по пункту 2 - зачем так мумукаться с семенами -просто купить профсемена , они уже обработаны и подготовлены к севу.
по пункту 5 - я всегда пикирую(и баклы тоже), приходят в норму на 2день. что же это надо сделать с растюшками , чтобы они замерли надолго.
Это не решает проблему, если было тепло молодняк из яиц вылазит и его уже ничем не придушишь, т.к. ботва сомкнута и особо не насыпешь
Рвешь редисон, если сверху то слизняк, если снизу то кивсяк, и там и там много молодых особей
Кивсяк многоножка. Вот поискала информацию в интернете.
Каждый дачник знает, что свежие, только сорванные ягоды клубники душистее и слаще привезенных, картошечка – рассыпчатей, а морковь – полезней. К удивлению горожан-садоводов множество земляных обитателей – неожиданных совладельцев участка – полноправно могут распоряжаться урожаем. Особое раздражение вызывают разнообразные ползающие, к которым относят и многоножек – кивсяков гигантских. Желание избавиться от диплоидов объяснимо, но не всегда рационально. Урожай повреждают чаще другие – сопутствующие кивсякам организмы, которые попадают в сад-огород с натуральными органическими удобрениями. Сельхозстандарты поверхностно описывают технологию борьбы с многоножками, а учебники уделяют большее внимание уничтожению других вредителей. Вредоносные черви обычно предпочитают другую еду – подопревшую и подгнившую листву. Но, попав на вычищенные от подобного мусора грядки, они могут составить человеку конкуренцию в потреблении огородных культур, уничтожая клубни, отдельные корешки и низковисящие плоды. Наибольшие неприятности кивсяки могут доставить любителям домашних цветов, а также владельцам теплиц, оранжерей и парников. Источник
Огородники часто встречают кивсяков на клубнике. Заметить их можно только в пасмурный день. Вредитель прячется от солнца, он активен в ночное время. Признаками повреждения являются отверстия в ягодах, иногда в них оказывается личинка. Клубника становится непригодной для еды.
В холодный и влажный сезон многоножки повреждают корни растений и корнеплоды – морковь, свеклу, редис. Урон огороду наносит крапчатый кивсяк. Этот вид имеет светлую окраску с красными пятнами на сегментах. В зависимости от возраста бывает коричневым или черным, живет 4-5 лет. Его длина 8-14 мм. Самки откладывают в почву до 70 яиц. После рождения у личинок всего три пары ног. Развитие многоножек от личинки до взрослой особи длится 1-3 года.
Разросшаяся популяция кивсяков может нанести вред сельскохозяйственным культурам. Они способны съесть за сутки количество пищи, превышающее их собственный вес.
Помимо зеленых частей растений и их корневых частей они могут потреблять в пищу листовой опад, овощи, фрукты. Иногда они питаются и гниющей древесиной упавших стволов.
Вред, приносимый кивсяками сельскому хозяйству, часто носит лишь локальный характер. Они покидают верхний слой почвы редко и неохотно, лишь в случае недостатка там органики. Однаконанесение ими повреждений означает верную смерть для растения, поскольку они фактически перегрызают их основную артерию – место поступления питательных веществ из корня в побег. Уничтожение с помощью приманок
Самый популярный в народе метод избавления от многоножек – их подкормка кусочками корнеплодов, нашпигованных инсектицидами. Приманка разбрасывается по участку. Этот простой способ требует регулярных хлопот: увлажнения приманки, обновления, защиты от дождей, сбора кивсяков. Поэтому его усложняют: на дне воронок заглубляют ловчие емкости (баночки стеклянные, консервные с овощами); приманку помещают под непрозрачный тепло- свето- влагоизолятор (доску, фанеру). Членистоногие охотно пользуются подобными укрытиями, откуда их систематически удаляют. Недостатки: приманки хороши, когда ограниченное количество особей локально поселилось на небольшом пространстве. Если соседями стали несколько колоний, штучный подбор вряд ли решит проблему. При этом необходимо педантично очищать все ловушки от привлеченных со всей округи особей, иначе уничтожение кивсяка незаметно превратится в его разведение. Завлечение в компостные ямы
Прием использования приманок-ловушек получил развитие, которое заключается в следующем. Отрывают ямы наподобие компостных. Обеспечивают их привлекательность для беспозвоночных, наполняя всеми органическими садовыми отходами. Эффективность ловли и уничтожения многоножек возрастает при послойной обработке содержимого хлористыми солями (натриевыми или калийными). Если смесь летом регулярно увлажнять, перемешивать и прикрывать дерном, внутри будет создан неблагоприятный для белковой жизни климат. Поздней осенью компост разбрасывают по поверхности почвы с целью вымораживания. Химическая обработка
Обработка почвы химикатами не дает полной вероятности ее очищения от семисотсороконожки (столько ног у кивсяка): слишком прочен хитиновый панцирь. Общие агротехнические приемы
Приносят свои плоды в борьбе за урожай организационно-профилактические меры, предпринятые своевременно. Среди них: поздняя осенняя вспашка и раннее весеннее культивирование, которые способствуют вымерзанию многоножек; выращивание сидератов в сочетании с севооборотом; известкование земель; обязательными для исполнения правилами должны стать: использование перепревшего навоза, компостов и гумусов; контроль их биологического состава и конечная подготовка. Специальные методы защиты отдельных растений и технологий
Приемы местного воздействия на почвы или растения различаются для разных культур и агротехнологий: кусты клубники предохраняют от многоножек мульчированием соломой; в оранжереях и теплицах при вегетации растений с целью дезинфекции снимают поверхностный слой почвы; цветочные горшки заливают водой на пару часов. Действенность каждого из перечисленных методов борьбы с кивсяками менее надежна, чем единая система их недопущения на участок. Ее суть: делать все то же самое в комплексе, только с целью профилактики. Источник
Очень хорошо помогают бороться с этим вредителем сидеральные культуры, которые нужно обязательно высевать после того, как с грядки собран урожай. Идеально подходит для этого горчица белая. Растение не только прогонит кивсяка, но и поможет значительно улучшить качество почвы.
Можно использовать против кивсяка и пищевые приманки. Разложите по участку кусочки моркови, картофеля, яблок. Позже, когда заметите на них скопившихся вредителей, соберите и уничтожьте приманки. Прием можно применить несколько раз, пока не сократится численность кивсяка на участке.
Другой вариант – вырыть несколько канавок глубиной до 10 см и шириной 6–7 см. Далее в них на расстоянии 2–3 м вкопать вровень с почвой небольшие стеклянные банки. Кивсяки, перемещаясь по участку, падают в канавку, ползут по дну и попадают в банки-ловушки.
Еще один метод борьбы, который стоит применить осенью, – ямки с приманкой. Выкопайте их размером 30х30 см, глубиной 30–40 см, набросайте в них побольше органики – опавшую листву, кусочки картофеля и моркови, всевозможные растительные отходы. Затем присыпьте землей (слоем 5–10 см) и отметьте ветками. С наступлением сильных холодов содержимое ям сожгите: вместе с органикой уничтожатся и кивсяки. Можно поступить еще проще:раскидать по участку растительные отходы и скопившихся в них вредителей –в этом случае кивсяки, собравшиеся на зимовку, погибнут под воздействием отрицательных температур.
Иногда советуют отпугивать кивсяков, используя суперфосфат, золу древесных пород, мыльно-керосиновую эмульсию, а также препараты-моллюскоциды «Гроза», «Слизнеед» и другие. На практике оказалось, что эти способы малоэффективны, так как тело кивсяка надежно защищено хитиновым покровом. Некоторый вред указанные средства способны причинить лишь личинкам вредителя, недавно сменившим«шкурку», хитиновый слой которых еще не достиг необходимых размеров. Источник.
Профессор Л. А. Зенкевич отмечает в своей книге «Жизнь животных», что польза от гигантского кивсяка и его собратьев гораздо более ощутима, чем вред. Они играют важную роль в обогащении почвы минеральными элементами и разложении органики.
Очевидно, что вред от кивсяка необходимо оценивать, исходя из ситуации. В почвах, куда периодически вносят гумус, членистоногому не придет в голову браться за растущие на грядках культуры. Тогда как на бедной земле он может снизить и без того незначительный урожай. Но они наносят намного меньший вред, чем насекомые: апионы, кравчики, трипсы. Источник
Крымский кивсяк
Среди многоножек Крыма кивсяк выделяется своей безобидностью. Мелкий представитель своего вида (4-5 см). Расцветка – темно серая со стальным отливом. Это медлительное существо можно встретить, копошащимся в листве парка, ползающим по дорожками и стенам. Удивительно, но количество ног кивсяка составляет 740. Этот вид не кусается, его выделения не ядовиты, но имеют неприятный запах. Источник.
Английский метод перекопки почвы
Англия славится не только своими газонами, но еще и методом глубокой перекопки почвы, благодаря которой можно собирать урожаи в два-три раза больше.
Люди ищут, где лучше, а растения, где глубже
Конечно, ничего нового в этом нет, и у нас существуют плантажные плуги – все та же глубокая перекопка, только трактором, да еще и с грамотным перемещением пластов. Просто англичане, невзирая на трудоемкость процесса, делают то же самое вручную на своих огородах.
Суть процесса в следующем – огород перекапывается на глубину трех штыков лопаты. Если уж обычная копка участка редко доставляет кому удовольствие, то глубокая совсем не находит энтузиастов.
Тем не менее, проведя раз в три-четыре года «английскую вспашку», вы приятно удивитесь урожаю. А все потому, что корни овощей не все сидят в 20-сантиметровом слое, который мы копаем каждый год. Они идут гораздо глубже, на глубину до 2 м. С каждым поливом почва цементируется, а рыхлится только верхний слой. Так и появляется «подплужная подошва», которая непроницаема для корней.
Растения вырастают хилыми, урожайность полностью зависит от погоды и наших усилий летом (корни - то все «на поверхности» – не польем неделю другую – все сгорит, а если и отойдет, то урожай уже не тот). Времени всегда не хватает. Но даже при идеальном уходе урожай при обычной перекопке значительно ниже.
Необязательно устраивать трудовые подвиги и наживать грыжу. Достаточно каждый год глубоко перекапывать 2-4 грядки. Так за 3-4 года перекопаете весь огород, и потом все начнете заново.
Где надо, а где нет
Глубокая перекопка особенно полезна, если почва у вас бедная, засоленная или кислая. Еще лучше результат, если при этом на огороде преобладают тяжелые глинистые участки.
Английская перекопка позволяет любую заболоченную, торфяную землю преобразовать в превосходную плодородную почву.
Вам не надо мучаться, если у вас песчаные почвы или богатые черноземы. В первом случае она и так рыхлая, даже чересчур, отчего возникают на песках специфичные проблемы с поливами и подкормками.
Во втором, черноземы уникальны тем, что способны оставаться рыхлыми и плодородными при всех стараниях со стороны садовода. Счастливцам, обладающим такими участками, можно совсем себя ничем не утруждать.
Как копать
Процесс довольно сложный. Тут с «широкой русской душой» развернуться негде. Нельзя, как обычно, выбрать кусок земли побольше и по-стахановски вскопать за полчаса. Смысл процесса в том, чтобы разрыхлить три слоя земли, но не дать им перемешаться… Все слои почвы после перевала должны остаться на первоначальных уровнях! Основная же цель - глубоко взрыхлить почву. А поэтому берем грядку поуже, тележку, лопату и вилы.
Желательно также запастись суперфосфатом (или любым комплексным удобрением подешевле) и навозом. Теперь можно приступать к процессу.
Для этого вначале выкапываем канавку глубиной 40-45 см, шириной около метра. Вырытую землю с помощью тележки отвозим к тому месту, где собираемся выкопать последнюю канавку.
Дно канавки рыхлим вилами, затем равномерно засыпаем навозом с минеральными удобрениями.
Рядом с первой канавкой роем таких же размеров вторую, выбрасывая землю в первую канавку. Затем землей из третьей канавки засыпаем вторую канавку, и так продолжаем до конца всего участка.
При перекопке участка нельзя верхний слой почвы укладывать на дно канавки, а нижний наверх. Поэтому верхний слой сначала кидаем в сторону от грядки, а затем после нижнего слоя засыпаем сверху первую канавку. Впрочем, при небольшой практике можно сразу наловчиться перекидывать землю как надо, без лишней работы.
При перекопке размельчаем крупные глыбы, которые будут укладываться в нижние слои почвы. Если имеется возможность, то неплохо при перекопке добавлять к глине песок, к песку глину, чтобы создать достаточной связности рыхлую почву.
Как сделать все быстрее и проще
Такая работа трудная и слишком сложная. Но овощи и ягоды будете таскать ведрами, не зная, куда их деть. Если же слишком для вас тяжело, можно поступить проще, копая в два штыка лопаты. Дно рыхлим вилами, вносим навоз, удобрения, и засыпаем верхним слоем земли из следующего ряда.
Это ближе к нашей традиционной перекопке, сильно экономит время и дает неплохие, хоть и более скромные результаты.
Облегчат работы три простых совета:
• Никогда не работайте в сырую погоду, – копать намного труднее, можно надорвать спину и при этом лишь сильно уплотнить почву вместо ее рыхления.
• Лопату для перекопки обязательно подберите под свой рост – подходящую по длине, острую, с чистым лезвием.
• Не втыкайте лопату в почву под углом, ее необходимо ставить строго вертикально к поверхности перекапываемой земли. Источник.
Качество света и фотосинтетически активная радиация
Поскольку освещение является очень важным фактором, любому владельцу теплицы перед покупкой осветительной системы следует иметь общие представления о качестве и количестве света. Во-первых, не все лампы одинаковы. Одни излучают свет, спектр которого сдвинут к синему краю, у других спектр излучения обогащен красными лучами. Другими словами, длины испускаемых световых волн зависят от типа лампы. Например, галогенные лампы излучают больше фиолетовых лучей, а натриевые лампы высокого давления излучают больше красных лучей.
Эффективнее всего растения используют видимую область спектра с длинами волн приблизительно от 380 до 720 нанометров. Фиолетовая область спектра, граничащая с ультрафиолетовой областью, способствует развитию растений и их компактности. Поскольку естественное освещение богато фиолетовыми лучами, оно вызывает развитие листвы у зеленых растений. Лучи красной области спектра, располагающейся на границе с инфракрасной областью, ускоряют цветение. Между красной и фиолетовой областями располагаются оранжевые, желтые, зеленые, голубые и синие участки спектра, которые способствуют развитию растений, увеличивая поглощение солнечного света и ускоряя фотосинтез.
Фотосинтетически активная радиация
Для владельца теплицы найти лампу, которая излучает в нужной области спектра, означает устроить освещение, способствующее либо росту, либо плодоношению растений. Но как найти наилучшую лампу для своих целей? Ученые определяют качество света несколькими способами. Где речь идет о покрытии теплицы, фотосинтетически активная радиация (ФАР) — это мера количества света, проходящего сквозь покрытие и участвующего в фотосинтезе. Можно также использовать это понятие для описания светового потока, испускаемого лампой, однако для этого существуют другие, более удобные термины.
