Лофант анисовый или Многоколосник фенхельный Lophantus adans c. Медонос, высеиваемый специально для пчел.
Лофант анисовый многолетнее травянистое растение, до 1,5 метров в высоту, почти три месяца активно цветущее, а по своим целебным свойствам не уступает корню женьшеня.
На растении лофанта высотой до 1,5 метров образуется много ветвей. Листья лофанта длиной 7-8 сантиметров, супротивные, длинночерешковые, сердцевидно-ланцетовидные с пильчатым краем, фиолетово-бурого цвета с подпалиной. Цветки лофанта мелкие, венчик – от лилового до сине-фиолетового, иногда белый. Они собраны в плотные колосовидные соцветия, расположенные на концах ветвей. Семена лофанта мелкие, бурые или тёмные.
В отличие от других медоносов лофант обладает свойством выделять нектар в течение целого дня при любой погоде. Медопродуктивность лофанта высокая он дает от 300 до 500 кг. нектара с 1 га.
Лофант регулирует обмен веществ, снижает и нормализует кровяное давление, очищает кровь. Корневища его используют как стимулирующее средство, по действию напоминающее женьшень. Листья и соцветия лофанта ароматизируют чай, в качестве приправы их добавляют в салаты, мясные и рыбные блюда. Но больше всего это растение ценят за эфирное масло с запахом аниса и фенхеля, обладающее высокими бактерицидными свойствами. Его применяют в качестве отдушки для зубных паст, кондитерских изделий и даже при ловле рыбы. Сдобренные лофантом варенья, компоты, кисели, прохладительные напитки, печенья приобретают изысканный аромат. Пряность добавляют в блюда из тушеной, печеной и жареной речной рыбы. Дым сжигаемого растения имеет резкий запах, который отпугивает змей. Лофант - медонос исключительной ценности.
Венички, высушенные в тени, будут служить вам и зимой. Помогая при болезнях нервной системы, сердечно-сосудистой дистонии, заболеваниях органов дыхания и особенно - при бронхиальной астме. Распаренный лофант окажет целебное действие при нейродермите, болезненных трещинах кожи, себоррее, дерматитах грибкового происхождения, ножной ванной снимет усталость в конце рабочего дня, придаст бодрости и сил людям преклонного возраста. Прекрасное действие лофантовые ванны оказывают на грудных детей – они становятся спокойными, долго спят, у них не бывает аллергического диатеза, кожа становится эластичнее, без гнойничковых поражений.
Лофант анисовый помогает при лечении атеросклероза, стенокардии, простатита, снижает артериальное давление при гипертонии. Сборы, настройки и вытяжки на основе лофанта применяют при кашле, бронхите, воспалении легких, туберкулёзе, гастрите, язвенной и многих других болезнях. Отвары из него быстро снимают головную боль, заставляют забыть о бессоннице. Целебные листья растения в засушенном виде используют для ингаляций, лечебно-оздоровительных ванн. Лофант, как и женьшень, обладает уникальной возможностью предотвращать старение всего организма, выводит радионуклиды, вредные вещества и шлаки.
Хорошо растет на структурных, легких по механическому составу, достаточно плодородных и чистых от сорняков почвах. Хорошо отзывается на внесение органических удобрений (8-10 кг/га 1м2).
Ранневесенний (апрель), рядовой с расстоянием между рядами 45см, глубина заделки семян 1-2см. После посева поливать ежедневно до появления всходов. В ряду растение от растения оставляют на 8-10см друг от друга.
Уход заключается в прополки от сорняков, рыхлении, особенно после ливневых дождей, поливе, если недостаточно влаги.
Надземную часть лофанта убирать в период начала цветения. Сушат в тени, на чердаках или в сушилках.
Хранят сырье в бумажных мешках в сухом помещении. https://sites.google.com/site/medonosyrast/medonosy-vyseivaemye-specialn...
Лофант тибетский (многоколосник морщинистый, корейская мята) (Louphfantus tibeticus) Медонос, специально высеиваемый для пчел.
Лофант тибетский многолетнее травянистое растение высотой до 80-90 см, листья черешковые редкозубчатые. Лофант обладает огромной целительной силой, за это его называют северным женьшенем. Лофант тибетский является прекрасным медоносом. Лофант тибетский засухоустойчив, хорошо растет на легких плодородных почвах. Соцветия лофанта колосовидные, белого, редко другого цвета, длиной до 20 см и более с анисовым запахом.
Лофант тибетский - прекрасный медонос, медопродуктивность лофанта превышает 400 кг с 1 га. Цветет лофант во второй половине июля и цветение продолжается до конца сентября. Цветет лофант тибетский в первый год посева, если выращивать через рассаду, семена созревают в конце сентября, а в последующие годы на две-три недели раньше. Если высеять семена лофанта прямо в грунт в мае, то растение зацветет и даст семена только на следующий год. Посев в открытый грунт на постоянное место проводят в подготовленную влажную почву не глубже 2 см. Между растениями 20-30 см. Между рядами 60-70 см.
Лофант размножается семенами, делением куста, черенками, отводками, и каждый может с успехом выращивать на своем огороде. Самый надежный способ - выращивания рассады из семян. Семена лофанта очень мелкие. Семена высевают ранней весной, в марте-апреле, в ящики на глубину 1 см в хорошо обеззараженную землю, т.е. делают канавку глубиной 3-4 мм, сеют семена, затем поливают из тоненькой леечки. Вода, впитываясь в землю, втягивает семена за собой, сверху присыпают землей на 3-4 мм. Затем закрыть пленкой до появления всходов.
Предварительно семена можно выдержать 30 минут в слабом растворе марганцовки, подсушить и затем сутки выдержать на верхней полке в холодильнике. Всходы появляются на 5-6 день. Поливать умеренно с добавлением капельки борной кислоты, так как ростки очень слабы и сильно поражаются черной ножкой. При появлении 4-5 листьев необходимо провести пикировку, опять же в обеззараженную землю, это примерно через 25-30 дней после посева семян.
Высаживают растения в открытый грунт при установлении устойчивой теплой погоды, обычно в конце мая за неделю до высадки помидор. Высаживают растения рядами через 20-25 см (между рядами 60-70 см) на глубину 5-8 см. Полив проводят до полной приживаемости. Уход за растениями заключается в прополке, рыхлении междурядий и окучивании. Почва должна быть рыхлой и хорошо удобренной.
Цветет лофант во второй половине июля и цветение продолжается до конца сентября. В конце цветения у растений обрезают созревшие колосья и вымолачивают созревшие семена, а затем проводят заготовку лекарственного сырья. Зеленую массу срезают на высоте 12-15 см от земли и высушивают под навесом.
После уборки лофанта на семена и лекарственное сырье его обязательно нужно под зиму окучить. Значение лофанта в медицине еще больше, чем в пчеловодстве. Он с незапамятных времен применяется в тибетской медицине и народы Востока считают, что он является мощным биостимулятором, соперничающим с женьшенем. Препараты из лофанта способствуют укреплению и повышению иммунитета, восстанавливают силы после нервных расстройств, при воспалительных процессах в желудочно-кишечном тракте, болезнях печени и мочевыводящих путей, при лечении ОРЗ, бронхитов, пневмонии и бронхиальной астмы. Гель из листьев лофанта хорошо излечивает кожные заболевания, вызванные грибками. Настой из листьев, цветоносов и стеблей лофанта поднимает жизненный тонус, но принимать его более трех стаканов в день не рекомендуется.
Косметические препараты из лофанта укрепляют корни волос, разглаживают морщины и сохраняют молодость кожи. Листья лофанта используют для ингаляции, лечебно-оздоровительных ванн для пожилых людей, женщин и детей. Употребление в пищу молодых листьев лофанта повышает потенцию у мужчин и эффективно способствует лечению простатита.
Лечебные силы лофанта вы можете легко проверить на себе: достаточно посидеть у грядки с растениями 20-30 минут - вся усталость проходит, появляется большой прилив новых свежих жизненных сил. https://sites.google.com/site/medonosyrast/medonosy-vyseivaemye-specialn...
Огуречная трава (бораго) - Borago officinalis L. Медоносы специально высеиваемые для пчел.
Огуречная трава однолетнее медоносное растение семейства бурачниковых (Boraginaceae) высотой 40-90 см. Стебель ветвистый, покрыт жесткими волосками. Нижние листья яйцевидно-продолговатые, черешковые, морщинистые, верхние — продолговато-ланцетные, сидячие. Запахом напоминают запах свежих огурцов. Бутоны огуречной травы розоватые. Цветки красивые, голубые, поникшие, мелкие, с пятилепестным сросшимся колосовидным венчиком, собраны в завитки. В диком виде огуречная трава растёт как сорная трава в садах, огородах, на мусорных свалках. Культивируется на плантациях.
Огуречная трава медонос цветёт с июня до заморозков и очень обильно выделяет нектар и пыльцу. Пчёлы активно посещают огуречную траву даже во время небольшого моросящего дождя. Мёдопродуктивность огуречной травы очень высокая. С 1 га растений можно получить 230-300 кг мёда. В отдельные благоприятные по погодным условиям годы мёдопродуктивность огуречной травы увеличивается до 850 кг с 1 га сплошных зарослей.
Семена огуречной травы, высеянные в конце апреля - начале мая, зацветают уже во второй половине июня, примерно через 40 дней, и дают пчёлам медосбор до самой осени. Огуречная трава влаголюбива и на хорошей плодородной почве очень разрастается, образуя много цветущих побегов. Она не боится обрезки, еще больше кустится, образуя новые побеги и цветы.
Огуречная трава увеличивает отделение мочи и пота, утоляет ревматические боли, уменьшает интенсивность воспалительных процессов, регулирует деятельность сердца, укрепляет нервную систему, улучшает обмен веществ при различных кожных заболеваниях. Огуречная трава обладает мягчительным, обволакивающим действием, умеряющим раздражение. Настой травы применяют при слабой деятельности сердца и неврозе сердца, различных нервных заболеваниях, ревматических и других болях, мышечном ревматизме, воспалении почек, болезнях с лихорадочным состоянием и при кожных заболеваниях. Настой используют и как лёгкое слабительное, потогонное, мягчительное, обволакивающее и противовоспалительное средство. Огуречную траву употребляют в пищу как салат. https://sites.google.com/site/medonosyrast/medonosy-vyseivaemye-specialn...
Фацелия пижмолистная.
Фацелия – однолетнее травянистое медоносное растение, фацелия один из лучших медоносов, который часто высевают специально для пчел. Фацелия высевается как в чистых посевах, так и в смеси с другими культурами, для повышения медоносной базы. Часто фацелия посеянная в несколько сроков, заполняет безвзяточный период.
Пчелы охотно посещают фацелию для сбора нектара и пыльцы в течение всего дня.
Стебель у фацелии прямостоящий, ветвистый, с непарно перисто-рассеченными листьями, в высоту 80 см и более. У молодых растений фацелии стебель сочный, под конец вегетации стебель подсыхает и грубеет. Разветвления стебля фацелии заканчиваются многоцветковыми соцветиями —завитками, в соцветиях насчитывается по 20—40 цветков. Благодаря большому количеству цветков на одном растении фацелии (цветков может быть несколько сот, а то и больше тысячи) и неодновременному распусканию, период цветения фацелии длительный от 24 до 45 дней. У фацелии цветки сине-фиолетового цвета имеют по 5 тычинок, которые заканчиваются наружу пыльниками и по одному пестику с зеленой завязью на дне. Нектар у фацелии выделяется железами вокруг завязи. Еще до раскрытия цветка нектар собирается в виде капель, которые в последующем сливаются в кольцо на дне цветка. Нектар фацелии хорошо защищен от высыхания и пчелы легко собирают нектар с фацелии даже в жаркую погоду. В нектаре фацелии, преобладают простые сахара, и он содержит много пыльцевых зерен.
Нектар вместе с пыльцой хорошо привлекает пчел. Пчелы несут с фацелии много пыльцы-обножки голубого цвета.
Наибольшая продуктивность цветков фацелии наблюдается в период с июня по первую половину июля, когда условия для выделения нектара наиболее благоприятные, чем в конце лета и осенью. Нектаропродуктивность фацелии колеблется от сроков посева и района выращивания.
Нектаропродуктивность фацелии при ранних посевах составляет 250—350 кг/га, при поздних посевах —180 кг/га и меньше. В южных районах нектаропродцуктивность фацелии выше, чем в северных районах, и достигает уровня до 500 кг/га.
Мёд с фацелии почти бесцветный или светло-зеленоватый, после кристаллизации – белый, с нежным вкусом и легким ароматом. Мед в сотах не кристаллизуется, поэтому мёд фацелии пригоден для зимовки пчел.
Фацелия малотребовательна к плодородию почвы и влажности, обладает холодостойкостью, она может выдержать заморозки до минус 7-9 градусов. Семена фацелии прорастают в темноте. Посев фацелии проводят с конца апреля до начало июля, на глубину 2-4 см. В связи с тем, что свет тормозит прорастание семян, необходимо следить за тем, чтобы семена фацелии были полностью покрыты почвой. Семена фацелии прорастают на 12 - 17 день. От начала всходов до цветения требуется около 40 дней.
Цветение фацелии задерживается при снижении температуры, в дождливую и пасмурную погоду.
При посеве летом (в июне и позже) фацелия зацветает через 55—60 дней и более.
Вегетационный период фацелии короткий (80—95 дней) и ее можно высевать в несколько сроков, начиная с подзимних и ранневесенних. Поскольку фацелия начинает цвести поздно и её можно использовать только на зеленое удобрение и корм, значение позднелетних посевов для пчеловодства незначительное. В засилосированном и свежем виде фацелию хорошо поедает крупный рогатый скот, овцы, свиньи. Сено фацелии на корм малопригодно.
Коэффициент переваримости питательных веществ наиболее высокий при скармливании в виде силоса. Силосовать фацелию наилучше с растениями, содержащими много сахаров. Выращивают фацелию как сидеральную культуру. С 1 га посевов собирают 250 ц/га зеленой массы фацелии, а на хорошо увлажненных почвах — 450—500 ц/га. Высокие урожаи фацелии собирают на хорошо подготовленных к посеву почвах. Норма высева семян на широкорядных посевах составляет 5—6, а рядковых — 8—10 кг/га. https://sites.google.com/site/medonosyrast/medonosy-vyseivaemye-specialn...
Многолетнее растение семейства яснотковых (Lamiaceae) высотой от 20 до 100 см. Корень мощный, деревянистый. Стебель шалфея простой или ветвистый, опушённый. Листья яйцевидные или сердцевидные. Цветки лилово-розовые или фиолетово-синие, расположены мутовками. Растёт по сухим лугам, около жилья и хозяйственных построек, вдоль железных и
шоссейных дорог, по насыпям.
Цветёт в июле. Пчелы очень активно собирают с них пыльцу и нектар. Выделение нектара иногда настолько обильное, что им заполняются трубки венчика на одну треть. Мёдопродуктивность до 300 кг с 1 га. В Нечерноземной зоне это растение дает лишь поддерживающий медосбор. Мёд с шалфея янтарного цвета, прозрачный, высокого вкусового качества.
Шалфей уменьшает выделение пота, ослабляет деятельность молочных желёз , обладает вяжущим, дезинфицирующим и противовоспалительным действием. Водный настой листьев применяют при простудных заболеваниях и как вяжущее, дезинфицирующее средство при поносах различного происхождения. Настой листьев пьют для уменьшения обильных потов и ослабления деятельности молочных желез в период отнятия детей от груди. Как наружное противовоспалительное и дезинфицирующее средство настой шалфея употребляют для полосканий при ангинах и других заболеваниях горла и при воспалительных процессах в полости рта. Настой шалфея используют для обмываний и компрессов при плохо заживающих гнойных ранах.
Шалфей мускатный, медонос
Шалфей мускатный выращивают в Крыму. Эфирное масло получают из свежих соцветий. Культура двухлетняя, цветет и формирует урожай на втором году. Цветки шалфея двухгубого типа, собраны- в кисти, лепестки бледно-розовые. Растение отличается высокой мёдопродуктивностью (400 кг/га), сбор нектара за день составляет 3—4 кг на семью.
Мед с шалфея мускатного высококачественный, очень ароматный. Выращивают шалфей в широкорядных посевах, норма высева семян составляет 6—7 кг/га.
Шалфей лекарственный, медонос
Шалфей лекарственный — многолетнее растение, распространенное в Крымской и Полтавской областях УССР как эфирномасличное и лекарственное растение.
Цветки фиолетово-синие, изредка беловатые, собраны в компактные соцветия.
Урожай формирует на втором году жизни (скашивают верхушки с соцветиями).
Цветки шалфея хорошо привлекают пчел, выделяют с нектаром до 1 мг сахара. Мёдопродуктивность шалфея лекарственного в Полтавской области составляет 130—160 кг/га. Хороший медосбор бывает в теплую погоду, цветет в течение 30—35 дней, начиная с третьей декады мая. https://sites.google.com/site/medonosyrast/medonosy-vyseivaemye-specialn...
Эхинацея пурпурная – Echinácea purpúrea – лекарственная трава медонос. Медонос эхинацея пурпурная особенно ценен тем, что цветет в конце лета, когда другие уже отцвели и пчелы испытывают недостаток корма. Продолжительность цветения этого растения второго года жизни составляет 2–2,5 месяца — с конца июня до конца сентября. При позднем зацветании (в июле) эта фаза продолжается до заморозков. Эхинацея может дать от 60 до 130 кг меда с 1 га. Ее цветки обильно выделяют нектар, наибольшее количество которого отмечается в период массового цветения, наименьшее — в начале цветения.
Соцветия на растении распускаются неодновременно. Первыми зацветают верхушечные корзинки, в это время боковые соцветия нижнего яруса только развиваются. Они распускаются после того, как отцветут верхушечные. Среднее время цветения эхинацеи пурпурной 75 дней, одного цветка — 30 дней. Цветение растения происходит в базипетальном порядке, распускание цветков в пределах корзинки — в акропетальном, от наружных кругов к внутренним в первой половине дня. Число трубчатых цветков в соцветии зависит от возраста растений, от расположения на генеративном побеге и составляет 150–300 шт. в боковых и до 540 шт. в верхушечных корзинках.
Урожайность зеленой массы эхинацеи — 30–35 т/га, сухой травы — 10–13 т/га, сухих корней — 2,2 т/га, семян с 2–3- летних плантаций — от 2,5 до 3,0 ц/га.
Эхинацея пурпурная — прекрасный строительный материал в ландшафтной архитектуре. Она привлекательна в небольших композициях и хорошо смотрится при украшении бордюров. Декоративную ценность культуры усиливает длительность цветения растений и каждого соцветия (до 30 дней).
Род Echinacea включает 22 вида. Сейчас для профилактики нарушения иммунной системы активно используют препараты на основе эхинацеи пурпурной (Echinacea purpurea) и эхинацеи бледной (Echinacea pallida), которые повышают резистентность организма к возбудителям инфекционных заболеваний, оказывают тонизирующее действие, способствуют быстрому заживлению ожогов, ран и язв, снижают проявления аллергических заболеваний, эффективны при синдроме хронической усталости и артрите.
Из эхинацеи изготовляют более 200 фармацевтических препаратов, включая экстракты, мази, зубные пасты, косметические средства и напитки. Наиболее известны препараты — «Иммунал», «Echan», «Contra infekt», «Echinacin-Liguidum», «Echinaforce», «Echinamax», «Echinacea Krauter Tropfen».
Особого внимания заслуживает тот факт, что виды рода эхинацея накапливают значительное количество селена и цинка.
Зеленая масса эхинацеи пурпурной при добавлении в корм благоприятно действует на рост молодняка крупного рогатого скота и свиней. Кормовая добавка восполняет недостаток биологически активных соединений (незаменимых аминокислот, витаминов, микро- элементов), необходимых для течения нормальных физиологических процессов. Однако основной механизм ее действия обусловлен уникальным набором антиоксидантов, которые прямо или косвенно стимулируют антиоксидантную защиту тканей: комплекс ненасыщенных жирных кислот, повышенное содержание селена, который усиливает действие репродуктивных органов, цинка, аскорбиновой и кофейной кислот. При этом привыкания к эхинацеи не возникает, так же как перевозбуждения и усталости организма от стимуляции.
Качество семян зависит от места их развития на материнском растении. Большое число семянок образуется в соцветиях ранних сроков формирования, семена которых отличаются высокой всхожестью и выполненностью (в целом этот показатель колеблется от 44 до 80%).
Эхинацея пурпурная хорошо произрастает на легких и средних по механическому составу почвах, обеспеченных питательными веществами, со слабокислой или близкой к нейтральной реакцией среды (рН 5,5–6,0). Лучшие предшественники для ее возделывания — чистые и занятые пары, зернобобовые, вико-гороховая-овсяная смесь. При посеве после зерновых рекомендуют обычную обработку почвы, лущение стерни на глубину 8–12 см и вспашку отвальными плугами на глубину 25–27 см. Весной влагу закрывают боронованием.
Эхинацея хорошо размножается семенами. Лучший срок посева — апрель. Норма высева 12 кг/га, глубина заделки семян 2–3 см, ширина междурядий 45–60 см. Всходы появляются на 15–30-й день после посева, развиваются медленно, легко заглушаются сорняками. В первый год вегетации эхинацея образует розетку, состоящую из 7–12 листьев, после зимовки на растении появляются облиственные побеги. В конце июня оно вступает в фазу цветения.
При широкорядном способе посева (45–60 см) обязательна междурядная обработка.
Эхинацея пурпурная очень отзывчива на внесение удобрений. При посеве вносят суперфосфат в дозе 20–30 кг/га. На втором году жизни подкармливают растение в фазу отрастания.
Уборку травы на сырье проводят на второй год жизни в фазу массового цветения (июль). Собранную массу сушат при температуре 40–50°С. Корневища и корни убирают в конце сентября — начале октября, перед уборкой надземную массу скашивают.
Для семенных целей можно выделить участки из общих производственных посевов или заложить их специально. Убирают семянки эхинацеи начиная со второго года вегетации. Они созревают неравномерно. К уборке приступают, когда семянки в центральных и боковых корзинках второго порядка приобретают темно-коричневую окраску, а их хохолок легко отделяется. Семенники убирают в конце сентября — середине октября вручную, срывая корзинки, складывая их в мешки, или зерновым комбайном СК-5. Для отделения хохолков обмолоченный ворох пропускают через клеверотерку. https://sites.google.com/site/medonosyrast/medonosy-vyseivaemye-specialn...
Амми зубная (Ammi visnaga). Медонос, специально высеваемый для пчел.
Стебель прямой, округлый, бороздчатый, ветвистый, высотой до 1 м.
Листья амми зубной длиной 2—3 см, шириной 0,5—1 мм, дважды-трижды перисто-рассечённые на тонкие, линейные или линейно-нитевидные, цельные, растопыренные, на конце тонко заострённые дольки.
Зонтики медоноса на длинных цветоносах, в поперечнике 6—10 см. Лучи зонтика многочисленные (до 100), голые, неодинаковые по длине, во время цветения распростёртые, при плодах сжатые вместе, твердеющие. Цветки амми зубной мелкие, лепестки белые, длиной 1—1,3 мм. В соцветиях амми зубной имеются многочисленные, щетинковидные, острые, цельные обёртки.
Плод амми зубной — двусемянка длиной 2—2,5 мм, толщиной около 1,5 мм, голая, яйцевидная или яйцевидно-продолговатая, гладкая, распадающаяся на два полуплодика.
Амми зубная медонос цветёт в июне — августе. Благодаря длительному цветению, обильному нектаровыделению, а также большому количеству растений на плантации (840 000 растений на гектаре) амми зубная дает пчелам много меда. На одном растении в среднем развивается около 4000 цветков. Каждый из них живет около недели, а нектар выделяет 3-4 дня. Цветение продолжается с первод декады июля до сентября. Ценное качество выделение большого количества нектара в засушливую погоду. Медопродуктивность амми зубной до 1860 кг/га.
Мед с амми зубной имеет красноватый оттенок, прозрачный и ароматный.
Плодоносит амми зубная в августе — сентябре.
В интересах пчеловодства для продления взятка амми зубную рекомендуется сеять под зиму и ранней весной. Подзимний посев надо производить сухими семенами при наступлении устойчивого похолодания, чтобы семена не успели прорасти до начала зимы. Весной амми высевают одновременно с ранними зерновыми. В этом случае семена сначала замаччвают в воде и держат при комнатной температуре 6-8 часов, потом воду сливают, а семена раскладывают на мешковине слоем 8-10см. Через 5-6 дней, как только у 1-2 процентов семян появятся чуть заметные ростки, семена просушивают на воздухе до сыпучего состояния и высевают.
При позднем посеве семена амми проходят стратификацию в естественных условиях, всходы появляются ранней весной и лучше используют влагу осенне-зимних осадков, чем при посеве весной. https://sites.google.com/site/medonosyrast/medonosy-vyseivaemye-specialn...
Змееголовник, или маточник (Draeocephalum moldavicum L.)
Медонос специально высеиваемый для пчел.
Змееголовник - Однолетнее эфирномасличное и медоносное растение семейства губоцветных, высотой до 40—70 см, с прямым четырехгранным стеблем, простыми супротивными листьями, по краям зазубренными и сине-фиолетовыми (реже белыми) цветками (рис. 55) в мутовках, заканчивающих собой стебли. В диком виде змееголовник встречается на Украине, в Белоруссии, Молдавии, Крыму, на Кавказе, Алтае. Змееголовник рекомендуется как один из лучших медоносов, доставляющих пчелам много нектара. Нектарник оранжево-желтого цвета, расположен вблизи завязи. Цветет змееголовник с половины июля до сентября. Наибольшее
нектаровыделение в цветках змееголовника наблюдается в период от раскрывания пыльников до созревания рыльца. При этом нектар из узкой части трубки венчика переходит в расширенную часть, заполняя ее на треть и становясь таким образом легко доступным для пчел. При благоприятных условиях погоды среднее содержание нектара в одном цветке доходит до 2 мг; единичные цветки выделяют до 6 мг нектара. В засушливую погоду нектарность цветков змееголовника сокращается вдвое, но не прекращается.
Нектар змееголовника прозрачен, бесцветен, высокосахарист, обладает легким лимонным запахом. В зависимости от погодных условий концентрация нектара меняется. В засушливое лето средний процент Сахаров в нектаре около 60 (при колебаниях от 40 до 80).
По нектарности цветки синей и белой формы змееголовника различны. Анализы нектара на опытной станции МГУ показали, что медопродуктивность белоцветущей формы змееголовника выше (от 138 до 403 кг с 1 га), чем медопродуктивность растений с сине-фиолетовыми цветами (от 34 до 283 кг с 1 га). На разницу в выделении нектара этими формами змееголовника указывает и А. К. Остащенко-Кудрявцева, которая в условиях юга определила медопродуктивность белоцветущей формы в 112 кг с 1 га, а растений с сине-фиолетовыми цветками в 107,5 кг с 1 га. На юге разница оказалась меньше.
Таким образом, необходимо более широкое внедрение в посевы белоцветущей формы змееголовника и испытание его на припасечных участках колхозов и совхозов. Норма высева семян 5 кг на 1 га.
По наблюдениям Г. В. Копелькиевского, при посевах змееголовника в разные сроки (29 апреля, 14 и 24 мая) его медопродуктивность была 219, 176 и 160 кг с 1 га. По зонам медопродуктивность змееголовника была следующая: в средней полосе 250 кг, в ЦЧО 400, в Казахстане 400 и в Сибири 300 кг с 1 га.
В качестве эфирномасличного растения змееголовник может возделываться не только в перечисленных ранее районах, но и значительно севернее. Эфирное масло змееголовника очень близко к мелиссовому и может с успехом заменять последнее.
Среди менее известных видов змееголовника следует упомянуть змееголовник туркестанский D. ruprechti L., произрастающий у нас в республиках Средней Азии. Сравнительно недавно этот вид змееголовника получил широкое распространение в США, где дает обильный взяток нектара. По исследованиям О. Парка (США), нектар содержит от 30 до 40% сахара и само растение при достаточном массиве доставляет мед удовлетворительной консистенции.
Этот вид змееголовника зацветает после клевера и цветет длительно вплоть до холодов. На одном месте произрастает до 2—3 лет и более. Разводится рассадным способом. К почве нетребователен. https://sites.google.com/site/medonosyrast/medonosy-vyseivaemye-specialn...
Весенние медоносы и пыльценосы. Тихомиров В.В.
Из кустарников, богатых пыльцой и нектаром, первую продовольственную помощь пчелам оказывает верба. Ее не так часто можно увидеть, но когда она цветет, кажется, сотни пчел ее облепляют (да и не только пчел). Чуть позже начинается цветение ивовых деревьев и кустарников. Это настоящее спасение для пчел. И пыльцы хорошего качества с них собирают огромное количество, и нектара. Некоторые ульи в хорошую погоду прибавляют по 3–5 кг меда за день. По оценкам специалистов, с одного гектара ивы пчелы могут заготовить 125 кг меда, довольно приличное количество. В местах, где есть заросли ивы, в некоторых ульях накапливается до 15–20 кг свежего меда. Так что при всей неброской внешности этого растения, с одного гектара ивы пчелы приносят меда в 5–6 раз больше, чем с гектара плодового или ягодного сада.
С начала мая начинают цвести сады. Там, где расположены большие площади цветущих ягодных кустов, плодовых деревьев, медосбор может быть вполне успешным и продуктивным. Такой мед более темный, но хорошо пригоден для зимнего питания пчелиных семей.
Всегда готов подставить пчелам свои цветы одуванчик. Чаще всего его цветение растягивается на целый месяц, но иногда, при благоприятной погоде, одуванчики зацветают все разом. И тогда на зеленых полях можно увидеть россыпи цветущего одуванчика. Ярко-желтое на ярко-зеленом. Не только очень красиво, но и продуктивно, правда, если температура воздуха достигает 21 °С. Тогда уже в мае на пасеке можно почувствовать благоухание главного медосбор или, по крайней мере, очень напоминающее его.
В конце мая зацветает и желтая акация. Ее продуктивность в два раза выше продуктивности ивы. Для весеннего медоноса это поистине настоящий рекордсмен. Только жаль, что его не так много, как хотелось бы.
Только факты
В северо-западной части России, когда зимовка продолжается больше полугода, даже хорошо перезимовавшие семьи редко когда выходят на облет совершенно чистыми. В семьях уже более полтора месяца есть расплод и его необходимо кому-то кормить, поэтому у пчел-кормилиц кишечник бывает настолько переполнен, что они испражняются прямо в ульях. Считается, что такое положение вещей не должно беспокоить пчеловода, пчелы сами за собой приберут.
Когда пчелы выносят мертвых пчел и мусор, это указывает на благополучие семьи, если выбрасывают куколок, возможно, это свидетельствует о голоде в улье.
Разгрызенные мертвые пчелы, восковой сор, мышиный помет указывают на присутствие во время зимовки мыши.
Крупинки засахаренного меда бывают в результате кристаллизации меда.
Затхлый запах из летка, мокрый подмор бывают, когда в улье очень сыро.
Кислый запах из улья указывает на присутствие забродившего меда.
Чем больше весенних солнечных дней, тем выше бывает сбор меда. Особенно это наблюдается в годы, когда солнечная активность высока.
Короткий медосбор чаще всего бывает сильным. Продолжительный – слабым. Сильным считается сбор меда в пределах 45–50 кг с одной семьи, средним – 33–35 кг, слабым – менее 25 кг.
Считается, что пчелы являются лучшими (плоды крупнее и более правильной формы) и самыми надежными опылителями яблони – без них процент завязываемости ничтожен. Сорта яблонь резко различаются по содержанию сахара в нектаре одного цветка. Максимальное количество сахара за сутки выделяют цветки яблонь сортов Штрейфлинг, Папировка, Мелба и Антоновка.
Оптимальной температурой для обильного выделения нектара большинством нектароносов является температура 20–32 градусов. На солнечной стороне его появляется больше, чем в тени. Плохо влияют на нектар сухие и холодные ветры, затяжные дожди, жара и засуха. При температуре 10–12 градусов выделение нектара вовсе прекращается. Особенно благоприятными условиями для нектара являются теплые ночи.
Общая потребность пчелиной семьи в кормах составляет в среднем 90 кг. Если к этой массе прибавить мед, отбираемый у пчел пчеловодом (35 кг), то всего кормов в течение активного сезона семья должна заготовить 125 кг, из которых 20 кг должна составлять перга. Активный сезон в среднем составляет 104 дня.
От себя хочу добавить про дрессировку на принос нужного нектара. Перед распусканием весенних медоносов хорошо за 2-3 дня начать давать каждое солнечное утро по 100-200 мл стимулирующую подкормку сиропа 1:1 на настое цветов, которые будут цвести (можно свежие бутоны настаивать в течение ночи, а утром на настое сделать сироп или развести мёд). Идеально, если сироп разводить на соответствующем мёде с прошлого года. Можно заготавливать, сушить для следующего года сухие цветы нужных растений по отдельным подписанным пакетикам. Хранить в сухом прохладном месте 1 год до следующего цветения. Хорошо сухие цветы настаивать и добавлять себе в тёплый чай с мёдом.
Самый первый пыльценос - это орешник (фундук или лещина), но никогда не видела, чтобы пчёлы собирали с него пыльцу. Этот кустарник ветроопыляемый. А для раннего весеннего развития семей пчеловодам надо наверно самим собирать в сухую безветренную погоду не до конца раскрытые пыльники, расстелить тонким слоем собранные серёжки, дать хорошо просохнуть - пыльца хорошо насыпется. На ночь пчёлам давать по 100-300 мл стимулирующие подкормки - сироп сахара или мёда 1:1 с добавлением в конце сухой пыльцы орешника. Сухие остатки от серёжек можно немного подержать в теплой воде перед приготовлением сиропа, чтоб остатки пыльцы с серёжек отдать сиропу. Пчёлы скажут : "Спасибо!"
Хорошо еще у себя на пасеке посадить несколько самых первых медоносов и пыльценосов, чтобы по ним ориентироваться - какой медонос на подходе и каким сиропом стимулировать разведку и сбор нектара. Хотя бы пару орешников (фундук или лещина), несколько кустов кизила (самый первый цветущий кустарник!), одну вербу, иву козью - бредину, иву ломкую - ракиту или иву белую - ветлу, один клён остролистный, несколько кустов чёрной смородины, несколько деревьев вишни, черешни (под ними хорошо ставить ульи - падающая вишня или черешня почти не тревожит пчёл, как падающие яблоки или груши) и конечно же несколько деревьев белой акации. Из растений конечно надо посадить несколько кустиков мать-и-мачехи и яснотки пурпурной (цветёт с середины апреля до конца мая, и очень активно посещается пчёлами ) и несколько кустиков одуванчиков для раннего весеннего развития пчелиных семей.
А для ускорения цветения первых медоносов (мать-и-мачеха, яснотка пурпурная, одуванчик) можно поставить дуги и накрыть их плёнкой. При появлении первых цветов на день открывать торцы дуг для проветривания и посещения пчёл. А предварительно сделать дрессировку на нужный цветок небольшой подкормкой с утра.
Хорошее весеннее развитие пасеки Вам обеспечено!!!
Акация: белая и розовая
Белой акацией в обиходе называют робинию лжеакацию (Robinia pseudoacacia). Эти "гроздья душистые" могут расти не только на юге. Все снимки сделаны в Средней полосе России.
Род был назван в честь Веспазиана Робина, который впервые привез это растение в Европу из Америки в 1620 году. Включает до 20 североамериканских видов листопадных деревьев и кустарников. Листья крупные, непарноперистые, с прилистниками, видоизмененными в мощные колючки. Цветы мотыльковые, белые или розовые, большей частью душистые, собранные в крупные поникающие кисти. Плоды сплющенные с боков бобы.
Дерево смотрится очень декоративно, причем даже без цветов. Благодаря крупным перистым листьям выглядит по-южному. Ажурная крона придает дереву легкость и не дает большой тени, под ним отлично растут любые цветы.
