И первые утренние и последние вечерние поливы - чистой водой.
Мне кажется что все таки первый утренний как раз р-ром, а затем с задержкой и с усилением солнечной активности к обеду чистой водой, что бы снизить ЕС... хотя сильно то и не настаиваю. Как такой подход?
Насчет затенения надо думать, но уж больно что то алюминет дороговат.
Это намек на то, что надо переходить к обсуждению суточной периодичности, запасающей функции вакуолей...?
Нет.
Это к тому что Московское время теперь опережает солнечное в Москве на 2 часа, а растения живут по солнечному времени.
Да и время восхода и захода солнца ежедневно меняется...
В проф. теплицах первые и последние (1,2,3) поливы - в зависимости от времени года) чистой водой - иначе давление в растении повышается и рвет стебли/плоды.
Мне кажется что все таки первый утренний как раз р-ром, а затем с задержкой и с усилением солнечной активности к обеду чистой водой, что бы снизить ЕС... хотя сильно то и не настаиваю. Как такой подход?
Насчет затенения надо думать, но уж больно что то алюминет дороговат.
Утро - если томат генеративного типа с высоким корневым давлением (тип Бифы), то полив с 9,30 р-ром 2.3ЕС, обед р-ром 1.5Ес, вечер 17,30 1,9-2 ЕС , ночной полив по необходимости. Проливы в горячее время чистой и холодной водой приводят к стрессу растения и нарушают развитие томата.
Правило агронома о красной черте - разница ЕС р-ра и у корневой или дренажа (при выращивании на субстратах) не должна превышать 200ррм.
Все равно тенденции во много схожи...во всяком случае лишний раз понятно что все таки ЕС к обеду надо снижать да и нет у меня холодной воды летом, и осознаю что резкие перепады по по любому фактору - стресс
Поэтому всегда и имею ввиду что на фоне серьезной базовой фертигацию скорее как корректировку и подбор гибридов в первую очередь с корневой для грунтов.
Здесь опять вопрос о солнечном времени (генеративный тип развития в какое время года наступает?) и выращиваемом сорте/гибриде.
Разница 200 ppm - это как раз особенность сорта/гибрида.
Всем доброго времени суток!
давненько я тут не был. Очень рад увидеть знакомые ники.
К вопросу поливов.
Сразу извиняюсь, что длинно получилось. Есть за мной такой грешок.
И Рик Цван и Сингента и Нетафим говорят об одном и том же, хотя разными словами.
Полив должен обеспечивать три важных результата и при этом поливать нужно с учетом физиологии растений
1. Транспорт минеральных веществ по растению
Тут пару страниц назад КМЦ вспоминали... и Кирил Бурсала с Россичем роль ЕС объясняли
Не буду дальше сюда лезть. вроде бы все и так ясно
2. поддержание фотосинтеза (помните со школы?
фотосинтез это процесс образования органических соединений из углекислого газа и ВОДЫ
примерно происходит следующее: СО2 + Н2О = [глюкоза] + О2
НО это еще не все!!!!
глюкоза будет преобразовываться дальше.
например в крахмал и клетчатку примерно так:
10 молекул глюкозы= 1 цепочка клетчатки + 10 Н2О
Получается вот что
Днем, когда идет фотосинтез и вода активно поглощается, ее недостаток очень нежелателен, не будут ни роста ни налива.
А ночью, когда идут процессы образования из простых органических веществ более сложных, большое количество воды ВЫДЕЛЯЕТСЯ ВНУТРИ РАСТЕНИЯ.
То есть днем, конечно сложные вещества тоже образуются и вода тоже выделяется, но тут же снова идет на образование новой глюкозы.
а ночью ей деваться некуда. Если в это время еще и внешней воды добавить, то тут уж как повезет.
Может ничего не быть, а может плоды порвать из-за слишком высокого давления внутри.
Поэтому и рекомендуют полив начинать через 2 часа после восхода и заканчивать за три часа до захода, чтобы растение без стресса переключилось с дневной биохимии на ночную и обратно.
И лишней воды в нем не было.
С утра биохимической (от образования сложных соединений) обычно хватает, а вечером фотосинтез снижается и та, которая в нем крутилась, начинает высвобождаться.
А декретное время, путинское или по гринвичу томату все равно. Солнцу путин с медведевым не указ.
3. охлаждение растений через испарение
Опять же к фотосинтезу. Он резко замедляется или прекращается при температуре около 30 градусов.
Поэтому при таких температурах томат до 80% воды просто прогоняет через себя и испаряет, чтобы охладиться.