Световой поток, испускаемый любым источником, измеряется в люменах (лм). Посмотрите на упаковку типичной лампы — там указано, сколько люменов она излучает. Например, световой поток от вольфрамовой лампы мощностью 60 Вт (такие лампы используются в доме) составляет 820-840 лм.
Освещенность поверхности измеряется в люксах (лк). Один люкс равен освещенности поверхности площадью 1 м2 при световом потоке падающего на нее излучения, равном 1 лм. Измерить освещенность можно простым прибором, который называется фотометром и который можно приобрести в специализированных магазинах. К некоторым моделям фотометров прилагается буклет, где указано, какая освещенность требуется различным видам растений.
Расположите над верхними и нижними полками или на грядках фотометр, и вы узнаете, какие растения лучше всего будут расти на этих местах. Например, орхидеям нужно 30 000 лк (наибольшая интенсивность солнечного излучения в полдень составляет 50 000 лк), и лучше всего они будут развиваться на верхних полках теплицы; орхидеям требуется 15 000 лк, и им будет хорошо на средних полках, тогда как папоротники, которые требуют около 8000 лк, станут прекрасно расти на нижних полках.
Правильное расположение растений в соответствии с их потребностями в освещенности предохранит листья от ожогов и не даст им вырастать длинными и тонкими. Фотометр подскажет вам, на какой высоте от растений следует расположить источники света, чтобы растения получали то количество люксов, которое необходимо им для цветения и плодоношения.
Освещенность поверхности показывает, сколько люменов падает на поверхность. Например, если световой поток лампы мощностью 60 Вт равен 820 лм, и он падает на поверхность площадью 1 м2, то освещенность равна 820 лк. Если та же поверхность освещается двумя 60-ваттными лампами, освещенность составляет 1640 лк.
Освещенность можно также измерять в единицах потока излучения, энергетической светимости, энергетической освещенности и плотности квантового потока. Поток излучения измеряют в ваттах (Вт) — это энергия, излученная источником света за определенное время. Энергетическую светимость измеряют в лм/м2, это количество света, излученного на 1 м2. Энергетическая освещенность — это количество энергии, полученное 1 м2 поверхности. Все эти единицы редко используются вне профессиональной сферы. Источник.
Признаки недостатка питательных веществ у растений:
азота – бледно-зеленая окраска нижних листьев, листья мелкие, стебель тонкий, хрупкий, пожелтение и побледнение листа начинается с жилок и прилегающих к ним областей, на листе пожелтевшим от недостатка азота нет зеленых жилок; усиливать азотное голодание могут кислые почвы.
фосфора – темно-зеленая, голубоватая окраска листьев, замедляется рост, усиливается отмирание листьев, задерживается цветение и созревание, при сильном голодании появляются бурые или красно-бурые пятна превращающиеся в дыры; чаще всего встречается на легких кислых почвах с малым содержанием органики.
калия – пожелтение, побурение кончиков листа, закручивание краев листьев к низу, развивается бурая пятнистость, особенно по краю листа, жилки кажутся погруженными в ткань листа; признаки калийного голодания ярко выражены на сильнокислых почвах и при избыточном внесении кальция и магния.
магния – осветление листьев, между жилками появляются пятна белого, бледно-желтого цвета изменение окраски в желтую, красную, фиолетовую, при этом жилки и прилегающие к нему части остаются зеленого цвета, кончик листа и края загибаются, морщинят, лист приобретает выгнутую форму;
ярко проявляется на легких кислых почвах и при избыточном внесении калия. кальция – некроз (отмирание) краев листьев, верхушечной почки, корней, листья хлоротичные, искривленные, края их закручиваются кверху, листья неправильной формы, края могут иметь бурую опаленность; дефицит часто при избыточном внесении калия.
железа – равномерный хлороз между жилками, бледно-зеленая, желтая окраска листьев без отмирания тканей; чаще всего возникает при избыточном известковании почвы.
бора – отмирание верхушечных почек, корешков, листьев, опадание завязей, молодые листья мелкие, бледные, сильно деформированные;
меди — задержка роста, отмирание верхушки побега, пробуждение боковых почек. Листья пестрые, бледно-зеленые с коричневыми пятнами, вялые, уродливые.
марганца — хлороз между жилками листа — на верхних листьях между жилками появляются желтовато-зеленые или желтовато-коричневые пятна, жилки остаются зелеными, что придает листу пестрый вид. В дальнейшем участки хлорозных тканей отмирают, при этом появляются пятна различной формы и окраски. Признаки недостатка появляются прежде всего на молодых листьях и в первую очередь у основания листьев, а не на кончиках, как при недостатке калия.
серы — замедление роста стеблей в толщину, в бледно-зеленой окраске листьев без отмирания тканей. Признаки недостатка серы сходны с признаками недостатка азота, появляются они прежде всего на молодых растениях.
цинка — мелкие, сморщенные, узкие листья, крапчатые из-за межжилкового хлороза, побеги тонкие, короткие, характерна «розеточность», ветки с короткими междоузлиями.
Признаки избытка питательных веществ у растений:
При избытке азота — листья становятся темно-зелеными, крупными и сочными, цветение (и созревание плодов у лимона, апельсина и др.) задерживается. У суккулентных растений (например, кактусов, алоэ и др.), избыток азота вызывает истончение кожицы, которая лопается, приводя растение к гибели или оставляя уродливые шрамы.
При избытке фосфора, что встречается довольно редко, у растения нарушается усвоение железа и цинка — на листьях появляется мезжилковый хлороз.
При избытке калия можно отметить так же замедление роста. Листья при этом приобретают более темный оттенок, а новые листья мельчают. Избыток калия приводит к затрудненному усвоению таких элементов как кальций, магний, цинк, бор и др.
При избытке серы листья постепенно желтеют с краев и скукоживаются, подворачиваясь внутрь. Затем буреют и отмирают. Иногда листья принимают не желтый, а сиреневато-бурый оттенок. Избыток кальция приводит к нарушению усвоения соответственно тех же элементов — азота, калия, а так же бора и железа. Что проявляется как мезжилковый хлороз листьев и появление светлых бесформенных пятен отмирающих тканей листа.
При избытке магния, у растения начинают отмирать корни, растение перестает усваивать кальций, и наступают такие симптомы, которые характерны при недостатке кальция.
Избыток железа случается довольно редко, при этом прекращается рост корневой системы и всего растения. Листья при этом принимают более темный оттенок. Если же в силу каких-либо причин избыток железа оказался очень сильным, то листья начинают отмирать и осыпаться без всяких видимых изменений. При избытке железа затрудняется усвоение фосфора и марганца, поэтому могут проявляться и признаки недостатка этих элементов.
Избыток бора начинается со старых нижних листьев. При этом на листьях появляются мелкие бурые пятна, постепенно увеличиваясь и приводя к отмиранию тканей листа.
Избыток марганца, в отличие от его недостатка проявляется чаще на кислых почвах. В результате избытка марганца в клетках растений уменьшается содержание хлорофилла, поэтому при этом симптомы будут такие же, как и при недостатке магния, т.е. начинается мезжилковый хлороз, в первую очередь со старых листьев, появляются бурые некротичные пятна. Листья сморщиваются и облетают.
Избыток меди также чрезвычайно вреден для растения. Проявляется он в том, что растение тормозится в развитии, на листьях появляются бурые пятна, и они отмирают. Начинается процесс с нижних более старых листьев.
Избыток молибдена приводит к нарушению усвояемости меди, с соответственно признаками недостатка этого элемента.
ИЗБЫТОК МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ, ПРИЗНАКИ
Минеральные удобрения для растений применяют согласно инструкции, главное — не навредить и не переборщить с количеством, частотой внесения удобрений.
Вещества накапливаются в растении и могут мешать усвоению других. Существует ряд признаков, по которым можно определить избыток минеральных веществ и исходя из этого принимать меры. Это очень важно отслеживать, так как растение может заболеть или в дальнейшем погибнуть. Во время оказанная помощь спасет молодые побеги и поможет сохранить будущий урожай.
Какие признаки говорят об избытке тех или иных минеральных удобрений?
Азот
Нарушая соотношение азота и калия задержит вызревание побегов. При недостаточном обеспечении водой могут отмирать молодые корешки. Внося азотных удобрений выше нормы спровоцирует сильный вегетативный рост, при этом цветочные почки почти не образуются. Бор Нижние края листьев коричневеют, появляются коричневые пятна, листья опадают.
Железо
При избытке железа снижается обеспечение растения марганцем, медью, молибденом, цинком, фосфором.
Калий
Цветоносы укорочены, окраска цветов ухудшается, листья быстро желтеют. Снижается усвоение магния и кальция.
Кальций
Приводит к дефициту калия и магния, падает доступность марганца, бора, железа, цинка. Растение быстрее старится, листья раньше опадают.
Магний
Приводит к дефициту кальция, калия, железа.
Медь
При частом применении препаратов с медью от вредителей и болезней. При накоплении меди в корнях растений снижается поступление железа в растения.
Фосфор
Преждевременное старение растения. Затрудняет доступность железа, цинка и других.
Хлор
Накопление хлора связано с большим количеством навоза, калийных удобрений.
Цинк
Появляются прозрачные водянистые пятна на нижних листьях растений вдоль главной жилки. Пластинка листа с выростами неправильной формы становится неровной, а затем наступает некроз тканей, листья опадают.
Зачем нужно формировать куст перца? Статья из интернета.
Перец в своем большинстве является кустовой культурой, поэтому размер плодов, их количество, а также сроки созревания можно регулировать именно с помощью формирования куста растения. При выращивании низкорослых и среднерослых сортов перца, которые достигают не более полуметра в высоту, в формировке нет надобности. Так как такие растения компактные, им вполне хватает и воздухообмена, и питательных веществ.
На таких сортах достаточным будет лишь удалить боковые листья и почки (побеги) без завязей, которые находятся ниже начального ветвления главного стебля.Что же касается гибридных и высокорослых сортов, то здесь необходимо обязательно прищипывать и удалять ненужные побеги и завязи. Дело в том, что при активном росте происходит наращивание зеленой массы и плодов, и их образуется слишком большое количество. Листья, боковые побеги активно ветвятся и активно забирают все полезные вещества из почвы, и в результате стебли вырастают мощными, а перцы мелкими.
Не стоит забывать и о том, что если кусты перцев сильно ветвятся, то ухудшается освещение, образуется конденсат и затрудняется движение воздуха между растениями. Это может привести к опадению завязей и бутонов, увяданию и пожелтению листьев, а в некоторых случаях – плоды могут и не завязываться.
Формировка перца – золотые правила
Именно от того, как вы будете формировать куст перца, зависит ваш будущий урожай.
Формировка перца происходит в несколько этапов:
- ликвидация нижних листьев;
- убирание первого цветочного бутона;устранение боковых побегов;
- прищипывание основных стеблей (если это необходимо).
Рассмотрим более подробно, что делать и когда.
Когда перец достигнет в высоту примерно двадцати сантиметров и на нем образуется более десяти листочков, начинают развиваться побеги первого порядка. Обычно их бывает не более четырех. В этот период необходимо будет оставить две самых мощных ветви, из которых затем и будет формироваться куст перца. Как правило, формируют стебель V-образной формы. Затем эти стебли начнут ветвиться и образовывать уже ветви второго порядка.
И именно формирование этих ветвей позволяет получать урожай по несколько раз за сезон;
Далее у V-образного стебля оставляем только сильные ветви, а остальные прищипываем. Также необходимо устранять побеги и цветочные бутоны, которые образуются в местах прикрепления листьев. При этом необходимо оставить по одному листочку, так как питание самого плода происходит с помощью двух листьев (с основного и бокового). Поэтому, оставшийся лист на боковом ростке будет насыщать один плод. Боковые ветви (побеги) желательно прищипнуть после образования одной или двух пар завязей.
Такую направленность следует соблюдать и при дальнейшем развитии куста.
Очень важно на начальном этапе убрать первый цветочный бутон (его еще называют коронным), так как плод, который образуется между стеблями, вырабатывает такое вещество, как ингибитор. Именно оно угнетает развитие и дальнейший рост последующих завязей. Можно оставить этот плод для дальнейшего сбора семян, но в таком случае остальные плоды не будут крупными, да и их количество не будет большим.
Для ускорения созревания плодов рекомендуется удалить верхушки побегов и оставить только завязи. Делать это нужно не позднее, чем за три недели до окончания периода вегетации (роста) растения.
Цветки и бутоны, листья и пустые завязи, которые растут ниже основного стебля, рекомендуется удалять один раз в неделю. Также периодически удаляйте плохие желтые листья и побеги.Выращивание перца – задача не из легких, поэтому, как формировать куст перца необходимо задумываться еще при высадке рассады, так как схема посадки, подкормки и уход серьезно влияют на рост и формирование растений. Заранее продумайте конструкции опор (для высокорослых сортов), на которых ваш перец будет чувствовать себя уютно и комфортно, и тогда вкусный и большой урожай будет в ваших руках!
ФОРМИРОВАНИЕ РАСТЕНИЯ В ОДИН СТЕБЕЛЬ
Как правило, к подобному способу прибегают в том случае, если растение довольно слабое, или же в теплице не очень много места. При формировании куста в один стебель, оставляют наиболее сильный побег, который фиксируется шпагатом или веревкой на проволоке, которая натянута над растениями.
Подвязывание баклажан, особенно сильнорослых, в теплице необходимо, так как растения вырастают значительно выше, чем в открытом грунте, и довольно легко могут сломаться. Во многих источниках говорится о том, что баклажаны подвязывать не нужно, так как они и сами по себе довольно устойчивы.
Действительно, пока на растении только цветы и листья, оно довольно устойчиво. Но как только начинают активно формироваться и расти завязи, устойчивость сильно уменьшается, особенно у сильнорослых баклажанов.
Подвязывать можно не только к шпалере, но и к обычным колышкам. Осуществляя подвязку, как к шпалере, так и к кольям,важно помнить о том, что растение будет еще расти и увеличивать толщину стебля. Поэтому оставляйте немного места, чтобы стеблю растения было куда расти.
При этом способе формирования, баклажану предоставляют возможность вырасти и ветвиться самостоятельно. Когда растение образует завязи, их прореживают, оставляя только самые крупные, а затем прищипывают верхушки побегов, на которых развиваются плоды. Для того чтобы завязи баклажанов нормально развивались, нужно своевременно удалять вновь появляющиеся бутоны и побеги.
Примечание: Наиболее часто огородники применяют способ формирования в несколько стеблей.
ФОРМИРОВАНИЕ РАСТЕНИЯ В НЕСКОЛЬКО СТЕБЛЕЙ
Когда баклажан станет высотой, примерно 30 см, он сам начинает давать развилку на 2 или 3 побега, а все остальные нижние пасынки удаляют.
После того как сформировалась завязь и стала развиваться, оставляют несколько, обычно до 7 завязей, в зависимости от того слабое или сильное растение, и прищипывают верхушки побегов. Также нужно удалять все вновь появляющиеся пасынки и бутоны.