Робиния малотребовательна к плодородию и влажности почвы, предпочитает известняковые. Замечено, что хорошо растет в городах возле домов, где в земле часто бывает много строительного мусора (битый кирпич, побелка и т. д.). На сырых, тяжелых почвах чаще страдает от морозов. Очень светолюбива и засухоустойчива.
КАК РАЗМНОЖИТЬ АКАЦИЮ
Проще всего откопать корневую поросль. Но иногда садоводы отмечают, что дерево растет одиночно и поросли не дает.
Размножают робинию и семенами. Собирать их лучше с местных, наиболее зимостойких растений. В Средней полосе семена робинии нормально вызревают и годятся для посева.
Семена сеют обычно весной после месячной стратификации или ошпаривания кипятком (5-7 секунд, а затем в холодную воду). Это нужно для того, чтобы от перепада температур лопнула прочная оболочка семян. После обработки в кипятке семена оставляют на 12 часов в воде до полного набухания.
Ошпаренные семена сеют немедленно: в апреле в ящик, в мае в парник. Для успешного прорастания и роста молодых сенцев температура должна быть выше 20 С.
В первый сезон после посева за всходами нужно хорошо ухаживать: пропалывать, поливать, не допуская пересыхания, подкармливать.
Первую половину лета можно давать азотные подкормки (настой навоза, травы), а также комплексные удобрения. Со второй половины лета азот исключить и вносить только фосфорнокалийные удобрения (можно комплексные с приставкой "осеннее"). Все бобовые любят щелочную почву, поэтому будет полезна зола и доломитовая мука. Такой режим подкормок позволит вырастить крепкие растения, которые не будут жировать и хорошо перезимуют.
ЗИМОСТОЙКОСТЬ АКАЦИИ
Следует учесть, что молодые растения слабо зимостойки, поэтому нужно сеять побольше семян. После первой зимы выживут самые крепкие.
Если саженец купленный, то для надежности можно соорудить вокруг него шалашик из 34 реек и обернуть двойным слоем спанбонда. Корни замульчировать компостом или землей.
С возрастом зимостойкость робинии повышается, но иногда, при очень низких температурах, растения повреждаются до уровня снега. Благодаря высокой побегообразовательной способности, при условии сохранения корней и корневой шейки, растения быстро восстанавливаются.
БЕЛАЯ АКАЦИЯ
Робиния лжеакация, или псевдоакация (R. pseudoacacia L.) впервые появилась в каталогах Ботанического сада г. Санкт-Петербурга в 1796 году, но до 1887 года (а возможно и дольше) отмечалась только в оранжереях и горшечном арборетуме. Испытания в открытом грунте начались, предположительно, в 30-х годах прошлого века. В Ботаническом саду Санкт-Петербурга, в парке, экземпляры этого вида растут с 1954 года, хорошо восстанавливаются после обмерзаний, регулярно цветут.
В Москве робинию можно в большом количестве видеть в Кузьминском парке около Ветеринарной академии.
В Нижнем Новгороде робиния лжеакация растет в Ботаническом саду ННГУ, а также используется в озеленении города в нескольких местах, в частности в центре Сормова, около Спасо-Преображенского собора.
Кроме того, "белую акацию" можно найти в лесах Нижегородской области (Борский район), где она натурализовалась и размножается самостоятельно.
Понятно, что если в ботанических садах какой-то уход акации достается, то в лесах она растет, подверженная всем природным катаклизмам: и засухам (пережила аномальную жару 2010 года), и морозам.
Таким образом, можно считать робинию лжеакацию достаточно зимостойкой и смело высаживать в Средней полосе и на широте С.Петербурга.
Цветет она очень обильно, сладкий аромат к вечеру усиливается, и акация полностью отвечает поэтическим строкам: "Ароматом нежным головы кружИт"...
Робиния лжеакация имеет несколько садовых форм с разной формой кроны и окраской листьев. Очень красивы деревца со свежей ярко-салатовой листвой. Также существуют формы с бело-розовыми цветами (с разной интенсивностью окраски). Цветут они в те же сроки, что и белая акация. В Ботаническом саду ННГУ бело-розовую акацию можно видеть в конце мая, начале июня (фото 3). Приятный аромат привлекает массу пчел и шмелей.
РОЗОВАЯ АКАЦИЯ
Этот вид встречается намного реже, чем "белая акация", ботаническое название Робиния клейкая (Robinia viscosa Vent.). Однако в Нижнем Новгороде розовая акация все-таки есть. И, конечно, в коллекции Сергея Маринкова, где собраны все интересные диковины.
Дерево выращено из черенка, привитого на подвой от белой акации. Сейчас выросло выше четырех метров, имеет пышную крону, обильно цветет.
В отличие от белой акации, которая цветет только весной и в начале лета, робиния клейкая цветет дважды. В конце мае-июне дает обильное цветение, а затем берет трехнедельный перерыв. Восстановив силы, начинает цвести в июле и продолжает до заморозков. Повторное цветение не такое обильное, но цветы держатся дольше благодаря тому, что нет яркого солнца и сильной жары.
Аромат розовой акации послабее, чем у белой, но шмели летят к ней отовсюду, безошибочно улавливая ее сладкие флюиды.
Свое видовое название робиния клейкая получила за то, что побеги, черешки листьев и соцветия густо покрыты железистыми, липкими волосками (фото 2). Колючки очень мелкие или отсутствуют совсем.
Считается, что робиния клейкая менее засухо и морозоустойчива, чем лжеакация белая. Но у Сергея Маринкова дерево растет за чертой сада, у забора, и особого ухода не получает (фото 6). Тем не менее, его розовая акация перенесла несколько морозных зим с температурой ниже 34С и аномальную жару 2010 года.
ПОСАДКА АКАЦИИ
Выбор места для посадки робинии определяется потребностью ее в свете. Под солнцем она развивается лучше. На затененных участках она тоже будет расти, но цвести не так обильно и может страдать от морозов. Для розовых робиний желательна также естественная защита от северного ветра (стена дома, сарая или забор).
Все робинии следует сажать весной, до распускания почек. При осенней посадке почва слишком холодная и влажная, поврежденные корни могут загнить. Корневую шейку не заглубляют, чтобы она не подопрела.
В посадочную яму вносят песок (если почва глинистая), перегной и обязательно какой-нибудь щелочной компонент гашеную известь, золу, доломитовую муку, известковый щебень.
Вообще эти растения лучше чувствуют себя на почвах бедных, но рыхлых, чем на богатых и глинистых.
Вот и все премудрости при выращивании робиний. И все же, приятнее их называть акациями. Только вдумайтесь, как чудесно звучит: "У меня зацвела акация..." словно сбывшаяся мечта о теплом и благодатном юге.
Н. Петренко,
фото С. Маринкова и из коллекции Ботанического сада ННГУ
Эту статью вы можете прочитать в журнале "Волшебный сад" № 9 за 2014 год
Робиния, в народе Белая акация, – многолетнее листопадное дерево из семейства бобовые. Его ажурная листва и ароматные соцветия напоминают средиземноморскую растительность. Часто робинию можно встретить под названием лжеакация или псевдоакация. Растения и правда схожи, однако именно робиния цветет белыми цветами. Именно она приживается в средней полосе России и более южных регионах. Родиной робинии является Северная Америка. Растение активно разрастается практически без ухода и не требует больших усилий.
Ботаническое описание
Робиния представляет собой раскидистый кустарник высотой до 4 м или крупное дерево. В естественной среде её высота может составлять 20-25 м, а в редких случаях до 35 м. Крепкий ствол часто ветвится от самого основания, образуя несколько стволов. Он покрыт растрескивающейся светло-серой корой. Высота садовых растений обычно составляет около 5 м. Робиния имеет развитое корневище, которое способствует устойчивости к ветру и укрепляет почву.
В конце весны из голых почек образуются черешковые непарноперистые листья. Они имеют продолговатые голые или опушенные доли с блестящей ярко-зеленой поверхностью. Листочки располагаются супротивно. Длина листа вместе с черешком составляет 25 см. На некоторых разновидностях у основания черешка располагается недлинный, но очень острый шип. Листья вместе с тонкими ветками образуют ажурную полупрозрачную крону.
В июне начинается период цветения робинии. В пазухах листьев на молодых побегах распускаются большие метельчатые соцветия на гибких цветоносах. Белоснежные или розовые ароматные цветы имеют мотыльковую форму. Чашечка в форме колокольчика состоит из 5 широких зубцов. Верхняя пара срастается и образует парус. Размер соцветия может достигать 20 см.
К концу сентября созревают первые плоды – буроватые сплющенные бобы. Их длина составляет 5-12 см. Двустворчатый плод содержит несколько сплюснутых коричневых семян, покрытых плотной гладкой кожицей.
Виды робинии
Немногочисленный род робинии насчитывает около 10 видов. Самые популярные из них:
Робиния обыкновенная (лжеакация). Растение обитает на известковых грунтах вблизи моря. Оно представляет собой листопадный кустарник или дерево. Просвечивающая крона с ажурными листочками образует несколько зонтичных ярусов. Ствол покрыт корой, окрашенной в тёмно-серый цвет. На ней имеются длинные, глубокие трещины. Весной листва покрыта шелковистым опушением, к лету она становится гладкой, темно-зеленой, а осенью приобретает золотистый оттенок. Ароматные пониклые соцветия распускаются в июне и сохраняются до 20 дней. Чаще всего они окрашены в белый цвет. В октябре созревают тёмно-коричневые бобы длиной 5-12 см. Популярные сорта:
Pendula – с поникающими ветвями;
Rehderi – с шарообразной кроной;
Tortuoza – извилистые ветви образуют широкую, плоскую крону;
Argenteo-variegata – растение с пестрыми листьями;
Decaisneana – распускает бледно-розовые соцветия.
Робиния клейкая. Растение в форме дерева с раскидистой, шарообразной кроной вырастает на 8-12 м в высоту. На молодых побегах кора окрашена в тёмно-коричневый, слегка розоватый оттенок. Густое липкое опушение покрывает основание черешков и соцветий. Колючки практически отсутствуют. На каждом черешке насчитывается 13-25 долей, окрашенных в ярко-зеленый цвет. Их размер составляет 17-20 см. В июне на дереве распускаются крупные розово-фиолетовые или розовые цветы, которые не имеют запаха. Они находятся в компактных прямостоящих кистях. Бобы длиной 5-8 см также покрыты щетинистым липким опушением. Популярный сорт bellarosea – робиния розовая – отличается крупными темно-розовыми соцветиями.
Робиния щетинистоволосистая. Этот кустарник вырастает до 3 м в высоту. Он предпочитает Южные регионы и плохо переносит заморозки. Стебли, листья и черешки покрыты длинным рыжеватым ворсом или щетинками. Колючек на побегах нет. Ветви покрыты красновато-коричневой корой. Листва длиной около 23 см состоит из продолговатых листиков тёмно-зелёной окраски. В начале июня распускаются поникающие рыхлые соцветия пурпурно-розового или светло-розового оттенка. Длина венчика равна 25 мм. В соцветии их может быть 3-9 штук. В сентябре возможно повторное цветение. Щетинисто-железистые плоды созревают в октябре, их длина составляет 8 см.
Способы размножения
Робинию размножают семенами и прикорневыми отростками.
Лучше всего прорастают семена робинии обыкновенной. Чтобы бобы скорее проклюнулись, им необходима специфическая подготовка. Перед посадкой их на несколько секунд окунают в кипяток, а затем сразу погружают в ледяную воду. В результате этой процедуры повреждается внешняя оболочка и вода проникает к зародышу. Можно также провести скарификацию, то есть обработать кожицу боба напильником. Семена сначала высаживают на рассаду в парнике или контейнерах с песчано-торфяной смесью. Делают это в начале мая. Чтобы появились всходы, температура почвы должна составлять +20…+23°C. Всходы появляются в течение 2 недель. Их выращивают без укрытия и регулярно поливают. На лето горшки с сеянцами переносят в сад, где и оставляют до следующей весны. Годовалые растения можно пересадить на постоянное место.
При размножении робинии вегетативным способом чаще используют прикорневую поросль. Взрослое растение ежегодно дает несколько отростков, их достаточно выкопать и пересадить на новое место. Некоторые садоводы формируют воздушные отводки. Для этого необходимо закрепить ёмкость с землей на ветке. За лето в почве разрастутся корни. Укоренившуюся ветку отпиливают от материнского дерева и высаживают на постоянное место.
Уход за растением
Робиния считается неприхотливым растением, поэтому не требует больших усилий. Растение довольно нетребовательно к почве и может приспособиться к любому составу земли. Однако лучше всего деревья развиваются на суглинках с добавлением извести. Место для посадки должно быть солнечным и открытым. Желательно обеспечить защиту от холодных порывов ветра.
Молодые робинии более чувствительны к морозам, поэтому растения на зиму укрывают и защищают ствол с помощью нетканого материала. Взрослые деревья способны выдерживать морозы до -35°C. Сильнее страдают те экземпляры, которые посажены в плотные и сырые грунты. После посадки поверхность почвы рекомендуется замульчировать опилками или торфом на высоту 4-6 см. Это спасет растения от сорняков и образования плотной корки после полива.
Робиния любит влажные грунты, но без застоя воды. Взрослые деревья способны выдерживать сильную засуху, поэтому поливать их придется крайне редко. В большинстве случаев растения обходятся естественными осадками.
Всем разновидностям необходимы органические подкормки. Лучше всего использовать перепревший навоз. На обедненных почвах рекомендуется вносить удобрения ежемесячно.
Растение нормально переносит обрезку и формовку кроны. Лучше всего проводить процедуру в начале весны. После распускания листвы проводят повторную обрезку, удаляя сухие ветки. Также рекомендуется следить за появлением прикорневой поросли и своевременно ее удалять. Развитое корневище робинии распространяется довольно далеко, поэтому растение необходимо ограничивать.
Болезнями растений и паразитами робиния практически не поражается, поэтому заботиться о защите от вредителей не придется. Это, безусловно, является одним из плюсов псевдоакации.
Использование
Робиния является высокодекоративной культурой. Она имеет светлую ажурную крону, которая в течение лета может несколько раз покрываться ароматными цветами. Важно соблюдать осторожность, ведь робинии могут проявлять агрессию к другим плодовым деревьям и кустарникам. Высаживать ее следует на расстоянии от них. Групповые посадки можно встретить в парковых аллеях, в садах и возле домов.
Цветы робинии и её кора применяются в народной медицине в качестве вяжущего, отхаркивающего, жаропонижающего и противовоспалительного средств. Сырье заваривают для борьбы с болезнями желудочно-кишечного тракта, а также с ревматизмом, мочекаменной болезнью и невралгией.
В период цветения робиния является хорошим медоносом. Мед из неё имеет светлый оттенок и высокую прозрачность, также он долго не засахаривается и отличается тонким, приятным ароматом.
Древесина растения славится высокими механическими свойствами и плотностью. Из нее изготавливают сваи, столбы и другие столярные изделия.
Акация: описание, применение и лечебные свойства
За полезные свойства белую акацию ценят не только в ландшафтном дизайне, но и в медицине и даже в кулинарии. В этом растении и листья, и кора, и цветы, и плоды обладают множеством полезностей. Белая акация — это не совсем корректное название. Оно давно прижилось в русском языке. Но на самом деле так называют дерево, которое просто относится к тому же семейству бобовых и обладает похожим строением соцветий. В то же время это лжеакация, и правильное ее название — робиния. Родом оно не из Австралии, а из Северной Америки, откуда больше 300 лет назад попало в Париж и быстро распространилось по всем странам Южной Европы.
Описание растения
Акация, робиния, лжеакация — все это одно и то же растение. Относится оно к семейству бобовых. Его характеристика: хороший медонос, цветы которого обладают сильным приятным ароматом. Растение имеет округлую форму кроны. В дикой природе оно может вырастать до 20 м в высоту, а на открытом пространстве и до 30 м. Кора дерева серо-коричневого цвета, бывает более темного оттенка, ее поверхность отличается глубокими трещинами. Это долговечное растение, оно может жить около 300 лет.
Существует несколько видов. Описание робинии дает такие характерные признаки растения: раскидистая ажурная крона и листья, напоминающие перья. Цветет это дерево в самом конце весны или в начале лета. Но сроки зависят от климата, и есть регионы, в которых оно может происходить в июле. Цветы у лжеакации белые, хотя есть сорта и с розоватыми лепестками. Робиния — медонос, и сладковатый запах ее цветов с нотками бергамота привлекает для опыления множество насекомых, включая бабочек. Плоды дерева представляют собой продолговатые плоские стручки, внутри которых находятся семена (от 3 до 15 шт.). Они созревают в конце сентября или начале октября и могут провисеть на дереве всю зиму.
Поскольку дерево относится к семейству бобовых, то семена по форме немного напоминают фасоль. Они отличаются гладкой блестящей темно-коричневой или пятнистой поверхностью, хотя возможен и оливковый оттенок.
В свое время в Европе их пытались использовать в кулинарии в качестве бобовых, но это не прижилось.
Акация белая — очень красивое растение. Оно широко применяется в ландшафтном дизайне. Используются разные виды. Это может быть робиния клейкая с ее округлой формой и слегка липкими листочками из-за того, что на них находится много железистых волосков. Цветы могут быть белыми или розово-фиолетовыми. Еще один популярный сорт — это робиния новомексиканская. Ее главная черта — отсутствие аромата при цветении, поэтому как медонос она ценится меньше. Зато в ландшафтном дизайне хороша, поскольку является менее требовательной, устойчивой к засухе и выносливой в заморозки. Лжеакации хорошо растут группами по несколько деревьев.
Цветет это дерево в самом конце весны или в начале лета
Виды робинии отличаются не только цветом бутонов. Имеет значение и форма кроны. Например, в России и на Украине распространена робиния Умбракулифера, то есть шаровидная. Впрочем, форму шара ее крона имеет только вначале роста, со временем она постепенно приобретает некоторую приплюснутость. Цветы ее целебные.
Интересно, что в природе существует и черная акация. Но цветет она белыми цветами. Зато семена у нее черные, а древесина ценится как сырье для производства мебели и отличается темным оттенком. Встречается она только в Австралии.
Чем полезна акация
Хотя робиния считается одним из самых популярных лекарственных растений, используется она не только в медицине. Акации семена служат сырьем для производства суррогата кофе. Как уже было отмечено, это растение — медонос, и акациевый мед относится к лучшим сортам благодаря своему тонкому вкусу и аромату. Полезны и цветки белой акации. Они содержат около 12% целительных эфирных масел, широко используются в парфюмерной промышленности.
Лист робинии применяется для получения некоторых красок голубого цвета. И листья, и побеги идут на корм скоту. Полезны они тем, что в них содержится очень много витамина А и аскорбиновой кислоты, причем максимальная концентрация достигается в период цветения и чуть позже, в июне и июле.
Кора дерева содержит дубильные вещества с отличными характеристиками, поэтому применяется для выделки кож.
Химический состав цветов акации
Несмотря на то что робиния официально включена во многие фитотерапевтические справочники как лекарственное растение, химический состав ее цветов все еще не до конца изучен. Главные действующие вещества — это гликозиды. К их числу относятся робинин и акациин, свойствам которых и приписывают некоторые терапевтические особенности акации. Кроме того, цветы содержат эфирное масло, применяющееся в парфюмерии, танины и сложные эфиры салициловой кислоты, благодаря им растение имеет противовоспалительные свойства.
Листья растения имеют схожий с цветами состав, хотя в них содержатся не только гликозиды, но и флавоноиды, обладающие антиоксидантными свойствами, то есть имеющие противовоспалительный эффект и препятствующие преждевременному старению организма. Те же вещества содержатся и в коре дерева, только к ним добавляются некоторые жирные масла. В разных частях растения, включая семена, присутствуют пектины.
Все составные элементы дают основание применять цветы акации в разных целях: это и противовоспалительное лекарство, и отхаркивающее средство, и натуральное жаропонижающее. Они позволяют снимать спазмы, поэтому в народной медицине используются для лечения заболеваний суставов и позвоночника (остеохондроз, радикулит, ревматизм), в качестве комплексной терапии при патологии почек и желчного пузыря. И хотя одно время кора считалась ядовитой, ее все равно рекомендовали для понижения кислотности желудочного сока (но только кора должна быть с молодых побегов и в небольших количествах). Отвар коры и сегодня часто рекомендуют при гастритах и язвенной болезни.
Все составные элементы дают основание применять цветы акации в разных целях: это и противовоспалительное лекарство, и отхаркивающее средство, и натуральное жаропонижающее
При всех своих великолепных свойствах робиния обладает и рядом противопоказаний. В различных частях растения содержатся ядовитые вещества.
Тот же робинин — токсичное вещество, поэтому дозировка лекарства на основе акации должна быть очень умеренной, чтобы не вызывать отравления.
В древесине дерева робинина содержится довольно много, и в сочетании с другими веществами он может вызывать неприятные последствия — головную боль, тошноту, рвоту, то есть все признаки интоксикации. Часто подобные симптомы появляются у людей, работающих на заготовке древесины робинии.
Сбор цветов акации и приготовление настоек
Время цветения этого растения — июнь. Цветы лечебные свойства набирают уже в самом начале. Их нужно не срывать, а срезать, причем целыми кистями. Дерево долговечное, но старые ветки могут быть достаточно хрупкими, поэтому нужно обращаться с ними очень осторожно.
Цветки раскладывают на бумаге или натуральной ткани тонким ровным слоем. Сушат их естественным способом на улице в тени или на чердаке. Если все сделать правильно, то высушенные цветки приобретут желтовато-белый оттенок, а чашечки останутся зелеными. Такое лекарственное сырье должно сохранять медовый аромат и сладковатый вкус. Хранят сушеные цветы в бумажных пакетах.
Цветы робинии можно настаивать на спирту. В этом случае берут по 2 ст. л. сушеных цветов на 250 мл водки или спирта. Настаивать средство нужно в темном месте. На весь процесс уйдет около 2 недель, в течение которых настойку нужно периодически перемешивать. Принимают средство для разных целей. Она может быть эффективных противовоспалительным и иммуномодулирующим средством, используется для усиления выделения желчи (через полчаса после каждого приема пищи по 1 ч. л.).
Можно приготовить и обычный настой цветов без алкогольного компонента. В таком случае на 1 стакан кипятка берется 1 ст. л. сухих цветов. Такое средство настаивают около часа. Принимают трижды в день перед едой по 1 ст. л. Это средство считается эффективным при лечении заболеваний дыхательных путей.
На основе соцветий можно сделать отвар. Его готовят не только из свежих цветов, но и из сушеного сырья. На 0,5 л воды берется 1 ст. л. сухого сырья или вдвое больше свежих цветов. Варить смесь следует не дольше 3 минут, чтобы не разрушить полезные вещества. Этот отвар принимают при простуде, желательно в теплом виде, но не горячим.
Отвар делают и из коры, но сырье можно собирать только с 2-летних побегов. Этот напиток принимают как щадящее слабительное. Он полезен и для нейтрализации избыточной кислоты, помогает снять боли при язвенной болезни желудка. Отвар готовят следующим образом: на 1 стакан кипятка берут 1 ч. л. коры, измельченной почти до состояния порошка. Варят в течение 1-2 минут, после чего настаивают в закрытой емкости около 1 часа.
На основе коры делается и настойка на водке. Она используется при некоторых заболеваниях ЖКТ. Для настойки можно брать и спирт, но только пищевой. Очень важно принимать это средство в дозировке, рекомендованной врачом, не более 1 ч. л. в день.
От заболеваний суставов, при подагре и ревматизме, при некоторых сердечно-сосудистых заболеваниях, например, при тромбофлебитах, используется экстракт листьев акации. Его настаивают на водке или на спирте, поскольку средство наружное, то спирт можно брать медицинский, до 70%. В фармацевтике такой экстракт является составной частью многих популярных мазей, предназначенных для лечения суставов.
Акациевый мед и применение в кулинарии
Акация белая — это дерево-медонос. Ее аромат разносится ветром на большие расстояния и привлекает пчел. С этого растения можно получить много меда. Исследования показали, что с площади посадок в 1 га пчелы собирают примерно 1 500 кг меда. В среднем с одного дерева собирается около 8 кг.
Вот почему считается, что робиния ложноакациевая применяется в кулинарии, ведь этот мед считается одним их лучших видов. Он характеризуется тонким запахом, прозрачностью, приятной консистенцией (жидкое состояние он может сохранять в течение длительного времени). При кристаллизации не теряет своих полезных качеств. Целебные свойства объясняются химическим составом цветков.
Существует суррогат акациевого меда, который можно приготовить в домашних условиях. Он будет отличаться приятным вкусом и даже частично сохранит свои лечебные качества. Такой продукт готовят из свежих цветов белой акации и сахарного сиропа. Выходит что-то вроде варенья. Для приготовления нужно взять промытые цветы белой акации и засыпать сахаром в пропорции 2 : 1. Через какое-то время цветы дают сок, тогда нужно сварить их как обычный сироп и разлить в стеклянные банки. Бутоны могут придать легкую горчинку.
Из семян можно приготовить суррогат кофе. Для этого берутся только созревшие семена. Их слегка обжаривают на сковороде и размалывают в кофемолке. Напиток на их основе можно употреблять тем, кому по каким-то причинам нельзя пить натуральный кофе. https://travniku.com/2017/04/chto-predstavlyaet-akatsiya/
Главный медосбор в нашей климатической полосе начинается постепенно и бывает кратковременным, от одной до двух недель. В средней полосе России это середина лета, когда происходит массовое цветение основных дикорастущих и культурных медоносов, к которым относятся липа, гречиха, донник, клевер, полевые сорняки и луговое разнотравье. Основным медоносом всеми признан кипрей, растущий повсеместно на гарях и лесных вырубках.
Итак, главный медосбор у нас обеспечивают следующие основные медоносные и пыльценосные растения:
Пчеловодство для начинающих. Тихомиров Вадим Витальевич Окончание главного медосбора
С первого дня медосбора до момента возможной откачки меда обычно требуется 8–10 дней. За это время пчелы успевают заполнить рамки созревшим медом и на одну четверть запечатать их восковыми крышечками. Многие источники утверждают, что это верный признак готовности меда.
По собственному опыту могу утверждать несколько иное. При таком подходе есть большая гарантия того, что ваш мед все еще содержит большое количество влаги и может закиснуть и испортиться. Уважающий себя пчеловод вынимает рамки только после того, как убедится, что ячейки полностью закрыты. Мед из таких сотов не идет ни в какое сравнение с закрытым лишь на четверть. Он зрелый, диетически полноценный продукт, за который совестливому пчеловоду, если он его дарит, а тем более продает, никогда не будет стыдно.
У тех, кто пытается выручить больше денег за мед, нет времени на ожидание. Внешне мед готов, айда на рынок! Там свежий мед не лежалый товар, найдет своего неискушенного покупателя. Что будет дальше с этим медом, как он будет храниться, такого пчеловода мало волнует. Хотя для себя наверняка отложит не полуфабрикат, а зрелый мед.
Ну а мы не можем себе позволить небрежного отношения ни к пчелам, ни к пчеловодческому делу. Мы лучше еще немного подождем, а когда пчелы полностью завершат свое дело, достанем соты и откачаем из них мед. Не зря в стародавние времена для православных пчеловодов России служила общая отмашка к сбору меда только на Медовый Спас. К этому времени медок в редких ульях остается незапечатанным.
Полностью закрытые рамки – это своеобразный гарантийный знак продукта высокого качества. Ко всему прочему такой мед в рамках можно оставить в специальном ящике нераспечатанным. Мало ли как пригодятся десяток рамок сотового меда. Ешьте на здоровье сами, но главное не жадничайте, дарите друзьям и родственникам. Они вам только спасибо скажут. Представляете, сколько людей вспомнят когда-нибудь вас добрым словом. Иногда этим медом можно подкормить пчел в улье.
Изгнание трутней из улья считается главным признаком окончившегося медосбора. В пчеловодческой литературе советуют, не дожидаясь его прекращения, снять магазинные надставки у ослабевших пчелиных семей, удалить недостроенные сотовые рамки и рамки с вощиной, сократить летки и утеплить гнезда.
Затягивать уборку полностью запечатанных сотов тоже не стоит. Пчелам еще предстоит некоторое время собирать нектар для собственных целей. Ведь не всегда гнездовые рамки заполнены необходимым количеством меда. Если бы все пчелы начинали делать свои запасы меда снизу вверх, от гнездовых рамок к магазинным, то тогда мы, пчеловоды, меньше бы переживали об их зимних кормах, но, к сожалению, большинству видов пчел свойственно делать это сверху вниз, от магазинных к гнездовым. И если весной была плохая погода, если пчелы не собрали нектара, а вы им уже ставите магазинные надставки, то при слабом выделении нектара летом есть большая вероятность оставить пчел без кормов. Когда вы уберете магазинные надставки, вам предстоит убедиться, что ваши пчелы обеспечены медом в гнезде. Если нет, предстоит пополнить их запасы. https://garden.wikireading.ru/19557
Ива козья, или бредина (Salix caprea) — дерево высотой до 10-15 метров, иногда кустарник высотой до 5-7 метров. Растёт в широколиственных лесах по опушкам, свежим вырубкам, на рединах, прогалинах, вдоль дорог, около домов. Может гибридизировать с другими видами ив (коих в Башкирии произрастает 24 вида). Самый первый медонос нашей пасеки.
Листья у ивы козьей крупные морщинистые; сверху тёмно-зелёные, снизу сероватые. Цветки собраны в крупные сидячие серёжки («барашки»). Тычиночные (то бишь мужские) серёжки лимонно-жёлтые, пестичные (женские) — светло-зелёные. Зацветает козья ива до появления листьев.
Черенки ивы козьей почти не укореняются, при рубке в естественных условиях размножается порослью и семенами, на влажных свежих и не заболоченных почвах её сеянцы хорошо приживаются.
Ива козья — прекраснейший ранневесенний медонос. Кроме нектара пчёлы собирают с её серёжек пыльцу, медвяную росу и клей. Медопродуктивность ивы бредины доходит до 150 кг с гектара произрастания, даже при невысокой температуре воздуха цветки обильно выделяют нектар. Мёд золотисто-жёлтого цвета, в севшем состоянии мелкозернистый, кремовый.
Пожалуй, не оценить ту пользу, которую даёт ива бредина пчёлам нашей пасеки. Не знаю, как насчёт нектара (по литературным данным привесы с ивы козьей до 4 кг в день), но пыльцы пчёлы таскают с мужских соцветий очень много, забивая целые рамки с двух сторон. А с женских соцветий пчёлы несут нектар.
Применение
Ива козья — очень востребованное дерево (кустарник) — является кормом для многих животных и насекомых. В пищу идёт практически всё — листья, кора, почки, ветки. Под корой живут и развиваются личинки жуков, гусениц и прочих букашек-таракашек. Кстати, название козья и происходит от того, что поедается козами (что является некоторым минусом для пчеловодства).
Человек же использует кору ивы козьей в медицинских целях: при изготовлении отваров и настоек для лечения ряда болезней. Из коры заваривают чай, который пьют во время простудных заболеваний.
Май 5th, 2013 автор: Ильшат Асмандияров. http://beebazar.ru/2013/05/05/iva-kozya-samyj-pervyj-medonos/
Интересная видео-лекция Фёдора Лазутина , записанная в 2013 году и затрагивающая проблемы пчеловодства.
Фёдор Лазутин - автор книги "Пчёлы в радость", сторонник естественного пчеловодства и сохранения чистоты среднерусской породы пчёл. Он содержал 60 пчелосемей в лежаках на 25 высоких рамок 435 на 470 мм. https://youtu.be/VTCp5q5Nh30
"Эта небольшая книга вовсе не является очередным учебником по пчеловодству. Она вообще не является учебником и даже не претендует на какое-либо новое слово в науке о пчелах. Просто у автора возникла настоятельная потребность поделиться своим опытом и своими мыслями, некоторое время назад подтолкнувшими его изменить подход к работе с этими замечательными насекомыми.
Речь здесь пойдет о естественном способе содержания пчел, при котором человек старается свести свое вмешательство в их жизнь к минимуму: не кормит сахаром, не меняет объема гнезда, отказавшись от корпусов и надставок, не обрабатывает пчелиную семью никакими препаратами, не размножает искусственно... Словом, предоставляет своим питомцам максимальную свободу самим устраивать свою жизнь." https://www.ladenya.ru/ecobee/lazutin
Быстрое распространение книги привело, так же, к быстрому распространению ульев, которые в народе получили название ульев Лазутина. Фёдор предоставил в книге подробный чертёж улья, поэтому его легко было сделать самому. Первые две модели ульев утеплялись пенопластом и обшивались изнутри фанерой, поэтому были довольно дешёвые.
Принципы естественного подхода в пасечном деле
- Минимальное вмешательство в жизнь пчелиной семьи. Ревизия, связанная с разборкой гнезда, только один раз в году – весной.
- Отказ от применения любых подкормок, в том числе приготовленных на основе сахарного сиропа.
- Отказ от лечения пчёл, то есть применения любых лекарственных препаратов.
- Размножение пчелиных семей только роями.
- Использование высокой рамки, позволяющей пчёлам самостоятельно полноценно подготовиться к зимовке.
- Отбор излишков мёда один раз в году - осенью, после того как вышел весь расплод и семья закончила приготовления к зимовке.
- Зимовка пчелиных семей только на улице.
- Использование однокорпусного улья - лежака (отказ от дополнительных корпусов и магазинов).
- Минимальное вмешательство в жизнь пчелиной семьи. Ревизия, связанная с разборкой гнезда, только один раз в году – весной.
Если мы хотим следовать природным ритмам и скоростям, то надо просто довериться им. Пчёлы существуют очень давно, и они сами лучше знают, как им обустроить свою жизнь. Не беспокойте без надобности пчёл, и они и вас не будут беспокоить. Но, коль скоро вы сами предоставили им жилище, неплохо было бы раз в год (в начале сезона) проинспектировать его, почистить, узнать, всё ли в порядке, и, возможно, произвести какие-то манипуляции, обновления.
- Отказ от применения подкормок, приготовленных на основе сахарного сиропа (и остальные подкормки свести к минимуму).
Если не жадничать, и не забирать весь мёд у пчёл (а только избыток), то пчёлы почти всегда смогут себя прокормить. Да, бывают случаи, когда год оказывается безвзяточным. И даже в этом случае мёд предпочтительней сахара. Почему? Сахар не содержит витаминов и микроэлементов, так необходимых для жизни. Употребление только сахарного сиропа способствует ослаблению организма, снижению иммунитета. И как следствие приводит к болезням пчёл. Кроме того, сахар надолго прекращает выработку пчелой ферментов, наличие которых и определяет ценность мёда.
- Отказ от лечения пчёл лекарственными формацевтическими препаратами. Допускается профилактика природными средствами.
Если пчёлы находятся в нормальных условиях, местной породы, хорошо и правильно питаются - то, с чего бы им болеть? Все болезни у пчёл - от неразумных действий человека. Мы не устраним болезни совсем, но можем не портить иммунитет пчёлам. Кроме того, все формацевтические препараты - это ядовитые вещества, которые могут накапливаться в мёде, воздействуя, таким образом как на пчёл, так и на человека. Если же, в силу различных причин, ваши пчёлы заболели, то существует "народная медицина" для пчёл - целая гамма растений для поддержания здоровья пчёл. Хотя, как вы понимаете - лучше всего устранить эти причины.
- Размножение пчелиных семей только роями.
Это единственный естественный способ размножения пчёл. Все остальные - деление семьи на отводки, искусственный вывод маток, искусственное осеменение - не естественные. При создании отводка, возникает сильный дисбаланс между молодой и лётной пчелой, деление может происходить не в тот момент, когда семья к этому готова. Рвуться тончайшие механизмы, которые поддерживают её силу и здоровье. Весь наш опыт показывает, что отводкам, чтобы придти в себя после такой экзекуции, нужен как минимум год, и не факт, что первая же зимовка будет удачной.