Так что, если и воды достаточно - то внутри растений градуса на 3 меньше
То есть в балаганах это выглядит так.
С утра температура полезла вверх. Если томат уже всю воду выпил, то как только температура до 30 добралась - все. Томат просто стоит. дохнет потихоньку.
А если воды достаточно, то он еще поработает, пока градусник до 33-35 не долезет.
Вечером - в обратную сторону.
Отсюда максимум воды под растением к моменту максимальных температур.
А будет это 11 часов или 14 - у каждго по своему.
В Ростове-Краснодаре максимум температур обычно с 13-14 часов наступает.
получатся если питательный раствор 2000литров будет содержать 1500гр сульфата калия+1500гр аммиачной селитры+500гр монофосфата калия то примерное ЕС 5,4-6 и если я это все вылью на 2 0000 корней то ЕС 2,5-3 допустим,а если на 1000 корней то поподгорают корни так? или я думаю вообще не в том направлении?
Голландцы о поливе,Ес,растрескивании,интересный момент о вершинки.
Лада, если не
Автор: Марите, дата: 12 июль, 2011 - 13:32
Лада, если не ошибаюсь, у Вас все растет в грунте.А тут речь о субстратах, причем об очень ограниченном объеме, около 3 л на растение.
При выращивании в "моих любимых колбасках" :))) томату в самое жаркое время года достаточно 2 л/раст в сутки, причем никаких ночных поливов не надо. Они будут только способствовать растрескиванию плодов по схеме, описанной в этой статье.
В том-то и дело, что для каждого субстрата и условий своя стратегия полива. Андре Коол говорит только о минвате и кокосе, он даже перлит не упоминает.
у меня такая же беда. Причина желтых пятен-это, думаю, сортовая особенность+солнечный ожог (2,3 раст/м2) +дефицит калия на фоне избытка азота. В моем случае.
Причина растрескивания-опять же, избыток азота (наверное)+дефицит бора+разница температур.
Я так думаю.
Кстати, чем боретесь с альтернариозом?
Избытка азота у меня нет, я им сильно не увлекаюсь, растения не жируют, скорее наоборот, и солнечного ожога нету , пленка забелена имульсионкой , сортовая особенность -может быть, но в других тепличках все нормально.:dntknw:
А альтернариоза вроде не наблюдается, только фитофтора все время давит.
она же и на LOL пишет. Нормальное латвийское имя.
И на том же Гринтоке она пишет про любительские теплицы что огрехи микроклимата в них ничем не исправить.
А "общие принципы" - это то что растению надо есть, пить и дышать, а овощеводу надо иметь голову.
alexnuka - извините в очередной раз.
Не нужно Ес в грунте.
Есть концентрация питательных веществ в растворе - в процентах (сотых долях) или ррм (милионных долях), 2 кг в физическом весе на 1000 литров (килограмм) воды - это 2*100/1000 = 0,2% (200 ррм) по физическому весу, по действующему веществу - еще меньше.
Ничего с корнями не будет сколько раствора под куст не лей.
Растение само из грунта (в отличие от инертного субстрата необладающего буферностью) само возьмет питательные вещества - постоянно растущие (и отмирающие) микроволоски на корнях либо шарахнутся в сторону либо наоборот потянутся к питательным веществам в почве благодаря химиотропизму.
У растений весьма хорошая, тысячелетиями выработанная, приспособлямость к питанию из грунта - растение (корневая система) само осваивает необходимую ему площадь питания в грунте.
В этом и отличие малообъемных технологий, где площадь питания ограничена искусственно человеком, от грунта.
Да и раствор приведен для гибрида Абелюс, в теплице непонятно где географически расположенной, для Бербераны раствор должен быть другим.
Если один и тот же сорт выращивать в средней полосе России и на юге то в средней полосе азота нужно будет больше чем на юге - так как суммарная освещенность (ФАР) в средней полосе ниже и растение наращивает листовой аппарат и соотношение плоды/листья изменяется.
Диаметр зоны промочки почвы под "каплей" - от 20 см на песке и до 60 см на суглинке при глубине минимум 30 см - 9 литров минимум.
Размер кубика Гродана - 10х10х10 см. - т.е. 1 литр.
На почве площадь питания в 10 раз больше - а это уже значительная разница.
Ничего с корнями не будет сколько раствора под куст не лей.
"alexnuka" пишет:
-соли имеют свойство накапливаться в следствии банального испарения влаги
И концентрация почвенного раствора растёт до неприличия , а буферность почвы так же не безгранична
"LZ33" пишет:
(в отличие от инертного субстрата обладающего буферностью)
:dntknw:Вы наверное хотели написать не обладающего ?