При формировании баклажан как в один стебель, так и в несколько, следует обязательно удалять пожелтевшие и пожухлые листья, а также и деформированные завязи и плоды. Так же желательно несколько раз в неделю убирать все листья, бесплодные и боковые побеги, завязи и цветки, растущие ниже разветвления основного стебля баклажана.
Важно: В жаркую и влажную погоду надо обязательно убирать все ненужные пасынки, особенно внизу растения. Если же на улице стоит сухая и жаркая погода, то нижние зеленые листья не удаляют, так как они препятствуют чрезмерному испарению влаги.
В конце лета нужно оставить на растениях по 5-7 небольших завязей, которые успеют дозреть до окончания сезона. Источник.
______________ Пасынкуем правильно
Пасынковать нужно начиная с 14-20 дня после высадки. Потребуется осмотреть куст и удалить все ненужные отростки, соблюдая выбранную схему формирования.
При этом стоит придерживаться таких основных принципов:
- пасынки отщипывать руками. Если они переросли, стоит воспользоваться секатором, чтобы не повредить стебель;
- удалять все листья, побеги, цветы, вырастающие ниже разветвления основного стебля;
- в жаркую погоду или при редком поливе, оставлять нижние пасынки (они будут затенять корень, задерживая влагу);
- верхушку основного стебля прищипнуть за 20-30 дней до конца вегетативного периода. Это остановит рост побегов и листьев, и все полезные вещества уйдут на созревание плодов;
пасынки на баклажанах растут не так быстро, как на помидорах. Поэтому пасынковать достаточно раз в две недели.
Схемы формирования куста
Существует несколько схем формирования: в один, два, три и более стеблей. Схему в один стебель стоит выбирать таких случаях, если куст ослаблен, в теплице мало места или сорт баклажан высокорослый (в тепличных условиях он может вырасти выше означенного в описании).
Схема формирования в несколько стеблей более эффективна. Ее выбирают даже для высокорослых сортов. Формирование баклажанов в теплице в два и более стеблей происходит по таким принципам :
На каждом стебле в месте разветвления оставить более крупный побег, второй – прищипнуть.
По мере роста основного стебля, в местах разветвления также отщипывать более слабый отросток.
На каждом побеге оставлять только один плод. Совет. Низкорослые сорта и гибриды обычно не отличаются большим обилием пасынков, могут и не иметь их вовсе. Поэтому формировать их намного проще, так как не требуется пасынковать.
Обычно, низкорослым сортам дают возможность самостоятельно сформироваться и только на этапе развития завязей вносят коррективы:
- прореживают куст, удаляя лишние побеги, пасынки;
- удаляют слабые завязи, оставляя наиболее крупные и крепкие;
- прищипывают верхушки каждого побега, на котором есть завязь, чтобы он не продолжил рост;
- удаляют все вновь появляющиеся листья и цветы, чтобы питательные вещества поступали только к плодам.
При формировании баклажан в 2-3 стебля, на одном кусте может вырасти порядка 5-12 плодов.
Все таки конденсат победить можно,и рецепт оказался самым простым и дешевым)
700 грамм муки на 10 литров воды,хорошенько перемешиваем и через ситочко заливаем в опрыскиватель и проходим по пленке.Желательно опрыскивать в солнечную погоду,так как при опрыскивании весь конденсат,который на пленке, будет капать вниз на растения.После этого, минимум месяц на пленке ни капельки конденсата.Вот так вот ,друзья)пользуйтесь,метод проверенный лично.
Интересное видео МОЖНО ЛИ ЗАГЛУБЛЯТЬ ПЕРЕЦ ПРИ ПОСАДКЕ (ПИКИРОВКЕ).
Я тоже при пикировке, перевалке заглубляю немного и по мере подрастания рассады подсыпаю земли. На стебле образуется много новых корней.
Так же поступаю и с рассадой баклажан, но у них корнеобразование идёт слабее, чем у перца.
Люди подскажите при какой ночной температуре можно не обогревать теплицы с томатом?
При температуре до +5°С наблюдается быстрое повреждение томата, а затем их быстрая гибель.
При +10 градусах прекращается рост томатов.
Температура ниже +12°С способствует прекращению цветения, опадению завязи, пыльца не созревает.
Температура почвы ниже +16°С приводит к тому, что ухудшается поглощение фосфора и азота, придаточные корни не развиваются, доступ к воде ограничивается, а это ухудшает приживаемость рассады.
Температура почвы +10- 12°С способствует тому, что корни совсем перестают поглощать элементы питания.
Наблюдаются большие сортовые различия. Сорта селекции северных стран более холодостойкие и менее жаростойкие по сравнению с южными. Раннеспелые сорта более холодостойкие, чем позднеспелые. Источник.
От паутинного клеща и трипса Актофит/Фитоверм 100мл на 10л - здесь. Ещё вот.
Александр_Р пишет:
Алексей Владимирович 2 пишет:
Первый вывод для себя сделал , что пропустил время начала защиты от него. Надо было начать проливать Актарой под корень еще при первых симптомах и т.д.
Актара от клеща не поможет. На данный момент, и кстати уже давно придавно, есть средства на 100% хорошо работающих от клеща. Актофит/Фитоверм и Вертимек.
Актофит/Фитоверм зависят от температуры, чем теплее тем лучше работают.
По Вертимеку такого не скажу, он просто работает. Сам клеща душу Вертимеком, мне даже его запах по душе. ))))) Профилактически не работаю - дорогое удовольствие.
Определить клеща просто - лист становится в белую мелкую точку, начиная с низу. Достаточно при первых признаках обработать и через 7-10 дней повторить. И хулиганов нет, нет, нет. И хулиганов нет! )))))
Началась жара и стали сильно вянуть макушки у помидор,подскажите чем помочь? В том году писали, и я обрабатывала по листу,но забыла чем,по моемусульфат магния 15 гр на 10 литров.напомните пожалуйста.
20 грамм сульфата магния+20 грамм сульфата калия(или Рост-концентрата,где больше калия в формуле) на 10 литров.
Проблема со шмелями,неделю как поставили улик,не хотят вылетать,4 штуки летают по теплице,а остальные дружно в улике гудят,что делать подскажите?
Им для транспортировки кладут приличный кусок пыльцы, поэтому первые дни шмели не очень и хотят вылетать, там еды хватает. И ещё шмели летают, когда есть личинки, которых надо кормить, а лупятся они волнами, поэтому бывают интервалы когда шмели не хотят собирать пыльцу. Поэтому желательно иметь несколько семей, у которых эти периоды перекрываются. Опять же, можно отравить партию личинок, и пока не вылупится новая, будут проблемы. Пока холодно, уберечь от отравления легко, шмели редко вылетают за пределы теплицы, а вот с потеплением, многое зависит от соседей.
По своему опыту знаю, что если крутит верхушки - передоз азотных удобрений. Прохожусь по листу суперфосфатом и через дня три начинают приобретать нормальный вид.
XVB45 пишет:
... явное нарушение формы (морфологии) молодого листа-узкий, скрученный по спирали. Это при дефиците цинка. Почему не отработали две внекорневых цинқом?
Статьи из интернета. Избыток азота в почве
Если в почвенном грунте находится избыточное количество азотных удобрений, то растение начинает жировать. При этом у растений мощные стебли, листья темно-зеленого цвета и кучерявые верхушки. Всю силу растение направляет на рост зеленой массы. Большого урожая плодов, увы, не будет, если не принять меры. Необходимо сбалансировать количество удобрений в грунте, проведя подкормку калием, который содержится в древесной золе. Разведите стакан золы в ведре воды и пролейте томаты. Помогает и опрыскивание листьев раствором, приготовленным из одной чайной ложки сульфата калия и литра воды. Проделки тли
Вызвать скручивание листьев может и мелкая черная тля, которая сначала селится в пазухах листьев, а потом перебирается на стебель и черешки листьев. Тля при высасывании соков вводит в ткани растения специфическое вещество, которое деформирует стебель и скручивает листья. Скрытые в складках листьев насекомые трудно уничтожаются инсектицидами. Важно! При опрыскивании старайтесь смочить все пазухи и складочки листьев.
Вирус курчавости Это, пожалуй, самая неприятная причина, потому что вирусные заболевания томатов не лечатся. Растения заражаются через насекомых и режущий инструмент. Больные томаты лучше сразу удалить, чтобы не заразить остальные растения. Пасынки выламывайте вручную, не используя секатор. Источник.
Есть ряд ошибок в выращивании рассады, приводящих к увяданию верхней части куста томата:
- неправильная или недостаточная подкормка;
- нехватка важных микроэлементов;
- избыток органических удобрений;
- ошибки полива;
- слишком высокая температура;
- тля;
- болезнь. Ошибки полива. От недостаточного полива рассада томатов начинает экономить влагу, желтеет, вянет и засыхает. Листья скручиваются, таким образом они стараются сократить испарение драгоценной воды. Если делать полив растений часто, но не обильно, то можно не дождаться урожая. Вода при таком поливе смачивает лишь верхний слой грунта, так и не добравшись до корней помидора.
Чтобы напоить куст достаточным количеством влаги, необходимо вылить на него не меньше ведра воды. Причем делать это нужно в несколько приемов, не допуская растекания воды вокруг куста, раз в два или три дня. Главное – полив должен быть обильным. Но избыток воды также приводит к тому, что скручиваются и желтеют листья. Это особенно актуально для глинистых почв. Затяжные дожди приводят к недостатку воздуха, и помидоры буквально задыхаются, происходит увядание. Нужно делать водоотводящие канавки, а также использовать при высаживании рассады рыхлый грунт. Жара. При очень высокой температуре рассада в теплице испытывает стресс, сохнет. За счет уменьшения площади листовой пластины томат стремится не допустить испарения и сохранить остатки влаги, поэтому листья на верхушке скручиваются и вянут. Чтобы сохранить урожай, необходимо создать циркуляцию воздуха в теплице, обеспечив проветривание и наличие сквозняков.
Томат при сильной жаре следует притемнять в полуденное время. Для этого используют лутрасил или спанбонд белого цвета. Желательно обработать листву раствором одной с половиной столовой ложки мочевины на десять литров воды. Через два дня можно обработать марганцовкой малинового цвета. Поможет также мульчирование. Слой травы толщиной в восемь сантиметров не позволит корням рассады перегреваться. Не рекомендуется пытаться освежить поникшие помидорные кусты с помощью полива дождеванием. На солнце капли воды приобретают свойства линзы и нанесут ожоги листьям, и они пожелтеют. А вечернее или утреннее дождевание может привести к появлению фитофтороза. Недостаточная подкормка. Нехватка или избыток питания
Один раз в две недели необходимо делать подкормку томатов в теплице или в открытом грунте. Основной ошибкой садоводов является излишнее увлечение внесением органики. Навоз, азот, перепревшие травы не могут обеспечить весь набор необходимых микроэлементов. Избыточное количество навоза выделяет много аммиака, обжигающего листья, почему и происходит их увядание. Часто овощеводы задумываются, почему скручиваются верхние листья в кольцо, и они желтеют. Это, опять же, происходит из-за переизбытка свежего навоза и азота в почве. Происходит «жирование» растений. То есть, томат отдает все силы для наращивания зеленой массы, а не плодов. Чтобы этого избежать, следует вносить только хорошо перепревший навоз или компост, производить комплексные подкормки.
Рекомендуется пролить рассаду раствором древесной золы, размешав один стакан в ведре воды. Можно опрыскивать листья раствором сульфата калия, чайную ложку которого размешивают в литре воды. Изменение формы листьев, их сильное увядание также объясняется дефицитом важнейших микроэлементов в почве. Это такие элементы, как медь, сера, фосфор, калий, цинк, бор, кальций, железо. Растение буквально голодает, желтеет и чахнет. Помидор сигнализирует о проблеме изменением окраски, формы и структуры листвы. Тля. Мелкая черная тля может поселяться в пазухах листьев, нанося непоправимый ущерб томатам. Почему присутствие этого вредителя приводит к скручиванию листьев и их увяданию?
Тля, питаясь соками растений, выделяет специальное вещество. Под воздействием его не только закручиваются листья, но и изменяется форма стебля. Уничтожить ее не так уж просто, потому что размножается она очень быстро. Опрыскивая томаты, нужно стараться оросить все пазухи и складки листвы. Инфекция Если все условия соблюдены, а проблема увядания не исчезла, почему-то листья на верхушке продолжают скручиваться. Остается лишь одно объяснение – бактериальная инфекция, попавшая вместе с семенами. Ее возможно лишь остановить с помощью препарата «Авиксил», но не вылечить.
Существует также неизлечимое заболевание помидора, вызванное вирусом курчавости. Такой томат подлежит уничтожению во избежание заражения всех остальных растений. Первоисточник.
У помидор скрутились листья…
По всем признакам, томатные растения в парнике «жируют» от избытка азотных удобрений в почве.
Помидоры в этом случае выгоняют большую зеленую массу, но не стремятся дать потомство, так как не чувствуют опасности для своей жизни. То есть формируют очень слабые цветочные кисти с небольшим количеством цветков.
Сбалансировать питание томатов и исправить ситуацию в этом случае поможет подкормка минеральными удобрениями, в состав которых входят фосфор, калий, цинк, бор и другие микроэлементы.
Для этого в идеале подойдет суперфосфат (3 ст. ложки растворить в 10 л воды и подкормить по 1 л под куст).
Но лучше всего в качестве подкормки использовать настой древесной золы, в ней содержатся все элементы питания, кроме азота.
Скручивание верхушечных листьев может происходить и по другим причинам:
От высокой температуры в парнике (более +35°С). В этом случае верхушечные листья к обеду скручиваются, а к ночи или на утро листовые пластинки восстанавливаются. Нужно чаще проветривать парник и притенять крышу неткаными материалами (спан-бонд, лутрасил, агрил и другие).
От большого перепада ночных и дневных температур. В этом случае на ночь парники закрывают, а на день открывают для хорошего проветривания.
От частого, но неглубокого полива растений. Лучше поливать томаты реже, но обильнее.
От запоздалого удаления большого количества переросших пасынков и обильного обрезания листьев, так как нарушается баланс между наземной частью растения и корнями. Пасынковать нужно, когда пасынки имеют длину не более 5-7 см. В неделю допустимо срезать на растении 2-3 листа.
От поражения вирусами или вредителями. Растение, пораженное вирусом, вылечить невозможно. Плоды с таких растений можно использовать в пищу, а вот семена собирать нельзя.
Деформировать молодые листья могут тля и белокрылка. В этом случае немедленно обработайте растения одним из инсектицидов (Агролан, Актеллик и др.).
Приготовление зольной подкормки
2 л древесной золы залить горячей водой и тщательно перемешать. Довести раствор водой до 10 л и настаивать сутки, чтобы все элементы полностью растворились. Для получения жидкой подкормки берут 1 л настоя, разбавляют в 9 л воды, нагретой на солнце, и вносят под корень каждого растения по 1 л. Источник.
ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ СКРУЧИВАНИЯ ЛИСТЬЕВ У ТЕПЛИЧНЫХ ТОМАТОВ
Сначала просто перечислим наиболее частые причины, почему в теплице у помидор скручиваются листья:
- Повреждение корневой системы помидоры в процессе пересадки на постоянное место в теплицу.
- Дефицит или избыток различных минеральных веществ и микроэлементов.
- Избыточный или недостаточный полив помидоры. (См. Капельный полив)
- Неправильное прищипывание и пасынкование томатов.
- Очень высокая температура в теплице.
- Различные заболевания растений.
- Поражение помидоры различными вредителями.
ПОВРЕЖДЕНИЕ КОРНЕВОЙ СИСТЕМЫ
Довольно часто, в течение первых дней после пересадки рассады помидоры в теплицу можно наблюдать, как листья томатов скручиваются, как говорится, в «бараний рог».
Происходить это может из-за того, что в процессе пересаживания рассады, особенно в том случае если растения переросли, были повреждены некоторые участки корневой системы. Подобное нарушение приводит к тому, что растения в течение какого-то времени, восстанавливают корни, а вместе с ними и возможность получать из почвы все необходимые питательные вещества.
Со временем, когда растения адаптируются и приживутся, такое явление, как в теплице у помидор листья скручиваются, проходит.
ДЕФИЦИТ ИЛИ ИЗБЫТОК ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ
Дефицит, как и избыток питательных веществ в почве могут привести к скручиванию листьев помидоры в теплице. Разобраться в каком случае вы не «докормили» или «перекормили» томаты питательными веществами, а в каком случае скручивание листьев является симптомом заболевания, поможет наблюдение за растениями.
Тщательно подготовив почву в теплице, как осенью, так и весной, многие овощеводы стремятся подкормить высаженную томатную рассаду различными органическими удобрениями. Зачастую такие подкормки делаются слишком часто.
Важно:не стоит удобрять тепличные грядки плохо перепревшим навозом или навозной жижей. Все дело в том, что и не до конца перегнивший навоз и навозная жижа способствую образованию в почве излишнего количества аммиака, который может вызвать как ожог листьев томатов, так и некротические повреждения плодов.
Избыток азота в почве проявляется не только скручиванием листа, но также и заметным утолщением стебля и формированием очень мощных пасынков. Для того чтобы справиться с лишним азотом опытные огородники рекомендуют вносить в почву древесную, лучше всего печную, золу. Достаточно растворить 1 стакан золы в ведре теплой воды и провести опрыскивание растений. Она содержит калий, фосфор, а также множество микроэлементов необходимых томатам.
Так же для исправления ситуации можно использовать раствор 1 ч. ложки монофосфата калия, либо сульфата калия в 10 литрах воды, и опрыснуть таким раствором каждое растение.
Излишек азота в почве приводит к тому, что корневая система помидора не может усваивать в необходимых количествах столь необходимый для растений калий, фосфор и цинк.
В том случае если помидоре не хватает калия, она сигнализирует об этом изменением окраски края листовой пластинки с зеленого на бурый, пожелтением жилок листа, а также его скручиванием.
При дефиците фосфора листья томатов не только скручиваются, но и их жилки приобретают красно-фиолетовую окраску, а сами листовые пластинки становятся серовато-зелеными.
Кроме макроэлементов, скручивание листьев помидоры может быть вызвано недостатком или избытком таких микроэлементов как:
цинк;
бор;
сера;
медь;
Недостаток серы и бора может стать причиной, почему в теплице скручиваются листья у помидор.
Дефицит, как и избыток бора, проявляется как пожелтением средних листьев, так и изменением окраски жилок листа в пурпурный цвет.
Если томатам не хватает меди, то скручиваться к срединным жилкам начинают молодые листья. В том случае если не провести внекорневую или корневую подкормку томатов препаратами содержащими медь, то на листьях появятся желтые пятна, которые со временем почернеют.
Причиной скручивания старых листьев помидоры может стать избыток в почве цинка, при этом нижняя сторона листа приобретает фиолетовую окраску, которая начинается от краев листа и распространяется к центру.
ИЗБЫТОЧНЫЙ ИЛИ НЕДОСТАТОЧНЫЙ ПОЛИВ
Помидора довольно требовательна к режиму полива. Эта овощная культура не любит как переувлажнения, так и недостатка влаги.
Если листочки помидоры скручиваются вдоль центральной жилки, образуя «лодочку», то вашим растениям не хватает влаги. Помидоры в этом случае не стоит «заливать» водой, лучше хорошо пролить почву, прорыхлить ее и замульчировать. В этом случае влажность воздуха не будет слишком высокой, а растения получат необходимую им влагу.
Еще одной причиной, почему у помидор в теплице скручиваются листья, может быть слишком частый или обильный полив, который не дает нормально развиваться корневой системе.
НЕПРАВИЛЬНОЕ ПАСЫНКОВАНИЕ И ПРИЩИПЫВАНИЕ ТОМАТОВ
Причиной, почему в теплице у помидоров скручиваются листья, может стать неправильное пасынкование и прищипывание помидорных кустов.
Ошибкой может стать массовое удаление всех нижних листьев сразу после высадки рассады в теплицу или в последующие две недели.
Обрывать нижние листья можно не раньше чем через 3 недели после того, как помидора была высажена на постоянное место. Подобные действия способствуют улучшению вентиляции растения, а значит снижению влажности. Кроме этого, больше света, влаги и питательных веществ будет направлено на развитие завязей и плодов.
Важно: обрывать можно только по 1-2 нижних листа в неделю. Удаление большего количества нижних листьев может привести к ослаблению и заболеваниям помидоры.
Пасынкование – это необходимая процедура, при проведении которой у томатов удаляют боковые побеги. Удалять можно только пасынки, длина которых составляет 10 и более сантиметров.
ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА В ТЕПЛИЦЕ
В теплице у помидор листья могут скручиваться и из-за слишком высокой температуры. Как правило, листья начинают скручиваться при температуре превышающей +350С.
Для того, чтобы убедиться что именно эта причина того, почему скручиваются листья у помидоров в теплице, посмотреть на растения днем, при высокой температуре, а также поздним вечером, либо ночью, когда температура заметно понижается. Если с помидорами все в порядке, то при более низких вечерних температурах листочки растений распрямятся и расправятся.
Помочь растениям пережить высокие температуры может частое проветривание, создание дополнительной защиты от солнца лутрасилом, либо другим нетканым материалом.
Совет: чтобы снять температурный стресс у томатов, можно обработать их листья раствором мочевины. В 10 л воды растворяют 1-1,5 ст. ложки мочевины и обрабатывают растения вечером или в пасмурную погоду. Через пару дней можно обработать томаты слабо розовым раствором марганцовки (перманганатом калия).
ЗАБОЛЕВАНИЯ ТОМАТОВ
Кроме различных неблагоприятных факторов окружающей среды, причиной, почему у помидоров в теплице скручиваются листья, могут быть различные заболевания, которые могут вызывать:
бактерии;
вирусы;
грибки.
Наиболее часто вызывают скручивание листьев томатов такие заболевания как:
бактериальный рак;
вирус табачной мозаики (ВТМ);
фузариозное увядание;
вертициллезное увядание.
Одним из первых признаков поражения томатов таким заболеванием как бактериальный рак , может быть скручивание листьев вниз. После того как листья свернулись, они довольно быстро подвядают, буреют и засыхают. На стеблях, нижней стороне черешков образуются изъязвления и трещины.
Пораженные бактериальным раком растения обязательно удаляют из теплицы и уничтожают. Для удаления растения его подрезают, срез обрабатывают раствором хлорокиси меди, разводя 60г в 10 л воды, корень заливают этим же составом и оставляют до подсыхания куста на веревке или шпагате, затем больной куст выносят из теплицы и уничтожают.
Все растения на расстоянии 10 метров от заболевшего необходимо обработать раствором оксихлорида меди (хлорокиси меди, ХОМом), взяв на 1 л воды 40 г препарата.
Скручивание листьев у томатов может происходить и при поражении растений вирусом табачной мозаики (ВТМ).
Кроме скручивания листовой пластинки, при этом вирусном заболевании на листьях образуется мозаичный рисунок, в котором чередуются участки темного и светлого зеленого цвета. Также симптомами ВТМ могут служить пузырчатые вздутия, появляющиеся на листьях.
Вызывать скручивание листьев у помидоры может и такое грибковое заболевание как фузариоз, или как его еще называют фузариозное увядание. Первые признаки развития этого грибкового заболевания проявляются на более старых, нижних листьях томатов, а затем продвигается все выше к верхушке растения.
Кроме скручивания листовой пластинки в трубочку, симптомами фузариозного увядания являются:
изменения окраски листьев на светло-зеленую или желтоватую (см. Почему желтеют помидоры – профессиональный взгляд);
скрученные листья опадают;
вянут верхние побеги помидоры;
при высокой влажности растения покрываются светлым налетом;
розовый налет в области корневой шейки.
Если вы усмотрели большую часть из перечисленных симптомов фузариоза на своих тепличных помидорах, то больные растения лучше удалить и сжечь, а оставшиеся растения обработать раствором любых противогрибковых препаратов. В том случае, если вы не предпримете никаких мер, цена такого бездействия будет велика: гибель всех растений в этот сезон и, если не провести мер профилактики в теплице, тоже самое и в следующий сезон.
Еще одним заболеванием помидоры вызываемое грибком, является вертициллезное увядание. Симптомы этого заболевания схожи с симптомами фузариозного увядания: закручивание краев листьев верх, изменение окраски листьев, их увядание и опадение. Только при вертициллезном увядании прогноз для растений более благоприятен: несмотря на угнетение, растения доживают до конца сезона.
ПОРАЖЕНИЕ РАСТЕНИЙ НАСЕКОМЫМИ
Причиной того, что у помидор скручиваются листья в теплице могут быть различные насекомые-вредители, такие как белокрылка, паутинный клещ или тля. При поражении помидоры этими насекомыми листья у растений скручиваются кверху.
Своими руками возьмите листья томатов, особенно молодые и внимательно их изучите, особенно с внутренней стороны. Если увидите таких насекомых как на фото, сразу обработайте растение каким-либо инсектицидным препаратом или используйте специальные клеящие ловушки-приманки.
Может вызывать скручивание листьев и такое насекомое, как черная тля. В первую очередь она заселяет пазухи листьев и ее довольно долго нельзя увидеть. В дальнейшем насекомые селятся на черешках и самом стебле. Это насекомое питается соком томатов и впрыскивает специфичное вещество, которое служит причиной, почему в теплице у помидоров листья скручиваются.
Метод борьбы с тлей такой же, как и с белокрылкой – тщательная обработка пораженного растения инсектицидами, стараясь обработать каждую пазуху и складку листьев.
Совет:с тлей и белокрылкой можно бороться и природными препаратами, такими как табачный настой или отвар ромашки, либо тысячелистника. Источник.
Но только первая кисть она же залаживается еще в начале роста рассады, а у меня она почти месяц росла в помещении и температура не падала ниже 16 градусов.
... Вот у В.Овчарек говорится так: "неправильно сформированные соцветия от следующих причин 1)недостаток света. 2) чрезмерный вегрост. 3)ненормальная Т в отдельных фазах развития растения. И указывается тут же, что " большие колебания Т во время приготовления рассады является причиной увеличения количества недоразвитых и деформированных( о них и идет речь в данном случае) цветков в первых кистях. Ну вот, если Ваша рассада после +16 первого периода своего развития попала потом в кардинально другие параметры Т, то это в итоге и будет основной причиной фасцированных цветков первых соцветий. У меня в итоге именно так и получается-сначала рассада растет при Т в районе + 20, затем месяц перед высадкой при достаточно низких Т(+6+8 ночью и +12+25 днем). Ну и как итог, потом приходится ползать по первым соцветиям с ножницами вырезать махровые цветки и заодно сами соцветия укорачивать на 4-5 завязи.
О вытянутой рассаде овощей. Освещение, температура. Здесь.
Пока растет рассада - должно быть больше синего холодного спектра, а для цветения и плодоношения надо переходить на преимущественно теплый красный спектр ламп.
А чтобы сеянцы сильно не вытягивались зимой, то как только стали массово петельки выходить и разворачиваться листочки, то надо понижать температуру и закалять рассаду. У каждого овоща своя температура понижения в первые дни, особенно холодостойкие из семейства Крестоцветные или Капустные - капуста, редис... Укроп относится тоже к холодостойким и морозостойким, поэтому с момента появления листьев можно понизить до +5 градусов Укроп очень светолюбив - должно быть освещение в 12 тыс. люкс и 14-16 световой день (а в первые 2-3 дня можно оставить освещение круглосуточно).
Но потом для хорошего роста для укропа температуру поднять до +15-18 град.
Томаты теплолюбивы. и очень светолюбивы . При разворачивании листиков первые 48 часов - непрерывное освещение 25 тыс. люкс холодным светом и понижение температуры до + 12 град. днём и +8 град ночью первые 2-3 дня, в следующие 7 дней днем 17-18 град и ночью от 10 до 15 град., оптимально +13, в последующие дни роста рассады - солнечным днём + 20-23 до 26, пасмурным днем +18-20, ночью +12-18, оптимально +16 град.
Для определения Люксов в телефон с камерой можно скачать программу Люскмерт.
lubitel72 пишет:
Ирам пишет:
Посмотрела на Play Маркет люксметры, там куча. Какой более удобный и точный?
Это скорее зависит от датчика на телефоне. Скачиваете любой, включаете хорошую светодиодную лампочку (типа ОSRAM и т.п.) с известным световым потоком (указан на упаковке) и на расстоянии 1 метр под ней меряете, если +-10% сходится, то ОК. А вообще вариант с люксметром на телефоне не очень хорош, т.к. слишком направленный. Нормальный люксметр должен измерять интенсивность света с разных направлений, а в телефоне только перпендикулярно плоскости телефона.
Мне сын устанавливал. Какой - не знаю. Значок - лампочка, а внутри стрелка. Сейчас посмотрела программы и не нашла такой эмблемы как у меня. Попробуйте какой-нибудь установить, не понравится - замените.
А то, что строго перпендикулярно к световому потоку лампы надо держать телефон, это верно. Чуть повернул телефон , резко сменились показания. Ну хоть максимальное значение увидели - уже хорошо.
Проверила свой люксметр - измеряет передней камерой телефона.
Только при проверке освещенности надо использовать новую лампочку или лампу, так как со сроком использования может уменьшаться световой поток.
О ГМО - гибридах и о последствиях их выращивания. Здесь.
jell пишет:
Посторонним В. пишет:
что пчёл только пластилиновых держать будете.
Ага,от корпорации "MONSANTO".И назовут этих пчёлок подарок от Ротшильда...
Копирую часть статьи.
Как проверить - являются ли семена ГМО или обычными гибридами?
Тут два пути:
1. Найти в своем городе лаборатории, которые занимаются таким анализом и заказать им анализ за свои деньги. Возможно, такие лаборатории есть при Санэпидемстанции, возможно, где-то еще. Точной информации по этому поводу у меня пока нет, но буду искать.