- Использование технологий, позволяющих пчёлам строить высокий сот (например, высокой рамки), что позволяет пчёлам самостоятельно и полноценно подготовиться к зимовке.*
Поскольку зимой клуб пчёл занимает 20-25 см, а мёд на зиму среднерусская пчела складывает "над головой", то этого мёда должно хватить на всю зиму (т.е. месяцев на 6). Если учесть среднюю скорость поедания мёда 1 мм в сутки, то выходит нужно около 20 см для мёда. В сумме это выходит 45 см и больше. Это или два с половиной корпуса улья Варрэ, или высокая рамка, или длинный сот в колоде. Дадановской же рамки 435 на 300 мм, в нашем климате (не забываем, что она была разработана для климата Франции!) хватит лишь на 3 месяца. Поэтому уже в конце января промышленные пчеловоды начинают подкармлвать пчёл "канди".
- Отбор излишков мёда один раз в году, не раньше середины осени, после того, как вышел весь расплод и семья закончила приготовления к зимовке.*
Дайте пчёлам самостоятельно подготовится к зимовке. Вы не переложите мёд в соты так как нужно пчёлам. А этот процесс заканчивается только к осени. Кроме того, только к первым морозам мёд более или менее успевает "созреть". Что это значит? Дело в том, что пчёлы в мёд добавляют свои ферменты, которые перерабатывают сахара и другие вещества в мёде, расщипляют их. Этим и ценен мёд (и этим он отличается от сахарного сиропа)! Одни ферменты работают быстро, другим требуется время. Есть ферменты, которые работают до года. Такой мёд можно давать диабетикам! Но: проведённые исследования показали, что эти ферменты работают только в сотах и только в улье. Если мёд откачать или соты изъять из улья, эти процессы прекращаются.
- Зимовка пчелиных семей только на улице.
Если пчёлы южные, и если они сидят в дощатых холодных ульях, то ничего не остаётся, как заносить их на зиму в омшаник. Иначе пчёлы замерзнут или будут сильно ослаблены. Это очевидные хлопоты. Достаточно сделать тёплый улей (да, он будет тяжёлым и скорее всего стационарным) и держать среднерусскую пчелу, которая хорошо переносит зимовки на улице. Это немного увеличивает потребление зимой мёда пчёлами (но мы же не жадничаем), но зато даёт несколько преимуществ пчёлам. В частности, они сами, без вашего участия сделают санитарный облёт, когда в погоде появится удачное "окно". И весенний облёт тоже пройдёт рано, точно тогда, когда его запланировала природа. Ну и, общеизвестный факт: зимовка на улице повышает иммунитет пчёл.
- Отказ от манипуляции корпусами (использование однокорпусного улья, или расширение вниз).
Манипуляция - это вообще всё то, от чего мы хотим отказаться, верно? Мы можем - но сознательно отказываемся от этого ради того, чтобы пчёлам было комфортно, чтобы не злить их, ну и не нарушать невидимые нам процессы в гнезде. Вставлять корпуса посередине улья, так же как и вставка рамок посередине гнезда - это всё равно, что вам бы разорвали ногу, и вставили посередине искусственный протез (извините за аналогию, но это так). А всё ради того, чтобы вы выросли! Но есть естественные механизмы роста. Пчёлы могут увеличивать своё жилище вниз и вбок. И никогда - вверх. Поэтому - мы либо держим их в большом и длинном одном корпусе (лежаке), либо подстёгиваем корпуса сбоку (это неудобно), либо подставляем пустые корпуса снизу улья (что требует подъема весьма тяжелого улья вверх), либо держим в высокой колоде/борти.
- Содержание пчёл местной, для нас среднерусской породы.*
Местные породы всегда живущее и приспособленнее к данной местности. Это факт. Они всё знают об окружающей природе - сроки и виды цветения, какие длительные и холодные бывают зимы, какие здесь есть естественные враги. Привозные породы ничего этого не знают. Поэтому быстро гибнут. А те, кто не сразу гибнет - мучается, и гибнет потом.
* Всё это больше относится к северным регионам России. На юге и зима короче, поэтому соты могут быть невысокими, и медосбор может быть настолько обильным, что одной откачкой, возможно, не обойдёшься, ну а местной породой будет та, которая живёт на юге (Карпатка, Кавказянка) https://www.ladenya.ru/ecobee/rules
Рамочка высокая неразборная (435х470 мм). Используется при наличии медогонки, приспособленной под высокую рамку. На один улей нужно 25 рамочек. Рамочка собирается из планок сечением 24х10 мм. Верхние планки рамочек имеют ширину 37 мм и служат для двух целей: устанавливают необходимое расстояние между осями примыкающих друг к другу рамочек, а также, при установке рамочек в улей, образуют сплошной потолок. Соединение планок - гвоздики.
Утеплённая перегородка
Тёплая перегородка -важная часть улья. Она позволяет отделить тёплое сотовое пространство от пустого и холодного пространства улья. Так же, с её помощью можно содержать в улье две семьи. Перегородка состоит из щита, собранного из строганных деревянных дощечек, обёрнутого с одной стороны "пенофолом" - вспененным полиэтиеленом с фольгой (которую пчёлы не грызут), который играет роль утеплителя. "Пенофол" выступает за края перегородки, образуя мягкие "уши", которые плотно прижимаются к неровным камышовым стенкам, повторяя их форму - когда перегородка ставится в улье в распор. Перегородка не доходит до дна улья на 2 см, что позволяет пчёлам, при необходимости переходить в свободное пространство улья (а пчеловоду, по необходимости, заткнуть эту щель наглухо).
Со времени написания книги «Пчёлы в радость» прошло два года, и за это время конструкция описанного к книге улья обрела дальнейшее развитие. Основные изменения связаны с вопросом зимовки пчёл, которому поначалу, признаться честно, не было уделено достаточного внимания. Теперь у улья появилось большое подрамочное пространство, на лето отделяемое от основного объёма сеткой, и съёмная задняя панель, необходимая для доступа в это пространство. Для дополнительной вентиляции улья в съёмной задней панели предусмотрены четыре отверстия диаметром 25 мм, закрытые изнутри мелкой сеткой. Дно стало тоньше (доска 20-25 мм), а сам улей разборным и более простым в изготовлении.
Трудно сказать, можно ли считать данную конструкцию окончательной, ведь мысль не стоит на месте и ищет более простых и эффективных решений. Однако основная идея однокорпусного улья-лежака на высокую рамку, чем дальше, тем больше убеждает в своей простоте, разумности и естественности.
По-прежнему остаётся ещё не совсем ясным вопрос расположения летка, а также его размера и формы. В литературе по данному вопросу существует целая гамма разнообразных мнений и теорий, которые нуждаются в дальнейшей проверке. Я пока остановился на щелевом летке 12 мм высотой в 34-х сантиметрах от верха рамок, но, возможно, что нижнее расположение (47 см от верха) покажет себя лучше.
Кроме этого, предстоит ещё работа по исследованию максимально благоприятного режима зимовки. В дупле дерева пчёлы почти всегда имеет пустое пространство под сотами и трухлявое гигроскопичное дно, впитывающее излишки зимней влаги. Следуя указаниям Природы и примеру старых пасечников, мы увеличили подрамочное пространство и предусмотрели возможность помещения под соты на зиму впитывающих влагу материалов. Остаётся лишь выбрать из этих материалов наилучшие и установить степень необходимой придонной вентиляции (насколько должен быть открыт леток и отверстия в задней съёмной панели).
Поскольку пасечное дело во все времена считалось занятием творческим, у каждого владельца подобных ульев со временем появятся свои наблюдения и излюбленные приёмы, которыми мы будем с радостью делиться друг с другом.
Успешного пасечного дела!
Технология изготовления улья
Из соображений простоты изготовления и удобства перевозки улей делается разборным. Он состоит из передней стенки, задней стенки, двух одинаковых боковых стенок, задней отъёмной панели, днища, подкрышника, двух скатов и декоративных элементов (двух фронтонов, четырёх угловых дощечек, четырёх дощечек, закрывающих промежутки между стропилами, и четырёх ветровых досок).
Кроме этого, для улья необходимы: кровельный материал, разделительная перегородка и сетка на каркасе для отделения подрамочного пространства на летний период (чтобы пчёлы не застраивали его языками).
Элементы улья:
1. Передняя стенка: 940х630 мм. На верхней внутренней стороне выбран фальц для плечиков рамок 11х11 мм, на нижней внутренней стороне выбран фальц для днища 20х25 мм. На высоте 340-470 мм от верха панели сделан леток шириной 12 мм (в последнее время делаю 340 мм от верха, но как будет лучше пока не ясно).
2. Задняя стенка: 940х500 мм. На верхней внутренней стороне выбран фальц для плечиков рамок 11х11 мм, на нижней внешней стороне выбран фальц 15х37 мм для стыковки с горизонтальной втулкой.
3. Задняя отъёмная панель: 940х145 мм. На верхней внутренней стороне выбран фальц 15х37 мм для стыковки с задней панелью, на нижней внутренней стороне выбран фальц 20х25 мм для стыковки с днищем. На расстоянии 40 и 260 мм от краёв на середине высоты просверлены 4 сквозных отверстия диаметром 25 мм. Отверстия сверлятся с небольшим уклоном наружу для того, чтобы в них не затекала дождевая вода.
4,5. Боковые панели: 562х630 мм. На нижней внутренней стороне выбран фальц 20х25 мм, не доходящий до торцов на 36 мм.
Все панели имеют толщину 6+50+19=75 мм. Если толщина каркаса будет чуть меньше 50 мм, то все размеры соответствующим образом корректируются.
6. Днище улья 490х980 мм. Набирается из шпунтованных досок толщиной 20-25 мм.
7. Подкрышник: 600х1090 мм. Каркас изготавливается из брусков сечением 45х70 (может слегка меняться в зависимости от исходного материала). Собирать можно встык на саморезы, но для прочности лучше сделать небольшой шип на поперечных брусках и паз на продольных, как это показано на чертеже. С нижней стороны по наружному периметру каркаса подкрышника прибиваем брусочки сечением 16х16 мм, образующие фальц 29х16 мм. В этот фальц вставляем лист оргалита (ДВП) и прибиваем его гвоздиками. С верхней стороны подкрышник заполняем листовым утеплителем, который может выступать немного вверх (мы используем пенопласт общей толщиной 8-10 см). Сверху утеплитель желательно прикрыть любым пароизолирующим материалом, но можно этого и не делать.
8. Скаты крыши представляют собой стропила (по три на скат) с прибитыми к ним дощечками обрешётки. Длина стропил 60 мм, сечение произвольное (мы делаем 40х45 мм). Толщина обрешётки 20-25 мм, длина произвольная (мы делаем 137 см).
9. Декоративные элементы обязательны, но выполняются произвольно;
10. Передвижная разделительная перегородка может изготавливаться по-разному. Самый простой, но недолговечный вариант – пенопласт толщиной 50 мм, тщательно обёрнутый полиэтиленовой плёнкой. Более сложный – каркасная или цельнодеревянная панель, с боковых граней для более плотного прилегания к стенкам улья обшитая уплотнительным материалом (пенополиэтиленом, к примеру). Перегородка должна хорошо прилегать к стенкам улья и отстоять от сетки, отделяющей подрамочное пространство, на 10-20 мм (проход для пчёл);
11. Сетка на каркасе должна свободно вставляться в улей через съёмную панель и закрепляться в горизонтальном положении любыми фиксирующими элементами. Размер 445х935 мм, толщина каркаса 20 мм;
12. Кровельный материал можно использовать любой, самый дешёвый – рубероид – желательно делать сразу в два слоя (может прослужить до 10 лет).
Этапы изготовления боковых стенок:
1. Каркас стенок собирается из брусков сечением 50 мм (по толщине утеплителя) на 40-50 мм (этот размер может быть произвольным). Все необходимые фальцы на соответствующих брусках выбираем заранее. Сборка каркаса производится встык на саморезы длиной 100-110 мм;
2. С внутренней стороны каркас обшиваем фанерой толщиной 6 мм (этот размер показал себя самым удобным);
3. Заполняем каркас утеплителем (из синтетических лучше всего подходит пенополистерол (или по-простому пенопласт);
4. Утеплитель закрываем слоем пергамина, либо любого другого пароизолирующего материала, обязательно дышащего;
5. После этого каркас обшиваем вагонкой, толщиной не менее 16 мм (мы используем 19 мм). Современная «евровагонка» толщиной 12 мм для наружной обшивки улья не годится.
Сборка улья
1. Собираем корпус улья на саморезы длиной 120 мм, для чего в боковых стенках просверливаем отверстия (по 4-6 на угол). Стенки лучше стыковать через полоски уплотнителя, такого, как джут или пенополиэтилен (2-3 мм толщиной);
2. Прибиваем днище гвоздями 60-70 мм;
3. Вставляем заднюю съёмную панель и закрепляем её любыми фиксирующими элементами;
3. При помощи саморезов прикрепляем скаты крыши к подкрышнику;
4. Монтируем на крышу кровельный материал;
5. Ставим улей на место, устанавливаем на него крышу с подкрышником и прикрепляем её к корпусу улья двумя петлями.
Дополнительная информация
Можно ли изготовить улей каким-либо другим способом? Конечно. Лично я делаю свои ульи именно так, как описано выше. Но если вы решили применить другую технологию – пожалуйста. Необходимо только сохранить внутренние размеры и общую схему улья, а также позаботиться о том, чтобы стенки были тёплыми и особенно хорошо утеплена крышка, что очень важно для зимовки. Если вы решили выполнить стенки улья из массива дерева, то постарайтесь сделать их как можно толще. Самое меньшее – 50 мм (для зимовки на воле), но лучше 70 или 80. Проблема деревянных стенок в том, что они под воздействием перепада температуры и влажности неизбежно растрескиваются, что неблагоприятно сказывается как на тепловых свойствах улья, так и на его долговечности. Поэтому снаружи стенки из массива хорошо было бы защитить какой-либо обшивкой, а под эту обшивку ещё и поместить слой утеплителя.
Но если между внутренней и наружной стенкой мы помещаем слой утеплителя, то большая толщина внутренних стенок становится ненужной, а конструкция возвращается к каркасной. Именно так изготавливались самые качественные и долговечные ульи, как в девятнадцатом веке, так и в нашем двадцать первом. И технология почти не изменилась: из доски толщиной 20-25 мм делают ящик с необходимыми внутренними размерами, затем обшивают его каркасом из брусочков, по которым идёт внешняя обшивка из шпунтованной доски толщиной 20-25 мм. Каркас заполняется любым утеплителем – мхом, паклей, стружками. Толщина утеплителя, как правило, делается в 50 мм.
Этот способ изготовления ульев можно признать наилучшим, за исключением одного минуса – трудоёмкости и, соответственно, дороговизны. Многие мастера изготавливают такие ульи для себя, но в магазинах вы их вряд ли найдёте. Современные производители ульев стремятся максимально упростить и удешевить свои изделия, поскольку по опыту знают, что улей, пусть даже совсем халтурный, но при этом чуть дешевле, уйдёт гораздо быстрее качественного и дорогого. Традиция такова, что вкладывать какие-то серьёзные деньги в пчеловодство сегодня просто не принято.
Какие ещё существуют варианты? В «старое время» ульи выдалбливали из цельных колод, но сейчас это звучит не слишком реалистично, ровно как и изготовление ульев из прессованной соломы с внутренней обмазкой глиной в смеси с золой и навозом. Впрочем, последний вариант совсем отправлять в архив я бы тоже не стал, поскольку солома является прекрасным строительным материалом – тёплым, долговечным и экологически чистым. Очень может быть, что «соломенная» технология изготовления ульев когда-нибудь возродится на новом технологическом уровне.
Ещё существует и современная западная технология изготовления ульев целиком из пенополистерола высокой плотности, однако покупать или делать такие ульи я бы не торопился. Пчеловоды, имевшие дело с подобными ульями, говорят, что они довольно хрупкие и легко ломаются, что их легко пробивают своими клювами птицы (особенно дятлы), а летом прогрызают осы. Думаю, что и для мышей пенополистирол не преграда. Впрочем, это всего лишь частная точка зрения, существуют и другие.
Почему в изготовлении своих ульев я не отказываюсь от применения современных материалов – фанеры и пенопласта (как утеплителя)? Потому, что сегодня они дают возможность максимально (насколько это возможно) упростить и удешевить конструкцию, сохраняя при этом высокое качество и очень хорошие тепловые свойства улья. Ведь сегодня наша цель – возрождение пасечного дела, возвращение к естественным методам работы с пчёлами и восстановление популяции местной, среднерусской пчелы.
Но будущее, как мне представляется, за очень добротными, тёплыми стационарными ульями из природных материалов, сделанными всерьёз и надолго, невзирая на их трудоёмкость и, соответственно, дороговизну. Но для того, чтобы попасть в это будущее, где среди могучих дубов и лип будут стоять стационарные пасеки, а люди, освободившись от бесконечной суеты, среди дружного гудения пчёл будут спокойно размышлять о своём предназначении, нам много ещё предстоит переосмыслить и сделать. Но это уже совсем другая тема.
Фёдор Лазутин
Калужская область, Малоярославецкий район,
экопоселение (деревня) Ковчег, декабрь 2009 года.
Изготовление кормушки
28-12-2012
Кормушка. Из брусков сечением 20х25 делаю рамку стандартной ширины (435 мм) и высотой сантиматров 30, но можно больше или меньше, в зависимости от объёма кормушки. С одной стороны прибиваем оргалит по размеру рамки, с другой - отступив от верха сантиметров 6-7, чтобы можно было заливать подкормку. Оргалит располагаем гладкой стороной внутрь. Перед тем, как прибивать, на рамку наносим клей. Клеем также сказываем все стыки при сборке каркаса. Я использую ПВА (жёлтые банки Момент-Столяр), и всё нормально, подкормка нигде не протекает. Сверху саморезами прикручиваем стандартную планку (37х10х470) для подвешивания кормушки в улей. Палочка с дырками - это плотик.
После того, как залили подкормку, пускаем его сверху. Пчёлки ходят по плотику и, залезая в отверстия, забирают подкормку. Без плотика много тонет. Чтобы установить кормушку, просто отодвигаем перегородку и ставим её окошком в сторону гнезда. С другой стороны поджимаем перегородкой. В улей кормушку ставят вечером, чтобы пчёлки ночью спокойно работали. Вырабатывают они кормушку (2-3 литра) за день-два, иногда за ночь. Но убирать её лучше дня через три-четыре, поскольку даже пустую кормушку пчёлы некоторое время охраняют. http://eco-bee.ru/article?aid=12
Фёдор Лазутин о зимовке. Популярно о зимовке пчелиных семей,
а также о том, как сделать её как можно более успешной
Зимовка пчелиной семьи – одна из самых важных и ответственных тем в пчеловодстве. Особенно это касается средней полосы и севера России, где пчёлки на протяжение полугода и более не имеют возможности выйти из улья, пополнить и перераспределить запасы мёда и перги, перестроить своё гнездо и опорожнить кишечник. Более того, в это время пчелиная семья находится в состоянии малой подвижности и имеет лишь очень ограниченные средства к поддержанию в своём домике необходимого микроклимата, что очень часто приводит к накоплению в улье сырости и другим отрицательным (а зачастую и губительным) последствиям. Следствием этих и некоторых других причин стало то, что именно на зимний период приходится основной процент гибели или, как говорят пчеловоды, «отхода» пчелосемей и даже целых пасек. И.А Шабаршов в своей книге «История русского пчеловодства» (1996 год) говорит об этом так: «Действительно, зимовка часто сводила на нет все труды пчеловода. Ежегодная гибель пчелиных семей, а иной раз и целых крестьянских пасек от голода, большая осыпь, заболевание пчёл поносом, сырость и плесень в гнёздах, бездоходность ослабевших семей – вот главные беды, которые приносила зима». Цитата касается 19-го века, но за прошедшие почти полтора столетия мало что изменилось.
Что из этого следует? Тот факт, что всё находится в наших руках. Поскольку с тех пор, как человек извлёк пчелиную семью из её естественного жилища – дупла дерева и переселил в жилище искусственное, вся ответственность за жизнь «божьей мушки» (как пчёлок называли в древности) легла на его плечи и на его совесть. Предпосылки успешной (или неуспешной) зимовки зависят практически полностью от действий пасечника в течение всего сезона, от того, как он подготовил семью к этому ответственному периоду, и, безусловно, от конструкции и качества изготовления улья.
И хотя рекомендации по подготовке пчелиной семьи к зимовке можно найти в любой популярной книге по пчеловодству, почти все они, к большому сожалению, носят довольно-таки эмпирический характер и даже нередко противоречат друг другу. Но, к счастью для нас, благодаря нескольким качественным Интернет-ресурсам (огромная благодарность их создателям!), в последние годы стал доступным целый ряд очень интересных специальных исследований, посвящённых исключительно теме зимовки. Почёрпнутые из них сведения, в добавление к собственным размышлениям и опыту, постепенно сложились в более или менее ясную картину, которой автору и хотелось бы поделиться.
Данная статья не несёт какой-либо новой, не известной ранее информации, но ставит своей целью создание цельной, всесторонне обоснованной картины зимовки пчелиной семьи и процессов, в этот период протекающих. Написана она для тех пасечников (настоящих и будущих), которые, относясь к своим питомцам с заботой и любовью, просто не имеют достаточно времени для изучения и анализа большого объёма литературы, касающейся этой темы. Автор постарался максимально упростить изложение, избегая сложных вычислений и формул, однако необходимый минимум всё-таки пришлось оставить. Но если кому-то вся эта теория местами будет казаться слишком скучной, то можно смело пропускать её и задерживать своё внимание лишь на практических выводах. Итак, приступим!
Фактический материал: что необходимо знать о зимовке отдельной пчелиной особи и семьи в целом
Об отдельной пчеле:
1. Каждая отдельная пчелиная особь не способна переносить длительные периоды переохлаждения. Этим пчёлы принципиально отличаются от многих других насекомых, проводящих зиму в состоянии анабиоза. Степень активности отдельной пчелы напрямую зависит от внешней температуры (данные взяты из разных источников):
– Комфортный диапазон температуры для тела пчелы находится в пределах от +14 до +38 градусов Цельсия;
– При температуре наружного воздуха ниже +12 градусов пчёлы прекращают вылеты из улья (для самых северных пород эта граница опускается до +7);
– В границах от +9 до +6 градусов пчёлка становится вялой и впадает в неглубокое оцепенение, из которого может выйти самостоятельно, включив механизм «внутреннего обогрева» (вибрацию грудных мышц);
– Ниже +6 отдельная пчела впадает в полное оцепенение, из которого самостоятельно выйти уже не может, и через некоторое время погибает. Чем ниже температура, тем короче тот период времени, после которого пчела ещё может ожить при повышении внешней температуры. Так, максимальная продолжительность холодового оцепенения при нуле градусов составляет 48-60 часов, при минус пяти – 3-6 часов, а при минус десяти градусах 0.5-1.2 часа (данные взяты из статьи Е.К. Еськова «Зимовка пчелиных семей», 1992 год).
2. Все приведённые выше цифры не являются точными, поскольку сильно зависят от породы, к которой принадлежит конкретная пчела, а также от её физиологического состояния. Кроме того, данные несколько разнятся в зависимости от источника информации.
3. Лучше всего переносят низкую температуру:
– Более старые пчёлы;
– Пчёлы осенней генерации по сравнению с летними;
– Пчёлы северных пород (в особенности, среднерусская пчела).
4. Пчёлы, как отдельные особи, имеют целый ряд индивидуальных физиологических приспособлений, позволяющих им как можно легче перенести зимний период. В том числе:
- Способность снижать к зиме количество влаги в организме;
- Способность накапливать к осени в своём теле запас питательных веществ, таких, как углеводы (гликоген), жиры и азот;
- Способность в течение зимы накапливать в кишечнике отходы жизнедеятельности массой до 47 миллиграммов (что доходит до половины массы тела пчелы);
- Способность консервировать содержимое кишечника (предохранять от гниения) при помощи фермента каталазы, выделяемого ректальной железой.
5. Все эти приспособления также гораздо сильнее выражены у пчёл северных, в самой яркой степени – у пчелы среднерусской.
6. При комфортной внешней температуре пчелы может очень долгое время находиться в состоянии покоя, снижая в своём организме обмен веществ до минимального значения. Отношение минимального обмена к максимальному у пчёл составляет 1:140, в то время как у человека это отношение не превышает 1:10 (В. В. Алпатов, 1930 год, цитируется по статье А.Ф. Семененко «Терморегуляция зимой»). Оптимальная температура пчелы в покое плюс 23-28 градусов.
7. Сохраняя внешнюю неподвижность, пчёлка способна быстро поднять температуру своего тела, используя для этого специальный механизм внутреннего обогрева - вибрацию грудных мышц. В это время она активно расходует запас мёда, находящийся у неё в зобике.
8. От переработки мёда остаются «отходы», которые в течение зимы накапливаются в кишечнике. Пчела опорожняет его только весной, во время первого очистительного облёта. Именно переполнение кишечника многие исследователи считают лимитирующим (ограничивающим) фактором успешной зимовки.
9. Однако проблему может вызвать не только переполнение кишечника, но и «порча» его содержимого в результате излишней сырости в улье (приводящей к попаданию избыточного количества воды в организм пчёлок), некачественного корма и ряда других факторов. Все они могут стать «спусковым крючком» для разного рода проблем с кишечником и некоторых таких заболеваний, как нозематоз. Результат обычно проявляется в виде следов поноса на сотах и внутренних стенках улья.
10. Как уже говорилось, данные процессы в сильнейшей степени сдерживаются ферментом каталазой, выделяемой ректальной железой.
11. Легко переносят зимовку и успевают хорошо поработать весной только физиологически молодые пчёлы, то есть те, которые осенью не участвовали в сборе нектара и в выращивании расплода. То есть пчёлы, «родившиеся» в конце лета или в начале осени. Для средней широты России это середина августа - середина сентября. Пчёлы, успевшие поработать на взятке, до весны, как правило, не доживают. Не перезимовывают также слишком поздние пчёлки, не успевшие осенью выйти из улья и очистить перед зимой кишечник.
О зимнем клубе:
1. При внешней температуре ниже 7-13 градусов (в зависимости от состояния семьи) пчёлы в улье начинают собираться в плотное компактное образование, называемое зимним клубом. Цели зимнего клуба очевидны: взаимный обогрев, снижение общих теплопотерь и, соответственно, уменьшение потребления медовых запасов. Группа пчёлок в 50 особей уже способна к саморегуляции (М.В. Жеребкин «Зимовка пчёл», 1979 год).
2. Зимний клуб пчёлы практически всегда формируют напротив летка. Именно поэтому в ульях-лежаках (а ещё раньше в колодах-лежаках) делалось, как правило, два летка – ближе к одному и к другому торцу. Один леток закрывался – здесь пчёлы будут складывать излишки мёда, другой оставлялся открытым – здесь пчелиная семья будет устраиваться на зиму.
3. Клуб в нормальном состоянии формируется на пустых сотах (это место называется ложем клуба), причём пчёлки занимают как межсотовое пространство, так и пустые ячейки.
4. При понижении внешней температуры клуб уплотняется, при повышении – разрыхляется. С приходом устойчивого весеннего тепла клуб распадается, и пчелиная семья приступает к работе.
5. Над клубом и сзади его (дальше от летка) пчёлы в течение всего лета и осени формируют зимние запасы мёда – самые важные для успешной зимовки.
6. В течение зимы клуб перемещается вверх и назад, потребляя запасы мёда. Приблизительная скорость перемещения – 1 мм в сутки. Это значит, что для хорошей зимовки у пчёл «над головой» должно быть не менее 15-ти сантиметров медовых запасов, а лучше больше.
7. Клуб захватывает узкую полоску медовых сотов, находящихся сверху и сзади. Пчёлки постепенно распечатывают соты (сгрызают крышечки), готовя их содержимое к употреблению. Находящийся в ячейках густой, зрелый мёд нагревается поступающим из клуба тёплым, насыщенным влагой воздухом и, в силу своей гигроскопичности, вбирает в себя воду. Именно в таком, разбавленном водой состоянии, он и усваивается пчёлами.
8. Незапечатанных с осени сотов в зимнем гнезде быть не должно, поскольку мёд, в них содержащийся, быстро набирает влагу и закисает.
9. С другой стороны, при зимовке пчёл в излишне тёплом и сухом помещении пчелиная семья может начать испытывать жажду. Происходит это от недостатка влаги, совершенно необходимой для разжижения мёда. Пчёлки в этом случае начинают сильно шуметь, беспокоиться и выбираться из улья. Именно по этой причине многие авторы 19-го века рекомендовали поить пчёл, проводящих зиму в помещении, из специальных корытец, вставляемых внутрь колод или ульев. Те же авторы отмечают, что у пчёл, зимующих на улице, таких проблем не бывает.
10. Зимой пчёлки мёд друг другу не передают, а это значит, что каждая должна время от времени самостоятельно добираться до запасов и пополнять содержимое своего зобика. Это одна из причин, по которой пчёлки в зимнем клубе постоянно медленно перемещаются.
11. Как правило, в зимнем клубе различают «кору» и «ядро», хотя некоторые исследователи выделяют ещё один слой – промежуточный. Кора состоит из более старых особей, и пчёлы в ней малоподвижны. Толщина коры составляет 2-8 сантиметров и зависит от силы семьи, утепления улья, наружной температуры и других факторов. Ядро состоит, как правило, из более молодых пчёлок, которые перемещаются гораздо более активно, чем в коре.
12. Кора клуба состоит из плотно сидящих пчёл и имеет два более рыхлых места: снизу (для поступления свежего воздуха) и сверху – для выхода отработанного, насыщенного углекислым газом и водяными парами. Увеличивая или уменьшая плотность коры в этих местах, пчёлки регулируют состав воздуха внутри клуба.
13. Если пчелиный клуб представить в виде шара, то пространственно он будет рассечён языками сотов и как бы состоять из отдельных «кружочков». Считается, что между «кружочками» пчёлы не переходят, проводя всю зиму в одной «улочке» – пространстве между двумя соседними сотами. Это означает, что каждый отдельный «кружочек» имеет свою кору и своё ядро, обогреваясь с двух сторон пчёлками соседних улочек. Только два крайних «кружочка» будут состоять исключительно из пчёлок коры и держать оборону от холода за всех.
14. Эту картину, однако, нельзя считать вполне завершённой. К примеру, автор данной статьи считает, что пчёлки зимой могут переходить из одной улочки в другую, хотя, по всей вероятности, делают это не часто. Для этого у них имеются заранее (с лета) заготовленные отверстия в сотах, и ещё существует возможность прогрызть донышко пустой ячейки и попасть в соседнюю улочку. Это для пчелы не должно быть труднее, чем разгрызть восковую крышечку запечатанного медового сота. Подтверждением этой мысли могут служить маленькие, размером в одну ячейку, дырочки, которые может обнаружить любой пчеловод, внимательно приглядевшись к некоторым отстроенным сотам.
15. В течение зимы пчёлки могут брать мёд только с тех пластов, на которых «сидит» клуб. Находящиеся сбоку соты в это время им недоступны, поэтому в морозы семья может погибнуть, исчерпав запасы «над головой» и сзади, хотя бы по бокам было ещё полно мёда.
16. Мёд с крайних пластов семья начнёт активно использовать в начале весны, когда клуб уже распадается, а взятка в природе ещё нет. Именно в это время пчёлы наиболее активно летают за водой, необходимой для разбавления густого сотового мёда. Летом пчёлкам вода будет практически не нужна, поскольку цветочный нектар содержит воды значительно больше, чем зрелый запечатанный мёд, и в таком «первозданном» виде сразу готов к употреблению.
17. Зимой пчелиный клуб издаёт характерный шум, который легко различить, приблизив ухо к открытому летку (или пользуясь специальной трубочкой). Чем морознее на улице, тем сильнее «шумят» пчёлы. По характеру этого шума опытный пчеловод определяет состояние семьи и наличие в ней разного рода проблем.
Основная задача пчёлиной семьи зимой
Внимательное осмысление изложенной выше информации приводит нас к очень простому выводу: главной задачей пчелиной семьи в течение всего зимнего периода является поддержание температуры на поверхности клуба не ниже плюс шести градусов! Почему? Потому, что температура ниже этого значения для пчелиных особей уже становится опасной.
Другая задача заключается в максимально экономном расходовании необходимой для поддержания этой температуры энергии. Ведь основным зимним «топливом» является мёд, а его запас нужно «растянуть» на всю зиму и весну – до начала взятка. К тому же, как мы уже знаем, излишнее потребление мёда ведёт к переполнению кишечника.
Как пчелиная семья решает эти задачи? Оптимальным способом! Собирается в плотное компактное образование – зимний клуб, ядро клуба выделяет тепло, а плотная кора не выпускает его наружу. Чем ниже температура воздуха снаружи клуба, тем больше становится теплоотдача поверхности клуба и тем сильнее включаются механизмы сохранения тепла. А именно, плотнее сдвигаются в коре пчёлы, больше становится её толщина и сильнее разогревается ядро.
Что из этого следует? Целый ряд следствий и выводов! Рассмотрим их по порядку.
Теплофизика зимовки пчелиной семьи
Из законов физики следует, что чем больше размеры зимнего клуба (то есть чем больше в нём пчёлок), тем проще сохранять в нём тепло. Ведь площадь его поверхности пропорциональна квадрату диаметра клуба, а объём пропорционален кубу. Это значит, что чем больше размер зимнего клуба, тем меньше тепловых потерь приходится на каждую отдельную пчёлку, а значит, и меньше забот по поддержанию необходимой температуры. К чему это приводит?
1. Слабая семейка, да ещё и зимующая в тонкостенном улье, в сильные морозы может просто-напросто не справиться с холодом и замёрзнуть даже при наличии больших медовых запасов.
2. В ядре большого по объёму клуба поддерживается стабильная температура в районе плюс восемнадцати градусов (но не ниже плюс четырнадцати). Небольшая семейка вынуждена поддерживать более высокую температуру ядра с более резкими её колебаниями.
3. Среднее потребление мёда, в расчёте на одну пчелу, в многочисленной семье значительно меньше, чем в семье малочисленной. А это значит, что в зимующие в многочисленной семье пчёлки гораздо меньше изнашиваются и меньше накапливают каловых масс в кишечнике. Точные данные находим в статье Е.К. Еськова «Зимовка пчелиных семей», 1992 год: «Семья среднерусских пчёл, содержащая 12 тыс. особей за месяц (первая половина зимы) съедала 29 гр. мёда в сутки, в семье из 30 тыс. особей среднее потребление в это же время составило 37 гр. мёда, что из расчёта на одну пчелу в два раза меньше. Тепловыделение составило соответственно 10.6 ватт/час и 17.7 ватт/час».
Теперь следующий важнейший вопрос: какими путями уходит тепло из улья и как мы можем помочь пчёлкам сохранить его? К счастью для нас, в этой области уже поработали специалисты-теплофизики, сделав все необходимые и очень подробные вычисления. Тем, кто желает окунуться в подробности, настоятельно рекомендую книгу Л.Г. Суходольца «Теплофизика зимовки пчёл» (Издательство «Колос», 2006-й год) – самое доскональное из известных мне исследований этой непростой темы. Мы же, минуя сложные вычисления, просто воспользуемся выводами этого и других авторов:
1. Путей ухода тепла, как известно, всего три: прямая теплопередача (охлаждение через стенки, потолок и днище улья), потери, связанные с вентиляцией и тепловое излучение. Последний фактор, в силу его малой значимости, можно исключить из рассмотрения, и у нас останется всего два – воздухообмен с окружающей средой и теплопередача.
2. Потери тепла на вентиляцию сильно зависят от расположения и размеров открытых летков. Но важнейший факт заключается в том, что если мы оставим только воздухообмен, необходимый для дыхания пчелиной семьи, то его вклад в теплопотери не превысит десяти процентов!
3. А значит, в этом случае львиная доля тепла будет уходить через стенки, крышу и днище улья! Вывод из этого очевидный: можно (и нужно!) смело утеплять стенки и особенно крышку улья, и чем теплее они будут, тем легче пчёлкам будет пережить зимние морозы. Особенно это касается, как мы уже понимаем, семей слабых.
