на следующий год если только штукатурить но думаю там все равно углы разлетятся
а какие пропорции соблюдать если не использовать песок, в целях сэкономить хоть на чем то
Натолкнулся в нете:
"Достаточно серьезно исследовались древесные сахара при производстве опилкобетона. Древесные сахара недопустимы при цементном вяжущем. У лежалых опилок количество экстрактивных веществ уменьшается в разы."
И ещё:
"Порядок подачи материалов в мешалку.
- Вода, добавлять понемногу (зависит от влажности материалов).
- Сухие мелкие опилки, лучше всего хвойных пород. Ниже подробнее.
- Цемент (М 400).
- Песок, средней фракции, не принципиально речной или карьерный, желательно без глины и не самый мелкий (Мк 2,0 – 2,5).
- Для минерализации наполнителя используют хлорид кальция на одно ведро цемента 250 грамм (пищевая добавка E509), нитрат кальция, жидкое стекло, сульфат аммония, известь, блокирующие негативное действие органических веществ на затвердевание цемента. Но мы делаем без добавок. Для стяжки добавки не обязательны, проверено временем.
Опилкобетон (арболит) должен получиться по густоте как магазинная сметана, слишком жидкий будет дольше схватываться (около месяца, без химических добавок).
Формула арболита большей прочности М-50, D-1100 кг/м3. Для изготовления блоков.
- Цемент (M 400) 20 кг/16,6 л; - (1 ведро).
- Песок (Мк 2,0 2,5) 59 кг/39,3 л; - (2,4 ведра).
- Опилки хвойных пород 20 кг/80 л; - (4,8 ведра).
- Хлористый кальций и другие добавки 500 гр/0,45 л.
- Вода около 10 литров (в зависимости от влажности используемых материалов).
Метод объемного вибропрессования на качественном оборудовании обеспечивает значительное уплотнение материала.
Пример: для строительства жилых домов – одноэтажных, двухэтажных – мы в основном используем крымский ракушечник марки 35. Все здания бескаркасные. Перекрытия – ж/б круглопустотные плиты – ложатся на ж/б пояс, а под ним ракушечник (М-35), который прекрасно держит нагрузку плит и вышележащих конструкций.
а если добавить жидкое стекло в блок
это сколько же надо жидкого стекла целую бочку столько нигде не взять
охх... шёл мимо и не выдержал... зарегился )))
с чего бы начать? начну с последнего...
на куб опилкобетона добавляют 5л жидкого стекла
кто хочет строит - ищите ключевое слово - ФИБРА!!!
для любителей бочек
фибру добавляют 1-2кг на куб
про развалившийся дом.
на ютубе чувак видео снимал, у него в деревне недострой
опилкобетон, на нём бетоное перекрытие, второй этаж из бруса 200х200мм
дом не достроеным стоит около 10 лет
не штукатуренный, не крашенный, без окон и дверей (крыша есть)... и судя по его виду, он в таком виде явно перестоит ваш.
дом стоит в Алтае
видел как из опилкобетона делают веранды, гаражи, сараи ... даже монолитную крышу видел и лесенку - арматура в помощь
здесь же форумчанин выкладывал фотку, блок валявшись в сугробе впитал 1,5см воды
не буду спорить, 20 лет назад не было и половины нынешнего строй материала
сейчас же всё просто
мокнут стены? пароизоляция спасёт
холодные стены? налепите пенопласт
надоело перекрашивать дом - налепите сайдинг
теперь о моём опыте опилкобетона
сам хочу из него строить
всю зиму делал пробники - сейчас лежат на открытом балконе
результаты:
оптимальный вариант 1 цемент- 3 песка- 8 оплок
цемента меньше нельзя, больше=дорого
песка тоже меньше нельзя, больше- дорого и тяжело
опилки- если 6 вёдер - прочность не прибавляется, 10 вёдер- прочность явно теряется
в пропорции 1-3-10 блоки очень сильно впитывают воду и начинают сыпаться
в пропорции 1-3-8 влагу особо не впитывают, не сыпется (без применения силы)
пропорция 1-3-4 - это реальный бетон ... влагу не впитывает вообще... пробник сделан в баночке от йогурта - выдерживает мой вес 80 кг
многое зависит от качества цемента и воды
сам раньше не знал что у цемента срок годности 6 месяцев
очень многое зависит от воды - это я вообще не знал !!!