2. Посадить семена, взятые с урожая F1 и проверить на практике - если растение даст хоть какие-то плоды - то это обычный гибрид, если плодов не будет вообще - это стопроцентный ГМО-гибрид. Так как одной из характеристик ГМО-семян является полная стерилизация растений - т.е. второе поколение просто будет цвести исключительно мужскими цветками и не дает плодов вообще. Поэтому те, которые покупали гибриды и пробовали с них получить семена второго поколения, но столкнулись с таким явлением, как отсутствие плодов вообще - это означает, что они использовали семена с ГМО-растений.
Почему ГМО-семена дают во втором поколении стерильные растения?
Стерильность растений - одна из основных характеристик ГМО-семян. Это связано с тем, что производители ГМО-семян нацелены на получение постоянных прибылей со своих продаж. Фермеры, зная о стерильности ГМО-гибридов, вынуждены осуществлять постоянный закуп таких семян у их производителей, что обеспечивает постоянный и довольно крупный доход. Именно по причине прибыльности и стерилизуют ГМО-производители свою продукцию семян на генетическом уровне.
Это свойство стерильности растения проявляется в том, что второе поколение, взятое от ГМО-растений будет давать исключительно мужские цветки.
В чем опасность сажать семена ГМО-гибридов и обычных сортов?
Если растения склонны переопыляться между собой, то такая опасность существует. Если обычный сорт переопылится с ГМО-гибридом, вы можете полностью потерять свой сорт, так как оно не только потеряет чистоту своего сорта, но и резко потеряет свою урожайность, что в конечном итоге приведет к его полному вырождению.
Особенно легко переопыляются кукуруза, бобовые, перцы, крестоцветные (капуста, рапс, редиска, репа). Кстати, наши поля часто засевают рапсом именно ГМО-семян, которые исключают его повторные всходы на третий год. Т.е. посеяв рапс на полях, на второй год растения будут стерильны и на третий год поле полностью очистится как от самого рапса, так и от сорняков, которые рапс глушит во время роста.
ГМО-семена являются привлекательными для тех горе-фермеров, которых заботит исключительно денежная прибыль по принципу "здесь и сейчас". Ведь ГМО-семена обладают свойствами и качествами, недоступными пока обычным сортам - это и устойчивость к заболеваниям, устойчивость к химическим обработкам, это высокие урожаи и красивые плоды, это их твердость и увеличенные сроки хранения продукции - ведь они генетически запрограммированы на это.
Такие плоды, конечно же, более привлекательны для продаж и поэтому фермеры предпочитают выращивать ГМО-растения, нежели отечественные сорта.
Такой выбор продиктован условиями бизнеса, который ориентируется на быстрые и большие прибыли, в ущерб морально-этической стороны.
Видео. Освещение в теплице и фотосинтез.
Температурный режим в теплице и периоды досветки.
ДВЕНАДЦАТЬ ОШИБОК ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ РАССАДЫ ПЕРЦА.
Таблица активного климата - для работы в огуречной теплице.
Подойдет и для баклажан.
Для томата и перца другие данные.
Если кто знает - какие данные по влажности и ДДВП, транспирации у томатов и перца, поделитесь своими знаниями.
по пункту 2 - зачем так мумукаться с семенами -просто купить профсемена , они уже обработаны и подготовлены к севу.
по пункту 5 - я всегда пикирую(и баклы тоже), приходят в норму на 2день. что же это надо сделать с растюшками , чтобы они замерли надолго.
Вредители огорода. Кивсяк - многоножка.
Здесь см.
Я раньше не знала, что это большие вредители.
Кивсяк многоножка. Вот поискала информацию в интернете.
Каждый дачник знает, что свежие, только сорванные ягоды клубники душистее и слаще привезенных, картошечка – рассыпчатей, а морковь – полезней. К удивлению горожан-садоводов множество земляных обитателей – неожиданных совладельцев участка – полноправно могут распоряжаться урожаем. Особое раздражение вызывают разнообразные ползающие, к которым относят и многоножек – кивсяков гигантских. Желание избавиться от диплоидов объяснимо, но не всегда рационально. Урожай повреждают чаще другие – сопутствующие кивсякам организмы, которые попадают в сад-огород с натуральными органическими удобрениями. Сельхозстандарты поверхностно описывают технологию борьбы с многоножками, а учебники уделяют большее внимание уничтожению других вредителей. Вредоносные черви обычно предпочитают другую еду – подопревшую и подгнившую листву. Но, попав на вычищенные от подобного мусора грядки, они могут составить человеку конкуренцию в потреблении огородных культур, уничтожая клубни, отдельные корешки и низковисящие плоды. Наибольшие неприятности кивсяки могут доставить любителям домашних цветов, а также владельцам теплиц, оранжерей и парников.
Источник
Огородники часто встречают кивсяков на клубнике. Заметить их можно только в пасмурный день. Вредитель прячется от солнца, он активен в ночное время. Признаками повреждения являются отверстия в ягодах, иногда в них оказывается личинка. Клубника становится непригодной для еды.
В холодный и влажный сезон многоножки повреждают корни растений и корнеплоды – морковь, свеклу, редис. Урон огороду наносит крапчатый кивсяк. Этот вид имеет светлую окраску с красными пятнами на сегментах. В зависимости от возраста бывает коричневым или черным, живет 4-5 лет. Его длина 8-14 мм. Самки откладывают в почву до 70 яиц. После рождения у личинок всего три пары ног. Развитие многоножек от личинки до взрослой особи длится 1-3 года.
Разросшаяся популяция кивсяков может нанести вред сельскохозяйственным культурам. Они способны съесть за сутки количество пищи, превышающее их собственный вес.
Помимо зеленых частей растений и их корневых частей они могут потреблять в пищу листовой опад, овощи, фрукты. Иногда они питаются и гниющей древесиной упавших стволов.
Вред, приносимый кивсяками сельскому хозяйству, часто носит лишь локальный характер. Они покидают верхний слой почвы редко и неохотно, лишь в случае недостатка там органики. Однаконанесение ими повреждений означает верную смерть для растения, поскольку они фактически перегрызают их основную артерию – место поступления питательных веществ из корня в побег.
Уничтожение с помощью приманок
Самый популярный в народе метод избавления от многоножек – их подкормка кусочками корнеплодов, нашпигованных инсектицидами. Приманка разбрасывается по участку. Этот простой способ требует регулярных хлопот: увлажнения приманки, обновления, защиты от дождей, сбора кивсяков. Поэтому его усложняют: на дне воронок заглубляют ловчие емкости (баночки стеклянные, консервные с овощами); приманку помещают под непрозрачный тепло- свето- влагоизолятор (доску, фанеру). Членистоногие охотно пользуются подобными укрытиями, откуда их систематически удаляют. Недостатки: приманки хороши, когда ограниченное количество особей локально поселилось на небольшом пространстве. Если соседями стали несколько колоний, штучный подбор вряд ли решит проблему. При этом необходимо педантично очищать все ловушки от привлеченных со всей округи особей, иначе уничтожение кивсяка незаметно превратится в его разведение. Завлечение в компостные ямы
Прием использования приманок-ловушек получил развитие, которое заключается в следующем. Отрывают ямы наподобие компостных. Обеспечивают их привлекательность для беспозвоночных, наполняя всеми органическими садовыми отходами. Эффективность ловли и уничтожения многоножек возрастает при послойной обработке содержимого хлористыми солями (натриевыми или калийными). Если смесь летом регулярно увлажнять, перемешивать и прикрывать дерном, внутри будет создан неблагоприятный для белковой жизни климат. Поздней осенью компост разбрасывают по поверхности почвы с целью вымораживания.
Химическая обработка
Обработка почвы химикатами не дает полной вероятности ее очищения от семисотсороконожки (столько ног у кивсяка): слишком прочен хитиновый панцирь.
Общие агротехнические приемы
Приносят свои плоды в борьбе за урожай организационно-профилактические меры, предпринятые своевременно. Среди них: поздняя осенняя вспашка и раннее весеннее культивирование, которые способствуют вымерзанию многоножек; выращивание сидератов в сочетании с севооборотом; известкование земель; обязательными для исполнения правилами должны стать: использование перепревшего навоза, компостов и гумусов; контроль их биологического состава и конечная подготовка.
Специальные методы защиты отдельных растений и технологий
Приемы местного воздействия на почвы или растения различаются для разных культур и агротехнологий: кусты клубники предохраняют от многоножек мульчированием соломой; в оранжереях и теплицах при вегетации растений с целью дезинфекции снимают поверхностный слой почвы; цветочные горшки заливают водой на пару часов. Действенность каждого из перечисленных методов борьбы с кивсяками менее надежна, чем единая система их недопущения на участок. Ее суть: делать все то же самое в комплексе, только с целью профилактики. Источник
Очень хорошо помогают бороться с этим вредителем сидеральные культуры, которые нужно обязательно высевать после того, как с грядки собран урожай. Идеально подходит для этого горчица белая. Растение не только прогонит кивсяка, но и поможет значительно улучшить качество почвы.
Можно использовать против кивсяка и пищевые приманки. Разложите по участку кусочки моркови, картофеля, яблок. Позже, когда заметите на них скопившихся вредителей, соберите и уничтожьте приманки. Прием можно применить несколько раз, пока не сократится численность кивсяка на участке.
Другой вариант – вырыть несколько канавок глубиной до 10 см и шириной 6–7 см. Далее в них на расстоянии 2–3 м вкопать вровень с почвой небольшие стеклянные банки. Кивсяки, перемещаясь по участку, падают в канавку, ползут по дну и попадают в банки-ловушки.
Еще один метод борьбы, который стоит применить осенью, – ямки с приманкой. Выкопайте их размером 30х30 см, глубиной 30–40 см, набросайте в них побольше органики – опавшую листву, кусочки картофеля и моркови, всевозможные растительные отходы. Затем присыпьте землей (слоем 5–10 см) и отметьте ветками. С наступлением сильных холодов содержимое ям сожгите: вместе с органикой уничтожатся и кивсяки. Можно поступить еще проще:раскидать по участку растительные отходы и скопившихся в них вредителей –в этом случае кивсяки, собравшиеся на зимовку, погибнут под воздействием отрицательных температур.
Иногда советуют отпугивать кивсяков, используя суперфосфат, золу древесных пород, мыльно-керосиновую эмульсию, а также препараты-моллюскоциды «Гроза», «Слизнеед» и другие. На практике оказалось, что эти способы малоэффективны, так как тело кивсяка надежно защищено хитиновым покровом. Некоторый вред указанные средства способны причинить лишь личинкам вредителя, недавно сменившим«шкурку», хитиновый слой которых еще не достиг необходимых размеров. Источник.
Профессор Л. А. Зенкевич отмечает в своей книге «Жизнь животных», что польза от гигантского кивсяка и его собратьев гораздо более ощутима, чем вред. Они играют важную роль в обогащении почвы минеральными элементами и разложении органики.
Очевидно, что вред от кивсяка необходимо оценивать, исходя из ситуации. В почвах, куда периодически вносят гумус, членистоногому не придет в голову браться за растущие на грядках культуры. Тогда как на бедной земле он может снизить и без того незначительный урожай. Но они наносят намного меньший вред, чем насекомые: апионы, кравчики, трипсы.
Источник
Крымский кивсяк
Среди многоножек Крыма кивсяк выделяется своей безобидностью. Мелкий представитель своего вида (4-5 см). Расцветка – темно серая со стальным отливом. Это медлительное существо можно встретить, копошащимся в листве парка, ползающим по дорожками и стенам. Удивительно, но количество ног кивсяка составляет 740. Этот вид не кусается, его выделения не ядовиты, но имеют неприятный запах. Источник.
Создала новую тему форума - Микроклимат в теплице.
Английский метод перекопки почвы
Англия славится не только своими газонами, но еще и методом глубокой перекопки почвы, благодаря которой можно собирать урожаи в два-три раза больше.
Люди ищут, где лучше, а растения, где глубже
Конечно, ничего нового в этом нет, и у нас существуют плантажные плуги – все та же глубокая перекопка, только трактором, да еще и с грамотным перемещением пластов. Просто англичане, невзирая на трудоемкость процесса, делают то же самое вручную на своих огородах.
Суть процесса в следующем – огород перекапывается на глубину трех штыков лопаты. Если уж обычная копка участка редко доставляет кому удовольствие, то глубокая совсем не находит энтузиастов.
Тем не менее, проведя раз в три-четыре года «английскую вспашку», вы приятно удивитесь урожаю. А все потому, что корни овощей не все сидят в 20-сантиметровом слое, который мы копаем каждый год. Они идут гораздо глубже, на глубину до 2 м. С каждым поливом почва цементируется, а рыхлится только верхний слой. Так и появляется «подплужная подошва», которая непроницаема для корней.
Растения вырастают хилыми, урожайность полностью зависит от погоды и наших усилий летом (корни - то все «на поверхности» – не польем неделю другую – все сгорит, а если и отойдет, то урожай уже не тот). Времени всегда не хватает. Но даже при идеальном уходе урожай при обычной перекопке значительно ниже.
Необязательно устраивать трудовые подвиги и наживать грыжу. Достаточно каждый год глубоко перекапывать 2-4 грядки. Так за 3-4 года перекопаете весь огород, и потом все начнете заново.
Где надо, а где нет
Глубокая перекопка особенно полезна, если почва у вас бедная, засоленная или кислая. Еще лучше результат, если при этом на огороде преобладают тяжелые глинистые участки.
Английская перекопка позволяет любую заболоченную, торфяную землю преобразовать в превосходную плодородную почву.
Вам не надо мучаться, если у вас песчаные почвы или богатые черноземы. В первом случае она и так рыхлая, даже чересчур, отчего возникают на песках специфичные проблемы с поливами и подкормками.
Во втором, черноземы уникальны тем, что способны оставаться рыхлыми и плодородными при всех стараниях со стороны садовода. Счастливцам, обладающим такими участками, можно совсем себя ничем не утруждать.
Как копать
Процесс довольно сложный. Тут с «широкой русской душой» развернуться негде. Нельзя, как обычно, выбрать кусок земли побольше и по-стахановски вскопать за полчаса. Смысл процесса в том, чтобы разрыхлить три слоя земли, но не дать им перемешаться… Все слои почвы после перевала должны остаться на первоначальных уровнях! Основная же цель - глубоко взрыхлить почву. А поэтому берем грядку поуже, тележку, лопату и вилы.
Желательно также запастись суперфосфатом (или любым комплексным удобрением подешевле) и навозом. Теперь можно приступать к процессу.
Для этого вначале выкапываем канавку глубиной 40-45 см, шириной около метра. Вырытую землю с помощью тележки отвозим к тому месту, где собираемся выкопать последнюю канавку.
Дно канавки рыхлим вилами, затем равномерно засыпаем навозом с минеральными удобрениями.
Рядом с первой канавкой роем таких же размеров вторую, выбрасывая землю в первую канавку. Затем землей из третьей канавки засыпаем вторую канавку, и так продолжаем до конца всего участка.