Именно поэтому подробными рекомендациями по утеплению ульев, предназначенных к зимовке «на воле», наполнены все наставления по пасечному делу 19-го и начала 20-го веков. Вот некоторые из них:
• Стенки колод и ульев, изготовленных из массива дерева, рекомендовали делать большой толщины, используя «ситцевую», или чуть подгнившую древесину, а не твёрдую и плотную (хорошо проводящую тепло), и тем более не древесину свежеспиленного дерева;
• Делать ульи двустенными с наполнением промежутка между стенками доступными утеплителями (сфагнум, пакля, и проч.) толщиной не менее семи сантиметров;
• Делать дощатые ульи с наружной обшивкой соломенными матами;
• Делать ульи из соломенных матов с внутренней обмазкой специальными составами, состоящими из глины, навоза, берёзовой золы и других компонентов.
Литература советского времени добавляет к этому ещё ряд рекомендаций, таких, как ограждение ульев на зиму специальными кожухами с заполнением промежутков утеплителями, а также составление ульев вместе, забрасывание их снегом и много чего ещё для одной единственной цели – сбережения тепла.
Только в последние десятилетия всё настойчивей стали раздаваться голоса за зимовку под открытым небом в тонкостенных деревянных корпусах. И так, мол, перезимуют. Откуда что берётся? Вот что писал об этом ещё в 19-м веке Эдуард Бертран - знаменитый европейский пчеловод, державший своих пчёл в климате, гораздо более мягком, чем наш («Уход за пасекой», 1882 год):
«Некоторые пчеловоды уверяют, что предосторожности против холода бесполезны. Пчелы, говорят они, могут зимовать даже в ульях с ординарными стенками и даже плохо укрытых сверху. Мы это отлично знаем, и большинство пчеловодов имели случай произвести такие опыты, но в таком случае пчелы на зимовке съедают гораздо больше меда, а это и убыточно, и опасно; затем разводимая пчелами черва может пострадать, или вследствие резких колебаний температуры может замедлиться кладка яичек; наконец, пчелы, истощенные усиленною работою для поддержания в улье тепла, к весне бывают настолько обессилены, что не в состоянии бывают воспитывать детку и гибнут массами при первых вылетах».
Более точные данные приводит В.Г. Кашковский в своей книге «Советы пчеловодам», 1991 год (речь идёт о ранней весне): «Например, в одностенном улье без утепления за 1 час теряется 3,60 больших калорий и для покрытия теплопотерь за месяц расходуется 6,17 кг меда. В этом же улье с хорошим утеплением (подушка 9,5 см толщины, с боков поставлены диафрагмы и боковые подушки, утеплено дно) потери тепла за 1 час составляют всего 1,1 большой калории, а для покрытия потерь за месяц потребуется всего 2,04 кг меда, т. е. в три раза меньше, чем без утепления».
На этом тему утепления ульев можно завершить, и перейти к следующей, не менее важной - к теме зимнего дыхания пчёл.
Дыхание пчёл в зимнем клубе
Итак, пчёлки зимой согреваются, поедая мёд и используя его как своеобразное «сладкое» топливо. Мёд состоит из фруктозы (типовой анализ даёт 38%), глюкозы (31%), воды (17%) и прочих (в том числе зольных) веществ. Химическая формула фруктозы и глюкозы одинаковая - С6Н12О6, а реакция окисления будет выглядеть так:
С6Н12О6 + 6О2 = 6СО2 + 6Н2О
Из неё видно, что пчёлы, усваивая мёд, в процессе дыхания поглощают из воздуха кислород и выделяют в него углекислый газ и воду. Переведя эту формулу на язык чисел, получим, что при съедании 60-ти граммов мёда (столько съедает хорошая семья в морозный зимний день) в воздух выделяется приблизительно 40 литров чистого углекислого газа (при нормальных условиях) и 40 граммов воды в виде пара. Расчёты сделаны с учётом того, что зрелый мёд содержит приблизительно 17% воды. Воде будет посвящена следующая глава, а сейчас остановимся на кислороде и углекислом газе.
Исследования показали, что в закрытом объёме пчёлки начинают гибнуть при повышении концентрации СО2 свыше 9%, или при снижении концентрации кислорода ниже 5% (исходное содержание этих газов в воздухе 0.33 (??) и 23 процента соответственно). Поскольку потребляется кислорода по объёму столько же, сколько выделяется углекислого газа, то лимитирующим фактором является именно повышение уровня СО2. Концентрацию углекислого газа до 4% пчёлы переносят спокойно, более того, по мнению специалистов, такая концентрация способствует улучшенной зимовке, хотя, возможно, несколько ускоряет старение. При концентрации СО2 в улье выше 4% пчелиная семья начинает возбуждаться и вентилировать гнездо.
Используя эти значения, нетрудно подсчитать, что в средний зимний день в улей должно попасть около кубометра свежего уличного воздуха и столько же отработанного выйти наружу. Это не так уж много – всего 0.7 литра в минуту (летом воздухообмен доходит до одного литра в секунду). Но это в случае прямоточной вентиляции. Если же в улье открыт всего один леток, то тепловых потоков входящего и выходящего воздуха практически не будет, и в воздухообмене преобладающую роль начнёт играть диффузия. И это очень важно! Ведь именно диффузия (выравнивание концентраций газов, содержащихся в сообщающихся объёмах, за счёт теплового движения молекул) играет в процессах зимнего воздухообмена в улье огромную роль! В частности, диффузия «помогает» уменьшить общий газообмен внутреннего объёма улья с окружающим воздухом в несколько раз. Происходит это за счёт того, что все газы, входящие в состав воздуха, ведут себя независимо друг от друга, и поэтому азот – основная составляющая воздуха – в обмене не участвует. А это – прямая экономия тепла.
Приведённые выше рассуждения объясняют тот известный из литературы факт, что пчёлам для дыхания вполне достаточно одного маленького летка, даже находящегося значительно ниже нижней границы клуба. А поскольку этот момент является очень важным, автор данной статьи для проверки провёл ряд несложных опытов с осветительной масляной лампой, помещённой в пустой улей. Фитиль в лампе регулировался таким образом, чтобы в сутки сгорало примерно 100 гр. масла, что заведомо больше максимального суточного потребления мёда в самые морозы. Леток располагался возле самого дна, в 50-ти сантиметрах от потолка улья, а лампа размещалась как можно выше (пламя фитиля находилось в 25 сантиметрах от потолка). Крышка улья герметизировалась полиэтиленовой плёнкой. Через двое суток, когда по расчётам весь кислород в улье давно уже должен был выгореть, лампа продолжала гореть так же, как и в самом начале опыта.
Вывод из всего этого можно сделать такой: для того, чтобы пчёлки зимой задохнулись, пчеловоду нужно очень сильно «постараться», практически полностью закупорив внутренний объём улья. Такое, разумеется, встречается крайне редко, разве что когда пчелиный подмор забивает единственный нижний леток. Но, говорят, что и в этом случае пчёлки гибнут далеко не всегда.
Историческим примером может послужить теория Августа Берлепша - корифея европейского пчеловодства 19-го века. Он настоятельно рекомендовал полностью затыкать на зиму все летки! И этой рекомендации следовало огромное количество не только европейских, но и российских пчеловодов, в том числе (на заре своей деятельности) Александр Михайлович Бутлеров – знаменитый химик и не менее знаменитый пчеловод 19-го века. Объяснить это не трудно – ульи в те времена изготавливались, как правило, из досок, и пчелиной семье достаточно было того воздуха, который проникал через неизбежные для дерева микротрещины. Впрочем, сам Бутлеров впоследствии отказался от практики затыкания всех летков, признав, что не всё «передовое европейское» можно перенимать слепо. Но об этом чуть позже, а сейчас несколько простых выводов из этой главы:
1. Потребности в свежем воздухе у пчелиной семьи зимой невелики, и вполне обеспечиваются одним небольшим летком;
2. Более того, излишний воздухообмен с окружающей средой пчёлкам не нужен, поскольку, во-первых, с тёплым воздухом из улья уходит тепло, а во-вторых, уходит углекислый газ;
3. Пчёлки хорошо переносят значительное повышение концентрации углекислого газа, которое, по всей видимости, помогает им лучше перенести зиму;
4. При наличии одного открытого летка значительную (если не основную) роль в газообмене улей-улица начинает играть диффузия, приводящая к выравниванию парциальных давлений газов, составляющих воздух, снаружи и внутри улья;
5. При наличии сильной сквозной вертикальной вентиляции (два открытых летка – верхний и нижний) хорошее утепление стенок практически теряет смысл.
Последний момент легко проиллюстрировать примером из жизни. Представим себе дом (квартиру) со слегка открытой зимой форточкой. В неё будет попадать небольшое количество свежего воздуха, и ощущение в доме будет комфортное. Теперь откроем вторую форточку, или приоткроем входную дверь, и сразу появится «сквозняк». В доме сразу станет холодно и некомфортно, и что-то одно (дверь или форточку) захочется закрыть. Ровно то же самое происходит и в пчелином домике.
Но опытные пчеловоды обязательно спросят: почему же тогда при наличии двух летков сами пчёлки далеко не всегда заделывают верхний, оставляя в нём на зиму разного размера (в зависимости от силы семьи) отверстие? Здесь, я думаю, дело в том, что они «понимают», что в данной конкретной ситуации другого выхода просто нет. Как мы знаем, в процессе дыхания образуется изрядное количество влаги, которой при небольшом объёме современного улья и минимальном пространстве под сотами деваться просто некуда. А значит, для избавления от сырости внутри улья у пчелиной семьи в этом случае остаётся только один выход – сквозная вентиляция. Ведь сырость в улье гораздо страшнее холода!
И именно этой важнейшей теме будет посвящена вся следующая глава.
Роль воды в процессе зимовки
Из химической реакции окисления мёда нетрудно подсчитать, что при переработке одного килограмма мёда выделяется приблизительно 680 граммов воды, что даёт за зиму в среднем около 10 килограммов. Цифра немаленькая! Чтобы разобраться в её последствиях, нам потребуется вспомнить некоторые простые сведения из школьного курса физики. Итак:
Вода в воздухе находится в газообразном состоянии, в виде водяного пара. Водяной пар – это невидимый глазу газ, который нельзя путать с «туманом», состоящим из капелек воды. Определённый объём воздуха при конкретных условиях (температура и давление) способен вместить в себя совершенно определённое ограниченное количество воды. Причём, чем ниже температура воздуха, тем меньше воды «помещается» в данном его объёме. Точные данные нетрудно найти в справочнике. К примеру, максимальное содержание воды в одном кубометре (тысяча литров) воздуха при температуре +35 градусов Цельсия составит 40 граммов воды, при температуре +20 градусов – 17 граммов, при +7 градусах – 7.8 граммов. Разница существенная! Наиболее часто встречаемый термин – относительная влажность воздуха – показывает отношение фактического содержания воды к максимально возможному.
Из этой теории следует ряд простых выводов:
1. При нагревании воздуха его относительная влажность падает, а при охлаждении – растёт;
2. При постепенном охлаждении воздуха в определённый момент его влажность становится равной 100%, а при дальнейшем охлаждении пар начинает конденсироваться, и в воздухе появляется «туман» – капельки воды;
3. Эти капельки начинают оседать на любых поверхностях, в зимующем улье – на его внутренних стенках и на сотах;
4. Если в небольшом объёме насыщенного влагой воздуха будут находиться две поверхности – одна холодная, другая тёплая, то возле холодной относительная влажность будет 100%, а возле тёплой ниже (к примеру, 80%). Понятно, что именно на холодной поверхности будет образовываться конденсат.
И вот здесь начинается самое интересное. Мы уже знаем, что при окислении мёда на 20 литров углекислого газа выделяется приблизительно 20 граммов воды. Из приведённых выше справочных данных видно, что при температуре внутри зимнего клуба 18-20 градусов эта вода «насытит» куб воздуха до 100 процентов. А влажность воздуха в клубе не должна превышать 70%! В этом же кубе воздуха 20 литров углекислого газа доведут его концентрацию до двух с небольшим процентов, что в два раза ниже допустимой. Это значит, что пчёлы вынуждены «освежать» воздух внутри зимнего клуба не по причине накопления излишков углекислоты и сгорания кислорода, а для того, чтобы избавиться от лишней влаги!
Для удаления из улья 40 граммов воды, выделяемых пчелиной семьёй в течение одних зимних суток, при температуре выходящего из улья воздуха +17 градусов его потребуется около трёх кубометров, а при температуре ноль градусов (что гораздо ближе к реальности) около 10 кубометров. Эти несложные расчёты подтверждают слова специалистов о том, что для удаления из улья излишков метаболической влаги пчелиной семье требуется приблизительно в 10 раз больше воздуха, чем необходимо для дыхания! Что из этого следует?
То хорошо известное из практики обстоятельство, что одного небольшого летка, достаточного для снабжения пчелиной семьи свежим воздухом, совершенно точно не хватит для удаления из улья образующейся в процессе дыхания влаги! Но если мы устроим в улье сквозную вентиляцию (два открытых летка) и таким способом будем избавляться от излишней сырости, то связанные с этим теплопотери станут весьма существенными и могут превысить потерю тепла через стенки улья. Последствия нам уже известны, а о том, как их избежать, скажем чуть позже. Сейчас же самое время сказать несколько слов о конденсации влаги.
Как мы уже выяснили, из клуба выходит тёплый, насыщенный влагой воздух, который уже при незначительном охлаждении начинает отдавать излишки этой влаги в виде конденсата. Ключевой вопрос заключается в том, где этот конденсат будет оседать? Очевидно, что в первую очередь будут мокнуть внутренние стенки улья, причём, чем они тоньше («холоднее»), тем интенсивней этот процесс будет происходить. Чем лучше утеплены стенки улья, тем ниже (дальше от уровня потолка, в более холодную зону) будет опускаться точка росы.
Но, в любом случае, если у нас есть две поверхности: одна тёплая (поверхность пчелиного клуба), другая холодная (внутренние стенки улья), то влага должна оседать именно на холодной. Так почему же пчёлы зимой страдают от сырости? А они действительно страдают, причём очень часто! Именно сырость стала главнейшим врагом пчёл во время зимовки с тех пор, как пчёл переселили из дупла – жилища природного, в колоду и улей – жилища искусственные.
Но ведь из наших рассуждений следует, что, даже если стенки улья и соты под клубом будут совершенно мокрыми, пчелиный клуб, имея более тёплую поверхность, страдать от сырости не должен! Один из пчеловодов описывает случай, когда он в сильные морозы (не помню уж по какой причине) снял крышку с улья, заглянул в гнездо и увидел, что пчелиная семья сидит буквально в сугробе из инея! А весной, к его изумлению, пчёлы прекрасно себя чувствовали, и подмора было немного. То есть даже если внутри улья относительная влажность воздуха будет 100%, то вблизи поверхности клуба она должна быть ниже и конденсата на нём быть не должно! Так почему же мокнут пчёлы?
Размышляя над этим вопросом, я пришёл к очень простому выводу: причиной намокания пчёл зимнего клуба является плохое утепление потолка. В этом случае конденсат будет оседать не столько на внутренних стенках улья, сколько над клубом (куда в первую очередь поднимается отработанный тёплый воздух), и в какой-то момент вода просто начнёт капать на пчёлок сверху! А с этим им уже никак не справиться. При прямом попадании влаги на пчёл, находящихся в коре клуба, они намокают, коченеют от холода и падают на днище улья. Вода, склеивая крылышки, не даёт им возможность вылететь из улья и погибнуть снаружи, как это делают старые или больные пчёлки, в том числе и зимой. Таким образом, вероятно, образуется большое количество подмора, которого в природных дуплах практически не бывает.
А примерно через год после того, как меня посетили эти мысли, я нашёл подтверждение им у Юлиана Любенецкого («Полное практическое руководство для пасечников», 1859 год): «Во время больших морозов потеют и намерзают внутри улья не только стенки, но и заголовки, и покрываются снегом. Чем больше в семье сила и чем холоднее стенки и заголовки, тем больше он потеет и намерзает из середины. Потом, когда холод уменьшается и изморозь в голове тает, - вода капает в гнездо между пчёлами, вследствие чего они обмокают, разлезаются из гнезда и коченеют или глотают воду и, находясь в постоянной тревоге, заболевают и осыпаются. И вот причина, отчего после суровых зим находим обыкновенно много трупов весною».
А теперь, вооружившись теорией, можно перейти к поиску ответа на вопрос:
Что делать с десятью литрами воды, образующимися за зиму?
Вариант первый: удалять влагу с помощью сквозной вентиляции. На практике используется три основных способа, использующих принцип сквозной (проточной) вентиляции:
1. Два открытых летка, верхний и нижний. Холодный уличный воздух заходит в нижний леток, а тёплый, насыщенный влагой, уходит через верхний.
2. Придонная вентиляция. Открытый на всю ширину нижний щелевой леток и вентиляционные отверстия на противоположной стороне у самого дна. В этом случае зимний клуб располагается в тепловом куполе, а под ним циркулирует свежий воздух. Сюда же относится и так называемая «финская зимовка», когда все летки закрываются, а в дне прорезается достаточно большое отверстие, закрытое от мышей металлической сеткой. К придонной вентиляции относится также ряд других рекомендаций, таких, как вбивание клинышков толщиной 3-4 мм между дном и корпусом (часто встречается в литературе 19-го века).
3. Вытяжка отработанного воздуха из подрамочного пространства. Для этого с двух сторон гнезда делаются специальные вертикальные каналы, проходящие через верхнее утепление и соединяющие подрамочное пространство с уличным воздухом. Вариант технически довольно сложный, но, как говорят, очень эффективный.
Все три варианта используются на практике, причём последние два мне лично представляется гораздо более предпочтительными, поскольку в этом случае возле клуба не образуется сквозняков, а за счёт наличия теплового купола резко снижается движение воздуха и, тем самым, сохраняется тепло.
Вариант второй: оставлять воду в улье. Для этого осенью внутрь улья помещают какой-либо гигроскопичный (хорошо впитывающий влагу) материал, который в течение зимы будет вбирать в себя излишки воды.
Сюда можно отнести очень распространённую рекомендацию класть поверх рамок на зиму подушку, наполненную мхом, паклей или любым другим впитывающим воду материалом. Для обеспечения свободного выхода воздуха наверх в этом случае советуют отогнуть холстик на один – два сантиметра или перед самой зимовкой заменить его на новый, не заделанный прополисом. Эта схема хорошо действует на практике, но имеет очевидный минус: при намокании теплоизолирующие свойства подушки резко снижаются, со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Другая рекомендация (более «естественная») – размещать впитывающие подушки с одной стороны или ещё лучше с двух сторон зимующего гнезда. И третья – помещать впитывающие материалы снизу, под зимующим гнездом.
По мнению многих современных исследователей, именно сохранение влаги внутри улья при помощи гигроскопичных материалов является самым лучшим и перспективным методом, поскольку позволяет резко сократить воздухообмен с окружающей средой (оставив только необходимый для дыхания) и таким образом минимизировать теплопотери, связанные с вентиляцией.
Использование впитывающих материалов для «консервации» влаги внутри колод и ульев было известно уже очень давно. Больше всего рекомендаций из литературы 19-го и начала 20-го веков касалось использования для этих целей соломы. Из соломы делали толстые разделительные перегородки в ульях-лежаках и ею же рекомендовали заполнять на зиму пустое пространство за перегородкой. В ульях-стояках соломой выстилали дно и заполняли все пустоты, образовавшиеся при подрезании сотов или изъятии рамок. Впрочем, уже и в 19-м веке ничего нового в этих методиках не было, поскольку задолго до издания первых руководств по пасечному делу солому с теми же целями использовали бортники, заполняя ею пустое пространство под сотами в своих бортях - искусственных дуплах.
Почему использовали именно солому? Скорее всего, просто в силу её повсеместной доступности. Однако «королём» впитывающих материалов во все времена считался высушенный мох-сфагнум, который, ко всему прочему, обладает сильными бактерицидными свойствами и благодаря этому может быть использован многократно. Но сфагнум был доступен далеко не во всякой местности, вот и использовали солому, а также древесные стружки, уголь и прочие материалы с подобными свойствами. Сейчас список их значительно вырос, от силикагеля до одноразовых детских пелёнок.
Вообще-то в области консервации влаги внутри улья в течение зимнего периода имеется ещё целый ряд неиспользованных возможностей, но мы оставим эту интересную тему творческому читателю. А нам ещё необходимо сказать несколько слов относительно подрамочного пространства.
Подавляющее большинство авторов сходится на том, что увеличенное подрамочное пространство (высотой не менее 3-5-ти сантиметров) значительно улучшает зимовку. При наличии хорошо утеплённого дна, разумеется. Но многие внимательные исследователи идут ещё дальше, рекомендуя оставлять под рамками (и под нижним щелевым летком, соответственно!) пространство высотой 15-20 сантиметров и даже больше. Заполняется оно соломой, мхом-сфагнумом, паклей или другим материалом с похожими свойствами. Что это даёт?
• Днище улья становится значительно теплее за счёт неподвижного воздуха, расположенного ниже летка, даже в отсутствие заполняющих это пространство материалов, а с этими материалами – тем более;
• Дополнительный объём воздуха, находящийся под рамками, способствует более эффективному воздухообмену в гнездовой части;
• Материалы, заполняющие данное пространство, в течение зимы вбирают в себя излишки влаги;
• Дополнительное, расположенное под нижним летком пространство высотой не менее 12-ти сантиметров, по мнению многих пчеловодов-практиков, способствует самоизлечению пчелиной семьи от клещевых заболеваний! Клещи, осыпавшиеся вниз, уже не могут подняться обратно и гибнут. В случае же расположения нижнего летка у самого дна возможность контакта пчёл с упавшими клещами сохраняется.
И теперь, сделав это важное дополнение, мы можем перейти к важнейшему пункту нашего повествования, а именно к поиску идеального «жилища» пчелиной семьи.
Поиск идеального «жилища» пчелиной семьи
В свете всей изложенной выше информации общие черты идеального «жилища» пчелиной семьи уже начинают вырисовываться. Причём, что характерно (но не удивительно!), все они присущи её естественному природному дому – дуплу дерева. Давайте их ещё раз перечислим:
1. Тёплые стенки. У природного дупла в девственной (не тронутой человеком!) природе они имеют толщину от 10 – 15 сантиметров и больше;
2. Очень тёплый потолок, предотвращающий конденсацию влаги над зимним клубом. В улье он должен быть значительно теплее стенок. В дупле над гнездом располагается целый ствол дерева;
3. Наличие в улье гигроскопичных, впитывающих влагу материалов. Внизу дупла всегда располагается трухлявая, выгнившая древесина. Кстати сказать, именно этим природное дупло отличается от искусственного – выдолбленной человеком борти;
4. Один леток, расположенный на высоте не выше нижней границы зимнего клуба (35-40 см. от потолка). В дупле леток практически всегда один, причём, как правило, небольшого размера. В большинстве исследованных пчеловодами дупел леток располагался ниже границы зимующего клуба, иногда в полутора-двух метрах от потолка;
5. Герметичный тепловой купол в верхней части гнезда. Верхнюю часть дупла, в которой располагается гнездо, и особенно его потолок пчёлки всегда тщательно заделывают прополисом;
6. Наличие подрамочного пространства не менее 3-5 сантиметров (а лучше 15-20, заполненных пористыми гигроскопичными материалами). В дупле оно всегда имеется, причём зачастую очень большое (в «старое время» находили дупла с пчёлами высотой до пяти и более метров).
7. Высота сотов (рамок) не менее 45-ти сантиметров. Именно эта высота позволяет пчелиной семье подготовиться к зимовке и благополучно провести её. В сумме с подрамочным пространством получится высота улья (колоды) не менее 50-ти сантиметров. Именно такие рекомендации по изготовлению колод можно найти в трудах Петра Ивановича Прокоповича (1775-1850 г.г.), Николая Михайловича Витвицкого (1764-1853 г.г.) и других авторитетных пчеловодов старого времени.
По опыту тех же дореволюционных авторов, вертикально вытянутая колода (или в простонародье «колода-стояк») весьма благоприятна для зимовки, но летом в ней пчёлы сильно роятся. Колода-лежак (расположенная горизонтально) зимой холодна, но летом пчёлы в ней хорошо развиваются и гораздо меньше роятся, в силу чего она, по общему признанию, гораздо «медистее».
Поэтому с изобретением рамочного улья появилась идея соединить преимущества «стояка» и «лежака», сделав лежак на высокую рамку и оснастив его тёплой перегородкой. Один из авторов такого улья, Казимир Левицкий, так и называл его – «лежако-стояк», поскольку зимой этот улей благодаря высокой рамке и тёплой перегородке превращался в «стояк», а летом вновь становился «лежаком». По этому же пути последовал и автор этих строк.
И всё же, как ни хорош был бы улей, он один не может дать абсолютной гарантии успешной зимовки, поскольку есть ещё целый ряд факторов, имеющих для неё решающее значение. Это физиологическое состояние уходящей в зиму пчелиной семьи, качество зимних запасов, порода пчёл и некоторые другие.
Рассмотрим их по порядку.
Физиологическое состояние уходящей в зиму семьи
1. Осеннее наращивание расплода.
Как уже говорилось, хорошо зимуют и длительное время работают весной только физиологически молодые пчёлы, то есть те, которые осенью не участвовали в сборе нектара и в выкармливании молодняка. Это пчёлы, вышедшие из ячеек в самом конце лета или в начале осени. Появляются они в результате второго пика яйцекладки, который начинается после главного взятка. В средней полосе России это ближе к середине августа. Первый пик яйцекладки приходится на период перед главным взятком.
Условия успешного осеннего наращивания – сильная семья, наличие свободных ячеек под засев, хорошие запасы мёда и перги в улье и, желательно, хотя бы небольшой взяток в природе.
Наиболее часто встречающаяся проблема – недостаток свободного места в улье. Особенно сильно он сказывается во время сильного взятка, когда возникает конкуренция между маткой, нуждающейся в свободных ячейках для откладывания яичек, и пчёлами-сборщицами, приносящими в улей нектар. Причём природа всегда отдаёт предпочтение нектару, зачастую не оставляя матке никакого свободного пространства!
Классический отрицательный пример – когда хороший сильный рой залетает в небольшую ловушку. Во время главного взятка он быстро отстраивает гнездо и заливает нектаром все свободные соты. В результате к моменту осеннего наращивания матке просто физически не хватает свободных ячеек под «засев», и в зиму уходят преимущественно старые, отработавшие свой век пчёлки. А весной пчеловод обнаруживает погибшую семью.
Другая возможная проблема – слабая или слишком поздняя роевая семья, которая просто не успевает нарастить к зиме достаточную силу. И третья – старая матка, которая уже не может откладывать необходимое количество яичек.
2. Качество матки.
Матки бывают разные, некоторые хорошо работают до шести и более лет, но всё же самым продуктивным для них периодом считаются первые три года. Именно поэтому все пчеловоды сходятся на том, что чем моложе матка, тем больше у семьи шансов успешно провести зиму. Почему? Основных причины три:
1. Чем моложе матка, тем дольше она продолжает осеннюю яйцекладку. Однолетние матки оканчивают осеннюю яйцекладку в среднем на десять дней позднее, чем двухлетние, и на двадцать дней позднее, чем трёхлетние (Кокорев Н., Чернов Б., «Зимовка пчёл», 2005 год).
2. Более молодая матка интенсивнее «червит» (откладывает яички) во время осеннего наращивания. Наблюдения показали, что семьи с однолетними матками выращивают осенью в три раза больше расплода, чем с трёхлетними (М.В. Жеребкин, «Зимовка пчёл», 1979 год).
3. Чем старше матка, тем больше вероятность её гибели зимой. В опыте того же автора среди однолетних маток зимой погибло 0.2 процента, среди двулетних – 2.9 процента и среди трёхлетних – 10 процентов.
Оставшаяся без матки семья начинает сильно беспокоиться и, соответственно, больше потреблять мёда, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Но даже если она благополучно доживёт до весны, вывести новую (свищевую) матку она не сможет, поскольку в семье нет свежеотложенных яичек. Единственное, что её сможет спасти, это подсадка запасной матки. Но далеко не у всякого пчеловода она имеется, а найти молодую матку ранней весной весьма проблематично.
Однако и в этом вопросе (возраст матки) единой точки зрения не существует. Есть мнение, что в средней полосе России семьи с двух- или трёхлетними матками зимуют лучше, чем с молодыми (этого сезона), и поэтому пчеловоды не склоняются к слишком частой их замене (Кокорев Н., Чернов Б. «Зимовка пчёл»). И всё же практически все пчеловоды сходятся на том, что с матками старше трёх лет вероятность благополучной зимовки заметно снижается.
3. Сила семьи
Об этом мы уже говорили, осталось лишь обозначить цифры. Сильная семья – это зимний клуб, занимающий 8-11 улочек, или 2.5-3 килограмма пчёл. Средняя семья – 6-7 рамок, и слабая – 4-5 рамок или 1-1.2 килограмма. Слабые семейки имеет смысл пускать в зиму либо по две в одном улье возле общей перегородки, либо вплотную к сильной семье. Иначе шансов выжить у них будет очень немного. Но и создание слишком больших семей – свыше 3-х килограммов – по опыту уже не имеет большого смысла.
Зимние запасы
За зиму семья средней силы, зимующая «на воле», съедает до 15-ти и более килограммов мёда. Причём самый сильный его расход приходится не только на морозные зимние месяцы, но и на раннюю весну, когда семья уже активно выращивает расплод, а взятка в природе ещё нет. Ведь расплод, как известно, требует гораздо более высокой температуры в гнездовой части, а также «детского питания» - мёда и перги.
Однако пчеловоды-практики давно уже убедились в том, что если оставить с осени пчелиной семье мёда «в обрез» - лишь бы хватило до первого взятка - то весной семья будет развиваться слабо, и к главному медосбору вряд ли успеет набрать необходимую силу. Весной матка хорошо будет «сеять» только при условии, что в улье есть запас не менее 10-ти килограммов мёда и пчёлки уверены в том, что «детва» не останется без тепла и прокорма. Поэтому у заботливых пчеловодов принято оставлять осенью в улье не менее 25-ти килограммов мёда, а у самых заботливых – иметь плюс к этому килограммов по 10 на каждую семью в качестве экстренного запаса для весенней подкормки. И хотя тема весенней подкормки имеет к нашей основной теме лишь косвенное отношение, сказать о ней несколько слов совершенно необходимо.
Теоретически необходимость весеннего кормления пчелиной семьи обосновывается тем, что матка, согласно принятой теории, усиленно откладывает яички только при наличии постоянного приноса свежего нектара в улей. А хорошая яйцекладка – это необходимое условие наращивания силы семьи. Именно поэтому процедуре весенней подкормки большинство пчеловодов-промышленников придаёт решающее значение, а подробные рекомендации по тому, как, когда и чем нужно кормить, содержатся практически во всех руководствах по пчеловождению.
И всё же, несмотря на обилие литературы, посвящённой этой теме, вопрос о необходимости искусственных подкормок до сих пор остаётся открытым. Многие пчеловоды считают, что благополучная семья сама хорошо «знает», когда и к какому сроку ей необходимо наращивать силу, главное – был бы запас мёда и перги в улье. К тому же лето на лето не приходится, сила взятка всегда разная, а сроки главного медосбора могут сдвигаться на две недели и даже более. А вот в конце зимы, когда на дворе ещё лежит снег, матка начинает яйцекладку безо всякого прихода нектара, просто «чувствуя», что срок уже подошёл, причём делает это из года в год в разное время.
Сторонники подкормок на это справедливо возражают, что условия в природе уже совсем не те, что были когда-то, что в результате деятельности человека богатство и разнообразие медоносной флоры сильно сократилось, что пчёлки стали совсем другими и так далее. С другой стороны, локальные места обитания пчёл и раньше сильно отличались друг от друга по своему богатству, пестициды и ГМО, к нашему огромному счастью, используются пока ещё не далеко не везде, а популяцию среднерусской пчелы всё равно нам необходимо восстанавливать.
Впрочем, всё это просто теоретические рассуждения, которые можно продолжать бесконечно. А проводились ли точные исследования влияния подкормки на развитие семьи? Оказывается, проводились, причём уже давно. Результаты находим в уже упоминавшейся книге В.Г. Кашковского:
«Некоторые пчеловоды для увеличения расплода в безвзяточное время применяют подкормку семей небольшими порциями разведенного меда (на 1 кг меда два стакана воды) или жидкого сахарного сиропа (на 1 кг сахара 1 л воды). Корм пчелам дают ежедневно или через день по 200 — 300 г на семью. Раньше такую подкормку называли спекулятивной, теперь ее называют побудительной.
А. Буткевич в двадцатых годах ставил опыты на своей пасеке и пришел к выводу, что такая подкормка экономически невыгодна. Опыты были убедительными, поэтому до сороковых годов спекулятивная подкормка не применяюсь. В 1944 году на Кемеровской опытной станции пчеловодства Л. И. Перепелова поставила опыты по подкормке пчелиных семей разными способами. Данные этого опыта приводятся в таблице 15.
Как видно из опыта, подкормка семей малыми дозами не увеличила количество расплода, т. е. затраты труда и сиропа оказались безрезультатными. Это подтвердило правоту выводов А. Буткевича. Лучший же результат получен в опытной группе, где проводилось периодическое распечатывание части медовых ячеек на крайних сотах. Этим приемом пользовался известный сибирский пчеловод Д. Т. Найчуков».
В этой цитате может показаться неясным только одно место: зачем весной подставлять соты? Почему бы просто не оставить в улье с осени достаточный запас, и больше не беспокоиться? И это совершенно справедливо, но с учётом одного важного обстоятельства.
Дело в том, что медовые запасы, даже находящиеся в запечатанных сотах, в течение зимы могут испортиться. Во-первых, мёд, особенно собранный с крестоцветных растений, может закристаллизоваться, а во-вторых, при наличии сильной сырости в улье мёд может набрать в себя воду и подкиснуть (от этого восковые крышечки полностью не предохраняют). И в том, и в другом случае сотовые запасы становятся для пчёл малопригодными. Кроме этого, несколько полномёдных рамок увеличивают объём зимующего гнезда (а значит, охлаждают его) и, располагаясь с краёв, больше всего страдают от сырости и плесени.
Поэтому заведомо хороший результат даёт хранение части медовых сотов в специально устроенных прохладных хранилищах, и подстановка их в ульи весной, когда появится необходимость. Для этого соты согревают, вскрывают специальным ножом и сбрызгивают водой. Именно этот метод использовал упоминавшийся в цитате Д.Т. Найчуков, в течение десятилетий стабильно получавший рекордные медосборы в суровых условиях Сибири.
Но можно пойти и более простым, «естественным» путём: создать в улье такие условия, при которых мёд портиться не будет или будет портиться минимально. Об этих условиях уже было сказано достаточно, и повторяться не имеет смысла. И только в этом случает можно будет воспользоваться рекомендациями некоторых авторов, советующим оставлять в улье мёда «с запасом», до 35-ти килограммов на сильную зимующую семью. Они считают (и не безосновательно!), что лишние килограммы мёда, «потраченные» на пчёл осенью, в следующем году вернутся сторицей. На практике, разумеется, редко кто следует этим советам (от лишнего мёда и сам пчеловод не откажется!), но 25 килограммов на семью оставлять необходимо. И содержать пчёл в ульях, не допускающих порчи в медовых кладовых.
Размещение зимних запасов
Теперь следующий вопрос – размещение зимних запасов. В каком порядке расставлять соты в гнездовой части и сколько на каждом из них должно быть мёда – подробные инструкции об этом можно найти практически в любой книге по пчеловодству. Существует несколько общепринятых схем формирования гнезда, которым следуют пчеловоды при «собирании» своих питомцев в зиму, и практически у каждого есть в этом деле свой опыт и свои маленькие хитрости. Хотя зачастую даже опытные пчеловоды всю жизнь продолжают экспериментировать, подыскивая самый верный способ помочь своим питомцам перенести зиму.