мешал цемент в Москве, не успевал наносить, как он начинал сохнуть
через месяц, в Калужской области мешал цемент из того же мешка... банка с цементом простояла всю ночь, не застыла - о как.
если вода плохая , и цемент не застывает, то её в смесь нужно добавлять как можно меньше.. ну или покупать воду :)
я тоже делал пробник ну как вам сказать шуруп рукой вкрутил и вырвал без усилий ну это и понятно что за цемент непонятно валялся какой то
песок тоже опил сырой к этому вопросу нужно подходить деликатно а не тяп ляп как я 
да а с другой стороны не буду же я покупать цемент мешок когда мне нужна то горсточка 
а все равно походить нужно аккуратно да думаю надо все равно строить только какой опил выбрать хорошо бы стружку из под фуганка иметь в большом количестве я так думаю строение из таких опилок будет крепче раза в два, только нет фуганка не опила такого нет или щепу но щипорез много стоит я искал самому его собирать тоже не вариант уж не такие очумелые ручки, вот и думай не думай а строить придется из опила да и у него есть плюс он гораздо теплее получится чем из щепы а мне нужно тепло, куры все таки жить будут, ну а если он себя хорошо покажет то и дом зальем, опыт есть на стройке сам работал монолитные дома делали, буду делать новые пробы
мне нужно то всего лишь курятник
а вы на какой вставали, попробуйте вкрутить в него шуруп и выдернеть и желательно нам показать этот эксперимент в виде видео, мы бы были вам признательны Roman SILVER
[Roman SILVER
"многое зависит от качества цемента и воды
сам раньше не знал что у цемента срок годности 6 месяцев
очень многое зависит от воды - это я вообще не знал !!!
мешал цемент в Москве, не успевал наносить, как он начинал сохнуть
через месяц, в Калужской области мешал цемент из того же мешка... банка с цементом простояла всю ночь, не застыла - о как.
если вода плохая , и цемент не застывает, то её в смесь нужно добавлять как можно меньше.. ну или покупать воду"
А подробнее можете о качествах плохой воды? Она рыжая, жесткая, с известью и т.п.?
У нас колодезная дает белый осадок при кипячении. Это и есть "плохая"?
скорей всего это не только от воды и цемента зависит но и еще от погодных условий и от влажности в воздухе, ну а крепость опилкобетона и других цементо-содержащих веществ конечно из за качество цемента и вроде бы еще на сколько быстро сохнет раствор чем больше он сохнет тем крепче получается но если цемент плохой то и тогда без разницы сколько он будет сохнуть
Раз тут производят http://ussteklo.ru/ и здесь же наверное нужно брать...
Хочу купить вибростол и делать опилокоблоки, что скажете мне насчет этого? Заранее спасибо! ))
Опилкобетон - довольно интересная тема. Тоже задумывался о возможности строительства из него.
"Опилкобетон — это конструктивно-теплоизоляционный легкий бетон, где в качестве заполнителя используются опилки и песок, а в качестве вяжущего — цемент и известь.
Опилки хвойных пород сначала просеивают через сито с отверстиями 10—20 мм для отсева коры, щепы и других примесей, а затем через сито с отверстиями до 5 мм. К кондиционным опилкам для увеличения прочности бетона на 10—15% можно добавить до 30% древесной стружки, просеянной сквозь сито с отверстиями 10 мм. Если опилки лежалые или бетон предназначается для эксплуатации во влажных условиях, древесный заполнитель предварительно следует обработать минерализатором. Это способствует снижению водопоглощения бетона, а также повышению его прочности и огнестойкости. Один из способов минерализации опилок — насыщение их известковым молоком с последующим высушиванием и вымачиванием в растворе жидкого стекла (1 :7 — жидкое стекло: вода).
Последовательность приготовления опилкобетона следующая: сначала тщательно перемешивается отмеренное количество песка и вяжущего, затем к сухой смеси добавляется необходимое количество подготовленных опилок и масса перемешивается вновь с последующим и постепенным введением в нее (через разбрызгиватель) воды. Для приготовления массы могут быть использованы обычные растворомешалки.
Щиты опалубки высотой от 50 до 100 см изготовляют из досок толщиной 38 мм. Перед укладкой смеси опалубку изнутри необходимо увлажнить водой. Укладку массы следует вести слоями толщиной 100—150 мм, тщательно трамбуя каждый слой по всему периметру здания. Распалубку опилкобетона целесообразно производить через 2—4 дня после укладки. При этом наиболее ранние сроки выдержки опилкобетона могут быть рекомендованы для более высоких его марок (М15 и М25) и более поздние — для низких. Перестанавливать опалубку следует с таким расчетом, чтобы она перекрывала слон уложенного бетона нижнего яруса шириной 200 мм.