"LZ33" пишет:
постоянно растущие (и отмирающие) микроволоски на корнях либо шарахнутся в сторону либо наоборот потянутся к питательным веществам в почве благодаря химиотропизму.
А вот этого мы то как раз и должны избежать поскольку все шарахания отрицательно влияют на урожай и чем их меньше тем лучше поскольку на них тратится энергия и время
соли имеют свойство накапливаться в следствии банального испарения влаги
Ну это ограничение связано с крышей теплицы - нет промыва тающим снегом и дождями если не убирать крышу.
Американцы завидуют нашим морозам - мороз убивает вредителей при промерзании почвы.
На песке самая низкая влажность завядания растений - т.е. растениям вода из песка более доступна.
Везде есть плюсы и минусы.
Избегать надо стрессов - резких изменений концентрации и влажности. Шараханья корневых волосков не избежать никак.
Смотрите при одной и той же дозе внесения основного удобрения , но при разной методике , а именно локальном и классическом получаем прибавку урожая и более высокое усвоение питательных в-в . Теперь капля в одно место с одной и той же концентрацией , вода расходуется растением с питанием , но не факт что равномерно , а как раз вода уходит быстрее поскольку есть коэффициенты усвоения и ни куда не денешься . Результат корни начинают отмирать и мигрировать в зону с пониженной концентрацией на границу бутылки , а там сухо , и к самой капельнице поскольку там идет разбавление . Отсюда необходимость клизмы раз и надлежащего контроля за раствором два . И как вывод для меня лучше сразу заправить локально и потом корректировать , а не кормить только через каплю
И как вывод для меня лучше сразу заправить локально и потом корректировать , а не кормить только через каплю
Но это сам каждый должен для себя определить.
Да и избыток солей концентрируется на границе капельной, минимум ведерной, "бутылки"...
"Stebium1" пишет:
надлежащего контроля за раствором
А может сразу концентрацию раствора не превышать? Не пытаться "изнасиловать" систему "растение-почва"...
Помидоры вообще интересное растение - спокойно растет на своих же остатках.
Вот только одних удобрений можно больше,а других меньше
Растворимость Акваринов (и им подобных) - 200 грамм физического веса на литр максимум - это если маточный раствор делать.
Купить весы баксов за 20-30, отвесить нужное количество - и Ес-метр не нужен. Да и признаки дефицита элементов питания выучить.
Все равно надо за растениями наблюдать ежедневно.
Ес-метр нужен для контроля наемной рабочей силы - когда раствор замешивает один, поливает другой, а агроному нужно проверить что натворили работники.
Мне кажется что все таки первый утренний как раз р-ром, а затем с задержкой и с усилением солнечной активности к обеду чистой водой, что бы снизить ЕС... хотя сильно то и не настаиваю. Как такой подход?
Насчет затенения надо думать, но уж больно что то алюминет дороговат.
Нет.
Это к тому что Московское время теперь опережает солнечное в Москве на 2 часа, а растения живут по солнечному времени.
Да и время восхода и захода солнца ежедневно меняется...
В проф. теплицах первые и последние (1,2,3) поливы - в зависимости от времени года) чистой водой - иначе давление в растении повышается и рвет стебли/плоды.
Утро - если томат генеративного типа с высоким корневым давлением (тип Бифы), то полив с 9,30 р-ром 2.3ЕС, обед р-ром 1.5Ес, вечер 17,30 1,9-2 ЕС , ночной полив по необходимости. Проливы в горячее время чистой и холодной водой приводят к стрессу растения и нарушают развитие томата.
Правило агронома о красной черте - разница ЕС р-ра и у корневой или дренажа (при выращивании на субстратах) не должна превышать 200ррм.
В этой теме мало кто на субстрате выращивает.
Все равно тенденции во много схожи...во всяком случае лишний раз понятно что все таки ЕС к обеду надо снижать да и нет у меня холодной воды летом, и осознаю что резкие перепады по по любому фактору - стресс
Поэтому всегда и имею ввиду что на фоне серьезной базовой фертигацию скорее как корректировку и подбор гибридов в первую очередь с корневой для грунтов.
Нет.
Профессиональные - это профессионально грамотный персонал и наличие необходимого контрольно-измерительного оборудования и автоматики.
нет у меня холодной воды летом и в грунте инерция больше ( да и капельку отодвинул в том числе что бы уйти от резких перепадов)
А при таком подходе
вот это
на малообъемных субстратах будет соблюдаться?