С другой стороны, большинство пчеловодов хорошо знает, что лучше самих пчёлок никто их гнездо к зиме подготовить не в состоянии. Более того, после «помощи» пчеловода в формировании зимнего гнезда они зачастую тратят много усилий на то, чтобы перераспределить зимние запасы по-своему. Не зря ещё академик Александр Михайлович Бутлеров, много внимания уделявший вопросу зимовки, советовал «как можно меньше перемещать пласты – стараться, напротив, чтобы гнездо по возможности оставалось в том виде, как его устроили себе пчёлы...». Об этом же говорил и Геннадий Петрович Кондратьев – выдающийся пчеловод-исследователь 19-го века, который считал неприкосновенным расплодное гнездо и всё, что в нём находится: «Нарушение расположения кормовых запасов в улье особенно сказывается зимой, нередко становится причиной гибели семьи от голода, хотя в гнезде и остаются медовые соты, недоступные клубу пчёл. Вольности здесь совершенно недопустимы» (обе цитаты взяты из книги И.А. Шабаршова «История русского пчеловодства», 1996 год).
Именно поэтому в современной литературе нередко встречаются рекомендации при осенней ревизии оставлять неизменным порядок сотов и не удалять из гнезда рамки, в которых имеется достаточно мёда. Некоторые авторы идут ещё дальше и советуют, проверив улей на вес и убедившись, что мёда в нём достаточно, и вовсе перед зимой в него не заглядывать.
Присутствует ли здесь противоречие? Конечно, нет. Несмотря на несколько столетий усиленного «одомашнивания», пчёлки сохранили способность самостоятельно обустраивать своё зимнее гнездо и прекрасно зимовать в нём. Всё, что им для этого нужно, это подходящее «жилище» и возможность спокойно работать в течение лета. Если же в течение лета пчеловод несколько раз нарушает построенное пчёлками гнездо (как в многокорпусном улье) или забирает магазины с мёдом (как в дадановском улье), то осенью у него и появляется необходимость «собирать» пчёл в зиму. Если же этого не делать, то и заглядывать осенью в гнездовую часть необходимости не будет. Пчёлки всё сделают сами. Обязательные условия при этом будут такие: количество сотов в гнездовой части должно быть не меньше восьми, а высота их должна быть не меньше 45-ти сантиметров. Потому, что именно эта высота обеспечивает пчелиной семье возможностью расположиться осенью на пустых сотах, сделав медовый запас «над головой» в 15-20 сантиметров.
Эти значения – не менее восьми сотов при их высоте не менее 45-ти сантиметров – находят подтверждение в многочисленных рекомендациях 19-го века по строительству колод. На восемь-двенадцать рамок рассчитаны корпуса самых распространённых в мире систем ульем, а рамки высотой около 45-ти сантиметров использовали пчеловоды-естественники как 19-го, ток и 20-го веков.
В гнездовой части улья, начиная с ранней весны, трудится матка, откладывая яички, в первую очередь, в самые «тёплые» верхние ячейки, освободившиеся за зиму от мёда. Когда к главному медосбору на улице становится совсем тепло, а матка перемещается ниже, освободившаяся от расплода верхняя часть сотов заливается самым лучшим мёдом – мёдом главного взятка. Именно в это время закладывается успех будущей зимовки, а окончательную «сборку на зиму» пчёлы производят осенью, когда выходит последний расплод. В это время они перераспределяют запасы и тщательно заделывают прополисом малейшие щели.
В эти сроки, в средней полосе России приходящиеся на середину сентября, и рекомендовалось «ломать» мёд в колодах, а также подрезать языки и готовить пчёл к зимовке (к примеру, см. С. Краснопёров, «Пчелиный Устав», 1895 год).
Современные рекомендации отбирать мёд не позднее середины августа продиктованы тем, что пчеловод в течение лета забирает у пчёлок из магазинов лучшие запасы и осенью вынужден готовить их к зиме, подкармливая сахарным сиропом. А переработку сахарной подкормки нельзя доверять молодым, уходящим в зиму пчёлам, поскольку они на этой работе изнашиваются и могут не дожить до весеннего времени. Отсюда и такие сроки.
В ульях с высокой рамкой, без корпусов и магазинов, всю подготовку к зиме проводят сами пчёлы, а нам остаётся лишь забрать себе «лишний» мёд, как благодарность пчёлок человеку за предоставленное им уютное жилище и прочие мелкие заботы. Изъятие сотов происходит, разумеется, в те же сроки, что и у старых пасечников – не раньше середины сентября, когда весь расплод уже вышел и зимние запасы перераспределены.
При естественной технологии отпадает также необходимость заботиться о качестве запасов. Те сорта мёда, на которых пчёлки плохо зимуют (мёд с растений семейства крестоцветных, падиевый мёд и другие), как правило, никогда не оказываются среди зимних запасов клуба. На это приходится обращать внимание лишь при подготовке к зиме слабых или поздних роёв. Но если «осаживать» отдельно только ранние и сильные рои, а поздние и слабые присоединять к другим семьям, то и эта забота отпадает.
Но остаётся одно обстоятельство первостепенной важности: самостоятельно подготовиться к зимовке может только семья местной породы пчёл. Для наших широт – породы среднерусской.
Среднерусская пчела
О нашей, среднерусской породе пчёл, в этой статье говорилось уже немало. Но своими уникальными свойствами она достойна того, чтобы собрать все эти сведения воедино. Итак:
– Как правило, чем севернее пчёлы, тем они крупнее. Среднерусская пчела – самая крупная в мире. Так, замеры пчёл в Новосибирске дали средний вес отдельной особи в 127 гр. в отличие от южных – 102 гр. (М.В. Жеребкин «Зимовка пчёл»);
– У среднерусской пчелы все индивидуальные приспособления к зимовке, перечисленные в первой главе, выражены значительно сильнее, чем у пчёл других пород. К примеру, у зимостойких пчёл в среднем накапливается жира на 30 процентов больше, чем у незимостойких (там же);
– Активность фермента каталазы (ректальные железы) в два раза выше у северных пчёл по сравнению с южными! Фермент отвечает за консервирование каловых масс в прямой кишке и предохранение их от гниения. Имеется достоверная связь между активностью каталазы ректальных желёз и степенью опоношенности пчелиных семей (источник тот же);
– При равной силе семей внутри клуба у северных пчел содержится больше углекислого газа и меньше кислорода, чем у южных. Например, в семьях массой около двух килограммов среднерусских пчел – 3,56 %, кавказских – 1,73 % (Данные Г.А. Аветисяна (1971), цитируемые по статье А.Ф. Семененко «Терморегуляция зимой»);
– В силу указанных выше причин среднерусская пчела гораздо меньше подвержена заболеваниям, в особенности нозематозом;
– Среднерусская пчела складывает запасы в первую очередь «над головой». Пчёлы южных пород «разбрасывают» их по всему гнезду;
– Среднерусская пчела наращивает силу к главному медосбору и использует его по максимуму;
– Среднерусская пчела хорошо приспособлена к длительному безвзяточному периоду и вообще к ритмам нашей достаточно суровой природы.
Все эти отличительные черты позволяют смело оставлять семьи среднерусских пчёл зимовать на улице (при соблюдении изложенных в данной статье условий), что практически невозможно с более южными породами. Похоже, что столь широкое распространение рекомендаций по «сборке пчёл в зиму» и по зимовке пчелиных семей в специально оборудованных помещениях напрямую связано именно с масштабным распространением в нашей стране южных пород пчёл.
Зимовка в специальных помещениях
Справедливости ради нужно отметить, что зимовка в специальных помещениях, где поддерживается стабильная температура плюс три-четыре градуса Цельсия и необходимая влажность воздуха, действительно протекает гораздо спокойнее и успешнее, чем на открытом воздухе. Особенно это касается семей слабых, которые в этом случае получают шанс нормально перенести зиму. Это легко объяснимо – пчёлки в тепле меньше съедают мёда, а в ульях образуется значительно меньше влаги. Причём эту влагу можно выводить наружу при помощи сквозной вентиляции, не боясь связанного с этим переохлаждения.
Но у зимовки в помещениях есть и свои очень серьёзные минусы:
– Зимовник должен быть хорошо обустроен и оборудован системами вентиляции и поддержания соответствующего микроклимата. В противном случае весь его смысл теряется;
– Заносить в зимовник ульи с пчёлами нужно вовремя и, что гораздо важнее, весной вовремя выставлять;
– У пчёл, зимующих в зимовнике и лишённых зимнего «закаливания», резко снижается иммунитет и сопротивляемость к различным заболеваниям.
И именно последнее обстоятельство является самым важным! На него указывал ещё Николай Михайлович Витвицкий, который чётко подразделял пчёл на три категории: пчёл «диких», живущих в дупле дерева (самых лучших), пчёл «колодных» (чуть хуже) и пчёл крестьянских, зимующих в помещениях, «совсем ныне сделавшихся хилыми». Ведь уже в его время масса пчелосемей зимовала «под крышей», но не по причине завоза южных пчёл (тогда ещё об этом даже не думали), а из-за низкого качества пчелиных жилищ.
Дело в том, Что в 19-м веке пчёл в России массово держали в так называемых «бездонках» (или дуплянках), отличавшихся от старых колод тонкими стенками, небольшим внутренним объёмом и отсутствием днища. Летом их расставляли на подставки – обрезки досок, а зимой заносили в помещение, зачастую для этого совершенно не приспособленное – в подвал или в погреб. Похоже, что именно по этой причине в то время широко распространился нозематоз, от которого «колодные» пчёлы никогда в такой степени не страдали. Кстати сказать, именно с «бездонками» была связана печально известная роебойная система, когда пчелиную семью, заполнившую сотами небольшой предоставленный ей объём, осенью просто закуривали ядовитым дымом. А в зиму пускали семьи роевые, благо роёв, по причине тесноты ульев, было предостаточно.
Что касается настоящих, большого объёма толстостенных колод, которые служили по сто лет и более, то никто их в зимовники, разумеется, не заносил. Это представлялось совершенно очевидным всем авторам того времени, но мы из экономии места приведём лишь цитату из того же Юлиана Любенецкого:
«О больших колодных ульях и бортях я не упоминаю, ибо такие никто не станет хранить ни в зимовнике, ни в другим помещении, потому что они отлично перезимуют и на дворе».
И на этом, с пожеланием нашим пчёлкам «прекрасно зимовать во дворе», можно постепенно завершать наш небольшой труд. А нам осталось только одно – сделать некоторые общие практические выводы.
Выводы
1. Хорошее утепление улья – великое благо для пчёл, зимующих «на воле». Для летнего периода утепление тоже идёт на пользу, поскольку не допускает перегрева гнездового пространства;
2. Совершенно необходимо хорошее утепление зимующего гнезда сверху. Оно предотвращает оседание конденсата над клубом и прямое попадание капель воды на зимующих пчёл;
3. При отсутствии возможности накопления (впитывания) влаги внутри улья хороший результат даёт сквозная вентиляция. Она достигается за счёт наличия двух открытых летков – верхнего и нижнего (верхний, как правило, пчёлы сами частично заделывают в зависимости от силы семьи). Другой вариант – более «естественный» и экономичный – придонная вентиляция, то есть открытый нижний щелевой леток и продухи в противоположной стенке улья на уровне днища;
4. При размещении внутри улья гигроскопичных (впитывающих влагу) материалов можно резко уменьшить воздухообмен с окружающей средой и тем самым значительно снизить теплопотери. Потребности дыхания в этом случае обеспечит один небольшой леток, расположенный ниже зимующего клуба;
5. Очень хороший вариант – заполнение впитывающими материалами подрамочного пространства (расположенного ниже летка!) высотой от 12 сантиметров и более;
6. Другой вариант – размещение впитывающих влагу материалов с одной стороны, а ещё лучше с двух сторон зимующего гнезда. Подрамочное пространство при этом всё равно не должно быть меньше 3-х сантиметров;
7. Успешность зимовки напрямую зависит от силы и физиологического состояния уходящей в зиму семьи;
8. Лучше всего самостоятельно подготовиться к зиме и благополучно провести её может семья местной (для нас среднерусской) породы.
В завершении статьи хочется сказать, что путь автора в данном вопросе не был простым и лёгким. Поначалу я, также как и многие начинающие пчеловоды, не уделял вопросу зимовки должного внимания, наступая в результате на стандартные «грабли». По весне наблюдал и сырость в ульях, и большое количество подмора. Были – чего греха таить! – и сильно ослабшие, и погибшие по моей вине семьи.
Но стоило взяться за вопрос зимовки всерьёз, и ситуация резко изменилась к лучшему. И поблагодарить за это прежде всего хочется авторов многих книг и исследований, касающихся темы зимовки, которые предоставили столь необходимую информацию и натолкнули на свои собственные размышления и выводы. Спасибо им огромное!
Автор искренне надеется, что и эта небольшая статья кому-то поможет найти свой успешный путь в пасечном деле.
Успехов Вам!
Федор Лазутин. Детали и тонкости естественного подхода в пасечном деле
"Вся тайна пчеловодства состоит в том, чтобы совершенно знать свойства пчёл и уметь сберегать оные... Кто хочет с успехом разводить пчёл, должен, сколь возможно, применяться к образу жизни пчёл диких". Николай Михайлович Витвицкий (1764-1853)
o Принципы естественного подхода в пасечном деле
o Составляющие успеха в пасечном деле
o Порода пчёл и сила семей
o Пчелиная матка
o Жизненные ритмы пчелиной семьи
o Гибель пчелиных семей
o Разные подходы в естественном пчеловодстве
o Роение
o Леток улья
o Весенняя ревизия пчелиных семей
o Весеннее развитие пчелиных семей
o Подготовка к главному взятку
o Главный взяток и вторая половина лета
o Отбор мёда и подготовка к зиме
Больше трёх лет прошло с момента написания книги "Пчёлы в радость". Казалось бы, изменилось с тех пор немного - сижу за тем же столом перед экраном компьютера и, подняв глаза, так же, как и три года назад, вижу свою пасеку. На крышках ульев лежат большие шапки снега, мёд давно уже откачан и лежит в закромах, а на пасеке до весны делать совершенно нечего. В общем, самое время подвести итоги и поразмышлять над этим увлекательным занятием - пчеловодством, и над самими пчёлами, приносящими нам столько пользы, радости и загадок.
Так что же изменилось за эти прошедшие три года? Если всерьёз задуматься, то многое. Значительно выросла пасека, превратившись из хорошего увлечения в едва ли не основное занятие. Было множество интересных встреч, большое количество увлекательного общения, появилась масса новой интересной информации. Я увидел, какое огромное количество людей всерьёз интересуется пчеловодством и "болеет" за сохранение и преумножение нашей исконной среднерусской пчелы. И за эти годы ещё больше утвердился для себя в принципах естественного пчеловождения.
Гости часто спрашивают: "Ну как всё-таки, действительно ли у вас получается делать ревизию всего два раза в году, минимально вмешиваясь в жизнь пчелиной семьи?". На что я отвечаю: "Нет, не получается! Два раза - это уже слишком много, в последнее время делаю ревизию всего один раз и думаю о том, как бы уйти и от этого". "А как насчёт маточников? - спрашивают профессионалы - приходится их вырезать, чтобы пчелосемьи совсем не разроились?". "Конечно, нет, - отвечаю я. - всё как раз наоборот. Пчёлы не очень-то хотят роиться, и при необходимости получить рои приходится понуждать их к этому".
Чем дольше занимаюсь пчёлами, тем сильнее убеждаюсь в том, что в естественном подходе едва ли не самым важным является знание законов жизни пчелиной семьи, а также чёткое понимание того, что пчеловод делает, и какое воздействие оказывают на пчёл его действия. И чем больше становится понимания, тем меньше необходимости в самих действиях. То есть количество действий, можно сказать, обратно пропорционально объёму нашего понимания. Но не стремится к нулю, разумеется. Определённое количество работы на пасеке делать необходимо, от этого никуда не уйти. Но работы чётко выверенной и проведённой вовремя. Без этого нельзя - пчёлы могут уйти в ройку или вовсе погибнуть. Ради этого ли мы их заводили?
Один из моих друзей - Дима, который обзавёлся своей первой пчелиной семьёй этой весной, осенью попросил меня помочь подготовить улей к зимовке. Откинули крышку, под рамки подсунули подушку со мхом, сбоку поставили тёплую перегородку и подоткнули под ней щель. Вся операция заняла не больше пяти минут. "И это всё?" - удивлённо спросил Дима, ожидавший целой большой операции. "Конечно, - последовал ответ. - Чем тревожить пчёл, лучше пойдём, попьём чайку с мёдом, обсудим планы на следующее лето". Рамочки с мёдом у диминых пчёл к этому времени мы уже забрали, и это тоже заняло минут пять, не больше.
Но всё равно остаётся вопрос: так ли всё просто с естественным содержанием пчёл и вообще с пасечным делом? Действительно ли возможно держать пчёл, не прилагая к этому большого количества усилий и не затрачивая много времени? Односложно ответить на него не получается. И да, и нет. Есть много успешного опыта содержания пчёл в ульях-лежаках на высокую рамку, но есть опыт и не очень успешный. В чём причина? Их можно назвать несколько. Самая распространённая - неточное соблюдение технологии, небрежное отношение к свои питомцам. Это когда пропустили весеннюю ревизию, опоздали с расширением гнезда, потревожили пчёл слишком сильно и не вовремя. Или приобрели семью у соседнего пасечника, который всю жизнь экспериментировал с разными породами пчёл. Но это причины вполне очевидные. Есть и другие, от нас мало зависящие, иногда и вовсе загадочные. Ведь пчёлы - это живые существа, со своим характером и своими мотивами, не всегда объяснимыми с рациональной точки зрения.
Поэтому, если у вас что-то не получилось, не стоит отчаиваться. Размышляйте, осмысливайте свой и чужой опыт, старайтесь понять, в чём кроется проблема. Пробуйте дальше, и результат не заставит себя ждать. Природа сторицею награждает тех, кто действует с любовью и старается следовать её законам. Принципы естественного подхода в пасечном деле
o Минимальное вмешательство в жизнь пчелиной семьи.
o Отказ от применения любых подкормок, в том числе приготовленных на основе сахарного сиропа.
o Отказ от лечения пчёл, то есть применения любых лекарственных препаратов.
o Размножение пчелиных семей только роями.
o Использование высокой рамки, позволяющей пчёлам самостоятельно полноценно подготовиться к зимовке (высота рамки зависит от климата).
o Отбор излишков мёда один раз в году, осенью, после того, как вышел весь расплод, и семья закончила приготовления к зимовке.
o Зимовка пчелиных семей только на улице.
o Использование однокорпусного улья (отказ от дополнительных корпусов и магазинов).
o Содержание пчёл только местной, для нас среднерусской породы.
Как появились эти принципы и обязательно ли им следовать? Ответ на первый вопрос содержится в книге "Пчёлы в радость", где я постарался максимально связно изложить ту цепочку рассуждений, которая привела меня (и очень много других пчеловодов старого времени и современных) к каждому из этих принципов. Ответ на второй вопрос очевиден: воля ваша, следовать им или нет. Пчеловоды, как правило, это люди очень самостоятельные и свободолюбивые, им особенно не подиктуешь. Лично я свой выбор сделал, и мне он нравится! И ощущаю его даже не как выбор принципов, но как выбор пути в пчеловодстве и вообще в жизни. И если случаются неудачи, то стараюсь анализировать их, делать выводы и двигаться дальше, погружаясь в удивительный мир естественного пчеловодства, естественного взаимодействия человека и природы и вообще естественной жизни на этой Земле.
Составляющие успеха в пасечном деле:
• Медоносная база.
• Порода пчёл и их сила.
• Конструкция улья и система пчеловождения.
Порядок, в котором располагаются составляющие успеха, не случаен. Конструкция улья и принципы пчеловождения, о которых ведётся так много споров в специальной литературе, располагаются всего лишь на третьем месте. А на первом стоит медоносная база, то есть растения, окружающие пасеку, ландшафт и микроклимат. Эффективный радиус лёта медоносной пчелы составляет 2-3 километра, то есть в распоряжении пчелиной семьи имеется территория приблизительно в 2.5 тысячи гектаров. Что на ней находится? Нетронутые луга с великолепным разнотравьем или совершенно бесполезные для пчёл поля пшеницы, широколиственный лес с обилием липы и клёна или хмурый ельник? Именно от этого в наибольшей степени зависит благополучие и продуктивность пчелиной семьи. Отдельная пчёлка может улететь в поисках взятка и дальше 3-х километров, но это займёт гораздо больше времени, а значительную часть собранного нектара придётся потратить на сам полёт. Эффективность такой работы очень низка.
Значение медоносной базы переоценить трудно. В местности с обильным взятком слабая семья в улье любой конструкции быстро зальёт мёдом всё свободное пространство, и, наоборот, самый лучший улей с великолепными пчёлами в бедной местности может не дать ничего. С этим связано множество разных историй, забавных и не очень. К примеру, поставил человек у себя на садовом участке один дадановский улей. А вокруг пчёл никто не держит, то есть весь медосбор принадлежит этой, одной единственной, семье. Мёда будет, как говорится, хоть "залейся", и зимой на интернет-форуме пчеловодов появится статья о том, какими замечательными качествами обладает дадановский улей и что желать большего просто не имеет смысла.
Или другая ситуация. Человек спрашивает, можно ли держать пчёл естественным образом в его родной деревне. А проблема заключается в том, что вокруг неё на многие километры раскинулись посевы рапса, и больше нет практически ничего. А это означает, что несколько недель в году будет мощный взрывной взяток, а в остальное время нектара вообще не будет. К тому же на мёде из рапса (семейство крестоцветных) пчёлы нормально зимовать не в состоянии. Что можно человеку ответить? К сожалению, ничего обнадёживающего...
Так уж сложилось, что в современном мире далеко не во всяком месте можно вообще держать пчёл, не говоря уже о естественном пчеловождении. Причин этому несколько: огромные площади, занятые монокультурами, катастрофическое обеднение и загрязнение природы, широкомасштабное применение пестицидов и ГМО (генетически модифицированные организмы). С другой стороны, от опыления пчёлами до сих пор зависит огромное количество ценных сельскохозяйственных культур (в том числе фрукты). Поэтому в так называемых развитых странах уже давно бьют тревогу по поводу резкого сокращения количества пчелосемей, но сделать с этим ничего не могут. Ведь для того, чтобы помочь ситуации, нужно полностью поменять направление развития и начать поиск альтернативного пути для всего человечества. Готовы ли мы к этому?
Что касается России и ряда других стран бывшего Союза, то ситуация здесь пока гораздо более благоприятная для естественного пчеловодства, чем в большинстве стран современного мира. У нас ещё сохранилось множество островков относительно дикой природы, заброшенные поля в окружении лесных массивов, небольшие чистые речки, утопающие в заросших ивняком поймах. Средняя полоса России, Алтай, Дальний Восток и многие другие регионы могли бы стать Меккой естественного пчеловодства, чтобы, как и встарь, снабжать весь остальной мир настоящим, вкусным и экологически чистым мёдом. Причём, как мы знаем, природе от этого будет только лучше, ведь пчёлы - необходимая её часть, и, когда они исчезают, растительный мир становится беднее, а когда появляются - вновь расцветает.
Как может выглядеть такое вот массовое пасечное дело? Очень просто, и эта картина хорошо описана в литературе 19-го века. Во фруктовом саду или на лесной поляне располагается пасека, через пять километров - следующая, потом ещё одна и так далее, по всем нашим необъятным просторам. Количество ульев на каждой пасеке может быть от пятидесяти и больше, и определяется обилием медоносов в данной конкретной местности. Способы оценки медопродуктивности нетрудно найти в традиционной литературе по пчеловодству (к примеру, А.Н. Рыбальченко "Загадка пчелиного роя" 1983 год, стр. 65).
Но если местность вокруг вашей пасеки не так обильна, то над этим можно работать. Всё в руках человеческих! Каким образом? Да очень просто: сажать деревья. Липу, белую акацию, клёны разных видов (только клён американский не стоит, поскольку он является активным захватчиком), разные виды ивы, дуб, ясень и так далее. Посадить дерево несложно, но эффект от этого маленького действия просто потрясающий. Липа, к примеру, способна расти не одну сотню лет, и всё это время давать нам (и нашим потомкам) прекрасный первосортный мёд. И хотя в нашем климате (средняя полоса России) нектар она выделяет не каждый год, зато когда выделяет, всё дерево буквально гудит от пчёл. Специалисты подсчитали, что каждое взрослое дерево даёт за сезон до пятидесяти килограммов мёда, вот и прикиньте экономический эффект за несколько столетий от одного маленького действия - посадки дерева. А ведь польза от деревьев далеко не ограничивается мёдом. Это и свежий воздух, и плодородие земли, и многое, многое другое.
Мне рассказывали про одного пожилого пасечника, который в молодости насажал по окрестностям своей деревни лип и других деревьев, и теперь каждую осень качает мёд и не нарадуется на то, что когда-то не пожалел для посадок сил и времени. И что вообще додумался до такого простого действия. Да что там говорить, ведь многие из нас бывали в местах, где когда-то располагались дворянские усадьбы. Ни хозяев, ни усадеб давно уже нет, а красавицы-липы до сих пор стоят живым напоминанием о добрых людях, когда-то их посадивших. Что ещё может послужить такой прекрасной памятью о человеке?
И всё же деревья - это наш задел на будущее. А как быть с настоящим? Как повысить продуктивность местности, если она совсем бедна медоносами? Ответ простой - сеять их. И это не так трудно, как на первый взгляд кажется. Для посева медоносов нужно немного - трактор с несколькими сельхозорудиями, который можно найти в соседнем хозяйстве или у частника. Сеять лучше сеялкой (можно договориться и об этом), но можно и вручную, вразброс. До десяти гектаров это вполне реально, нужно только соблюдать нормы высева и научиться разбрасывать семена более или менее равномерно. Лично я для своих пчёл каждую весну высеваю горчицу и фацелию (однолетники), а также донник и синяк (двулетники). И экспериментирую с многолетними медоносными растениями, такими, как эспарцет, козлятник, мордовник шароголовый и многие другие. Но первые четыре - это для нашего климата очень мощный и практически беспроигрышный вариант
Посев медоносов - отдельная большая тема для отдельной книги. Как обрабатывать землю, как сеять, сроки и нормы высева и много чего ещё. Но овчинка стоит выделки - эффект от посева медоносов колоссальный. Чего стоит одно удовольствие наблюдать, как на цветущем поле дружно трудятся пчёлки! Затрат средств и времени жалеть не стоит - вложения возвращаются во много раз. Тем более, что можно сеять смеси (классический вариант - фацелия плюс синяк), то есть один раз в два года, или смеси многолетних трав - один раз на много лет. Можно сочетать посевы медоносов с другими направлениями сельского хозяйства, ведь многие медоносы являются одновременно и кормовыми травами, и очень хорошими сидератами (улучшают почву). Впрочем, сельское хозяйство - это тоже отдельная тема. Ещё в начале 19-го века Пётр Иванович Прокопович (1775-1850 гг) разработал так называемую "пчелопольную" систему земледелия, которая гармонично сочетала и пользу для пчёл, и сельское хозяйство, и заботу о плодородии почвы. Нам остаётся только найти и внимательно перечитать старые тексты. Однако свою задачу я вижу пока в другом - в постепенном восстановлении природных лугов как богатейших "пчелиных пастбищ" и необходимых составляющих естественного природного ландшафта.
Кода мы много лет назад переехали в сельскую местность, вокруг располагались давно заброшенные поля с засеянными когда-то многолетними пастбищными злаковыми культурами, которые обладают большой устойчивостью и не пускают к себе другие растения. Однородный зелёный ковёр в начале лета и высохший соломенно-жёлтый в конце, и ни одного цветка, который с радостью посетили бы шмель или пчела. Да и откуда взяться семенам лугового разнотравья, если на десятки километров вокруг картина та же? Конечно, если вообще землю не трогать, то за несколько столетий (или тысячелетий) и плодородие почвы восстановится, и разнообразный видовой состав тоже. Но можем ли мы ждать так долго? Ведь человек, имея в своём распоряжении мощные технические возможности, способен как легко навредить земле, так и помочь ей восстановить себя. В посеве медоносов я вижу прекрасную возможность именно для второго. За несколько лет щадящей (неглубокой) обработки земли можно и плодородие почвы повысить, и вытеснить устойчивые корневищные злаки, и восстановить естественное луговое разнотравье. И всё это с великой пользой для пчёл и с хорошим экономическим эффектом. Но, повторяю, это вопрос отдельный, и когда-нибудь мы к нему обязательно вернёмся. А пока продолжим нашу тему - составляющие успеха в пасечном деле.
Порода пчёл и сила семей
От темы медоносной растительности уйти трудно, настолько она важна и глобальна. Можно представить себе природу, в которой десятки миллионов лет жили пчёлы. Если не считать периодов катастроф (изменения климата, землетрясения и оледенения), то естественная природа всегда была плодородна и обильна. С ранней весны и до поздней осени пчёлы могли найти взяток, необходимый для весеннего развития, осеннего наращивания и для создания хороших, качественных запасов на зиму. Разнообразные породы деревьев, богатейшие луговины, обилие чистейшей воды и многих ядовитых, "ненужных" для человека растений, с которых пчёлы собирали необходимые для них природные лекарства. Практически полностью уничтожив всё это великолепие, мы ещё удивляемся тому, что наши пчёлки иногда болеют и гибнут... Напротив, мы должны удивляться, что они ещё живы! И благодарить за это щедрую всепрощающую Природу.
Очень похожая картина складывается и с породами пчел. Ещё в девятнадцатом веке многие известные пчеловоды били тревогу по поводу вырождения нашей местной пчелы. Тогда ещё не начался массовый завоз южных пород пчёл, но проблема уже появилась, и связана она была с принятой в то время роебойной системой содержания пчёл в небольших тонкостенных "дуплянках" или, по-другому, "бездонках". Так назывались обрубки ствола с выдолбленной сердцевиной, поставленные вертикально на кусок доски или прямо на землю. Н. М. Витвицкий - выдающийся пчеловод-исследователь того времени - условно делил пчёл по качеству на несколько классов, с учётом их медопродуктивности, зимостойкости и способности противостоять болезням. К первому классу он относил пчёл "совершенно диких", живущих в дуплах деревьев, а к последнему "самых изнурённых, проведших зимы в погребах и других сырых и душных помещениях, познавших голод и болезни". (Цитируется по книге И. А. Шабаршева "История русского пчеловодства", Москва, 1996 год, стр. 156).
За последующее столетие ситуация многократно усугубилась массовым завозом южных пород пчёл, и дошла до того, что найти настоящую местную пчелу в средней полосе России стало практически невозможно. На пасеках преобладают либо явные помеси завозных пород с местными, либо "условно среднерусские" пчёлы, несущие в себе изрядное количество наследственных признаков своих южных собратьев. Эта проблема касается, разумеется, не только России, но присутствует практически во всех уголках нашего индустриального мира.
В качестве небольшой иллюстрации можно привести рассказ профессора Григория Александровича Кожевникова (1866-1933 гг) об экспедиции, предпринятой в 1928 году в Башкирию для изучения местной лесной среднерусской пчелы. В результате экспедиции он ещё раз убедился в её превосходных качествах и в способности даже в неблагоприятный год обеспечивать себя запасами и давать товарный мёд. Здесь, на одной из пасек, исследователь увидел, что желтизна всего лишь от одной завезённой сюда итальянской матки сохранялась у тёмных местных пчёл на протяжении 14 лет! Григорий Александрович предложил запретить ввоз пчёл и маток других пород в Башкирию, на Дальний Восток, в Сибирь и на Кавказ (источник тот же, стр. 344). Но мы знаем, что это предложение не было услышано.
Насколько мне известно, сегодня настоящую среднерусскую пчелу ещё можно найти лишь в нескольких географически обособленных регионах (в том числе расположенных в Татарстане и в Башкирии), либо в нескольких питомниках, ещё с советских времён, занимавшихся сохранением и разведением среднерусской породы. Так что сегодня мы должны благодарить тех пасечников и энтузиастов, которые сохранили для нас возможность восстановить и размножить местную пчелу, а также заниматься естественным пчеловодством, которое без неё было бы невозможно.
Однако, как показывает опыт, покупка пчёл в питомнике тоже не даёт абсолютной гарантии. Пчелиные семьи продаются обычно в виде пчелопакетов - стандартных ящиков с четырьмя дадановскими рамками, обсиженными пчёлами. По принятому стандарту, три рамочки должны содержать расплод, и одна - запасы мёда и перги. Разумеется, в пчелопакете должна находиться и плодная пчелиная матка. Так вот, при равных стартовых условиях (тех, которые можно оценить на взгляд), развитие семей из покупных пчелопакетов может происходить совершенно по-разному. Одни развиваются активно, в течение лета натаскивают много мёда и прекрасно зимуют, другие ведут себя средне, а третьи и вовсе постепенно сходят на нет. В чём причина? В силе данной конкретной пчелиной семьи, а точнее, пчелиной матки. А она в основном определятся наследственностью. Поэтому все серьёзные пасечники, и в старое время, и сейчас, в большей или меньшей степени занимались селекционной работой. То есть старались размножать именно сильные и благополучные пчелиные семьи.
В этой области существует много вопросов, на которые не всегда легко найти ответы. Все ли пасечники, продающие пчелосемьи, и сегодня занимаются подобной работой - отбором и размножением только сильных семей? Занимаются ли этим в коммерческих питомниках, особенно после развала Союза? По каким признакам ведётся отбор? Только по медопродуктивности и миролюбию? А как насчёт резистентности (сопротивляемости) к болезням, способности зимовать на улице и самим хорошо готовиться к зимовке? Последнее остаётся под большим вопросом, ведь и на подавляющем большинстве крупных пасек, и в пчелиных питомниках принято закармливать пчёл на зиму сахаром, "собирать" гнёзда в зиму и проводить профилактические обработки от ряда заболеваний. А ведь от того, какие методы применялись там, где мы покупаем пчелиные семьи, в сильнейшей степени зависит их судьба при перемещении на наши пасеки, в жёсткие условия естественного пчеловождения.
Почему жёсткие? С точки зрения современных общепринятых технологий, именно таковыми они и являются. Ведь пчёл в зиму я не "собираю", даже не заглядываю осенью в гнездовую часть. Ревизия гнезда - только весной, а уж как пчёлки сформировали гнездо для зимовки - это их дело. Подход простой: я сделал то, что от меня зависит, а именно дал пчелиной семье добротный тёплый улей, высокую рамку и не отбирал мёд в течение всего лета. Как пчёлы разложили запасы мёда и перги, где сделали переходы между улочками, как сформировали зимний клуб - меня не касается. Сделали всё хорошо, и успешно перезимовали - замечательно, сделали как-то не так и не перенесли зиму - очень жаль, но ничего не поделаешь. Зато от успешно перезимовавших семей получится здоровое, сильное потомство, которое с большой вероятностью проведёт следующую зиму так же благополучно. Пользуясь тем же принципом, я не слежу и за качеством зимних запасов. "Умные" пчёлки оставят в гнездовой части мёд с главного медосбора, а тот, который для зимы не подходит (к примеру, падиевый), положат сбоку, про запас, откуда он осенью попадёт в откачку. И, разумеется, я не провожу никаких обработок от пчелиных болезней.
Часть пчелосемей зимой "отходит", то есть гибнет. Некоторые "классические" пчеловоды, узнав об этом, укоризненно качают головами. С их точки зрения, правильный пчеловод должен сделать так, чтобы не погибла ни одна семья. Но когда узнают о моём жёстком подходе, то удивляются ещё больше, поскольку, по их мнению, в таких условиях должна погибнуть вся пасека. Но не гибнет! Количество семей потихоньку растёт, хотя дополнительных усилий к этому я не прилагаю. То есть не занимаюсь искусственным размножением (не делаю отводков) и лишь в небольших масштабах, в порядке эксперимента, понуждаю пчёл к роению. Единственное, чем я всерьёз занимаюсь в плане развития своего "пчелиного хозяйства", это "коллекционирую" на своей пасеке пчёл среднерусской породы из самых разных мест. Есть у меня условно-среднерусские пчелосемьи из Рязанской области, есть чистопородные из орловского питомника, есть так называемая "казанка" - среднерусская пчела из Татарстана. Планирую ещё побывать в Башкирии и привезти несколько пчелосемей оттуда. Зачем? Говоря научным языком, для того, чтобы был хороший исходный генетический материал для формирования своей, местной пчелы. Ведь той популяции, которая жила когда-то здесь, на Оке, в чистом виде уже не сыскать, а значит, её нужно создавать заново. Поэтому, чем больше будет пасека и чем больше будет на ней разных среднерусских пчёл, тем лучше. Постепенно, используя естественные методы селекционной работы, можно будет сформировать хорошую, зимостойкую, медопродуктивную и миролюбивую местную пчелу. В этом и состоит одна из моих целей. Приглашаю к сотрудничеству!