При перекопке участка нельзя верхний слой почвы укладывать на дно канавки, а нижний наверх. Поэтому верхний слой сначала кидаем в сторону от грядки, а затем после нижнего слоя засыпаем сверху первую канавку. Впрочем, при небольшой практике можно сразу наловчиться перекидывать землю как надо, без лишней работы.
При перекопке размельчаем крупные глыбы, которые будут укладываться в нижние слои почвы. Если имеется возможность, то неплохо при перекопке добавлять к глине песок, к песку глину, чтобы создать достаточной связности рыхлую почву.
Как сделать все быстрее и проще
Такая работа трудная и слишком сложная. Но овощи и ягоды будете таскать ведрами, не зная, куда их деть. Если же слишком для вас тяжело, можно поступить проще, копая в два штыка лопаты. Дно рыхлим вилами, вносим навоз, удобрения, и засыпаем верхним слоем земли из следующего ряда.
Это ближе к нашей традиционной перекопке, сильно экономит время и дает неплохие, хоть и более скромные результаты.
Облегчат работы три простых совета:
• Никогда не работайте в сырую погоду, – копать намного труднее, можно надорвать спину и при этом лишь сильно уплотнить почву вместо ее рыхления.
• Лопату для перекопки обязательно подберите под свой рост – подходящую по длине, острую, с чистым лезвием.
• Не втыкайте лопату в почву под углом, ее необходимо ставить строго вертикально к поверхности перекапываемой земли.
Источник.
Качество света и фотосинтетически активная радиация
Поскольку освещение является очень важным фактором, любому владельцу теплицы перед покупкой осветительной системы следует иметь общие представления о качестве и количестве света. Во-первых, не все лампы одинаковы. Одни излучают свет, спектр которого сдвинут к синему краю, у других спектр излучения обогащен красными лучами. Другими словами, длины испускаемых световых волн зависят от типа лампы. Например, галогенные лампы излучают больше фиолетовых лучей, а натриевые лампы высокого давления излучают больше красных лучей.
Эффективнее всего растения используют видимую область спектра с длинами волн приблизительно от 380 до 720 нанометров. Фиолетовая область спектра, граничащая с ультрафиолетовой областью, способствует развитию растений и их компактности. Поскольку естественное освещение богато фиолетовыми лучами, оно вызывает развитие листвы у зеленых растений. Лучи красной области спектра, располагающейся на границе с инфракрасной областью, ускоряют цветение. Между красной и фиолетовой областями располагаются оранжевые, желтые, зеленые, голубые и синие участки спектра, которые способствуют развитию растений, увеличивая поглощение солнечного света и ускоряя фотосинтез.
Фотосинтетически активная радиация
Для владельца теплицы найти лампу, которая излучает в нужной области спектра, означает устроить освещение, способствующее либо росту, либо плодоношению растений. Но как найти наилучшую лампу для своих целей? Ученые определяют качество света несколькими способами. Где речь идет о покрытии теплицы, фотосинтетически активная радиация (ФАР) — это мера количества света, проходящего сквозь покрытие и участвующего в фотосинтезе. Можно также использовать это понятие для описания светового потока, испускаемого лампой, однако для этого существуют другие, более удобные термины.
Световой поток, испускаемый любым источником, измеряется в люменах (лм). Посмотрите на упаковку типичной лампы — там указано, сколько люменов она излучает. Например, световой поток от вольфрамовой лампы мощностью 60 Вт (такие лампы используются в доме) составляет 820-840 лм.
Освещенность поверхности измеряется в люксах (лк). Один люкс равен освещенности поверхности площадью 1 м2 при световом потоке падающего на нее излучения, равном 1 лм. Измерить освещенность можно простым прибором, который называется фотометром и который можно приобрести в специализированных магазинах. К некоторым моделям фотометров прилагается буклет, где указано, какая освещенность требуется различным видам растений.
Расположите над верхними и нижними полками или на грядках фотометр, и вы узнаете, какие растения лучше всего будут расти на этих местах. Например, орхидеям нужно 30 000 лк (наибольшая интенсивность солнечного излучения в полдень составляет 50 000 лк), и лучше всего они будут развиваться на верхних полках теплицы; орхидеям требуется 15 000 лк, и им будет хорошо на средних полках, тогда как папоротники, которые требуют около 8000 лк, станут прекрасно расти на нижних полках.
Правильное расположение растений в соответствии с их потребностями в освещенности предохранит листья от ожогов и не даст им вырастать длинными и тонкими. Фотометр подскажет вам, на какой высоте от растений следует расположить источники света, чтобы растения получали то количество люксов, которое необходимо им для цветения и плодоношения.
Освещенность поверхности показывает, сколько люменов падает на поверхность. Например, если световой поток лампы мощностью 60 Вт равен 820 лм, и он падает на поверхность площадью 1 м2, то освещенность равна 820 лк. Если та же поверхность освещается двумя 60-ваттными лампами, освещенность составляет 1640 лк.
Освещенность можно также измерять в единицах потока излучения, энергетической светимости, энергетической освещенности и плотности квантового потока. Поток излучения измеряют в ваттах (Вт) — это энергия, излученная источником света за определенное время. Энергетическую светимость измеряют в лм/м2, это количество света, излученного на 1 м2. Энергетическая освещенность — это количество энергии, полученное 1 м2 поверхности. Все эти единицы редко используются вне профессиональной сферы.
Источник.
Здесь.
Может быть нехватка магния или марганца? Или избыток фосфора или марганца? А Вы сами подумайте, чем перекормили или не докормили.
Вот хорошая статья ПРИЗНАКИ НЕДОСТАТКА И ИЗБЫТКА ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ У РАСТЕНИЙ Повторю ее.
Признаки недостатка питательных веществ у растений:
азота – бледно-зеленая окраска нижних листьев, листья мелкие, стебель тонкий, хрупкий, пожелтение и побледнение листа начинается с жилок и прилегающих к ним областей, на листе пожелтевшим от недостатка азота нет зеленых жилок; усиливать азотное голодание могут кислые почвы.
фосфора – темно-зеленая, голубоватая окраска листьев, замедляется рост, усиливается отмирание листьев, задерживается цветение и созревание, при сильном голодании появляются бурые или красно-бурые пятна превращающиеся в дыры; чаще всего встречается на легких кислых почвах с малым содержанием органики.
калия – пожелтение, побурение кончиков листа, закручивание краев листьев к низу, развивается бурая пятнистость, особенно по краю листа, жилки кажутся погруженными в ткань листа; признаки калийного голодания ярко выражены на сильнокислых почвах и при избыточном внесении кальция и магния.
магния – осветление листьев, между жилками появляются пятна белого, бледно-желтого цвета изменение окраски в желтую, красную, фиолетовую, при этом жилки и прилегающие к нему части остаются зеленого цвета, кончик листа и края загибаются, морщинят, лист приобретает выгнутую форму;
ярко проявляется на легких кислых почвах и при избыточном внесении калия. кальция – некроз (отмирание) краев листьев, верхушечной почки, корней, листья хлоротичные, искривленные, края их закручиваются кверху, листья неправильной формы, края могут иметь бурую опаленность; дефицит часто при избыточном внесении калия.
железа – равномерный хлороз между жилками, бледно-зеленая, желтая окраска листьев без отмирания тканей; чаще всего возникает при избыточном известковании почвы.
бора – отмирание верхушечных почек, корешков, листьев, опадание завязей, молодые листья мелкие, бледные, сильно деформированные;
меди — задержка роста, отмирание верхушки побега, пробуждение боковых почек. Листья пестрые, бледно-зеленые с коричневыми пятнами, вялые, уродливые.
марганца — хлороз между жилками листа — на верхних листьях между жилками появляются желтовато-зеленые или желтовато-коричневые пятна, жилки остаются зелеными, что придает листу пестрый вид. В дальнейшем участки хлорозных тканей отмирают, при этом появляются пятна различной формы и окраски. Признаки недостатка появляются прежде всего на молодых листьях и в первую очередь у основания листьев, а не на кончиках, как при недостатке калия.
серы — замедление роста стеблей в толщину, в бледно-зеленой окраске листьев без отмирания тканей. Признаки недостатка серы сходны с признаками недостатка азота, появляются они прежде всего на молодых растениях.
цинка — мелкие, сморщенные, узкие листья, крапчатые из-за межжилкового хлороза, побеги тонкие, короткие, характерна «розеточность», ветки с короткими междоузлиями.
Признаки избытка питательных веществ у растений:
При избытке азота — листья становятся темно-зелеными, крупными и сочными, цветение (и созревание плодов у лимона, апельсина и др.) задерживается. У суккулентных растений (например, кактусов, алоэ и др.), избыток азота вызывает истончение кожицы, которая лопается, приводя растение к гибели или оставляя уродливые шрамы.
При избытке фосфора, что встречается довольно редко, у растения нарушается усвоение железа и цинка — на листьях появляется мезжилковый хлороз.
При избытке калия можно отметить так же замедление роста. Листья при этом приобретают более темный оттенок, а новые листья мельчают. Избыток калия приводит к затрудненному усвоению таких элементов как кальций, магний, цинк, бор и др.
При избытке серы листья постепенно желтеют с краев и скукоживаются, подворачиваясь внутрь. Затем буреют и отмирают. Иногда листья принимают не желтый, а сиреневато-бурый оттенок. Избыток кальция приводит к нарушению усвоения соответственно тех же элементов — азота, калия, а так же бора и железа. Что проявляется как мезжилковый хлороз листьев и появление светлых бесформенных пятен отмирающих тканей листа.
При избытке магния, у растения начинают отмирать корни, растение перестает усваивать кальций, и наступают такие симптомы, которые характерны при недостатке кальция.
Избыток железа случается довольно редко, при этом прекращается рост корневой системы и всего растения. Листья при этом принимают более темный оттенок. Если же в силу каких-либо причин избыток железа оказался очень сильным, то листья начинают отмирать и осыпаться без всяких видимых изменений. При избытке железа затрудняется усвоение фосфора и марганца, поэтому могут проявляться и признаки недостатка этих элементов.
Избыток бора начинается со старых нижних листьев. При этом на листьях появляются мелкие бурые пятна, постепенно увеличиваясь и приводя к отмиранию тканей листа.
Избыток марганца, в отличие от его недостатка проявляется чаще на кислых почвах. В результате избытка марганца в клетках растений уменьшается содержание хлорофилла, поэтому при этом симптомы будут такие же, как и при недостатке магния, т.е. начинается мезжилковый хлороз, в первую очередь со старых листьев, появляются бурые некротичные пятна. Листья сморщиваются и облетают.
Избыток меди также чрезвычайно вреден для растения. Проявляется он в том, что растение тормозится в развитии, на листьях появляются бурые пятна, и они отмирают. Начинается процесс с нижних более старых листьев.
Избыток молибдена приводит к нарушению усвояемости меди, с соответственно признаками недостатка этого элемента.
ИЗБЫТОК МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ, ПРИЗНАКИ
Минеральные удобрения для растений применяют согласно инструкции, главное — не навредить и не переборщить с количеством, частотой внесения удобрений.
Вещества накапливаются в растении и могут мешать усвоению других. Существует ряд признаков, по которым можно определить избыток минеральных веществ и исходя из этого принимать меры. Это очень важно отслеживать, так как растение может заболеть или в дальнейшем погибнуть. Во время оказанная помощь спасет молодые побеги и поможет сохранить будущий урожай.
Какие признаки говорят об избытке тех или иных минеральных удобрений?
Азот
Нарушая соотношение азота и калия задержит вызревание побегов. При недостаточном обеспечении водой могут отмирать молодые корешки. Внося азотных удобрений выше нормы спровоцирует сильный вегетативный рост, при этом цветочные почки почти не образуются. Бор Нижние края листьев коричневеют, появляются коричневые пятна, листья опадают.
Железо
При избытке железа снижается обеспечение растения марганцем, медью, молибденом, цинком, фосфором.
Калий
Цветоносы укорочены, окраска цветов ухудшается, листья быстро желтеют. Снижается усвоение магния и кальция.
Кальций
Приводит к дефициту калия и магния, падает доступность марганца, бора, железа, цинка. Растение быстрее старится, листья раньше опадают.
Магний
Приводит к дефициту кальция, калия, железа.
Медь
При частом применении препаратов с медью от вредителей и болезней. При накоплении меди в корнях растений снижается поступление железа в растения.
Молибден
Окраска листьев начинает меняться.
Натрий
Повышает концентрацию водорастворимых солей, затрудняет поступление кальция, магния, калия.
Фосфор
Преждевременное старение растения. Затрудняет доступность железа, цинка и других.
Хлор
Накопление хлора связано с большим количеством навоза, калийных удобрений.
Цинк
Появляются прозрачные водянистые пятна на нижних листьях растений вдоль главной жилки. Пластинка листа с выростами неправильной формы становится неровной, а затем наступает некроз тканей, листья опадают.
Проблемы развития огурца - здесь.
Зачем нужно формировать куст перца?
Статья из интернета.
Перец в своем большинстве является кустовой культурой, поэтому размер плодов, их количество, а также сроки созревания можно регулировать именно с помощью формирования куста растения. При выращивании низкорослых и среднерослых сортов перца, которые достигают не более полуметра в высоту, в формировке нет надобности. Так как такие растения компактные, им вполне хватает и воздухообмена, и питательных веществ.
На таких сортах достаточным будет лишь удалить боковые листья и почки (побеги) без завязей, которые находятся ниже начального ветвления главного стебля.Что же касается гибридных и высокорослых сортов, то здесь необходимо обязательно прищипывать и удалять ненужные побеги и завязи. Дело в том, что при активном росте происходит наращивание зеленой массы и плодов, и их образуется слишком большое количество. Листья, боковые побеги активно ветвятся и активно забирают все полезные вещества из почвы, и в результате стебли вырастают мощными, а перцы мелкими.
Не стоит забывать и о том, что если кусты перцев сильно ветвятся, то ухудшается освещение, образуется конденсат и затрудняется движение воздуха между растениями. Это может привести к опадению завязей и бутонов, увяданию и пожелтению листьев, а в некоторых случаях – плоды могут и не завязываться.
Формировка перца – золотые правила
Именно от того, как вы будете формировать куст перца, зависит ваш будущий урожай.
Формировка перца происходит в несколько этапов:
- ликвидация нижних листьев;
- убирание первого цветочного бутона;устранение боковых побегов;
- прищипывание основных стеблей (если это необходимо).
Рассмотрим более подробно, что делать и когда.
Когда перец достигнет в высоту примерно двадцати сантиметров и на нем образуется более десяти листочков, начинают развиваться побеги первого порядка. Обычно их бывает не более четырех. В этот период необходимо будет оставить две самых мощных ветви, из которых затем и будет формироваться куст перца. Как правило, формируют стебель V-образной формы. Затем эти стебли начнут ветвиться и образовывать уже ветви второго порядка.