Состав опилкобетона подбирают в соответствии с данными, приведенными в табл. 18. Рекомендуемые составы опнлкобетона даны исходя из следующею объемного веса составляющих материалов (кг/м3):
Портландцемент . 1200 Песок 1550
Известь гашеная 600 Опилки 220
Количество воды, потребной для замеса вяжущего и заполнителя, зависит от заданной марки бе гона и исходной влажности опилок и находится в пределах от 250 до 350 л/м3.
При изготовлении бетона М10. а также при использовании опилок влажностью 25—50% расход воды соответствует верхнему пределу, а прн_получении бетона М15 и М25 и при использовании опилок влажностью 50—100% сокращается до нижнего предела.
При строительстве животноводческих зданий (при расчетной зимней температуре минус 20—25° С) толщина стен должна быть не менее 35—40 см, а при строительстве гаражей и мастерских толщина стен допускается 20—25 см.
Оптимальные условия твердения опилкобетона — тепловлаж-ностный режим. В связи с этим наилучшим временем года для производства строительных работ является весна, так как к осени опилкобетон сможет приобрести необходимую прочность и морозостойкость. Однако стены из опилкобетона после распалубки необходимо предохранить от быстрого высыхания, увлажняя водой в ветреную и солнечную погоду. Во время сильных дождей неза-твердевшип опилкобетон следует укрывать толем.
Наряду с применением в виде монолитных набивных стен опилкобетон высоких марок можно использовать также для изготовления мелких стеновых блоков.
При отсутствии вибропрессующих станков типа СМ-178 формовать блоки можно поверхностной вибротрамбовкой. Трамбующая площадь инструмента должна соответствовать площади блока. В этом случае рекомендуется формовать блоки размером 400Х X300x200 мм и весом около 30 кг при условии, что толщина стены будет составлять 300 мм. Состав опилкобетона (по объему) для блоков следующий: цемент: песок: опилки (1:1 : 2,65).
В помещении цеха по производству блоков целесообразно поддерживать температуру не ниже 15°С, что обеспечит сравнительно быстрое н\ вызревание.
Кладку из опилкобетонных блоков рекомендуется вести на теплом растворе с заполнителем в виде опилок или золы. Рекомендуемый состав раствора по объему — портландцемент: известь: песок: опилки (1:1:3:5). Оштукатуривать стены из опилкобетона следует только после их полного просыхания, т. е. через 4—6 месяцев. Перед оштукатуриванием стены должны быть увлажнены. На стены снаружи и внутри наносят штукатурный раствор — портландцемент: известь: песок (1 : 2 :У).
Широко применяют опилкобетоп в качестве стенового материала при строительстве одно- и двухэтажных здании в республиках Прибалтики. Институтами «Латгнпросельстрой» и «Латгип-рогорстрой» разработаны типовые проекты одно-, двух-, четырех-, шести- и восьмиквартирных бескаркасных жилых домов, в которых предусматривается использование в качестве стенового материала опнлкобетона.
На 18 представлены фасад и план одноквартирного трехкомнатного жилого дома (типовой проект М4-28, разработанный институтом «Латгипрогор-строй»). Полезная площадь дома — 71,62 л/2, в том числе жилая площадь составляет 54,31 л/2.
Общая сметная стоимость дома 5,1 тыс. руб. Стоимость 1 м2 жилой площади — 93,9 руб.
Двадцати квартирный жилой дом из опилкобетона построен в колхозе «Пнрмайс Майе» Талсип-ского района, клубы в колхозах «Зелта друва» Лиеп-пайского района, «Игрнве» Алукснепского района и др. Опнлкобетоп в качестве стенового материала экономически выгодней некоторых других материалов. Квадратный метр стены из опнлкобетона примерно в 3 раза легче н вдвое дешевле такой же стены из кирпича."
Вот ещё:
"Марки и пропорции опилкобетона:
М5. На 200 кг опилок берется 50 кг цемента, 50 кг песка, 200 кг извести или глины. Плотность – 500 кг/м3.
М10. На 200 кг опилок берется 100 кг цемента, 200 кг песка, 150 кг извести или глины. Плотность – 650 кг/м3.