Вопрос породы и силы пчелиных семей - один из ключевых в пчеловодстве, особенно для тех, кто только начинает заниматься пчёлами. В качестве примера приведу опыт другого моего друга и "соратника по пчёлам", тоже Диму, который завёл несколько лет назад три пчелосемьи в ульях-лежаках на высокую рамку. Взял два отводка у своего знакомого пасечника на юге Калужской области, но они "пошли" как-то не очень, мёда дали мало и в следующем году вовсе зачахли. И ещё одну готовую пчелосемью Дима приобрёл по объявлению в десяти километрах от нас. Бывший хозяин переезжал на Кубань и распродавал всё, что не мог взять с собой. И эта семья оказалась совершенно уникальной! В течение трёх лет она одна давала 30-40 килограммов мёда ежегодно и зимовала прекрасно. В этом году, судя по всему, эта семья пошла в ройку (Дима работает в городе и за роями следить не имеет возможности), но в следующем, думаю, восстановит силу и снова даст мёд.
И подобных историй я слышал немало. Многие рассказывают, что их пчелиные семьи, особенно взятые из питомников или полученные из приобретённых отводков, работают как-то еле-еле, развиваются слабо и мёда приносят совсем немного. И так может продолжаться несколько лет подряд, а в худшем семья просто гибнет. Но некоторые из приобретённых семей вдруг начинают бурно развиваться, и к осени, на радость своим хозяевам, дают отличный "урожай" мёда. Так в чём кроется корень проблемы и как можно улучшить ситуацию? Разумеется, в пчелиной матке, и об этом говорится в любой серьёзной книге по пчеловодству. А нам остаётся только сделать акценты на самые существенные моменты.
Пчелиная матка
наверх
Пчелиная матка - центр и основа пчелиной семьи. Все пчёлки в улье, а в разгар сезона их может быть до ста тысяч, являются её детками. Средний срок жизни рабочей пчелы летом составляет сорок дней, трутня - несколько месяцев, а пчелиная матка может жить и работать до восьми лет (это зафиксированные случаи). От её "яйценоскости" (способности откладывать определённое количество яичек в сутки) зависит скорость развития и мощность семьи, от генетического набора, который она несёт, зависят характеристики самих пчёл. Последнее верно, правда, лишь наполовину. За вторую половину отвечают те трутни, с которыми пчелиная матка встретилась во время своих брачных вылетов.
О пчелиной матке написано очень много. Первые дошедшие до нас описания принадлежат древним египтянам, которые считали её этакой царственной особой, управляющей всеми работами в улье и посылающей своих подданных в поле за взятком. Древние греки были убеждены в том, что матка не позволяет пчёлам бездельничать, и следит за тем, чтобы соты в улье были сделаны прочно и красиво, а расплод воспитывался должным образом (Н.П. Иойриш "Пчёлы - человеку" изд. Наука, 1974 год, стр. 18). Пчелиную семью во все времена считали образцом идеального сообщества, а пчелиную матку - её центром. А в России испокон веков её именовали не иначе, как царицей.
Самыми лучшими по качеству пчелиными матками считаются матки тихой смены и роевые, то есть выведенные в специальных ячейках - маточниках - из яичек, отложенных именно для этой цели. Несколько хуже считаются матки свищевые, выведенные из яичек, первоначально отложенных для воспитания рабочих пчёл (в случае внезапной потери старой матки). Однако окончательной ясности в этом вопросе пока не существует, поскольку данное мнение (слабость свищевых маток) поддерживается не всеми авторитетными исследователями.
И есть ещё один тип пчелиных маток - это выведенные искусственно. Именно таких маток мы, как правило, и получаем, покупая пчелопакеты в специализированных питомниках. У таких маток есть большой плюс - это их чистопородность. Разумеется, если работники питомника чётко следуют соответствующим правилам и инструкциям. Но есть и большой минус - это признаваемая большинством специалистов слабость искусственно выведенных маток по сравнению с настоящими, природными. Ведь подобные матки являются, по своей сути, теми же свищевыми, только выведенными при участии человека. А здесь есть определённое количество технологических тонкостей и нюансов, обнаружить которые нетрудно, изучая специальные инструкции. Владимир Георгиевич Кашковский, пчеловод-исследователь из Новосибирска с огромным стажем, в своей лекции рассказывает, что ему случалось получать из питомников и хороших, полноценных маток, но это было скорее исключением, чем правилом.
Опытные пчеловоды говорят, что получение маток от высококачественной семьи тоже не является гарантией их высокого качества. Часть получается очень хорошая, часть средняя и часть ниже среднего. И приходится вести работу дальше. Методов селекционной работы существует множество, от очень простых до самых сложных. И каждый пасечник для себя решает, какие из них использовать и использовать ли вообще.
Сколько лет может работать пчелиная матка? Как мы уже говорили, до восьми лет и, возможно, даже больше. Но самые "продуктивные" годы - это первые три. Что происходит с ней после и почему молодая пчелиная матка считается лучше "пожилой"? Здесь есть два основных момента:
Первый момент: скорость откладки яиц. В периоды бурного развития, особенно весной, от матки требуется максимальная скорость "яйцекладки", которая исчисляется количеством отложенных яиц в сутки. Максимальная скорость, а в литературе можно найти цифры до 3.5 тысяч яиц в сутки, зависит от породы, от качества и от возраста пчелиной матки. Чем она старше, тем труднее ей достигать высокой скорости.
Второй момент: вероятность гибели. С увеличением возраста, особенно после трёх лет, резко возрастает вероятность того, что матка "выйдет из строя", то есть утратит способность откладывать яички или просто погибнет. Как и когда это происходит? Проблемы случаются, как правило, либо зимой, особенно в случае не совсем качественной зимовки, либо в те периоды, когда от "царицы" требуется максимальное напряжение сил. То есть во время наращивания семьи - весной и в конце лета. Соответственно, есть три основных "сценария" развития событий:
• Если пчелиная матка погибла зимой, то вероятность гибели всей семьи также резко возрастает, поскольку пчёлки начинают беспокоиться и потреблять больше мёда, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Но даже если такая семья доживает до весны, то в природе она всё равно обречена, поскольку вывести новую матку уже не имеет возможности. В условиях пасеки опытный пчеловод может её "исправить", дав новую матку или сот со свежеотложенными яичками из другого улья. Расширив стандартную ячейку, пчёлки из свежеотложенных (возрастом до трёх суток) яичек выводят новую (свищевую) матку.
• Если пчелиная матка погибла весной, после начала яйцекладки, то это не так критично - пчёлки самостоятельно выведут свищевую, и семья сохранится, хотя и значительно потеряет в развитии.
• В случае, когда гибель приходится на конец лета, шансов у семьи выжить, опять-таки, практически нет. Почему? Потому, что пока созреет новая матка, пока она облетится, пока начнёт яйцекладку, пройдёт около месяца, и время осеннего наращивания будет упущено. Летние пчёлки, поработавшие на главном взятке, постепенно "отойдут", а новые не народятся. Такая семья к осени слабеет, и пережить зиму, даже при наличии хороших медовых запасов, уже не может. Есть и другая проблема, связанная с утратой матки в конце лета - это пчелиное воровство. В конце лета у семьи без плодной матки шансы подвергнуться пчелиному нападу чрезвычайно велики.
Есть ли другие варианты развития событий при старении матки? Конечно! Это тихая смена и роение.
Тихую смену матки пчёлы производят сами, когда семья чувствует, что "царица" стареет и со своей задачей - откладкой яичек - справляется плохо. Информация о неблагополучии передаётся по улью с запахом специальной жидкости, которую выделяет плодная матка и которая постоянно распределяется между всеми пчёлами. Эта жидкость содержит информацию о состоянии матки и придаёт каждой семье свой специфический запах. "Приняв решение" провести тихую смену, семья закладывает несколько маточников для вывода новой матки. Молодая матка в положенный срок созревает, облётывается и приступает к работе, и семья исправляется.
Второй вариант - роение. Так устроено, что, чем старше матка, тем больше вероятность перехода семьи в роевое состояние. Старая матка уходит с первым роем, оставляя запечатанные маточники, и оставшаяся в улье семья обновляется. О роении мы поговорим чуть позже, а пока сделаем выводы: что из всей этой информации следует?
То, что "ключевой фигурой" в пчелиной семье является матка, и что в природе обновление маток происходит постоянно. Главным механизмом обновления служит роение, второстепенным - тихая смена. И, что интересно, эти механизмы могут совмещаться. По сведениям некоторых авторов, тихая смена довольно часто происходит в роях-перваках после того, как они обустроились на новом месте и начался главный взяток.
А что же происходит на промышленных пасеках, где пчеловоды делают всё возможное, чтобы предотвратить роение? Очень просто! Обновлением маток занимаются сами хозяева пасек. В этом и состоит одна из главных заповедей успешного производства мёда: менять всех маток каждый год, максимум раз в два года. Поэтому смена маток - важнейшая забота пчеловода-промышленника, и здесь у каждого имеются свои методы и маленькие хитрости. Однако на общепринятых технологиях получения новых маток и замены ими старых мы останавливаться не будем, поскольку этому вопросу посвящено достаточное количество специальной литературы. Наша задача состоит в том, чтобы постараться понять, что же делать нам, "естественникам"? Но перед тем, как перейти к этому вопросу, поговорим немного о жизненных ритмах пчелиной семьи, в которых возраст "царицы" играет едва ли не основную роль.
Жизненные ритмы пчелиной семьи
Представим себе пчелиную матку, как она ходит по сотам в сопровождении свиты и неустанно - днём и ночью - откладывает яички. Через 21 день (срок созревания рабочей пчелы) из каждого яичка получится новая молодая труженица, готовая всю свою жизнь посвятить работе на благо своей пчелиной семьи. Проживёт она летом в среднем 40 дней, после чего ей на смену придёт новая, приняв на себя эстафету беззаветного служения. Итого за лето сменяется 5-6 поколений пчёл, то есть столько раз полностью обновляется рабочее население улья. Положим, пчелиная матка долгое время сохраняет "темп яйцекладки" в 2.5 тысячи яичек в сутки. Это значит, что каждый день в улье будут рождаться 2.5 тысячи молодых пчёлок и столько же гибнуть от старости. В реальности пчёлки гибнут не от старости, а изнашиваются на работе, поэтому в дождливую погоду, когда время полётов резко сокращается, они могут жить значительно дольше, а во время бурного взятка - несколько меньше. А пчёлки осенней генерации (рождённые перед началом зимы) проживут, не летая за взятком и не выкармливая расплод, полгода и больше.
Умножив продуктивность матки (2.5 тыс. яичек в сутки) на средний срок жизни отдельной пчёлки (40 дней) мы получим очень приблизительную цифру "населения" улья - 100 тысяч пчёлок. Если пчелиная матка снизит яйцекладку, то через некоторое время количество пчёлок в семье пойдёт вниз. Если прекратит совсем, то примерно через два месяца (21 день - созревание последних отложенных яичек плюс 40 дней - срок жизни рабочей пчелы) "население" улья сойдёт на нет. Профессионал здесь может меня поправить, и будет совершенно прав - в семьях без маток рабочие пчёлы живут, как правило, дольше. Но общей картины это не меняет. Из приведённых цифр и следует вся "арифметика" жизни пчелиной семьи. У сильной матки будет мощная многочисленная семья, у слабой, неспособной откладывать много яичек - слабая и малопродуктивная. Плюс наследственность: у пчелиной матки, несущей качественные гены, и сами пчёлки будут более здоровыми и активными.
Как образуется в естественных условиях новая пчелиная семья? В результате роения. На практике выходит, что самыми сильными являются перваки (первые рои со старыми матками). У них все преимущества - они самые ранние (всё лето впереди!) и самые мощные по количеству пчелы. Плюс к этому, старая матка, которая выходит с перваком, не нуждается в облёте и на новом месте сразу активно "включается в работу". Поэтому перваки хорошо отстраиваются на новом месте и, как правило, дают сколько-нибудь товарного мёда. Но старая матка является одновременно и главным недостатком первака. Хорошо, если она двухлетка (то есть "родилась" в предыдущем сезоне). А если трёхлетка или более? Тогда ситуация усложняется, поскольку резко возрастает вероятность того, что она не выдержит осеннего наращивания или погибнет зимой. Именно поэтому нередко бывает, что отличный первак, хорошо поработавший летом и набравший достаточно мёда, до осени не доживает или не выходит из зимовки.
Совсем другая ситуация бывает со вторым, третьим или последующим роем. Все следующие за перваком рои выходят с молодыми матками. В этом их преимущество и одновременно недостаток. Недостаток потому, что молодой матке, чтобы начать откладывать яички, необходимо "облететься", то есть несколько раз вылететь из улья для встречи с мужскими особями - трутнями. В это время она может погибнуть, или по какой-то причине не вернуться в свой улей. Кроме того, молодая матка может оказаться "бракованной", то есть бесплодной, или иметь какие-то наследственные нарушения. Поэтому из отдельно "осаженных" роёв с молодыми матками некоторая часть (по разным сведениям что-то около 10 процентов) до осени не доживает. Если, конечно, пчеловод не проверит их и вовремя не исправит. "Дикая" природа, кстати, для подобной ситуации имеет своё решение. В условиях роевой свободы (когда рои никто не караулит) в такую проблемную семью может залететь ещё один рой, узнав по запаху, что своей матки здесь нет. У меня один раз такой случай был.
В чём преимущество роя с молодой маткой? В том, что если он нормально отстраивает своё гнездо и благополучно проводит зиму, то следующие два года, с почти стопроцентной гарантией, это будет сильная и "медистая" семья. Именно такие семьи с матками, "родившимися" прошлым или позапрошлым летом, и составляют основу пасеки. Это не только роевые семьи, но и семьи отроившиеся, то есть оставшиеся в улье. Они, кстати, имеют ряд преимуществ перед роями. Ведь в отроившейся семье, кроме молодой матки, остаётся хороший запас мёда, отстроенных сотов и расплода, оставленного старой маткой.
А что происходит дальше? Ситуация вновь повторяется, возвращая всё на круги своя. Матки стареют, и каждая молодая семья по прошествии времени может либо перейти в ройку, либо произвести тихую смену матки, либо погибнуть.
Гибель пчелиных семей
Гибель пчелиных семей - очень грустная тема, пройти мимо которой вряд ли удалось хотя бы одному пчеловоду. Чисто теоретически уберечь семьи от гибели вроде бы возможно, если каждый год во всех семьях менять маток, аккуратно пролечивать от всех заболеваний и заносить на зиму в хороший зимовник. Есть пчеловоды, которые всё это делают, но и они периодически сталкиваются с разного рода неожиданностями, такими, как очень неудачный год, эпидемия нового заболевания или чем-то ещё в этом роде. И пасеку снова приходится восстанавливать.
Если бы пчелиные семьи не гибли, то их количество в мире постоянно бы увеличивалось. Ведь большинство пчеловодов, так или иначе, размножением пчёл занимается - осаживает рои, делят семьи, делают отводки. Добавим к этому работу специализированных хозяйств (питомников). Однако количество пчелосемей в мире падает, а это значит, что каждый год их гибнет в среднем даже больше, чем образуется. И успешный опыт, когда пчеловод и пасеку свою поддерживает, и лишние семьи продаёт - это скорее счастливое исключение, чем обычная ситуация. К очень большому сожалению. Разобраться в причинах этого - хорошая задача.
А как обстояли дела в первозданной, нетронутой человеком, природе? Как это ни странно, но примерно так же. Разница только в том, что количество пчелосемей будет увеличиваться до тех пор, пока они не займут всю свою экологическую нишу. Но, какой бы богатой она ни была, количество пчёл не может расти бесконечно. А это значит, что после установления равновесия в любой местности "лишние" семьи опять-таки будут гибнуть, поскольку каждый год образуются новые. Инстинкт роения ведь не остановишь. В чём смысл столь суровых законов?
Давайте порассуждаем. Самый жёсткий для пчёл случай - это когда гибель происходит зимой. Но, как уже говорилось, это означает, что пчелиная семья не смогла к зиме достаточно хорошо подготовиться или не справилась с болезнями, которые в это время года проявляются сильнее всего. Зачем тогда этой семье "позволять" иметь потомство? "Летняя" гибель происходит, как правило, по гораздо более мягкому сценарию. По сути дела, в тёплое время года гибнет одна только пчелиная матка, а остальное "население" улья в большинстве случаев благополучно переселяется в другие семьи. Происходит обычно это так: почувствовав, что в какой-либо семье не всё в порядке, пчёлы из других ульев "ломают оборону" и начинают растаскивать её запасы. "Увидев", что помешать этому уже невозможно, пчёлки из неблагополучной семьи сами присоединяются к воровкам, и, принеся взяток в чужой улей, в нём же и остаются. В данном случае смысл гибели очень простой - естественный отбор. Выживает семья с сильной, работоспособной маткой. То же самое происходит и в условиях недостатка нектара (или, то же самое, избытка пчелосемей), когда имеет больше шансов обеспечить себя зимними запасами мёда и остаться в живых опять-таки более сильная и активная семья.
Другим "смыслом" гибели пчелосемей в природе является периодическая дезинфекция и освобождение пчелиных домиков - дупел деревьев. После гибели семьи оставшиеся в дупле старые почерневшие соты с накопившимися в них возбудителями заболеваний уничтожаются восковой молью и всевозможными обитателями леса. После чего очищенное дупло опять становится готовым к приёму новых трудолюбивых обитателей.
Итак, два основных "смысла" гибели пчёл в природе - естественный отбор и обновление гнёзд с одновременной дезинфекцией. Природа выполняет свои задачи, более глобальные по сравнению с сохранением одной единственной пчелосемьи. Эти задачи - опыление растений, поддержание равновесия и сохранение пчелиного Рода на тысячи и миллионы лет вперёд.
А какие задачи решать нам, пчеловодам? Это вопрос хороший, и попробовать найти ответ на него - задача всей нашей жизни, а не только этой небольшой статьи. Но пока вернёмся к теме гибели пчелосемей, а точнее, к вопросу, что же нам со всем этим делать? Здесь я вижу несколько вариантов.
Разные подходы в естественном пчеловодстве
Вариант первый: "естественное" естественное пчеловодство. Это значит: осаживаем все рои отдельно, пчелиных маток не меняем, слабым семьям не помогаем. То есть, оставляем всё, как есть. Но при этом, разумеется, выполняем все положенные в течение года операции. Примерно так держит пчёл Владимир Дмитриевич - пожилой и очень опытный пчеловод из рязанской области, удивительный человек и убеждённый приверженец среднерусской пчелы. Он честно рассказывает, что на его пасеке (а это больше 120-ти пчелосемей) каждую весну и осень часть семей гибнет и разворовывается. В разные годы по-разному - от десяти пчелосемей и больше. Но это для него не беда. Часть самых сильных и благополучных семей каждую весну он переводит в роевое состояние и получает от них достаточное количество хороших ранних роёв. Искусственное размножение Владимир Дмитриевич не применяет принципиально, следуя естественному, природному механизму. Пасеку он принял от своего отца, а тот от своего. Вот только породу дедовских пчёл сохранить в чистоте не удалось - в окрестных хозяйствах каких только пчёл не перебывало, начиная от итальянок и заканчивая карпаткой. Пасека Дмитрича даёт доход не только мёдом, ни и семьями - каждую весну часть пчелосемей идёт в продажу, и так много лет и десятилетий подряд. Но это, как уже говорилось, пример не частый.
Многие пчеловоды замечали, что, если ситуацию отпустить полностью, то есть не менять маток и не "исправлять" слабые семьи, то часть семей на пасеке будет сильными, часть средними и часть слабыми. И ещё замечено, что вероятность самостоятельного исправления слабой семьи очень мала. Речь идёт не о слабых роевых семьях прошлого года, которые, перезимовав, могут в течение весны развиться очень сильно. Мы говорим о прошлогодних семьях, которые на весенней ревизии показывают слабый расплод и в течение весны развиваются очень слабо, еле-еле "оттягивая" свежую вощину. Если к началу-середине июня такие семьи не войдут в нормальную силу, то, с очень большой вероятностью, мёда они соберут немного и осенью или зимой погибнут. Это много раз проверено на практике. Отсюда и знаменитая фраза Геннадия Петровича Кондратьева (1834-1905 гг): "В сильных семьях всё спасенье".
На вопрос, почему в подобных семьях пчёлы не проводят тихую смену матки, мы попробуем найти ответ чуть позже, в конце этой главы. Но факт остаётся фактом - слабая семья сама по себе исправляется редко. Поэтому профессиональные пчеловоды, как правило, такие семьи никогда не оставляют, но меняют в них матку или объединяют с другими. Я в последнее время стал иногда практиковать нечто подобное. Пользуясь преимуществами конструкции лежака, в пустой отсек осаживаю какой-нибудь слабый рой с молодой маткой, и через пару недель, когда она облетится и войдёт в силу, объединяю эти семьи между собой. Это позволяет из двух семей, каждая из которых имеет весьма слабую перспективу, получить одну сильную с молодой маткой (из двух плодных маток пчёлы всегда выбирают более молодую и сильную). Эта семья и мёд товарный даст, и следующие пару лет будет хорошо работать.
Как производится объединение? Я убираю глухие перегородки и, не трогая гнездовые рамки, пространство между двумя семьями заставляю рамочками с вощиной и сушью. Между двумя из этих рамок вставляю пластину из оцинкованного железа, вырезанную по внутреннему сечению улья. В пластине заранее насверлено множество отверстий диаметром не более 3-х миллиметров. За пару дней у двух семей устанавливается общий запах, и при объединении пчёлы не конфликтуют друг с другом. Пластину убираю поздно вечером, аккуратно вытаскивая её вверх. В это время, особенно после захода солнца, объединение семей происходит наиболее спокойно.
Здесь возникает вполне резонный вопрос: можно ли отнести эту операцию к естественному пчеловождению? Я думаю, вполне. Ведь и в природе подобные вещи происходят, когда именно такой поздний и слабый рой залетает в "осиротевшую" семью, или когда пчёлки из погибшей семьи переселяются в молодую и сильную. Но это уже чуть сложнее, чем просто естественный подход, описанный выше. Назовём его "продвинутый" естественный подход. Плюс его заключается в том, что он позволяет избежать разочарований, связанных с гибелью пчелиных семей, и более эффективно вести своё пасечное хозяйство.
Какие методы ещё можно отнести к такому, "продвинутому", подходу? Вероятно, объединение роёв. Практически все начинающие пчеловоды, стремясь получить как можно больше новых пчелосемей, все рои осаживают по отдельности. И все пчеловоды со стажем рои объединяют. Почему? Здесь есть несколько причин. Первая - слабая жизнеспособность поздних роёв. Считается, что килограммовый рой в начале июня это вполне нормально, в конце - уже никуда не годится. Причина заключается в том, что пока молодая матка облетится, пока войдёт в силу, пока начнёт выходить первый расплод и молодые пчёлки начнут летать за взятком, пройдёт месяца полтора. Для позднего роя это будет середина-конец августа - время, когда взятка уже практически нет. Следовательно, в эти полтора месяца все заботы о семье ложатся на пчёл, пришедших с роем, которых было не так уж много. А ведь им нужно и гнездо отстроить, и молодёжь выкормить, и зимние запасы собрать. Шансов у поздних слабых роёв с этой задачей справиться совсем немного. Поэтому подобные рои перед посадкой в новый улей объединяют по два, а то и по три. Или "подсыпают" к роям, посаженым ранее. Делается это поздно вечером, и конфликтов между пчёлами в этом случае, как правило, не происходит, поскольку поздние рои всегда выходят с молодой маткой, ещё не имеющей своего запаха, и роевым пчёлам защищать её не имеет смысла.
Слабыми поздними роями можно, как уже говорилось, "исправлять" старые семьи или присоединять их к первакам. Рои-перваки всегда осаживают отдельно, поскольку они хорошо развиваются и, как правило, дают товарный мёд. Но если первак вышел из улья, который в прошлом году не роился, то матка в нём, соответственно, трёхлетняя или даже старше. А значит, вероятность будущих проблем не так уж мала. Поэтому с перваком можно поступить так же, как мы поступали со слабой семьёй - в свободное отделение улья осадить поздний рой и через две недели объединить. И той, и другой семье от этого будет только польза. Что касается очень поздних роёв (середина июля, к примеру), то осаживать их отдельно и объединять с такими же поздними роями и вовсе не имеет смысла. Их всегда "досыпают" к слабым роям, осаженным ранее. Природа, правда, делает исключения даже и в этих случаях - мне рассказывали истории, когда выживали и очень поздние рои, но это всё равно исключение, а не правило.
И, раз уж мы повели речь о роях, уместно будет остановиться на некоторых технических моментах. Но перед этим завершим наши, столь же важные, сколь и увлекательные рассуждения о тихой смене матки.
Можно предположить, что тихая смена в старых семьях природе просто не требуется. Ведь в естественной природе рой с молодой маткой, вселившийся в небольшое пустое дупло, полностью застроит его сотами всего за пару сезонов. На дупло большого размера уйдёт сезона три-четыре, но и это соизмеримо с продолжительностью жизни пчелиной "царицы" (до восьми лет). И уже после того, как дупло будут полностью застроено, в силу естественных механизмов семья перейдёт в роевое состояние. У старой матки ещё хватит сил улететь с мощным первым роем, и на новом месте (что совершенно логично!) после начала яйцекладки пчёлы поменяют её на новую. Именно здесь и будет востребован механизм тихой смены, чтобы семья на новом месте смогла хорошо перезимовать и весной продолжить своё развитие.
Но в нашем улье мы каждый год удаляем из улья старые соты и подставляем рамочки с вощиной, постоянно сохраняя пчёлам ощущение "незастроенного дупла". Естественные механизмы роения не включаются, и в роевое состояние самопроизвольно переходит лишь небольшая часть пчелосемей (по моей практике не больше двадцати процентов). Нам вроде бы это на руку - меньше беспокойства. Но матки стареют, и часть семей постепенно теряют продуктивность и сходят на нет. Этим и объясняется картина "естественного" естественного подхода, описанная выше. Какой же выход?
Пчеловоды-промышленники, как мы уже говорили, поступают просто - каждый год или каждые два года меняют всех маток. А что делать нам? Ответ очевидный - компенсировать те природные механизмы, которые мы сами же и устранили. Я думаю, что хорошей практикой будет все семьи с матками старше трёх лет переводить в роевое состояние. То есть если этим летом мы осадили рой с молодой маткой, то следующие два сезона он будет, с очень большой вероятностью, прекрасно работать и собирать для нас мёд (ну и для себя, разумеется!). А следующей весной, в ходе ранней весенней ревизии, убрав из семьи пустые или испорченные рамки, ограничиваем семью глухой перегородкой и подтыкаем под ней щель. В конце мая у нас будет рой-первак, а вскоре, в начале июня, и вторак. После этого отодвигаем перегородку и расширяем семью рамочками с вощиной. Перваки и втораки осаживаем отдельно, а последующие рои (если они будут) подсаживаем к слабым семьям или объединяем между собой. С роями придётся немного "побегать", но это не так уж сложно, и только один месяц в году. К тому же избыток пчелиных семей, который будет неизбежно образовываться, можно пускать в продажу. А хорошие семьи сейчас стоят недёшево!
Роение
Для меня роевая пора - это очень интересное, почти праздничное время. Чтобы было удобнее работать и наблюдать за пчёлами, на краю пасеки среди ульев построена специальная беседка, закрытая от проникновения пчёл со всех стон стёклами и сеткой. В ней я собираю и наващиваю рамочки, готовлю старую вощину, наблюдаю за роями. Здесь мы с друзьями часто просто сидим за чашкой чая, слушая дружный пчелиный гул и наблюдая за целыми потоками пчёл, уходящими в поле и возвращающимися обратно с грузом полезной и вкусной ноши.
Роёв у меня много не бывает, иногда, после периода непогоды, может выйти три или четыре в день, но это очень большая редкость, обычно не больше одного-двух. Семьи, "решившие" роиться, редко когда отпускают всего один рой. Обычная "норма", по моим многолетним наблюдениям, это два-три роя. Мощный первак со старой маткой, и один-два роя поменьше, с молодыми матками. Четырёх роёв из одного улья практически не бывает.
Какие семьи самопроизвольно переходят в роевое состояние? При прочих равных условиях (вовремя проведённая весенняя ревизия и своевременная постановка вощины) гораздо более склонны к роению семьи со старыми (от трёх лет) матками. Другое условие - какое-либо неблагополучие в семьях или перегрев на солнце, что у хорошего пасечника практически исключено. И третье условие - опоздание с расширением гнезда. Из побочных факторов, влияющих на роение, я бы назвал направление летка. Если улей находится в полной тени, то направление летка значительного влияния не оказывает. Если же улей стоит на солнце, то направление на юг, безусловно, провоцирует переход в роевое состояние. Поэтому свои ульи в последнее время я располагаю летками на восток, чтобы в первой половине дня на них попадал солнечный свет, а в самое жаркое, послеполуденное время, они оставались в тени. Некоторые серьёзные исследователи и вовсе рекомендуют располагать ульи летками на север. Но этот совет, как мне представляется, применим больше к южным районам.
Естественного роения вполне достаточно для того, чтобы поддерживать пасеку в "рабочем" состоянии и даже потихоньку расширять её. Именно так в течение многих лет я и вёл своё хозяйство. Но сейчас, осмыслив предыдущий опыт, склоняюсь к схеме, описанной выше. У этого метода, когда старые семьи искусственно понуждаются к роению, есть ещё одно преимущество. Рои получаются более ранние, чем в случае естественного роения, и имеют больше времени для развития и сбора запасов на зиму. Отроившиеся семьи также успевают хорошо восстановиться и даже, как и перваки, собрать сколько-то товарного мёда. Если мы хотим резко расширить пасеку или заняться производством пчелосемей на продажу, то можно перевести в роевое состояние и семьи с трёхлетними матками. Но с более молодыми, двухлетними (рои прошлого года), я бы этого делать не стал, поскольку такие семьи даже при отсутствии свободного пространства в улье роятся не очень охотно.
Пчеловоды знают, что если семья перешла в роевое состояние, то много мёда от неё не жди. Вся энергия уходит на размножение, и пчеловоду иногда даже приходится "тратиться" на мёд, чтобы помочь молодой семье выжить. Поэтому в старое время пчелиное хозяйство подразделяли на "роевое" и "медовое", то есть направленное на производство новых семей или мёда. Их особенности и отличия хорошо описаны в книге И.С. Кулланды "Народная пчела" (1882 год, стр.32). Как мне представляется, в ближайшие десятилетия грамотное "роевое" хозяйство, особенно с качественными местными пчёлами, будет пользоваться большим успехом. Итак, в роевое время, то есть с конца мая по конец июня, я всё время держу наготове две-три роевни, дымарь, мягкую щёточку для сметания пчёл, большой деревянный черпак, если придётся собирать пчёл совсем уж в неудобном месте, и одежду пчеловода - куртку, маску и перчатки. Караулить рои, постоянно находясь на пасеке, нет необходимости. С расстояния 50 метров и даже больше пропустить рой практически невозможно, поскольку, выходя из улья, пчёлы большой гудящей тучей минут 5-10 носятся над пасекой перед тем, как начать собираться на ветке дерева, соседнем улье или любом другом подходящем месте. Люди с хорошим слухом безошибочно различают выходящий рой по звуку, поскольку гудение пчёл в этот момент имеет свой, совершенно неповторимый оттенок.
Снятие роя состоит из двух этапов. Сначала, удобно подставив роевню, "стряхиваем" в неё рой, стараясь, чтобы в ней оказалась основная масса пчёл с маткой, которая находится всегда в самой гуще. После этого роевню закрываем и устанавливаем (подвешиваем) как можно ближе к тому месту, где располагался рой. Следующий этап заключается в том, что, слегка приоткрыв роевню, мы собираем в неё пчёл, оставшихся снаружи. Если пчелиная матка оказалась внутри роевни, то нам остаётся лишь сгонять пчёл при помощи дымаря и мягкой щётки со всех мест, где они скапливаются - на земле, на ветках или на внешней поверхности самой роевни. Поднявшись в воздух, пчёлки постепенно залетают внутрь роевни, поближе к рою и к своей матке. Здесь может пригодиться и деревянный черпак, которым удобно аккуратно "зачерпнуть" пчёлок и забросить прямо в роевню. Пчёлы у меня среднерусские, поэтому всю работу я делаю в маске и перчатках (на всякий случай), но опасаться пчёл в это время не стоит - находящиеся в роевой горячке, с максимальным запасом мёда в зобике, пчёлки в это время почти не нападают. За снятием роя с расстояния метров в пять-шесть часто наблюдают дети или гости, обычно даже без специальных курток и масок.
Снятие роя представляет собой своего рода искусство, поскольку условия раз на раз не приходятся. Иногда рой садится настолько удобно, что достаточно просто стряхнуть его в роевню и закрыть крышку, иногда облепит ствол толстого дерева или вовсе плюхнется на землю, ставя перед пчеловодом весьма непростую задачу. Но всегда разрешимую! Я не знаю человека, который, при желании, не научился бы этому искусству и не испытал огромного восторга от первого, собранного собственноручно, роя! Со временем это чувство притупляется, но не исчезает совсем, поскольку общение с живой природой, взаимодействие с только что рождённым, разумным и удивительным организмом, воздействует не на разум, но гораздо глубже...
Итак, рой собран и закрыт в роевне. В некоторых случаях (ранние рои-перваки) пчеловоды рекомендуют сразу заселять его в новый улей. Но я всегда оставляю эту операцию на вечер, а до этого времени выдерживаю рой в тёмном, прохладном месте. Вечер - это примерно с шести до восьми часов. Перед посадкой готовлю улей. На слабый рой ставлю шесть высоких рамок, на средний (до 2.5 килограммов) восемь, и на сильный - все двенадцать. Рамки замыкаю перегородкой, а под перегородкой временно, на несколько дней, затыкаю щель, соединяющую подготовленное для роя пространство с пустой частью улья. Было пару случаев, когда рой, следуя каким-то своим соображениям, переходил в пустой отсек и начинал обустраиваться в нём как в дупле, то есть оттягивая соты прямо от потолка.
Считается, что очень ранним и очень поздним роям нужно ставить побольше суши, а рои, вышедшие в разгар роевой поры, можно "осаживать" на чистую вощину. Но лично я и в последнем случае ставлю хотя бы одну рамочку с полноценной, хорошей сушью. Делается это для того, чтобы у пчёлок сразу было место для складывания нектара, а у матки, особенно плодной, для откладки яичек. Да и рой охотнее принимает новое жилище, если в нём есть немного отстроенных сотов. И самые заботливые пчеловоды дают каждому осаженному рою хотя бы килограмма два мёда. "Ни один мёд так не окупается, как тот, которым подкармливают рои", - эта фраза принадлежит немецкому пчеловоду Эренфельцу. Для чего это делается? Чтобы дать хороший старт молодой семье. Ведь куда лучше дать килограмм мёда в начале лета, чтобы помочь семье войти в силу, чем дать тот же килограмм осенью, когда обнаружится, что запасов на зиму не хватает.
Вообще бросать "осаженные" рои на произвол судьбы не следует. Если лето хорошее, то проблем никаких не будет, пчёлки всё сделают сами. Но если после посадки роя стоит жара и сушь, или, наоборот, зарядили дожди, то где пчёлкам брать нектар? Старая семья продержится в это время запасами, сделанными весной, а у молодой запасов никаких, кроме захваченных с собой из старого улья. А их хватает на несколько дней, не больше.