И именно формирование этих ветвей позволяет получать урожай по несколько раз за сезон;
Далее у V-образного стебля оставляем только сильные ветви, а остальные прищипываем. Также необходимо устранять побеги и цветочные бутоны, которые образуются в местах прикрепления листьев. При этом необходимо оставить по одному листочку, так как питание самого плода происходит с помощью двух листьев (с основного и бокового). Поэтому, оставшийся лист на боковом ростке будет насыщать один плод. Боковые ветви (побеги) желательно прищипнуть после образования одной или двух пар завязей.
Такую направленность следует соблюдать и при дальнейшем развитии куста.
Очень важно на начальном этапе убрать первый цветочный бутон (его еще называют коронным), так как плод, который образуется между стеблями, вырабатывает такое вещество, как ингибитор. Именно оно угнетает развитие и дальнейший рост последующих завязей. Можно оставить этот плод для дальнейшего сбора семян, но в таком случае остальные плоды не будут крупными, да и их количество не будет большим.
Для ускорения созревания плодов рекомендуется удалить верхушки побегов и оставить только завязи. Делать это нужно не позднее, чем за три недели до окончания периода вегетации (роста) растения.
Цветки и бутоны, листья и пустые завязи, которые растут ниже основного стебля, рекомендуется удалять один раз в неделю. Также периодически удаляйте плохие желтые листья и побеги.Выращивание перца – задача не из легких, поэтому, как формировать куст перца необходимо задумываться еще при высадке рассады, так как схема посадки, подкормки и уход серьезно влияют на рост и формирование растений. Заранее продумайте конструкции опор (для высокорослых сортов), на которых ваш перец будет чувствовать себя уютно и комфортно, и тогда вкусный и большой урожай будет в ваших руках!
Хорошие видео в Ютубе.
Формировка перца
Формирование перца (все тонкости и нюансы формирования болгарского перца).
Как формировать перец.
СЛАДКИЙ ПЕРЕЦ- ПРИЩИПЫВАТЬ ИЛИ НЕТ? НАГЛЯДНОЕ СРАВНЕНИЕ.
Видео на Ютубе
Аграрный Китай серия 1. GreenSYS2017.
Аграрный Китай серия 2.
ФОРМИРОВАНИЕ БАКЛАЖАН
Как формировать баклажаны. Semena Partner. Видео.
Баклажаны формирование .Советы огородникам. Видео.
ФОРМИРОВАНИЕ РАСТЕНИЯ В ОДИН СТЕБЕЛЬ
Как правило, к подобному способу прибегают в том случае, если растение довольно слабое, или же в теплице не очень много места. При формировании куста в один стебель, оставляют наиболее сильный побег, который фиксируется шпагатом или веревкой на проволоке, которая натянута над растениями.
Подвязывание баклажан, особенно сильнорослых, в теплице необходимо, так как растения вырастают значительно выше, чем в открытом грунте, и довольно легко могут сломаться. Во многих источниках говорится о том, что баклажаны подвязывать не нужно, так как они и сами по себе довольно устойчивы.
Действительно, пока на растении только цветы и листья, оно довольно устойчиво. Но как только начинают активно формироваться и расти завязи, устойчивость сильно уменьшается, особенно у сильнорослых баклажанов.
Подвязывать можно не только к шпалере, но и к обычным колышкам. Осуществляя подвязку, как к шпалере, так и к кольям,важно помнить о том, что растение будет еще расти и увеличивать толщину стебля. Поэтому оставляйте немного места, чтобы стеблю растения было куда расти.
При этом способе формирования, баклажану предоставляют возможность вырасти и ветвиться самостоятельно. Когда растение образует завязи, их прореживают, оставляя только самые крупные, а затем прищипывают верхушки побегов, на которых развиваются плоды. Для того чтобы завязи баклажанов нормально развивались, нужно своевременно удалять вновь появляющиеся бутоны и побеги.
Примечание: Наиболее часто огородники применяют способ формирования в несколько стеблей.
ФОРМИРОВАНИЕ РАСТЕНИЯ В НЕСКОЛЬКО СТЕБЛЕЙ
Когда баклажан станет высотой, примерно 30 см, он сам начинает давать развилку на 2 или 3 побега, а все остальные нижние пасынки удаляют.
После того как сформировалась завязь и стала развиваться, оставляют несколько, обычно до 7 завязей, в зависимости от того слабое или сильное растение, и прищипывают верхушки побегов. Также нужно удалять все вновь появляющиеся пасынки и бутоны.
При формировании баклажан как в один стебель, так и в несколько, следует обязательно удалять пожелтевшие и пожухлые листья, а также и деформированные завязи и плоды. Так же желательно несколько раз в неделю убирать все листья, бесплодные и боковые побеги, завязи и цветки, растущие ниже разветвления основного стебля баклажана.
Важно: В жаркую и влажную погоду надо обязательно убирать все ненужные пасынки, особенно внизу растения. Если же на улице стоит сухая и жаркая погода, то нижние зеленые листья не удаляют, так как они препятствуют чрезмерному испарению влаги.
В конце лета нужно оставить на растениях по 5-7 небольших завязей, которые успеют дозреть до окончания сезона. Источник.
______________
Пасынкуем правильно
Пасынковать нужно начиная с 14-20 дня после высадки. Потребуется осмотреть куст и удалить все ненужные отростки, соблюдая выбранную схему формирования.
При этом стоит придерживаться таких основных принципов:
- пасынки отщипывать руками. Если они переросли, стоит воспользоваться секатором, чтобы не повредить стебель;
- удалять все листья, побеги, цветы, вырастающие ниже разветвления основного стебля;
- в жаркую погоду или при редком поливе, оставлять нижние пасынки (они будут затенять корень, задерживая влагу);
- верхушку основного стебля прищипнуть за 20-30 дней до конца вегетативного периода. Это остановит рост побегов и листьев, и все полезные вещества уйдут на созревание плодов;
пасынки на баклажанах растут не так быстро, как на помидорах. Поэтому пасынковать достаточно раз в две недели.
Схемы формирования куста
Существует несколько схем формирования: в один, два, три и более стеблей. Схему в один стебель стоит выбирать таких случаях, если куст ослаблен, в теплице мало места или сорт баклажан высокорослый (в тепличных условиях он может вырасти выше означенного в описании).
Схема формирования в несколько стеблей более эффективна. Ее выбирают даже для высокорослых сортов. Формирование баклажанов в теплице в два и более стеблей происходит по таким принципам :
На каждом стебле в месте разветвления оставить более крупный побег, второй – прищипнуть.
По мере роста основного стебля, в местах разветвления также отщипывать более слабый отросток.
На каждом побеге оставлять только один плод.
Совет. Низкорослые сорта и гибриды обычно не отличаются большим обилием пасынков, могут и не иметь их вовсе. Поэтому формировать их намного проще, так как не требуется пасынковать.
Обычно, низкорослым сортам дают возможность самостоятельно сформироваться и только на этапе развития завязей вносят коррективы:
- прореживают куст, удаляя лишние побеги, пасынки;
- удаляют слабые завязи, оставляя наиболее крупные и крепкие;
- прищипывают верхушки каждого побега, на котором есть завязь, чтобы он не продолжил рост;
- удаляют все вновь появляющиеся листья и цветы, чтобы питательные вещества поступали только к плодам.
При формировании баклажан в 2-3 стебля, на одном кусте может вырасти порядка 5-12 плодов.
Борьба с конденсатом - здесь.
Интересное видео МОЖНО ЛИ ЗАГЛУБЛЯТЬ ПЕРЕЦ ПРИ ПОСАДКЕ (ПИКИРОВКЕ).
Я тоже при пикировке, перевалке заглубляю немного и по мере подрастания рассады подсыпаю земли. На стебле образуется много новых корней.
Так же поступаю и с рассадой баклажан, но у них корнеобразование идёт слабее, чем у перца.
Низкие температуры для томата. - здесь.
При температуре до +5°С наблюдается быстрое повреждение томата, а затем их быстрая гибель.
При +10 градусах прекращается рост томатов.
Температура ниже +12°С способствует прекращению цветения, опадению завязи, пыльца не созревает.
Температура почвы ниже +16°С приводит к тому, что ухудшается поглощение фосфора и азота, придаточные корни не развиваются, доступ к воде ограничивается, а это ухудшает приживаемость рассады.
Температура почвы +10- 12°С способствует тому, что корни совсем перестают поглощать элементы питания.
Наблюдаются большие сортовые различия. Сорта селекции северных стран более холодостойкие и менее жаростойкие по сравнению с южными. Раннеспелые сорта более холодостойкие, чем позднеспелые.
Источник.
От паутинного клеща и трипса Актофит/Фитоверм 100мл на 10л - здесь.
Ещё вот.
Вянут макушки у помидор от жары - здесь.
От трипса Вертимек - здесь.
От хлороза железный купорос - здесь.
Подобное может быть при кислой почве рН 5 и ниже - следует добавить доломит, известь или золу.
АГРОФАК - ПОМОЩНИК АГРОНОМА.
С Благовещением!!!
Опыление шмелями - здесь.
Крутит верхушки томатов - здесь.
Статьи из интернета.
Избыток азота в почве
Если в почвенном грунте находится избыточное количество азотных удобрений, то растение начинает жировать. При этом у растений мощные стебли, листья темно-зеленого цвета и кучерявые верхушки. Всю силу растение направляет на рост зеленой массы. Большого урожая плодов, увы, не будет, если не принять меры. Необходимо сбалансировать количество удобрений в грунте, проведя подкормку калием, который содержится в древесной золе. Разведите стакан золы в ведре воды и пролейте томаты. Помогает и опрыскивание листьев раствором, приготовленным из одной чайной ложки сульфата калия и литра воды.
Проделки тли
Вызвать скручивание листьев может и мелкая черная тля, которая сначала селится в пазухах листьев, а потом перебирается на стебель и черешки листьев. Тля при высасывании соков вводит в ткани растения специфическое вещество, которое деформирует стебель и скручивает листья. Скрытые в складках листьев насекомые трудно уничтожаются инсектицидами. Важно! При опрыскивании старайтесь смочить все пазухи и складочки листьев.
Вирус курчавости Это, пожалуй, самая неприятная причина, потому что вирусные заболевания томатов не лечатся. Растения заражаются через насекомых и режущий инструмент. Больные томаты лучше сразу удалить, чтобы не заразить остальные растения. Пасынки выламывайте вручную, не используя секатор.
Источник.
Есть ряд ошибок в выращивании рассады, приводящих к увяданию верхней части куста томата:
- неправильная или недостаточная подкормка;
- нехватка важных микроэлементов;
- избыток органических удобрений;
- ошибки полива;
- слишком высокая температура;
- тля;
- болезнь.
Ошибки полива. От недостаточного полива рассада томатов начинает экономить влагу, желтеет, вянет и засыхает. Листья скручиваются, таким образом они стараются сократить испарение драгоценной воды. Если делать полив растений часто, но не обильно, то можно не дождаться урожая. Вода при таком поливе смачивает лишь верхний слой грунта, так и не добравшись до корней помидора.
Чтобы напоить куст достаточным количеством влаги, необходимо вылить на него не меньше ведра воды. Причем делать это нужно в несколько приемов, не допуская растекания воды вокруг куста, раз в два или три дня. Главное – полив должен быть обильным. Но избыток воды также приводит к тому, что скручиваются и желтеют листья. Это особенно актуально для глинистых почв. Затяжные дожди приводят к недостатку воздуха, и помидоры буквально задыхаются, происходит увядание. Нужно делать водоотводящие канавки, а также использовать при высаживании рассады рыхлый грунт.
Жара. При очень высокой температуре рассада в теплице испытывает стресс, сохнет. За счет уменьшения площади листовой пластины томат стремится не допустить испарения и сохранить остатки влаги, поэтому листья на верхушке скручиваются и вянут. Чтобы сохранить урожай, необходимо создать циркуляцию воздуха в теплице, обеспечив проветривание и наличие сквозняков.
Томат при сильной жаре следует притемнять в полуденное время. Для этого используют лутрасил или спанбонд белого цвета. Желательно обработать листву раствором одной с половиной столовой ложки мочевины на десять литров воды. Через два дня можно обработать марганцовкой малинового цвета. Поможет также мульчирование. Слой травы толщиной в восемь сантиметров не позволит корням рассады перегреваться. Не рекомендуется пытаться освежить поникшие помидорные кусты с помощью полива дождеванием. На солнце капли воды приобретают свойства линзы и нанесут ожоги листьям, и они пожелтеют. А вечернее или утреннее дождевание может привести к появлению фитофтороза.
Недостаточная подкормка. Нехватка или избыток питания
Один раз в две недели необходимо делать подкормку томатов в теплице или в открытом грунте. Основной ошибкой садоводов является излишнее увлечение внесением органики. Навоз, азот, перепревшие травы не могут обеспечить весь набор необходимых микроэлементов. Избыточное количество навоза выделяет много аммиака, обжигающего листья, почему и происходит их увядание. Часто овощеводы задумываются, почему скручиваются верхние листья в кольцо, и они желтеют. Это, опять же, происходит из-за переизбытка свежего навоза и азота в почве. Происходит «жирование» растений. То есть, томат отдает все силы для наращивания зеленой массы, а не плодов. Чтобы этого избежать, следует вносить только хорошо перепревший навоз или компост, производить комплексные подкормки.
Рекомендуется пролить рассаду раствором древесной золы, размешав один стакан в ведре воды. Можно опрыскивать листья раствором сульфата калия, чайную ложку которого размешивают в литре воды. Изменение формы листьев, их сильное увядание также объясняется дефицитом важнейших микроэлементов в почве. Это такие элементы, как медь, сера, фосфор, калий, цинк, бор, кальций, железо. Растение буквально голодает, желтеет и чахнет. Помидор сигнализирует о проблеме изменением окраски, формы и структуры листвы.
Тля. Мелкая черная тля может поселяться в пазухах листьев, нанося непоправимый ущерб томатам. Почему присутствие этого вредителя приводит к скручиванию листьев и их увяданию?
Тля, питаясь соками растений, выделяет специальное вещество. Под воздействием его не только закручиваются листья, но и изменяется форма стебля. Уничтожить ее не так уж просто, потому что размножается она очень быстро. Опрыскивая томаты, нужно стараться оросить все пазухи и складки листвы.
Инфекция Если все условия соблюдены, а проблема увядания не исчезла, почему-то листья на верхушке продолжают скручиваться. Остается лишь одно объяснение – бактериальная инфекция, попавшая вместе с семенами. Ее возможно лишь остановить с помощью препарата «Авиксил», но не вылечить.
Существует также неизлечимое заболевание помидора, вызванное вирусом курчавости. Такой томат подлежит уничтожению во избежание заражения всех остальных растений.
Первоисточник.
У помидор скрутились листья…
По всем признакам, томатные растения в парнике «жируют» от избытка азотных удобрений в почве.
Помидоры в этом случае выгоняют большую зеленую массу, но не стремятся дать потомство, так как не чувствуют опасности для своей жизни. То есть формируют очень слабые цветочные кисти с небольшим количеством цветков.