Знаю что мало, но существует разные системы которые облегчают управление ростом и безопасность среды.
Файлы:
pdrm0680.jpg
cimg0285.jpg
Здесь опять вопрос о солнечном времени (генеративный тип развития в какое время года наступает?) и выращиваемом сорте/гибриде.
Разница 200 ppm - это как раз особенность сорта/гибрида.
а в кустарных условиях именно грунта бюджетно точно измерять?
Есть довольно бюджетные ЕС метры для грунта.
Файлы:
g78312-lrg.jpg
И сколько же такой бюджетный вариант стоит?
Цену дров в Эквадоре Ес-метры в грунте меряют - червяк проползет и показания изменятся...
Всем доброго времени суток!
давненько я тут не был. Очень рад увидеть знакомые ники.
К вопросу поливов.
Сразу извиняюсь, что длинно получилось. Есть за мной такой грешок.
И Рик Цван и Сингента и Нетафим говорят об одном и том же, хотя разными словами.
Полив должен обеспечивать три важных результата и при этом поливать нужно с учетом физиологии растений
1. Транспорт минеральных веществ по растению
Тут пару страниц назад КМЦ вспоминали... и Кирил Бурсала с Россичем роль ЕС объясняли
Не буду дальше сюда лезть. вроде бы все и так ясно
2. поддержание фотосинтеза (помните со школы?
фотосинтез это процесс образования органических соединений из углекислого газа и ВОДЫ
примерно происходит следующее: СО2 + Н2О = [глюкоза] + О2
НО это еще не все!!!!
глюкоза будет преобразовываться дальше.
например в крахмал и клетчатку примерно так:
10 молекул глюкозы= 1 цепочка клетчатки + 10 Н2О
Получается вот что
Днем, когда идет фотосинтез и вода активно поглощается, ее недостаток очень нежелателен, не будут ни роста ни налива.
А ночью, когда идут процессы образования из простых органических веществ более сложных, большое количество воды ВЫДЕЛЯЕТСЯ ВНУТРИ РАСТЕНИЯ.
То есть днем, конечно сложные вещества тоже образуются и вода тоже выделяется, но тут же снова идет на образование новой глюкозы.
а ночью ей деваться некуда. Если в это время еще и внешней воды добавить, то тут уж как повезет.
Может ничего не быть, а может плоды порвать из-за слишком высокого давления внутри.
Поэтому и рекомендуют полив начинать через 2 часа после восхода и заканчивать за три часа до захода, чтобы растение без стресса переключилось с дневной биохимии на ночную и обратно.
И лишней воды в нем не было.
С утра биохимической (от образования сложных соединений) обычно хватает, а вечером фотосинтез снижается и та, которая в нем крутилась, начинает высвобождаться.
А декретное время, путинское или по гринвичу томату все равно. Солнцу путин с медведевым не указ.
3. охлаждение растений через испарение
Опять же к фотосинтезу. Он резко замедляется или прекращается при температуре около 30 градусов.
Поэтому при таких температурах томат до 80% воды просто прогоняет через себя и испаряет, чтобы охладиться.
Так что, если и воды достаточно - то внутри растений градуса на 3 меньше
То есть в балаганах это выглядит так.
С утра температура полезла вверх. Если томат уже всю воду выпил, то как только температура до 30 добралась - все. Томат просто стоит. дохнет потихоньку.
А если воды достаточно, то он еще поработает, пока градусник до 33-35 не долезет.
Вечером - в обратную сторону.
Отсюда максимум воды под растением к моменту максимальных температур.
А будет это 11 часов или 14 - у каждго по своему.
В Ростове-Краснодаре максимум температур обычно с 13-14 часов наступает.
получатся если питательный раствор 2000литров будет содержать 1500гр сульфата калия+1500гр аммиачной селитры+500гр монофосфата калия то примерное ЕС 5,4-6 и если я это все вылью на 2 0000 корней то ЕС 2,5-3 допустим,а если на 1000 корней то поподгорают корни так? или я думаю вообще не в том направлении?
Избытка азота у меня нет, я им сильно не увлекаюсь, растения не жируют, скорее наоборот, и солнечного ожога нету , пленка забелена имульсионкой , сортовая особенность -может быть, но в других тепличках все нормально.:dntknw:
А альтернариоза вроде не наблюдается, только фитофтора все время давит.
она же и на LOL пишет. Нормальное латвийское имя.
И на том же Гринтоке она пишет про любительские теплицы что огрехи микроклимата в них ничем не исправить.