Сама посадка роя дело нехитрое. К летку, под небольшим наклоном (чтобы пчёлкам приходилось идти вверх) ставится лист фанеры, и на него, поближе к летку, аккуратно вытряхиваются из роевни пчёлы. Если нам нужно объединить два роя, то сначала высыпаем один, и, когда пчёлки дружно побегут внутрь улья, досыпаем к нему второй. В 95-ти процентах случаев все пчёлы спокойно заходят в улей и начинают в нём обживаться. Пять процентов - это "строптивцы", в основном из поздних роёв с молодыми матками. Они могут к утру собраться в "бороду" под прилётной доской или осесть на соседнем деревце, чтобы попытаться продолжить задуманное путешествие. Я их снимаю ещё раз и, снова выдержав до вечера, осаживаю уже в другой улей, иногда используя иные, более жёсткие методы. Например, вытряхиваю рой прямо в улей, быстро ставлю сверху рамочки и закрываю. Обычно помогает. В общем, и в работе с роями присутствует некоторый элемент творчества, необходимость решать разного рода "внештатные" ситуации, действовать по обстоятельствам. И это придаёт занятию пчёлами ещё больше живости и интереса.
Большинство профессиональных пчеловодов-промышленников роение не жалуют, всеми силами стараясь от него избавиться. И действительно, чем целый месяц караулить рои, снимать их и осаживать по ульям, не проще ли за один день сделать сколько нужно отводков и больше к теме размножения не возвращаться? Конечно же, проще! Но вспомним слова Рудольфа Штайнера на его лекции о пчёлах в 1923 года в Дорнахе, Германия: "Надо только захотеть, и станет видно, как то, что на коротком этапе кажется очень благоприятным, может впоследствии оказаться таким, что мало-помалу приведёт к гибели всего дела". В лекции речь шла об искусственных методах оплодотворения пчелиных маток, но и в нашем случае эта цитата совершенно уместна.
Так в чём же состоят минусы искусственных методов размножения пчелиных семей? Аргументированно ответить на этот вопрос трудно, поскольку серьёзных исследований этой темы я до сих пор не встречал, и все доводы могут показаться надуманными и субъективными. И всё же я приведу несколько.
• Количество яичек, которые откладывает пчелиная матка в сутки, зависит не только от её плодовитости, но и от способности семьи обогреть и выкормить расплод. Поэтому в пчелиной семье в каждый момент времени существует тонкое равновесие между количеством расплода, количеством лётных пчел и пчёл-кормилиц, запасами мёда и перги в улье и взятком в природе. При искусственном размножении (делении семьи на две или несколько) это равновесие неизбежно нарушается, и пчёлкам приходится тратить много усилий и времени на то, чтобы его выровнять. Вероятно, поэтому часто бывает, что "отводки" приходят в нормальное состояние только на следующий год после того, как их сделали.
• Неизбежное изменение микроклимата в гнезде, связанное с делением её на две или более частей и с неравномерным распределением в них пчёл. И наиболее частое следствие этого - вспышка заболеваний, таких, как аскосфероз.
• Дезориентация пчелиной семьи как цельной разумной сущности.
• Постепенная деградация способности к нормальному естественному размножению.
Полностью избежать этих проблем можно только при размножении роями. В этом случае семья сама выбирает подходящий момент, "решает", сколько пчелы и какого состава отправить с роем из улья, как обустраиваться и обзаводиться расплодом на новом месте.
Качество отводков, разумеется, в сильнейшей степени зависит от мастерства пчеловода, который их делает. И всё же, по моему личному опыту, благополучно перезимовавшая слабая роевая семья развивается гораздо более интенсивно, чем приобретённый весной пчелопакет (отводок) той же силы. И если рассматривать долгосрочную перспективу развития пчеловодства, то есть на много столетий и тысячелетий вперёд, то искусственное размножение вряд ли способно сыграть здесь позитивную роль. И, наоборот, размножение пчелосемей роями поможет сохранить нормальное жизнеспособное "пчелиное племя" для наших далёких потомков.
Здесь у многих читателей может появиться совершенно справедливый вопрос. Описанная выше процедура - дежурство на пасеке и отслеживание роёв - применима к большой пасеке, хозяину которой сам Бог велел хотя бы один месяц в году полностью отдать своим питомцам. Но если у вас всего несколько ульев, и необходимо по работе или другим делам покидать пчёл в самое роевое время? Как в этом случае омолаживать и поддерживать пасеку? Ответ простой: иметь побольше ловушек. О том, как снаряжать ловушки и обращаться с ними, подробно написано в первой книге, и повторяться не имеет смысла. Но это, насколько я вижу, хороший эффективный способ поддерживать пасеку, имея возможность бывать на ней лишь наездами. Я и сам каждую весну обязательно развешиваю несколько ловушек в перелеске рядом с пасекой, а также "снаряжаю" для поимки бродячих роёв все пустые ульи. То есть ставлю в них вперемешку рамки с вощиной и имеющейся "под рукой" сушью, в основном старой и не очень качественной. Бывало, что в такие ульи заселялись рои с моей же пасеки, прямиком направившись в них из старого улья. В нарушение классической теории роения...
И ещё. При покупке пчёл в питомнике лично я не советовал бы сразу, в первый же год, ждать от них хорошей "прибыли". Даже на второй год ситуация остаётся под вопросом, поскольку всё зависит от возраста и качества полученной с пчелопакетом матки. Настоящие, сильные и дающие прибыль семьи получаются уже потом, когда из покупной семьи выйдут рои с молодыми матками и успешно проведут свою первую зиму. Именно они составят основу вашей будущей пасеки. Кстати сказать, и бывший пчелопакет, после выхода из него роя и успешной зимовки, как правило, становится сильной, медистой семьёй.
Те же принципы можно применить и к продаже пчелосемей, если вы решили заняться этим полезным делом. Продавать рои, с точки зрения большинства пасечников, это занятие не вполне корректное. Дело в том, что матка в рое может оказаться бракованной, или, после посадки в новый улей, она может не вернуться с облёта, или же молодая семья может по какой-то причине погибнуть зимой. В любом случае человеку, купившему у вас рой, будет обидно за потраченные средства и усилия. Поэтому будет гораздо "правильнее" осадить рой с молодой пчелиной маткой у себя, и продавать его уже весной как готовую полноценную пчелиную семью. В этом случае и у вас будет совесть спокойна, и у того, кто её купит, заведомо не будет никаких проблем. Такая семья и стоить, правда, будет дороже. Ведь в цену должны войти и рамочки с вощиной и сушью, и заботы пчеловода, и гарантия её полноценности. К тому же объём даже не очень большой семьи весной (семь-восемь высоких рамок) в два-три раза превышает объём стандартного пчелопакета (четыре дадановских рамки). Однако в первое же лето такая полноценная семья полностью окупится собранным мёдом, с очень большой гарантией нормально перезимует и в следующем году отработает не хуже или, при вашем желании, даст несколько хороших роёв. Пасека станет развиваться дальше, а нам самое время перейти к следующей большой теме - операциям, которые необходимо проводить с ульем-лежаком на высокую рамку в течение года. Но перед тем, как приступить к описанию самой первой из них - весенней ревизии, нам необходимо сделать одно небольшое, но совершенно необходимое отступление. Касаться оно будет такого важного элемента конструкции улья, как леток.
Леток улья
В первых "моделях" своих лежаков я делал летки ровно так, как рекомендовано в большинстве руководств по самостоятельному изготовлению ульев, то есть один, щелевой, возле дна и второй, круглый, приблизительно посередине высоты передней стенки. Но за этим последовали годы экспериментов, наблюдений и разговоров с опытными пчеловодами. И вот на чём остановился:
• В настоящее время делаю леток только один, щелевой, длиной во всю переднюю панель улья. Открытой оставляю только часть, 15-25 сантиметров, напротив того места, где располагаются гнездовые рамки пчелиной семьи. Оставшуюся часть затыкаю полоской джута (рулонный утеплитель, используемый в строительстве из брёвен и бруса), сворачивая её в небольшой жгут. Но можно использовать и любой другой подручный материал. Зачем делать леток во всю переднюю панель? Он необходим при разноплановом использовании преимуществ улья-лежака, а именно при временном содержания в улье двух семей, при перемещении гнездовой части и в ряде других случаев.
• Высота летка 12-13 мм, то есть чуть шире, чем делал раньше (8-10 мм), что даёт возможность пчёлкам ходить и сверху, и снизу, не мешая друг другу. Особенно это востребованно во время сильного взятка, когда по верхней плоскости (спинкой вниз) пчёлки обычно выходят из улья, отправляясь в полёт за взятком, а нижнюю плоскость используют при возвращении обратно. То есть небольшое расширение летка позволило значительно увеличить его возможности.
• В последних "моделях" улья, следуя советам некоторых опытных пчеловодов, я приподнял леток над днищем. При наличии большого подрамочного пространства (12-15 сантиметров), его можно расположить прямо под нижним бруском рамочек (47 сантиметров от потолка улья) или чуть выше. При отсутствии такого пространства (внутренняя высота улья 50 сантиметров) располагаю леток в 40-ка сантиметрах от верха рамок (потолка улья).
Поднятый над днищем леток даёт несколько преимуществ:
Отпадает необходимость в прилётной доске, поскольку этой цели начинает служить передняя стенка улья (ниже летка остаётся более 10-ти сантиметров);
Пропадает опасность забивания летка зимой снегом и пчелиным подмором;
С точки зрения ряда специалистов, поднятый над днищем леток помогает семье самостоятельно излечиваться от клещевых заболеваний, поскольку пчёлки гораздо меньше ползают по дну и не приходят в контакт с упавшими вниз клещами.
При проведении различных мероприятий с пчелиными семьями (в основном относящихся к категории "продвинутого" естественного пчеловодства) в течение сезона приходится леток "перемещать", то есть открывать его в одном месте и затыкать в другом. За исключением этих случаев, ширину летка в течение года не регулирую, как это делал поначалу (летом расширял, к зиме сокращал, а во время активного пчелиного воровства, как это обычно советуют, оставлял проход только на одну-две пчелы). Теперь всю эту суету убрал полностью и держу леток открытым приблизительно на 15-25 сантиметров круглый год. В разгар жары и летнего взятка открываю продухи, расположенные на задней стенке улья внизу (см. чертежи и описание улья), обеспечивая пчёлкам придонную вентиляцию. Перед зимой о летке не забочусь - сильная семья оставит его полностью открытым, а семья послабее частично заделает прополисом. Что касается воровства, то при наличии всего одного летка пчёлки охраняют его более эффективно, чем когда летков два или больше. К тому же, как выяснил из литературы и нашёл этому подтверждение на своей пасеке, при наличии хорошей плодной матки даже в слабой семье вероятность разворовывания очень мала, и, наоборот, если семья сильная, а матка в ней работает еле-еле или вовсе погибла, то семья практически обречена. Разведчицы из других ульев легко обнаружат её, а свои пчёлки хорошо оборонять не станут.
Таким образом, имея в конструкции улья один леток во всю длину передней стенки, мы получаем в своё распоряжение интересную возможность управления жизнью пчелиной семьи. Метод очень простой - перемещения открытой части летка. Здесь мы используем один из законов жизни пчелиной семьи, а именно то, что летом матка предпочитает работать (откладывать яички) на сотах, расположенных ближе к летку, и, напротив, рабочие пчёлы предпочитают складывать нектар подальше от летка. В зиму пчелиный клуб имеет тенденцию собираться вблизи и чуть выше летка. Поэтому, перемещая открытую часть летка, мы можем в определённых пределах мягко управлять жизнью пчелиной семьи. На её и на наше благо!
Весенняя ревизия пчелиных семей
В нашей широте (Калужская область, 140 километров к юго-востоку от Москвы) конец зимы - это приблизительно середина-конец марта, когда ещё лежит снег, но уже и пригревает солнышко, образуя небольшие проталины и весело журчащие чистые ручейки. В один из таких, достаточно тёплых, солнечных и безветренных дней, пчёлки начинают потихоньку высовываться из улья. Это ещё не весенний облёт, а некая "разведка", когда одиночные особи выходят на переднюю стенку улья и стремительно срываются в воздух, совершая свой первый короткий исследовательский полёт. Настоящий облёт будет чуть позже и может произойти массово в один день, а может занять и больше недели.
Смысл весеннего облёта - очищение кишечника. В течение долгих зимних месяцев пчёлки питаются мёдом и, не имея возможности вылететь из улья, консервируют отходы в своём кишечнике. С учётом того, что к весне масса отходов может составить до половины массы самой пчелы, становится понятным, почему при первой возможности пчёлки стараются хоть совсем ненадолго, но вылететь наружу.
Дружный массовый весенний облёт для пчеловода всегда праздник! Это и начало нового сезона, и свидетельство того, что с пчелиными семьями всё в порядке. Однако я на своей пасеке не раз замечал, что проводить прямую зависимость между массовостью облёта и силой семьи не стоит. Бывает, что благополучные семьи с облётом совсем не торопятся и совершают его в самые поздние сроки. Это легко объяснимо - в сильной семье каждая отдельная пчёлка за зиму съедает значительно меньше мёда, чем в слабой, и, если медовые запасы были качественными, и в улье нет сырости, то и крайней нужды в срочном вылете не будет. И наоборот, если после раннего облёта на стенках улья в большом количестве остаются тёмные пятнышки, это говорит о крайне переполненном кишечнике или порче его содержимого в результате развития патогенной микрофлоры, в том числе вызывающей нозематоз. Такую семью необходимо взять на заметку, поскольку с ней могут быть проблемы и в дальнейшем.
С крайней ситуацией - когда пчелиная семья не облётывается вовсе - мне в своей практике также приходилось сталкиваться, причём неоднократно. То есть вся пасека облётывается, а часть ульев ведут себя так, как будто пчёл в них совсем нет. Но приблизишь ухо к летку и слегка стукнешь по корпусу - раздаётся дружный, быстро стихающий гул. Значит, с семьёй всё в порядке. Скорее всего (это моё предположение), это были случаи зимовки, приближенной к "идеальной". То есть у пчёлок к концу зимы не возникало критического наполнения кишечника, и они освобождали его, просто начиная работать на первом взятке.
Самый первый ощутимый взяток у нас начинается приблизительно в середине апреля. Главным медоносом в это время является ива, которая начинает цвести уже в то время, когда кое-где в густом лесу и на северных склонах ещё можно увидеть остатки снега. Ива цветёт обильно и долго, с учётом сдвига сроков в зависимости от расположения отдельных деревьев - на открытых солнечных полянах или в тенистой речной пойме. Почти одновременно с ивой появляется ряд первоцветов, таких, как мать-и-мачеха, а чуть позже - лещина и клён. Первый весенний взяток имеет для пчелиной семьи особенное значение, поскольку помогает оправиться после зимовки и приступить к первому периоду грядущего сезона - весеннему развитию.
Весна - время ревизии пчелиных семей, единственный раз в году, когда я разбираю и осматриваю гнездо. И здесь есть два варианта, принципиально отличающихся друг от друга. Первый вариант - "поздняя" весенняя ревизия с одновременным расширением тремя-четырьмя рамочками вощины - подробно описан в первой книге. Провожу её в период с начала до середины мая, но никак не позже. До этого времени ограничиваюсь лишь внешним осмотром: если семья дружно работает, пчёлки носят "обножку", и в улье имеется необходимый запас мёда, то до ревизии в него не заглядываю. Как определяю наличие мёда? Пробуя улей "на вес". Для этого берусь за тот край, в котором располагается семья, и чуть-чуть приподнимаю. Своим гостям, которые случаются в это время, я предлагаю поучаствовать в этой процедуре. И любой человек, "попробовав" сначала улей без пчёл, а после этого с пчёлами, сразу определяет, есть ли в нём мёдовый запас и приблизительно какой. Поскольку мёда в зиму я всегда стараюсь оставить с небольшим избытком, то есть не меньше 25 килограммов, то на весну килограммов 10 в каждой семье остаётся, и беспокоиться не о чем. Но если улей кажется слишком лёгким, что говорит о критичности ситуации (обычно это слабые роевые семьи прошлого сезона), то даю мёд в кормушке или подставляю хорошую медовую рамочку.
Второй вариант весенней ревизии, который я начал применять в последние пару лет, и который мне представляется весьма перспективным - это "ранняя весенняя ревизия". Чем она отличается от поздней? Во-первых, сроками проведения. Раннюю ревизию можно проводить в первые же тёплые солнечные дни, которые у нас всякий год случаются в начале апреля. То есть практически сразу после массового очистительного облёта. Второе отличие - перемещение гнездовой части. Если семья зимовала в центре улья (об этом чуть позже), то передвигаю её к одной из торцевых стенок, если зимовала вплотную к торцевой стенке, то перемещаю её к противоположной. Для этого пускаю несколько клубов дыма в леток и, открыв крышку улья, вынимаю перегородку и начинаю одна за другой осматривать рамочки. Пустые (без расплода и запасов) рамочки убираю совсем, остальные, бегло просмотрев, в том же порядке переставляю к торцевой стенке. С краёв всегда должны располагаться рамки с медово-перговыми запасами (по одной или больше), а в середине - рамки с расплодом в том же порядке, как они и располагались в улье. Пред тем, как вернуть тёплую перегородку, добавляю одну рамочку с вощиной - для контроля и для того, чтобы при появлении у семьи строительного "настроения" уже был определённый объём работы. И, закончив операцию, "перемещаю" леток. То есть открываю его сантиметров на 15 в том месте, где располагается гнездо (но ближе к перегородке), а старый леток закрываю. И в таком виде семью оставляю до начала-середины мая, то есть до наступления устойчивого тепла и взятка.
В чём смысл всей этой операции? Их несколько.
• Очень ранняя ревизия позволяет сразу после выхода пчелиной семьи из зимовки оценить её состояние, в том числе самое главное - наличие расплода, а значит работу пчелиной матки. Если семья выглядит нормально, а расплода нет, то её нетрудно "исправить" самым простым и распространённым способом. Из сильной и хорошо перезимовавшей семьи достаём одну рамочку со свежим "посевом" (одно-трёхдневными яичками) и, аккуратно стряхнув с неё пчёл, переставляем в проблемную семью, ближе к центру гнезда. Яички находятся на самом донышке ячейки и вполне различимы глазом. Их нельзя путать с личинками, которые выглядят как белые червячки, от совсем небольшого размера до очень крупного, во всю восковую ячейку. Эта мера почти всегда приводит к положительному результату - к началу главного взятка семья входит в полную силу.
• Во время ревизии нетрудно оценить медовые запасы и, если необходимо, дополнить их. Для этого начинаем ревизию с самых сильных семей, у которых может быть избыток мёда. Лишний мёд семье тоже не нужен, поэтому мы его можем изъять в откачку или дать тем семьям, у которых мёда не хватает (в сумме килограммов десять в каждой семье должно оставаться).
• В течение зимы в крайних рамочках и особенно в стенках улья неизбежно накапливается сырость, а вместе с ней плесень и возбудители разнообразных пчелиных болезней. Если мы оставляем ревизию до мая, то пчёлкам самим придётся вычищать и высушивать гнездовую часть улья, то есть делать дополнительную работу. Производя раннюю ревизию, мы убираем ненужные соты со следами сырости и плесени, а также сдвигаем всё гнездо в сухую часть улья. Через день-два после того, как пчёлки полностью успокоятся, можно (и нужно!) будет спокойно открыть улей и обработать место зимовки. Почистить дно и обжечь стенки паяльной лампой или строительным феном. Такая температурная обработка считается самым лучшим способом дезинфекции. Если нет ни того, ни другого, то можно тщательно промыть стенки щёлоком (так делали в старину) или раствором современных средств, таких, как марганцовка. Подобную обработку проводят все серьёзные пасечники с любыми видами ульев, в том числе дадановскими или рутовскими. Мне даже рассказывали про одного пчеловода, который, во избежание накопления возбудителей болезней, просто сжигает корпуса после нескольких лет использования и постоянно делает новые.
• Переводя гнездо в сухую часть улья и убирая лишние, опустошённые зимой, рамочки, мы максимально утепляем пчелиную семью. А в этот период, когда на улице ещё довольно холодно, а семья ещё не вошла в силу, это даёт ей дополнительный импульс к развитию.
В случае ранней весенней ревизии необходимость в поздней уже отпадает. В дальнейшем нужно будет лишь сдвигать перегородку и добавлять рамочки с вощиной и сушью. Но это относится уже к другой теме - к весеннему расширению.
Весеннее развитие пчелиных семей
Когда весна полностью вступает в свои права и наступает устойчивая тёплая погода, пчелиные семьи входят в новую фазу развития, которую обычно называют весенним наращиванием. Для нас это начало мая с небольшими сдвигами в ту или иную сторону в зависимости от года. В улье накапливается большое количество молодой пчелы (результат активности матки ранней весной), которая способна выкормить всё возрастающее количество потомства и приступить к другим, не менее важным работам. В частности, к расширению гнезда в преддверии грядущего трудового сезона. Именно в это время (приблизительно с середины мая до конца июня) пчелиная семья имеет наибольшую строительную активность, которую необходимо максимально использовать. Поэтому середина мая - самый крайний срок проведения весенней ревизии и расширения гнезда за счёт постановки вощины.
О том, как проводится поздняя весенняя ревизия, подробно говорилось в первой книге, и повторяться здесь мы не будем. В случае, если уже проведена ранняя ревизия, в это время гнездовую часть мы уже не трогаем, а отодвигаем перегородку и подставляем три-четыре рамки с вощиной и, если есть, одну рамочку с хорошей белоснежной сушью. Но на этом операция не заканчивается, поскольку необходимо ещё раз "передвинуть" леток. Открываем его до самой перегородки и затыкаем ту часть, которая была открыта весной во время передвижения гнезда. В результате остаётся открытой сантиметров на 15 та часть летка, которая расположена ближе к центру улья. В дальнейшем, подставляя ещё рамочки с вощиной, мы откроем леток чуть шире в ту же сторону. В чём смысл этой мудрёной операции? Их несколько:
• В варианте "ранней весенней ревизии" вся подставленная за весну и начало лета вощина оказывается ближе к центру улья, то есть там же, куда перемещается открытая часть летка. Поскольку пчелиная матка предпочитает "сеять" на сотах, расположенных ближе к летку, то после "оттягивания" свежей вощины она всё своё время будет проводить здесь, откладывая яички в свежеотстроенные ячейки. А это всегда является залогом получения здорового потомства.
• И наоборот, излишки мёда пчёлки будут складывать дальше от летка, то есть с двух сторон от гнездовой части, с одного края улья используя сушь, которая осталась после зимы, с другого края - подставленную перед главным взятком. Для складывания запасов пчёлкам не нужно будет так сильно удаляться от гнездовой части, как в случае её расположения вплотную к одному из торцов.
• На зиму семья, скорее всего, будет обустраиваться именно здесь, напротив летка, на хороших новых сотах, и именно здесь весной начнёт закладывать первый расплод. Поскольку за сезон пчелиная семья отстраивает в среднем семь-восемь высоких рамок, то получается, что каждый год гнездовая часть практически полностью обновляется.
• При осенней ревизии извлекаем рамочки с излишками мёда с двух сторон от гнездовой части, что даёт возможность точнее определить расположение зимующего клуба и проконтролировать запасы, которые остаются с одной и другой стороны от него.
• Зимующий клуб оказывается в середине улья, с двух сторон поджатый тёплыми перегородками. Это даёт возможность дополнительно утеплить его с двух сторон, а также с двух сторон расположить гигроскопичные, впитывающие воду материалы (см. главу про зимовку).
На возможность применения подобной системы обращения с ульем-лежаком обратили моё внимание сами пчёлы. Я проверял различные варианты обращения с летком, в том числе в некоторых сильных семьях открывал его летом на всю длину улья и не сокращал осенью. И в ряде случаев пчелиная семья сама "решала" зимовать не вплотную к одной из боковых стенок, а ближе к середине улья. А мне приходилось осенью забирать медовые рамки не с одной, как обычно, а с двух сторон от зимующего гнезда. Были и другие "подсказки", которые привели меня к идее передвижения гнездовой части. К примеру, иногда весной я обнаруживал в гнездовой части слишком много сырости (это было ещё до применения поглощающих влагу материалов) и решал перенести все рамки в противоположную часть улья. Единственной проблемой было привыкание пчёл к новому месту расположения открытой части летка, но в течение недели после перестановки всё полностью налаживалось. И ещё одно подтверждение допустимости такого обращения с пчёлами пришло из литературы 19-го века.
Оказалось, что передвижение летка и, соответственно, гнездовой части было основным методом работы с большими горизонтальными колодами-лежаками. Служило оно той же цели - периодической дезинфекции гнездовой части и освобождению её от старых почерневших сотов. Для этого делалось два летка, по одному возле каждого из торцов, но на противоположных стенках улья (спереди и сзади). А описание самой процедуры возьмём из книги Юлиана Любенецкого "Полное практическое руководство для пасечников", Москва, 2002 год, стр. 181 (впервые книга была издана в 1859 году):
"Тогда, во время наилучшего медосбора, оберните улей передом назад, а задом наперёд и откройте в левом конце леток, а прежний леток, в правом конце, - закройте. Пчёлы, помещающиеся на зиму обыкновенно поблизости летка, переместятся после этого в левый конец и устроят гнездо в молодых сотах. А затем осенью можно будет убрать из правого конца все старые соты, наполненные мёдом. Таким образом, лежак возобновится без малейшего вреда".
И, закачивая тему весеннего расширения, упомянём ещё одну возможность - совмещение двух приведённых выше методов. Это будет самый "ленивый" способ весенней ревизии, практически исключающий вторжение в пчелиное гнездо. Мы можем не делать раннюю весеннюю ревизию и во время поздней также оставить гнездовую часть на месте, подставляя вощину с края и перемещая леток к центру.
В этом случае во время первого расширения (начало мая) отодвигаем несколько крайних рамочек и, дойдя до края гнезда, убеждаемся в том, что расплод в семье есть, то есть матка работает. После этого, следуя технологии перемещения гнезда к центру, подставляем несколько рамочек с вощиной. Очевидно, что если мы будем следовать этой технологии из года в год, то место зимовки будет постоянно перемещаться: вплотную к одному торцу улья - центральная часть улья - вплотную к другому торцу. Преимущество этого метода очевидно - нам вообще не нужно разбирать гнездовую часть. Недостаток заключается в том, что мы лишаемся всех перечисленных выше плюсов ранней весенней ревизии. Но в случае качественной зимовки это, возможно, не так критично.
Следующий этап весеннего наращивания приходится на конец мая - начало июня. Хорошие семьи в это время бурно развиваются, и нужно не упустить момент, когда пчёлы подойдут к перегородке. Поэтому в следующий раз нужно заглянуть в улей не позже, чем через две недели после первого весеннего расширения. Даём в хорошие семьи ещё по 3-4 рамки с вощиной и одну, самое большее две, хорошей суши. Хорошей потому, что она попадает в ту часть улья, куда в течение лета ещё может дойти матка для откладывания яичек. Сильного взятка в это время у нас ещё нет, и в большом количестве "тары" для складывания нектара семья не нуждается, тем более что много нектара уходит на воспитание расплода. Зато строительство сотов в самом разгаре, и молодую пчелу в этом плане необходимо загружать "по полной программе". Этот этап расширения для всех способов весенней ревизии делается одинаково, разница заключается лишь в том, что в варианте "ранней весенней ревизии" (гнездовая часть в середине) нужно ещё немного приоткрыть леток в сторону середины улья (напротив установленной вощины). И снова недели две к ульям можно не подходить, тем более, что дел на пасеке хватает - начинается настоящая роевая пора.
Подготовка к главному взятку
И остаётся последний этап - полное расширение гнезда. Как правило, это период от середины до конца июня, то есть перед началом главного взятка. Полностью убираем перегородку и заполняем рамками весь оставшийся объём улья. Если крайняя к перегородке вощина хорошо оттянута, то ставим ещё одну рамочку вощины и дальше одну только сушь. Сюда пойдут рамочки суши и качеством похуже, поскольку это место предназначается только для складывания мёда. Чем хуже (чернее) сушь, тем дальше от гнездовой части её нужно ставить.
С этой, последней операцией опаздывать никак нельзя. Лучше даже немного поторопиться, чем опоздать. Когда начинается главный взяток, пчёлы сокращают до минимума все остальные работы и нацеливаются полностью на сбор нектара. Их понять можно - всего месяц-полтора даёт природа нашей северной пчеле на то, чтобы сделать стратегический запас на весь год. В остальное время года взяток либо поддерживающий, либо вообще никакого. А настоящий, бурный, с обилием цветущих растений и нектара - только раз в году, в это время. Вся весна, по сути, является подготовкой, наращиванием силы для этого, самого важного "рывка". И здесь уж чем больше "тары", тем лучше. Если вы заглянете в улей во время хорошего взятка и вынете одну из рамочек (и пчёлки дадут вам это сделать!), то увидите, что она на отсвет как бы слегка влажная. Это так называемый "набрызг", то есть свежий нектар, разлитый понемногу по всем ячейкам. Прежде, чем из него получится зрелый мёд, пчёлкам предстоит ещё немало поработать, ферментируя и удаляя излишки влаги. Для этого необходимо максимальное количество свободных ячеек, гораздо большее, чем займёт получившийся мёд. Именно поэтому недостаток суши во время сильного взятка пчеловодами приравнивается к прямым потерям мёда.
На этом моя основная пчеловодческая работа заканчивается, и всё оставшееся летнее время (с начала июля по октябрь) к ульям я почти не подхожу, разве что иногда посматриваю за развитием роёв и проблемных семей. Двадцать пять высоких рамок по площади соответствуют почти сорока рамкам дадановским, а это больше, чем три стандартных корпуса. В наших широтах при стационарном содержании пчёл это практически предел развития семьи, а значит, пчёлам тесно не будет. Но это вовсе не означает, что пчёлки обязаны залить мёдом всё свободное пространство, как нам того бы хотелось. Результат будет зависеть от совокупности причин, изложенных выше, то есть от силы семьи, от богатства местности и от особенностей данного конкретного сезона. Самые благоприятные погодные условия для выделения нектара - это температура 22-28 градусов Цельсия и достаточное количество влаги (дождей). Если же всё лето стоит сушь и температура под сорок, или, наоборот, холодно и дожди льют без перерыва, то больших медосборов ожидать не стоит. Сильные нероившиеся семьи мёд всё равно дадут, а вот за молодыми роевыми семьями придётся даже посматривать, проверяя, хватает ли им пропитания.
То есть наша задача - создать пчелиным семьям максимально благоприятные условия для весеннего развития и дать максимум "тары" для главного взятка. И радоваться тому результату, который получится. У меня на пасеке с одной перезимовавшей семьи в среднем получается 15-25 килограммов мёда, в зависимости от сезона. То есть отдельные семьи дают до 60-ти килограммов и больше, другие значительно меньше, а отпустившие по 2-3 роя не дают практически ничего. Но это в случае "естественного" естественного пчеловодства. Если я начинаю применять "продвинутые" методы, такие, как исправление слабых семей, то средний взяток с одной семьи существенно возрастает.
15-25 килограммов, много это или мало? При небольшом количестве усилий, которые я прилагаю к своей пасеке, и при том высоком качестве мёда, который получается, я считаю эту цифру совершенно нормальной. Мёд получается полностью созревшим (отбираем осенью!), без следов сахара и лекарств, и цену на него можно назначать значительно выше среднерыночной. К тому же эта цифра даже превышает среднестатистические данные медосбора по стране (15 кг с семьи). Сверхвысокие медосборы обычно бывают при кочёвках или в регионах с очень хорошей медоносной базой. Или при кормлении пчёл сахарным сиропом. За примерами последнего далеко ходить не надо, их в современном пчеловодстве предостаточно. Общаемся, к примеру, с одним из соседей-пасечников. Говорит, что у них в среднем 40 кг мёда с улья, и, узнав про мои 20, удивлённо пожимает плечами. Начинаем выяснять детали. Оказывается, что весной (или осенью) слабые семьи он соединяют между собой или присоединяет к сильным, и в течение сезона даёт не менее 15-ти килограммов сахара на семью (что приблизительно соответствует 20-ти килограммам мёда). Вот и посчитайте суммарный результат, учитывая траты на лекарства и множество забот в течение лета.
Что ещё осталось сказать о весенне-летнем периоде? То, что описанная схема, разумеется, допускает индивидуальные отклонения. Всё зависит от пасечника - живёт ли он на пасеке или бывает лишь редкими наездами. Самые главные весенние операции - ревизию и первое расширение вощиной - я делаю всегда именно так, как описано выше, ни в коем случае не упуская сроки. В следующий период, до начала главного медосбора, я заглядываю в ульи чаще, чем говорилось, приблизительно раз в неделю, подставляя рамочки в зависимости от развития семьи. Если вижу, что семья работает очень хорошо, то добавляю несколько рамок, если слабо - то одну-две или не добавляю вообще, оставляя до следующего раза. Такой обход пасеки занимает час-два времени, но зато даёт возможность постоянно "держать руку на пульсе" и точно представлять, что происходит в каждом отдельном улье.
Как эта процедура выглядит? Подхожу к улью сзади и откидываю крышку. Крышка в откинутом виде леток не перекрывает, а пчеловод находится с противоположной стороны от летка, поэтому пчёлы спокойно продолжают работать. Немного отодвигаю перегородку и смотрю, нет ли пчёл на крайней рамке. Если есть, и уже начали её отстраивать (с края всегда стоит рамочка с вощиной), то значит, уже опоздал, и нужно срочно подставить несколько рамок. Если нет, то отодвигаю крайнюю рамку и смотрю на следующую. Если и на ней пчёл нет, то можно семью пока не трогать или подставить одну рамочку, на всякий случай. Если на предпоследней рамке пчёлы уже хорошо работают, то пару рамок подставить нужно. Рамки подставляю очень быстро и без использования дыма.
Насколько я понимаю, в пчеловодстве с самого начала нужно отталкиваться от определённых схем и правил, но при работе с пчёлами довольно быстро начинает подключаться интуиция, и процесс становится в значительной степени творческим. То есть решение о том, насколько расширить данную семью, принимается прямо во время осмотра. Смотрим на силу семьи, на лёт пчёл, состояние крайних рамочек и записи в журнале (сколько и каких рамок уже подставлено). Но сроки и среднее количество рамочек, которые за сезон необходимо подставить, соответствуют описанию, приведённому выше.
Что касается записей, то в пасечном деле они оказывают хорошую помощь, особенно по мере увеличения количества ульев. Я стараюсь записывать как можно больше: происхождение семьи, когда роилась, вес роёв и номера ульев, в которые они посажены, как семья провела зиму, сколько дала мёда и все этапы расширения, включая даты и количество подставленных рамочек. Со временем эти записи начинают давать массу интересной информации, которую можно собирать и анализировать. И содержание пасеки превращается ещё и в интересное исследование, результатами которого можно делиться с друзьями и единомышленниками.
И остался ещё один традиционный вопрос, который задают самые большие сторонники естественного подхода: почему бы весной, во время первой ревизии, не заполнить весь улей рамочками и больше не подходить к нему до осени? Такой вариант я неоднократно пробовал и заметил, что при резком весеннем расширении гнезда пчелиные семьи значительно теряют в развитии. Сильные семьи, разумеется, переносят эту операцию лучше, а слабые значительно хуже. О причине мы уже говорили. Весна - время быстрого наращивания силы, когда пчелиная матка стремится "сеять" с максимальной скоростью, а рабочей пчелы в улье, которой предстоит весь "молодняк" обогреть и выкормить, пока ещё не так много. В зоне пчелиного расплода пчёлки поддерживают температуру около 36-ти градусов, а на улице, особенно ночью, бывает ещё весьма прохладно. Поэтому весной, особенно ранней, на счету каждая калория тепла, и помочь пчёлам сберечь его - главная задача пасечника.
В начале июня некоторые семьи уже можно расширить полностью, но в начале мая я бы делать это никак не рекомендовал. Три весенних расширения (начало-середина мая, конец мая и середина-конец июня) представляется мне оптимальной схемой. Сроки могут сдвигаться в зависимости от климата и от погоды, и определять их можно по активности пчёл и по цветению растений. Это, кстати, очень интересная область исследований, к которой я ещё только начал прикасаться. Старые пасечники "реперными точками" сезона считали начало массового цветения ивы, распускание листьев дуба, зацветание крыжовника и, в конце концов, липы. Если в этом хорошо разобраться, то можно очень чётко определять оптимальные сроки проведения всех необходимых операций. Ведь растения гораздо лучше чувствуют дыхание природы, чем мы, современные люди.