Сбалансировать питание томатов и исправить ситуацию в этом случае поможет подкормка минеральными удобрениями, в состав которых входят фосфор, калий, цинк, бор и другие микроэлементы.
Для этого в идеале подойдет суперфосфат (3 ст. ложки растворить в 10 л воды и подкормить по 1 л под куст).
Но лучше всего в качестве подкормки использовать настой древесной золы, в ней содержатся все элементы питания, кроме азота.
Скручивание верхушечных листьев может происходить и по другим причинам:
От высокой температуры в парнике (более +35°С). В этом случае верхушечные листья к обеду скручиваются, а к ночи или на утро листовые пластинки восстанавливаются. Нужно чаще проветривать парник и притенять крышу неткаными материалами (спан-бонд, лутрасил, агрил и другие).
От большого перепада ночных и дневных температур. В этом случае на ночь парники закрывают, а на день открывают для хорошего проветривания.
От частого, но неглубокого полива растений. Лучше поливать томаты реже, но обильнее.
От запоздалого удаления большого количества переросших пасынков и обильного обрезания листьев, так как нарушается баланс между наземной частью растения и корнями. Пасынковать нужно, когда пасынки имеют длину не более 5-7 см. В неделю допустимо срезать на растении 2-3 листа.
От поражения вирусами или вредителями. Растение, пораженное вирусом, вылечить невозможно. Плоды с таких растений можно использовать в пищу, а вот семена собирать нельзя.
Деформировать молодые листья могут тля и белокрылка. В этом случае немедленно обработайте растения одним из инсектицидов (Агролан, Актеллик и др.).
Приготовление зольной подкормки
2 л древесной золы залить горячей водой и тщательно перемешать. Довести раствор водой до 10 л и настаивать сутки, чтобы все элементы полностью растворились. Для получения жидкой подкормки берут 1 л настоя, разбавляют в 9 л воды, нагретой на солнце, и вносят под корень каждого растения по 1 л.
Источник.
ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ СКРУЧИВАНИЯ ЛИСТЬЕВ У ТЕПЛИЧНЫХ ТОМАТОВ
Сначала просто перечислим наиболее частые причины, почему в теплице у помидор скручиваются листья:
- Повреждение корневой системы помидоры в процессе пересадки на постоянное место в теплицу.
- Дефицит или избыток различных минеральных веществ и микроэлементов.
- Избыточный или недостаточный полив помидоры. (См. Капельный полив)
- Неправильное прищипывание и пасынкование томатов.
- Очень высокая температура в теплице.
- Различные заболевания растений.
- Поражение помидоры различными вредителями.
ПОВРЕЖДЕНИЕ КОРНЕВОЙ СИСТЕМЫ
Довольно часто, в течение первых дней после пересадки рассады помидоры в теплицу можно наблюдать, как листья томатов скручиваются, как говорится, в «бараний рог».
Происходить это может из-за того, что в процессе пересаживания рассады, особенно в том случае если растения переросли, были повреждены некоторые участки корневой системы. Подобное нарушение приводит к тому, что растения в течение какого-то времени, восстанавливают корни, а вместе с ними и возможность получать из почвы все необходимые питательные вещества.
Со временем, когда растения адаптируются и приживутся, такое явление, как в теплице у помидор листья скручиваются, проходит.
ДЕФИЦИТ ИЛИ ИЗБЫТОК ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ
Дефицит, как и избыток питательных веществ в почве могут привести к скручиванию листьев помидоры в теплице. Разобраться в каком случае вы не «докормили» или «перекормили» томаты питательными веществами, а в каком случае скручивание листьев является симптомом заболевания, поможет наблюдение за растениями.
Тщательно подготовив почву в теплице, как осенью, так и весной, многие овощеводы стремятся подкормить высаженную томатную рассаду различными органическими удобрениями. Зачастую такие подкормки делаются слишком часто.
Важно:не стоит удобрять тепличные грядки плохо перепревшим навозом или навозной жижей. Все дело в том, что и не до конца перегнивший навоз и навозная жижа способствую образованию в почве излишнего количества аммиака, который может вызвать как ожог листьев томатов, так и некротические повреждения плодов.
Избыток азота в почве проявляется не только скручиванием листа, но также и заметным утолщением стебля и формированием очень мощных пасынков. Для того чтобы справиться с лишним азотом опытные огородники рекомендуют вносить в почву древесную, лучше всего печную, золу. Достаточно растворить 1 стакан золы в ведре теплой воды и провести опрыскивание растений. Она содержит калий, фосфор, а также множество микроэлементов необходимых томатам.
Так же для исправления ситуации можно использовать раствор 1 ч. ложки монофосфата калия, либо сульфата калия в 10 литрах воды, и опрыснуть таким раствором каждое растение.
Излишек азота в почве приводит к тому, что корневая система помидора не может усваивать в необходимых количествах столь необходимый для растений калий, фосфор и цинк.
В том случае если помидоре не хватает калия, она сигнализирует об этом изменением окраски края листовой пластинки с зеленого на бурый, пожелтением жилок листа, а также его скручиванием.
При дефиците фосфора листья томатов не только скручиваются, но и их жилки приобретают красно-фиолетовую окраску, а сами листовые пластинки становятся серовато-зелеными.
Кроме макроэлементов, скручивание листьев помидоры может быть вызвано недостатком или избытком таких микроэлементов как:
цинк;
бор;
сера;
медь;
Недостаток серы и бора может стать причиной, почему в теплице скручиваются листья у помидор.
Дефицит, как и избыток бора, проявляется как пожелтением средних листьев, так и изменением окраски жилок листа в пурпурный цвет.
Если томатам не хватает меди, то скручиваться к срединным жилкам начинают молодые листья. В том случае если не провести внекорневую или корневую подкормку томатов препаратами содержащими медь, то на листьях появятся желтые пятна, которые со временем почернеют.
Причиной скручивания старых листьев помидоры может стать избыток в почве цинка, при этом нижняя сторона листа приобретает фиолетовую окраску, которая начинается от краев листа и распространяется к центру.
ИЗБЫТОЧНЫЙ ИЛИ НЕДОСТАТОЧНЫЙ ПОЛИВ
Помидора довольно требовательна к режиму полива. Эта овощная культура не любит как переувлажнения, так и недостатка влаги.
Если листочки помидоры скручиваются вдоль центральной жилки, образуя «лодочку», то вашим растениям не хватает влаги. Помидоры в этом случае не стоит «заливать» водой, лучше хорошо пролить почву, прорыхлить ее и замульчировать. В этом случае влажность воздуха не будет слишком высокой, а растения получат необходимую им влагу.
Еще одной причиной, почему у помидор в теплице скручиваются листья, может быть слишком частый или обильный полив, который не дает нормально развиваться корневой системе.
НЕПРАВИЛЬНОЕ ПАСЫНКОВАНИЕ И ПРИЩИПЫВАНИЕ ТОМАТОВ
Причиной, почему в теплице у помидоров скручиваются листья, может стать неправильное пасынкование и прищипывание помидорных кустов.
Ошибкой может стать массовое удаление всех нижних листьев сразу после высадки рассады в теплицу или в последующие две недели.
Обрывать нижние листья можно не раньше чем через 3 недели после того, как помидора была высажена на постоянное место. Подобные действия способствуют улучшению вентиляции растения, а значит снижению влажности. Кроме этого, больше света, влаги и питательных веществ будет направлено на развитие завязей и плодов.
Важно: обрывать можно только по 1-2 нижних листа в неделю. Удаление большего количества нижних листьев может привести к ослаблению и заболеваниям помидоры.
Пасынкование – это необходимая процедура, при проведении которой у томатов удаляют боковые побеги. Удалять можно только пасынки, длина которых составляет 10 и более сантиметров.
ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА В ТЕПЛИЦЕ
В теплице у помидор листья могут скручиваться и из-за слишком высокой температуры. Как правило, листья начинают скручиваться при температуре превышающей +350С.
Для того, чтобы убедиться что именно эта причина того, почему скручиваются листья у помидоров в теплице, посмотреть на растения днем, при высокой температуре, а также поздним вечером, либо ночью, когда температура заметно понижается. Если с помидорами все в порядке, то при более низких вечерних температурах листочки растений распрямятся и расправятся.
Помочь растениям пережить высокие температуры может частое проветривание, создание дополнительной защиты от солнца лутрасилом, либо другим нетканым материалом.
Совет: чтобы снять температурный стресс у томатов, можно обработать их листья раствором мочевины. В 10 л воды растворяют 1-1,5 ст. ложки мочевины и обрабатывают растения вечером или в пасмурную погоду. Через пару дней можно обработать томаты слабо розовым раствором марганцовки (перманганатом калия).
ЗАБОЛЕВАНИЯ ТОМАТОВ
Кроме различных неблагоприятных факторов окружающей среды, причиной, почему у помидоров в теплице скручиваются листья, могут быть различные заболевания, которые могут вызывать:
бактерии;
вирусы;
грибки.
Наиболее часто вызывают скручивание листьев томатов такие заболевания как:
бактериальный рак;
вирус табачной мозаики (ВТМ);
фузариозное увядание;
вертициллезное увядание.
Одним из первых признаков поражения томатов таким заболеванием как бактериальный рак , может быть скручивание листьев вниз. После того как листья свернулись, они довольно быстро подвядают, буреют и засыхают. На стеблях, нижней стороне черешков образуются изъязвления и трещины.
Пораженные бактериальным раком растения обязательно удаляют из теплицы и уничтожают. Для удаления растения его подрезают, срез обрабатывают раствором хлорокиси меди, разводя 60г в 10 л воды, корень заливают этим же составом и оставляют до подсыхания куста на веревке или шпагате, затем больной куст выносят из теплицы и уничтожают.
Все растения на расстоянии 10 метров от заболевшего необходимо обработать раствором оксихлорида меди (хлорокиси меди, ХОМом), взяв на 1 л воды 40 г препарата.
Скручивание листьев у томатов может происходить и при поражении растений вирусом табачной мозаики (ВТМ).
Кроме скручивания листовой пластинки, при этом вирусном заболевании на листьях образуется мозаичный рисунок, в котором чередуются участки темного и светлого зеленого цвета. Также симптомами ВТМ могут служить пузырчатые вздутия, появляющиеся на листьях.
Вызывать скручивание листьев у помидоры может и такое грибковое заболевание как фузариоз, или как его еще называют фузариозное увядание. Первые признаки развития этого грибкового заболевания проявляются на более старых, нижних листьях томатов, а затем продвигается все выше к верхушке растения.
Кроме скручивания листовой пластинки в трубочку, симптомами фузариозного увядания являются:
изменения окраски листьев на светло-зеленую или желтоватую (см. Почему желтеют помидоры – профессиональный взгляд);
скрученные листья опадают;
вянут верхние побеги помидоры;
при высокой влажности растения покрываются светлым налетом;
розовый налет в области корневой шейки.
Если вы усмотрели большую часть из перечисленных симптомов фузариоза на своих тепличных помидорах, то больные растения лучше удалить и сжечь, а оставшиеся растения обработать раствором любых противогрибковых препаратов. В том случае, если вы не предпримете никаких мер, цена такого бездействия будет велика: гибель всех растений в этот сезон и, если не провести мер профилактики в теплице, тоже самое и в следующий сезон.
Еще одним заболеванием помидоры вызываемое грибком, является вертициллезное увядание. Симптомы этого заболевания схожи с симптомами фузариозного увядания: закручивание краев листьев верх, изменение окраски листьев, их увядание и опадение. Только при вертициллезном увядании прогноз для растений более благоприятен: несмотря на угнетение, растения доживают до конца сезона.
ПОРАЖЕНИЕ РАСТЕНИЙ НАСЕКОМЫМИ
Причиной того, что у помидор скручиваются листья в теплице могут быть различные насекомые-вредители, такие как белокрылка, паутинный клещ или тля. При поражении помидоры этими насекомыми листья у растений скручиваются кверху.
Своими руками возьмите листья томатов, особенно молодые и внимательно их изучите, особенно с внутренней стороны. Если увидите таких насекомых как на фото, сразу обработайте растение каким-либо инсектицидным препаратом или используйте специальные клеящие ловушки-приманки.
Может вызывать скручивание листьев и такое насекомое, как черная тля. В первую очередь она заселяет пазухи листьев и ее довольно долго нельзя увидеть. В дальнейшем насекомые селятся на черешках и самом стебле. Это насекомое питается соком томатов и впрыскивает специфичное вещество, которое служит причиной, почему в теплице у помидоров листья скручиваются.
Метод борьбы с тлей такой же, как и с белокрылкой – тщательная обработка пораженного растения инсектицидами, стараясь обработать каждую пазуху и складку листьев.
Совет:с тлей и белокрылкой можно бороться и природными препаратами, такими как табачный настой или отвар ромашки, либо тысячелистника.
Источник.
Огурцы, поражение гнилью - здесь.
Неправильно сформированные соцветия томата - здесь.
Отклонения роста и развития томата - здесь.
О вытянутой рассаде овощей. Освещение, температура. Здесь.
Пока растет рассада - должно быть больше синего холодного спектра, а для цветения и плодоношения надо переходить на преимущественно теплый красный спектр ламп.
А чтобы сеянцы сильно не вытягивались зимой, то как только стали массово петельки выходить и разворачиваться листочки, то надо понижать температуру и закалять рассаду. У каждого овоща своя температура понижения в первые дни, особенно холодостойкие из семейства Крестоцветные или Капустные - капуста, редис... Укроп относится тоже к холодостойким и морозостойким, поэтому с момента появления листьев можно понизить до +5 градусов Укроп очень светолюбив - должно быть освещение в 12 тыс. люкс и 14-16 световой день (а в первые 2-3 дня можно оставить освещение круглосуточно).
Но потом для хорошего роста для укропа температуру поднять до +15-18 град.
Томаты теплолюбивы. и очень светолюбивы . При разворачивании листиков первые 48 часов - непрерывное освещение 25 тыс. люкс холодным светом и понижение температуры до + 12 град. днём и +8 град ночью первые 2-3 дня, в следующие 7 дней днем 17-18 град и ночью от 10 до 15 град., оптимально +13, в последующие дни роста рассады - солнечным днём + 20-23 до 26, пасмурным днем +18-20, ночью +12-18, оптимально +16 град.
По температурным режимам можно ещё здесь посмотреть.
Для определения Люксов в телефон с камерой можно скачать программу Люскмерт.
Мне сын устанавливал. Какой - не знаю. Значок - лампочка, а внутри стрелка. Сейчас посмотрела программы и не нашла такой эмблемы как у меня. Попробуйте какой-нибудь установить, не понравится - замените.
А то, что строго перпендикулярно к световому потоку лампы надо держать телефон, это верно. Чуть повернул телефон , резко сменились показания. Ну хоть максимальное значение увидели - уже хорошо.
Проверила свой люксметр - измеряет передней камерой телефона.
Только при проверке освещенности надо использовать новую лампочку или лампу, так как со сроком использования может уменьшаться световой поток.
О ГМО - гибридах и о последствиях их выращивания. Здесь.