М15. На 200 кг опилок берется 150 кг цемента, 350 кг песка, 100 кг извести или глины. Плотность – 800 кг/м3.
М20. На 200 кг опилок берется 200 кг цемента, 500 кг песка, 50 кг извести или глины. Плотность – 950 кг/м3." http://sekretystroyki.ru/opilkobeton-svoimi-rukami.html
подпишусь тоже буду строить из опилка бетона . Пока собираю инфу
А почему не сделать здание монолитным?
да кстати из опилкобитона лучше делать монолитным так как я сделал форму для опилкобетона чтобы сделать блок скажу прямо при вытаскивании блока он раскрошился ну не успел подсохнуть да и форма маленько не так сделана буду переделывать, и еще одно кстати ложить блоки на раствор то теплопроводимость будет уже не та, ну сравните камень и дерево даже, пропорции на блок делал такие 1 цемент 2 песка 8 опилок, может сделал жидким не спорю что блок развалился, ну смысл эксперемента был не в этом а на прочность жду пока обломки высохнут чтоб проверить на прочность
Всем привет! В этом году нам пришлось очень быстро строить пристройку к дому. Денег было очень в обрез, и самым дешевым вариантом оказался опилкобетон ! Мы делали пристройку 4 /6 толщина стен 40 см. на монолитном фундаменте. Стены лили с мужем вдвоем , справились за две недели с выходными на рабочие дни. Стены у нас монолитные. Ставили опалубку из 3 досок в высоту, тоесть 45 см, туда раствор, схватывалось за пару часов и можно переставлять опалубку и снова лить 45 см.
, а ведь в пристройке планировалась кухня....
наши пропорции примерные, на глаз: 2 ведра по 20 литров щепы (хочу отметить что именно щепа самый экономичный вариант т.к. меньше трамбуется, заполняет большую площадь поэтому в цементе тоже экономия выходит) далее примерно 10 литров воды (точность зависит от влажности щепы) пол ведра цемента м500 , на этот раствор 250 гр жидкого стекла... песок мы не добавляли! у соседа стены с песком , говорит промерзает (( ну и экономия на песке !
какие вижу минусы:
на стену не повесить что то тяжелое
пока из минусов всё!
Из плюсов:
Строить легко
долго держит тепло
дешево
быстро
прочно
С щепой, это уже арболит. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82
ну пусть так, начали то мы с опилкобетона, но т.к. опилки в наличии закончились , пришлось заказать щепу, оказалось намного выгоднее))
у меня второй этаж в доме 10 на 10 из опилкабетона .выгоднее и теплее чем из опилкоблоков .
и еще .состав цемент .песок .опил .вода .больше ничего .бетон крепкий ни каких муравьев .ни влажности .я очень доволен .сарай для живности куры . свиньи тоже из него .всем советую .вместо пустоты добавлял пластиковые бутылки .можно из стекла .дом обложен кирпичом .потом опилкобетон .минвата гипсокортон .тепло .
всем доброго время суток в прошлом году делал блок из арбалита пропорции делал 1 часть цемента марки 400 3 части песка крупненький такой коричневого цвета разной фракции, ну и в общем то стружка 6 частей ( стружка крупненькая такая как их под фуганка ну и мелкая там стружка есть 50*50) все это дело перемешал в чане каком то ну и заложил в форму( форму сколотил из фанеры от старого шкафа) утрамбовал все это дело и начал вытаскивать короче разломился этот блок углы выпали отпали, середина сьехала короче все это дело я сложил как бы слепил по быстрому в жалкое подобие блока все равно все отпало. я накрыл все это дело пленкой полиэтиленовой и на завтра снег пошол все замерзло но на следующий год все оттаело весной я решил убрать все это дело и выкинуть, снял пленку и решил проверить на прочность молотком разколется или нет разок хорошенько влупил средним таким полотком и охренел вмятина осталась всего миллиметр глубиной потом на радостях вмазал еше с десяток раз со всей дури, короче хрень эта довольно таки крепкая и пусть не такая прочная как пеноблок или газоблок но обычные бы блоки или разкалолись бы или вылетел бы большой кусок из него а арбалиту хотьы что да и звук такой знаете глухой от удара вобще как будь то ты бьешь по дереву молотком гдето в замкнутом пространстве а слушаешь с наружи. короче мне эта штука понравилась и решил я строить из этой хрени срену огорождение на улице но заливал я цельный блок без углублений и отверстий там всяких. но