А "общие принципы" - это то что растению надо есть, пить и дышать, а овощеводу надо иметь голову.
alexnuka - извините в очередной раз.
Не нужно Ес в грунте.
Есть концентрация питательных веществ в растворе - в процентах (сотых долях) или ррм (милионных долях), 2 кг в физическом весе на 1000 литров (килограмм) воды - это 2*100/1000 = 0,2% (200 ррм) по физическому весу, по действующему веществу - еще меньше.
Ничего с корнями не будет сколько раствора под куст не лей.
Растение само из грунта (в отличие от инертного субстрата необладающего буферностью) само возьмет питательные вещества - постоянно растущие (и отмирающие) микроволоски на корнях либо шарахнутся в сторону либо наоборот потянутся к питательным веществам в почве благодаря химиотропизму.
У растений весьма хорошая, тысячелетиями выработанная, приспособлямость к питанию из грунта - растение (корневая система) само осваивает необходимую ему площадь питания в грунте.
В этом и отличие малообъемных технологий, где площадь питания ограничена искусственно человеком, от грунта.
Да и раствор приведен для гибрида Абелюс, в теплице непонятно где географически расположенной, для Бербераны раствор должен быть другим.
Если один и тот же сорт выращивать в средней полосе России и на юге то в средней полосе азота нужно будет больше чем на юге - так как суммарная освещенность (ФАР) в средней полосе ниже и растение наращивает листовой аппарат и соотношение плоды/листья изменяется.
А это разве не он?
Файлы:
img_6710_0.jpg
Вот тут https://fermer.ru/forum/knigi-i-zhurnaly-po-selskomu-khozyaistvu/124604 хороший человек выложил 12-ти томную энциклопедию сельского хозяйства начала XX века - сказка.
Правда файлы по 100 мег. Но они того стоят - рекомендую.
Диаметр зоны промочки почвы под "каплей" - от 20 см на песке и до 60 см на суглинке при глубине минимум 30 см - 9 литров минимум.
Размер кубика Гродана - 10х10х10 см. - т.е. 1 литр.
На почве площадь питания в 10 раз больше - а это уже значительная разница.
И концентрация почвенного раствора растёт до неприличия , а буферность почвы так же не безгранична
:dntknw:Вы наверное хотели написать не обладающего ?
А вот этого мы то как раз и должны избежать поскольку все шарахания отрицательно влияют на урожай и чем их меньше тем лучше поскольку на них тратится энергия и время
Ну это ограничение связано с крышей теплицы - нет промыва тающим снегом и дождями если не убирать крышу.
Американцы завидуют нашим морозам - мороз убивает вредителей при промерзании почвы.
На песке самая низкая влажность завядания растений - т.е. растениям вода из песка более доступна.
Везде есть плюсы и минусы.
Да, описался. Исправлю. Спасибо.
Избегать надо стрессов - резких изменений концентрации и влажности. Шараханья корневых волосков не избежать никак.
Если полив от случая к случаю. Ну так вроде как везде пишут что полив и удобрение очень сильно связаны.
А почему не считаете размер мата?
Смотрите при одной и той же дозе внесения основного удобрения , но при разной методике , а именно локальном и классическом получаем прибавку урожая и более высокое усвоение питательных в-в . Теперь капля в одно место с одной и той же концентрацией , вода расходуется растением с питанием , но не факт что равномерно , а как раз вода уходит быстрее поскольку есть коэффициенты усвоения и ни куда не денешься . Результат корни начинают отмирать и мигрировать в зону с пониженной концентрацией на границу бутылки , а там сухо , и к самой капельнице поскольку там идет разбавление . Отсюда необходимость клизмы раз и надлежащего контроля за раствором два . И как вывод для меня лучше сразу заправить локально и потом корректировать , а не кормить только через каплю
Но это сам каждый должен для себя определить.
Да и избыток солей концентрируется на границе капельной, минимум ведерной, "бутылки"...
А может сразу концентрацию раствора не превышать? Не пытаться "изнасиловать" систему "растение-почва"...
Помидоры вообще интересное растение - спокойно растет на своих же остатках.
Растворимость Акваринов (и им подобных) - 200 грамм физического веса на литр максимум - это если маточный раствор делать.
Купить весы баксов за 20-30, отвесить нужное количество - и Ес-метр не нужен. Да и признаки дефицита элементов питания выучить.
Все равно надо за растениями наблюдать ежедневно.
Ес-метр нужен для контроля наемной рабочей силы - когда раствор замешивает один, поливает другой, а агроному нужно проверить что натворили работники.