шлука ребята прочная такая сегодня ради эксперимента вкручу в него саморез и потом вобью гвозди посмотрю как они себя поведут ну саморез будет держать хорошо думаю а вот на счет гвоздя незнаю попробовать но и гвоздь и в дереве не так надежно сидит как саморез. Кроче для стен ребята в самый раз то что нужно. надо попробывать еше без песка попробовать пусть чуть даже добавить цемента где то 25% и то будет выгоднее надо попробовать. незнаю как вам а мне понравился как материал для стройки еше бы от мышей его как то обезопасить а то будут там жить 100% и от муравьев муровьи кстати любят такую среду обитания но антисептики в магазинах имеются разные можно легко добавлять и пропитать эту всю массу на счет видео да мужчина молодец видно шустро все делает и блоки получаются хорошие и крепенькие их накрыть от осадков на время подсыхания и вобше ништяк будет правда сохнуть им нужно долго цельным блокам но зато он точно надежнее. такую стену думаю будет проблемотично вынести даже кувалдой но и расход опять же смеси увеличивается в 2 раза
стена вероятней всего промерзает не из за песка ( хотя и он хороший проводник тепла) а скорей всего при плохой трамбовке смеси где то не пронтробовар микро щели остались и из за этого скорее всего
да и форма не должна быть в высоту выше 150мм читал вроде из за этого типо разваливаются и у меня вероятнее всего из за этого развалился росто чем придавливал( крышка) гдето что то задела и не выходила пришлось дернуть посилнее чуть чуть ну и там гдето что то отпало от блока и короче он не квадратный стал а овальный углы все отвалились и снимал сразу а нужно дать подсохнуть хотя бы сутки он хоть твердость наберет и вода уйдет
на счет штукатурки после 6 месяцев. дак у нас лета столько не бывает на урале на следующий год если только штукатурить но думаю там все равно углы разлетятся
а какие пропорции соблюдать если не использовать песок, в целях сэкономить хоть на чем то
Всем добрый Видео по теме от Вовы Полтавского. Он тоже с арболитом заморочился. Только не с опилками, а кострой конопляной. Любопытно
Натолкнулся в нете:
"Достаточно серьезно исследовались древесные сахара при производстве опилкобетона. Древесные сахара недопустимы при цементном вяжущем. У лежалых опилок количество экстрактивных веществ уменьшается в разы."
И ещё:
"Порядок подачи материалов в мешалку.
- Вода, добавлять понемногу (зависит от влажности материалов).
- Сухие мелкие опилки, лучше всего хвойных пород. Ниже подробнее.
- Цемент (М 400).
- Песок, средней фракции, не принципиально речной или карьерный, желательно без глины и не самый мелкий (Мк 2,0 – 2,5).
- Для минерализации наполнителя используют хлорид кальция на одно ведро цемента 250 грамм (пищевая добавка E509), нитрат кальция, жидкое стекло, сульфат аммония, известь, блокирующие негативное действие органических веществ на затвердевание цемента. Но мы делаем без добавок. Для стяжки добавки не обязательны, проверено временем.
Опилкобетон (арболит) должен получиться по густоте как магазинная сметана, слишком жидкий будет дольше схватываться (около месяца, без химических добавок).
Формула арболита большей прочности М-50, D-1100 кг/м3. Для изготовления блоков.
- Цемент (M 400) 20 кг/16,6 л; - (1 ведро).
- Песок (Мк 2,0 2,5) 59 кг/39,3 л; - (2,4 ведра).
- Опилки хвойных пород 20 кг/80 л; - (4,8 ведра).
- Хлористый кальций и другие добавки 500 гр/0,45 л.
- Вода около 10 литров (в зависимости от влажности используемых материалов).
Метод объемного вибропрессования на качественном оборудовании обеспечивает значительное уплотнение материала.
Пример: для строительства жилых домов – одноэтажных, двухэтажных – мы в основном используем крымский ракушечник марки 35. Все здания бескаркасные. Перекрытия – ж/б круглопустотные плиты – ложатся на ж/б пояс, а под ним ракушечник (М-35), который прекрасно держит нагрузку плит и вышележащих конструкций.
Если вы находитесь далеко от Крыма и привезти ракушечник слишком дорого, можно вполне использовать блоки из арболита. Они тоже теплые, как ракушечник и обладают более высокой маркой (М-50)." http://stroyimdom.com/sekreti-v-stroitelstve/styazhka-iz-opilok#ixzz4W5J...
на баню пойдет?