Итак, к началу главного взятка нам необходимо полностью завершить всю весеннюю работу на пасеке, собрав и осадив все рои и максимально расширив все сильные нероившиеся семьи. Что же происходит в ульях в разгар лета, в то время, когда мы оставили наших питомцев в покое и занялись своей, интересной и разнообразной летней жизнью?
Главный взяток и вторая половина лета
Главный взяток - это в нашей широте время наступления настоящего лета, то есть устойчивой тёплой погоды, и зацветания основной массы растений. Иногда этот период можно обозначить довольно чётко, иногда границы его бывают весьма расплывчаты, а в иные годы он и вовсе отсутствует. То есть понятие главного взятка весьма условно, но всё же он есть. В какой-то момент мы вдруг обнаруживаем, что вся пасека резко "включилась" в работу, в сильных семьях пчёлки уходят в поле целым непрерывным потоком и, возвращаясь обратно, под тяжестью сладкой ноши буквально плюхаются на леток. В ульях появляется большое количество "набрызга", и всю ночь на летке пчёлки мощно работают крылышками, потоком воздуха выдувая из улья излишки влаги, содержащейся в нектаре. Это ещё один безусловный признак главного взятка - когда поздно вечером на пасеке стоит тихий гул и в воздухе разлит тонкий и чудесный аромат нектара.
Чем занята во время главного взятка пчелиная матка? По-прежнему откладывает яички, но гораздо меньше, чем во время весеннего наращивания. То есть, на языке пчеловодов, "отдыхает". Откладывать много яичек в это время уже не имеет смысла, поскольку вышедшее из них потомство к моменту вылета из улья обильного взятка уже не застанет, а если в конце лета в улье будет много пчелы, то она будет только зря поедать "стратегические запасы". Поэтому задача матки в это время - просто поддержать на необходимом минимуме "народонаселение" улья. К тому же выкармливание расплода - это большая работа, отвлекающая пчёл от работы в поле. А это во время главного взятка тоже не к чему. Молодая пчела в разгар лета в улье долго не сидит, начиная работать на взятке с недельного возраста, то есть в два раза быстрее, чем обычно.
Есть и физическая причина снижения плодовитости матки - пчёлы несут много нектара и заливают им все свободные ячейки. В природе устроено так, что если количество сотов ограничено и перед пчелиной семьёй стоит выбор, как использовать пустые ячейки, под расплод или под нектар, всегда отдаётся предпочтение нектару. Этот закон работает как во время главного взятка, приводя к резкому снижению яйцекладки, так и во время роения. Каким образом?
Оказывается, что роение пчелиных семей обусловлено не только инстинктом продолжения рода, который действует тем сильнее, чем старше матка, но и цепочкой чисто физических причин, впервые установленной Александром Михайловичем Бутлеровым (1828-1886 гг). В чём она заключается? Если весной (в начале лета) семья попадает в стеснённые обстоятельства (нехватка свободного пространства), то в какой-то момент все свободные ячейки оказываются заняты либо нектаром, либо пчелиным расплодом. Матке становится негде "сеять", а значит, сокращается количество молодого расплода, нуждающегося в уходе. "Толпы" молодых пчёлок-воспитательниц остаются без работы, так же, как и пчёлок-строительниц, у которых нет места для возведения новых построек. В улье возникает роевое настроение.
Тонкость заключается в том, что когда это уже произошло, срочная подстановка вощины в большинстве случаев результата не даёт, и семья начинает выпускать рои. Именно поэтому никак нельзя опаздывать с весенней ревизией и расширением. И наоборот, если мы хотим получить рои, достаточно после ревизии просто не подставлять вощину и заткнуть переход под передвижной перегородкой. После получения одного-двух роёв необходимо срочно расширить гнездо и дать оставшейся в улье семье с молодой маткой нормально развиваться.
Но вернёмся к лету. Когда главный взяток заканчивается, и нектар, превращённый в зрелый мёд, плотно упаковывается в восковые хранилища, у пчелиной матки вновь появляется "оперативный простор" для усиления яйцекладки. И она сейчас будет к месту, поскольку старая, хорошо поработавшая на главном взятке пчела в течение августа будет "отходить", то есть гибнуть, а значит, в больших количествах потребуется пчела молодая, идущая ей на смену. Главная задача семьи в конце лета - вырастить целое молодое поколение пчёл, не износившихся на взятке и на выкармливании потомства и, соответственно, способных благополучно провести зиму. Это важное время, которое называется осенним наращиванием, заканчивается в августе-сентябре, в зависимости от широты и от года.
Это же время (особенно конец лета) является временем особенно активного пчелиного "напада", когда рабочей пчелы ещё много, а взятка в поле уже негусто, и "разведчицы" начинают обследовать подступы к чужим запасам. Но если в улье всё благополучно, то воспользоваться ими никто не позволит. Однако в это время я всё равно посматриваю за пасекой, чтобы, в случае бедствия хотя бы оставить себе запасы мёда. Иначе разойдутся по окрестным ульям...
Отбор мёда и подготовка к зиме
Сентябрь для пчёлок - это время окончательной подготовки к зимовке. Из ячеек гнездовой части выходит последний расплод, освобождая место для клуба (который обычно садится на пустые соты) и для окончательной "упаковки" зимних запасов. В это время они могут перетаскивать мёд и заделывать все щели в улье, особенно в верхней его части.
В первые годы работы с ульем-лежаком мёд я начинал "отбирать" из ульев в середине сентября. Да ещё перебирал гнездо, чтобы осмотреть количество запасов. С познавательной точки зрения это, конечно, интересно, но ощущение оставалось не очень хорошее - пчёлки трудились, обустраивали гнездо, заделывали все щели прополисом. А я лезу и всё это нарушаю. Зачем?
В последнее время передвинул отбор мёда сначала на конец сентября, потом даже и на середину октября. Подходящее время зависит от погоды, ведь пчёлки начинают собираться в клуб, когда днём на улице температура не поднимается выше плюс двенадцати градусов. В это время крайние рамки уже совершенно свободны не только от расплода, но и от сидящих на них пчёл. Мы совершенно спокойно их изымаем, доходя до границы клуба - первой небольшой группки пчёл, сидящей между двух рамочек. Но крайние рамки забирать нельзя, поскольку с двух сторон от клуба хранятся запасы, которыми семья будет пользоваться ранней весной, когда клуб уже распадается, а взятка в природе ещё нет. Закончив забирать мёд (с одной или с двух сторон от гнезда), пробуем улей "на вес", то есть аккуратно с одного края приподнимаем. Наличие мёда определяется всегда безошибочно. Но, если рассуждать логически, то в хороших семьях проверять медовые запасы даже нет необходимости. Ведь если в семье были излишки мёда, которые мы забрали, то и создать необходимый для зимы запас у пчелиной семьи возможность была. Поэтому беспокоиться имеет смысл только за семьи роевые, особенно поздние.
Состояние роевых семей лучше оценить заранее, в середине или даже начале августа, то есть сразу после окончания главного медосбора. Если мёда явно не хватает (по причине слабости семьи или плохого сезона), то даю его в кормушке, которая, как рамочка, вставляется внутрь улья. Дать мёд в это время это гораздо лучше, чем подставлять медовую рамочку в гнездо перед зимовкой (есть и такая практика). Почему? Потому, что и пчёлки его сами разложат, как надо, и матка при наличии запаса гораздо лучше проведёт осеннее наращивание.
Самый последний этап - последняя подготовка к зимовке - проводится просто. Подробности детально изложены в соответствующей статье, а если коротко, то выглядит это так:
В ульях с большим подрамочным пространством (я сейчас делаю 130 мм, при общей внутренней высоте улья 600 мм) под рамочки закладываю холщёвый мешок с мхом-сфагнумом или другим гигроскопичным материалом. Промежуток между нижними брусками рамок и мешком должен остаться не меньше 2-х сантиметров. С одной или с двух сторон (в зависимости от типа зимовки) гнездо ограничивается тёплыми перегородками, причём щелей под перегородками, ведущими в пустой отсек, быть не должно.
В ульях с небольшим подрамочным пространством (30 мм, при общей внутренней высоте улья 500 мм) впитывающий влагу материал располагаю с одной или с двух сторон от гнездовой части. Это либо аналогичные подушки, либо специальные перегородки, выполненные в виде ящика, с одной (обращённой к гнезду) стороны проницаемого для паров воды. В ящик закладывается любой доступный гигроскопичный материал. Между впитывающей подушкой (или впитывающей перегородкой) и пустым отсеком улья желательно установить стандартную тёплую перегородку.
И осталось две последние детали. Перед тем, как закрыть крышку и оставить улей до весны, поверх рамок кладу дополнительный холстик из какого-либо толстого материала для того, чтобы полностью ликвидировать воздушный зазор между рамками и крышкой. И закрываю леток кусочком металлической сетки с ячейкой 10х10 мм, чтобы в улей не смогла забраться мышь и при этом легко могли пройти пчёлки. На этом цикл наших сезонных работ можно считать завершённым.
Что можно делать на пасеке зимой? Если леток находится на уровне днища, то иногда почистить его от снега, если же поднят выше, то и в этом не будет необходимости. Можно аккуратно прислонить ухо к летку и послушать, как гудят пчёлки. И ждать наступления весны и начало нового сезона, несущего новые (в основном приятные!) заботы, новый опыт и новую радость от общения с пчёлами - нашими удивительными и загадочными соседями на этой Земле. Успешного Вам пасечного дела!
Лазутин Фёдор
Калужская область,
Малоярославецкий район,
экопоселение Ковчег
Январь 2011 года
Интернет - магазин Аргобиопром
http://agrobioprom.ru/shop/invent/
С праздником Святой Троицы!
Что делать со старой маткой - казнить или помиловать? https://youtu.be/volaMO9Xyj8
Добрые спокойные пчёлы во Владимирском лежаке
https://youtu.be/b71Hptfm_IA
Среднерусская пчела в лежаках Якимова
https://youtu.be/t-W5TlzSc7Q
Принцип пчеловодства во Владимирских лежаках https://youtu.be/NZftM4C7hjs
Методы содержания - роевой и пол-лёта
https://youtu.be/V4JfqEPuWfs
Как пересадить с 300 на 460 ю рамку
https://youtu.be/h7z0K1t0Z_M
Преимущества лежаков:
http://www.meedov.ru/honeycollection/beeuse/15.html
https://m.beehoney.kz/uley-legak.php
Преимущества и недостатки лежаке
http://www.beehives.ru/articles/beesinbeehive.html
Сравнение лежака и многокорпусного улья
https://vseopaseke.ru/paseka/uley/sravnenie-lezhaka-i-mnogokorpusnogo-ulya/
Наиболее популярные улья. Сравнение.
https://ogorodniki.com/article/naibolee-populiarnye-sredi-pchelovodov-ul...
Улей лежак
https://7ogorod.ru/prochee/ulej-lezak.html
Улей лежак современный
http://www.e-reading.mobi/chapter.php/100048/28/Lazutin_-_Pchely_v_rados...
Содержание пчёл в лежаках на 20 и 24 рамки (и видео)
https://m.kupi-uley.ru/soderzhanie_pchel_uley_lezhak.php
Улей лежак О.Голуба
https://www.apiworld.ru/1519150265.html
http://o-paceke.ru/lezhak-konstruktsii-o-goluba/
Улей лежак на 36 рамок
https://youtu.be/in1ZleufUk8
Содержание пчёл на высокой рамке
https://forum.anastasia.ru/topic_43031_printall.html
Улей на высокую рамку. Тема форума
https://fermer.ru/forum/pchelovodstvo/233188
Лежак Лазутина https://vseopaseke.ru/paseka/uley/lezhak-lazutina/
Раскрыт секрет “феномена дупла”
Ниже ссылка
http://apiary.su/zima/raskryt-sekret-fenomena-dupla/
Ульи. А.С.Ильин http://apiary.su/tipy-ulev/uli-ilin-a-s/
Характеристики типов ульев http://apiary.su/tipy-ulev/harakteristiki-tipov-i-opisanie-prim/
Выбор типа ульев
http://paseka.su/books/item/f00/s00/z0000013/st117.shtml
Рекорды медосборов
Достижения передовых пчеловодов
http://paseka.su/books/item/f00/s00/z0000015/st017.shtml
200 кг с улья - не предел http://kurdyumov.ru/200-%D0%BA%D0%B3-%D0%BC%D1%91%D0%B4%D0%B0-%D1%81-%D1...
Улучшение качества пчелиных семей - фактор повышения медопродуктивности
http://paseka.pp.ru/polucheniya-vysokih-medosborov-sibiri/359-uluchsheni...
Подготовка семей к медосбору
http://www.activestudy.info/podgotovka-pchelinnyx-semej-k-medosboru-i-eg...
Методы пчеловодства
https://m.studref.com/395768/ekologiya/metody_pchelovodstva
Приёмы лучшего медосбора
http://paseka.su/books/item/f00/s00/z0000013/st118.shtml
Метод пчеловода Иванова
https://www.apiworld.ru/1478631517.html
Пчеловодство РГАУ МСХА
https://www.activestudy.info/pchelovodstvo/
Размножение липы черенками
https://vusadebke.com/sadovodstvo/derevyya-dlya-sada/razmnoghenie-lipy-c...
Основные способы размножения липы
https://sad24.ru/derevya/osnovnye-sposoby-razmnozheniya-lipy.html
Липа https://o-flora.com/lipa-vyirashhivanie-razmnozhenie-posadka-i-uhod/
Видео https://youtu.be/WfDybRiLMn4
много видео
https://ru-clip.net/rev/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5...
Как вырастить лес
Содержание
https://www.booksite.ru/fulltext/yaro/shen/ko/index.htm
Часть 1 https://www.booksite.ru/fulltext/yaro/shen/ko/1.htm
Часть 2 https://www.booksite.ru/fulltext/yaro/shen/ko/2.htm
Часть 3 https://www.booksite.ru/fulltext/yaro/shen/ko/3.htm
Лофант анисовый или Многоколосник фенхельный Lophantus adans c. Медонос, высеиваемый специально для пчел.
Лофант анисовый многолетнее травянистое растение, до 1,5 метров в высоту, почти три месяца активно цветущее, а по своим целебным свойствам не уступает корню женьшеня.
На растении лофанта высотой до 1,5 метров образуется много ветвей. Листья лофанта длиной 7-8 сантиметров, супротивные, длинночерешковые, сердцевидно-ланцетовидные с пильчатым краем, фиолетово-бурого цвета с подпалиной. Цветки лофанта мелкие, венчик – от лилового до сине-фиолетового, иногда белый. Они собраны в плотные колосовидные соцветия, расположенные на концах ветвей. Семена лофанта мелкие, бурые или тёмные.
В отличие от других медоносов лофант обладает свойством выделять нектар в течение целого дня при любой погоде. Медопродуктивность лофанта высокая он дает от 300 до 500 кг. нектара с 1 га.
Лофант регулирует обмен веществ, снижает и нормализует кровяное давление, очищает кровь. Корневища его используют как стимулирующее средство, по действию напоминающее женьшень. Листья и соцветия лофанта ароматизируют чай, в качестве приправы их добавляют в салаты, мясные и рыбные блюда. Но больше всего это растение ценят за эфирное масло с запахом аниса и фенхеля, обладающее высокими бактерицидными свойствами. Его применяют в качестве отдушки для зубных паст, кондитерских изделий и даже при ловле рыбы. Сдобренные лофантом варенья, компоты, кисели, прохладительные напитки, печенья приобретают изысканный аромат. Пряность добавляют в блюда из тушеной, печеной и жареной речной рыбы. Дым сжигаемого растения имеет резкий запах, который отпугивает змей. Лофант - медонос исключительной ценности.
Венички, высушенные в тени, будут служить вам и зимой. Помогая при болезнях нервной системы, сердечно-сосудистой дистонии, заболеваниях органов дыхания и особенно - при бронхиальной астме. Распаренный лофант окажет целебное действие при нейродермите, болезненных трещинах кожи, себоррее, дерматитах грибкового происхождения, ножной ванной снимет усталость в конце рабочего дня, придаст бодрости и сил людям преклонного возраста. Прекрасное действие лофантовые ванны оказывают на грудных детей – они становятся спокойными, долго спят, у них не бывает аллергического диатеза, кожа становится эластичнее, без гнойничковых поражений.
Лофант анисовый помогает при лечении атеросклероза, стенокардии, простатита, снижает артериальное давление при гипертонии. Сборы, настройки и вытяжки на основе лофанта применяют при кашле, бронхите, воспалении легких, туберкулёзе, гастрите, язвенной и многих других болезнях. Отвары из него быстро снимают головную боль, заставляют забыть о бессоннице. Целебные листья растения в засушенном виде используют для ингаляций, лечебно-оздоровительных ванн. Лофант, как и женьшень, обладает уникальной возможностью предотвращать старение всего организма, выводит радионуклиды, вредные вещества и шлаки.
Хорошо растет на структурных, легких по механическому составу, достаточно плодородных и чистых от сорняков почвах. Хорошо отзывается на внесение органических удобрений (8-10 кг/га 1м2).
Ранневесенний (апрель), рядовой с расстоянием между рядами 45см, глубина заделки семян 1-2см. После посева поливать ежедневно до появления всходов. В ряду растение от растения оставляют на 8-10см друг от друга.
Уход заключается в прополки от сорняков, рыхлении, особенно после ливневых дождей, поливе, если недостаточно влаги.
Надземную часть лофанта убирать в период начала цветения. Сушат в тени, на чердаках или в сушилках.
Хранят сырье в бумажных мешках в сухом помещении.
https://sites.google.com/site/medonosyrast/medonosy-vyseivaemye-specialn...
Можно купить здесь - https://tiu.ru/p149441771-lofant-anisovyj.html
или https://tiu.ru/p258909899-semena-lofant-anisovyj.html
Лофант тибетский (многоколосник морщинистый, корейская мята) (Louphfantus tibeticus) Медонос, специально высеиваемый для пчел.
Лофант тибетский многолетнее травянистое растение высотой до 80-90 см, листья черешковые редкозубчатые. Лофант обладает огромной целительной силой, за это его называют северным женьшенем. Лофант тибетский является прекрасным медоносом. Лофант тибетский засухоустойчив, хорошо растет на легких плодородных почвах. Соцветия лофанта колосовидные, белого, редко другого цвета, длиной до 20 см и более с анисовым запахом.
Лофант тибетский - прекрасный медонос, медопродуктивность лофанта превышает 400 кг с 1 га. Цветет лофант во второй половине июля и цветение продолжается до конца сентября. Цветет лофант тибетский в первый год посева, если выращивать через рассаду, семена созревают в конце сентября, а в последующие годы на две-три недели раньше. Если высеять семена лофанта прямо в грунт в мае, то растение зацветет и даст семена только на следующий год. Посев в открытый грунт на постоянное место проводят в подготовленную влажную почву не глубже 2 см. Между растениями 20-30 см. Между рядами 60-70 см.
Лофант размножается семенами, делением куста, черенками, отводками, и каждый может с успехом выращивать на своем огороде. Самый надежный способ - выращивания рассады из семян. Семена лофанта очень мелкие. Семена высевают ранней весной, в марте-апреле, в ящики на глубину 1 см в хорошо обеззараженную землю, т.е. делают канавку глубиной 3-4 мм, сеют семена, затем поливают из тоненькой леечки. Вода, впитываясь в землю, втягивает семена за собой, сверху присыпают землей на 3-4 мм. Затем закрыть пленкой до появления всходов.
Предварительно семена можно выдержать 30 минут в слабом растворе марганцовки, подсушить и затем сутки выдержать на верхней полке в холодильнике. Всходы появляются на 5-6 день. Поливать умеренно с добавлением капельки борной кислоты, так как ростки очень слабы и сильно поражаются черной ножкой. При появлении 4-5 листьев необходимо провести пикировку, опять же в обеззараженную землю, это примерно через 25-30 дней после посева семян.
Высаживают растения в открытый грунт при установлении устойчивой теплой погоды, обычно в конце мая за неделю до высадки помидор. Высаживают растения рядами через 20-25 см (между рядами 60-70 см) на глубину 5-8 см. Полив проводят до полной приживаемости. Уход за растениями заключается в прополке, рыхлении междурядий и окучивании. Почва должна быть рыхлой и хорошо удобренной.
Цветет лофант во второй половине июля и цветение продолжается до конца сентября. В конце цветения у растений обрезают созревшие колосья и вымолачивают созревшие семена, а затем проводят заготовку лекарственного сырья. Зеленую массу срезают на высоте 12-15 см от земли и высушивают под навесом.
После уборки лофанта на семена и лекарственное сырье его обязательно нужно под зиму окучить. Значение лофанта в медицине еще больше, чем в пчеловодстве. Он с незапамятных времен применяется в тибетской медицине и народы Востока считают, что он является мощным биостимулятором, соперничающим с женьшенем. Препараты из лофанта способствуют укреплению и повышению иммунитета, восстанавливают силы после нервных расстройств, при воспалительных процессах в желудочно-кишечном тракте, болезнях печени и мочевыводящих путей, при лечении ОРЗ, бронхитов, пневмонии и бронхиальной астмы. Гель из листьев лофанта хорошо излечивает кожные заболевания, вызванные грибками. Настой из листьев, цветоносов и стеблей лофанта поднимает жизненный тонус, но принимать его более трех стаканов в день не рекомендуется.
Косметические препараты из лофанта укрепляют корни волос, разглаживают морщины и сохраняют молодость кожи. Листья лофанта используют для ингаляции, лечебно-оздоровительных ванн для пожилых людей, женщин и детей. Употребление в пищу молодых листьев лофанта повышает потенцию у мужчин и эффективно способствует лечению простатита.
Лечебные силы лофанта вы можете легко проверить на себе: достаточно посидеть у грядки с растениями 20-30 минут - вся усталость проходит, появляется большой прилив новых свежих жизненных сил.
https://sites.google.com/site/medonosyrast/medonosy-vyseivaemye-specialn...
На последнем фото лофант тибетский и анисовый
Огуречная трава (бораго) - Borago officinalis L. Медоносы специально высеиваемые для пчел.
Огуречная трава однолетнее медоносное растение семейства бурачниковых (Boraginaceae) высотой 40-90 см. Стебель ветвистый, покрыт жесткими волосками. Нижние листья яйцевидно-продолговатые, черешковые, морщинистые, верхние — продолговато-ланцетные, сидячие. Запахом напоминают запах свежих огурцов. Бутоны огуречной травы розоватые. Цветки красивые, голубые, поникшие, мелкие, с пятилепестным сросшимся колосовидным венчиком, собраны в завитки. В диком виде огуречная трава растёт как сорная трава в садах, огородах, на мусорных свалках. Культивируется на плантациях.
Огуречная трава медонос цветёт с июня до заморозков и очень обильно выделяет нектар и пыльцу. Пчёлы активно посещают огуречную траву даже во время небольшого моросящего дождя. Мёдопродуктивность огуречной травы очень высокая. С 1 га растений можно получить 230-300 кг мёда. В отдельные благоприятные по погодным условиям годы мёдопродуктивность огуречной травы увеличивается до 850 кг с 1 га сплошных зарослей.
Семена огуречной травы, высеянные в конце апреля - начале мая, зацветают уже во второй половине июня, примерно через 40 дней, и дают пчёлам медосбор до самой осени. Огуречная трава влаголюбива и на хорошей плодородной почве очень разрастается, образуя много цветущих побегов. Она не боится обрезки, еще больше кустится, образуя новые побеги и цветы.
Огуречная трава увеличивает отделение мочи и пота, утоляет ревматические боли, уменьшает интенсивность воспалительных процессов, регулирует деятельность сердца, укрепляет нервную систему, улучшает обмен веществ при различных кожных заболеваниях. Огуречная трава обладает мягчительным, обволакивающим действием, умеряющим раздражение. Настой травы применяют при слабой деятельности сердца и неврозе сердца, различных нервных заболеваниях, ревматических и других болях, мышечном ревматизме, воспалении почек, болезнях с лихорадочным состоянием и при кожных заболеваниях. Настой используют и как лёгкое слабительное, потогонное, мягчительное, обволакивающее и противовоспалительное средство. Огуречную траву употребляют в пищу как салат.
https://sites.google.com/site/medonosyrast/medonosy-vyseivaemye-specialn...
Фацелия пижмолистная.
Фацелия – однолетнее травянистое медоносное растение, фацелия один из лучших медоносов, который часто высевают специально для пчел. Фацелия высевается как в чистых посевах, так и в смеси с другими культурами, для повышения медоносной базы. Часто фацелия посеянная в несколько сроков, заполняет безвзяточный период.
Пчелы охотно посещают фацелию для сбора нектара и пыльцы в течение всего дня.
Стебель у фацелии прямостоящий, ветвистый, с непарно перисто-рассеченными листьями, в высоту 80 см и более. У молодых растений фацелии стебель сочный, под конец вегетации стебель подсыхает и грубеет. Разветвления стебля фацелии заканчиваются многоцветковыми соцветиями —завитками, в соцветиях насчитывается по 20—40 цветков. Благодаря большому количеству цветков на одном растении фацелии (цветков может быть несколько сот, а то и больше тысячи) и неодновременному распусканию, период цветения фацелии длительный от 24 до 45 дней. У фацелии цветки сине-фиолетового цвета имеют по 5 тычинок, которые заканчиваются наружу пыльниками и по одному пестику с зеленой завязью на дне. Нектар у фацелии выделяется железами вокруг завязи. Еще до раскрытия цветка нектар собирается в виде капель, которые в последующем сливаются в кольцо на дне цветка. Нектар фацелии хорошо защищен от высыхания и пчелы легко собирают нектар с фацелии даже в жаркую погоду. В нектаре фацелии, преобладают простые сахара, и он содержит много пыльцевых зерен.
Нектар вместе с пыльцой хорошо привлекает пчел. Пчелы несут с фацелии много пыльцы-обножки голубого цвета.
Наибольшая продуктивность цветков фацелии наблюдается в период с июня по первую половину июля, когда условия для выделения нектара наиболее благоприятные, чем в конце лета и осенью. Нектаропродуктивность фацелии колеблется от сроков посева и района выращивания.
Нектаропродуктивность фацелии при ранних посевах составляет 250—350 кг/га, при поздних посевах —180 кг/га и меньше. В южных районах нектаропродцуктивность фацелии выше, чем в северных районах, и достигает уровня до 500 кг/га.
Мёд с фацелии почти бесцветный или светло-зеленоватый, после кристаллизации – белый, с нежным вкусом и легким ароматом. Мед в сотах не кристаллизуется, поэтому мёд фацелии пригоден для зимовки пчел.
Фацелия малотребовательна к плодородию почвы и влажности, обладает холодостойкостью, она может выдержать заморозки до минус 7-9 градусов. Семена фацелии прорастают в темноте. Посев фацелии проводят с конца апреля до начало июля, на глубину 2-4 см. В связи с тем, что свет тормозит прорастание семян, необходимо следить за тем, чтобы семена фацелии были полностью покрыты почвой. Семена фацелии прорастают на 12 - 17 день. От начала всходов до цветения требуется около 40 дней.
Цветение фацелии задерживается при снижении температуры, в дождливую и пасмурную погоду.
При посеве летом (в июне и позже) фацелия зацветает через 55—60 дней и более.
Вегетационный период фацелии короткий (80—95 дней) и ее можно высевать в несколько сроков, начиная с подзимних и ранневесенних. Поскольку фацелия начинает цвести поздно и её можно использовать только на зеленое удобрение и корм, значение позднелетних посевов для пчеловодства незначительное. В засилосированном и свежем виде фацелию хорошо поедает крупный рогатый скот, овцы, свиньи. Сено фацелии на корм малопригодно.
Коэффициент переваримости питательных веществ наиболее высокий при скармливании в виде силоса. Силосовать фацелию наилучше с растениями, содержащими много сахаров. Выращивают фацелию как сидеральную культуру. С 1 га посевов собирают 250 ц/га зеленой массы фацелии, а на хорошо увлажненных почвах — 450—500 ц/га. Высокие урожаи фацелии собирают на хорошо подготовленных к посеву почвах. Норма высева семян на широкорядных посевах составляет 5—6, а рядковых — 8—10 кг/га.
https://sites.google.com/site/medonosyrast/medonosy-vyseivaemye-specialn...
Шалфей. Медоносы высеиваемые специально для пчёл
Шалфей мутовчатый - Salvia verticillata L.
Многолетнее растение семейства яснотковых (Lamiaceae) высотой от 20 до 100 см. Корень мощный, деревянистый. Стебель шалфея простой или ветвистый, опушённый. Листья яйцевидные или сердцевидные. Цветки лилово-розовые или фиолетово-синие, расположены мутовками. Растёт по сухим лугам, около жилья и хозяйственных построек, вдоль железных и
шоссейных дорог, по насыпям.
Цветёт в июле. Пчелы очень активно собирают с них пыльцу и нектар. Выделение нектара иногда настолько обильное, что им заполняются трубки венчика на одну треть. Мёдопродуктивность до 300 кг с 1 га. В Нечерноземной зоне это растение дает лишь поддерживающий медосбор. Мёд с шалфея янтарного цвета, прозрачный, высокого вкусового качества.
Шалфей уменьшает выделение пота, ослабляет деятельность молочных желёз , обладает вяжущим, дезинфицирующим и противовоспалительным действием. Водный настой листьев применяют при простудных заболеваниях и как вяжущее, дезинфицирующее средство при поносах различного происхождения. Настой листьев пьют для уменьшения обильных потов и ослабления деятельности молочных желез в период отнятия детей от груди. Как наружное противовоспалительное и дезинфицирующее средство настой шалфея употребляют для полосканий при ангинах и других заболеваниях горла и при воспалительных процессах в полости рта. Настой шалфея используют для обмываний и компрессов при плохо заживающих гнойных ранах.
Шалфей мускатный, медонос
Шалфей мускатный выращивают в Крыму. Эфирное масло получают из свежих соцветий. Культура двухлетняя, цветет и формирует урожай на втором году. Цветки шалфея двухгубого типа, собраны- в кисти, лепестки бледно-розовые. Растение отличается высокой мёдопродуктивностью (400 кг/га), сбор нектара за день составляет 3—4 кг на семью.
Мед с шалфея мускатного высококачественный, очень ароматный. Выращивают шалфей в широкорядных посевах, норма высева семян составляет 6—7 кг/га.
Шалфей лекарственный, медонос
Шалфей лекарственный — многолетнее растение, распространенное в Крымской и Полтавской областях УССР как эфирномасличное и лекарственное растение.
Цветки фиолетово-синие, изредка беловатые, собраны в компактные соцветия.
Урожай формирует на втором году жизни (скашивают верхушки с соцветиями).
Цветки шалфея хорошо привлекают пчел, выделяют с нектаром до 1 мг сахара. Мёдопродуктивность шалфея лекарственного в Полтавской области составляет 130—160 кг/га. Хороший медосбор бывает в теплую погоду, цветет в течение 30—35 дней, начиная с третьей декады мая.
https://sites.google.com/site/medonosyrast/medonosy-vyseivaemye-specialn...
Эхинацея пурпурная – Echinácea purpúrea – лекарственная трава медонос. Медонос эхинацея пурпурная особенно ценен тем, что цветет в конце лета, когда другие уже отцвели и пчелы испытывают недостаток корма. Продолжительность цветения этого растения второго года жизни составляет 2–2,5 месяца — с конца июня до конца сентября. При позднем зацветании (в июле) эта фаза продолжается до заморозков. Эхинацея может дать от 60 до 130 кг меда с 1 га. Ее цветки обильно выделяют нектар, наибольшее количество которого отмечается в период массового цветения, наименьшее — в начале цветения.
Соцветия на растении распускаются неодновременно. Первыми зацветают верхушечные корзинки, в это время боковые соцветия нижнего яруса только развиваются. Они распускаются после того, как отцветут верхушечные. Среднее время цветения эхинацеи пурпурной 75 дней, одного цветка — 30 дней. Цветение растения происходит в базипетальном порядке, распускание цветков в пределах корзинки — в акропетальном, от наружных кругов к внутренним в первой половине дня. Число трубчатых цветков в соцветии зависит от возраста растений, от расположения на генеративном побеге и составляет 150–300 шт. в боковых и до 540 шт. в верхушечных корзинках.
Урожайность зеленой массы эхинацеи — 30–35 т/га, сухой травы — 10–13 т/га, сухих корней — 2,2 т/га, семян с 2–3- летних плантаций — от 2,5 до 3,0 ц/га.
Эхинацея пурпурная — прекрасный строительный материал в ландшафтной архитектуре. Она привлекательна в небольших композициях и хорошо смотрится при украшении бордюров. Декоративную ценность культуры усиливает длительность цветения растений и каждого соцветия (до 30 дней).
Род Echinacea включает 22 вида. Сейчас для профилактики нарушения иммунной системы активно используют препараты на основе эхинацеи пурпурной (Echinacea purpurea) и эхинацеи бледной (Echinacea pallida), которые повышают резистентность организма к возбудителям инфекционных заболеваний, оказывают тонизирующее действие, способствуют быстрому заживлению ожогов, ран и язв, снижают проявления аллергических заболеваний, эффективны при синдроме хронической усталости и артрите.
Из эхинацеи изготовляют более 200 фармацевтических препаратов, включая экстракты, мази, зубные пасты, косметические средства и напитки. Наиболее известны препараты — «Иммунал», «Echan», «Contra infekt», «Echinacin-Liguidum», «Echinaforce», «Echinamax», «Echinacea Krauter Tropfen».
Особого внимания заслуживает тот факт, что виды рода эхинацея накапливают значительное количество селена и цинка.
Зеленая масса эхинацеи пурпурной при добавлении в корм благоприятно действует на рост молодняка крупного рогатого скота и свиней. Кормовая добавка восполняет недостаток биологически активных соединений (незаменимых аминокислот, витаминов, микро- элементов), необходимых для течения нормальных физиологических процессов. Однако основной механизм ее действия обусловлен уникальным набором антиоксидантов, которые прямо или косвенно стимулируют антиоксидантную защиту тканей: комплекс ненасыщенных жирных кислот, повышенное содержание селена, который усиливает действие репродуктивных органов, цинка, аскорбиновой и кофейной кислот. При этом привыкания к эхинацеи не возникает, так же как перевозбуждения и усталости организма от стимуляции.
Качество семян зависит от места их развития на материнском растении. Большое число семянок образуется в соцветиях ранних сроков формирования, семена которых отличаются высокой всхожестью и выполненностью (в целом этот показатель колеблется от 44 до 80%).
Эхинацея пурпурная хорошо произрастает на легких и средних по механическому составу почвах, обеспеченных питательными веществами, со слабокислой или близкой к нейтральной реакцией среды (рН 5,5–6,0). Лучшие предшественники для ее возделывания — чистые и занятые пары, зернобобовые, вико-гороховая-овсяная смесь. При посеве после зерновых рекомендуют обычную обработку почвы, лущение стерни на глубину 8–12 см и вспашку отвальными плугами на глубину 25–27 см. Весной влагу закрывают боронованием.
Эхинацея хорошо размножается семенами. Лучший срок посева — апрель. Норма высева 12 кг/га, глубина заделки семян 2–3 см, ширина междурядий 45–60 см. Всходы появляются на 15–30-й день после посева, развиваются медленно, легко заглушаются сорняками. В первый год вегетации эхинацея образует розетку, состоящую из 7–12 листьев, после зимовки на растении появляются облиственные побеги. В конце июня оно вступает в фазу цветения.
При широкорядном способе посева (45–60 см) обязательна междурядная обработка.
Эхинацея пурпурная очень отзывчива на внесение удобрений. При посеве вносят суперфосфат в дозе 20–30 кг/га. На втором году жизни подкармливают растение в фазу отрастания.
Уборку травы на сырье проводят на второй год жизни в фазу массового цветения (июль). Собранную массу сушат при температуре 40–50°С. Корневища и корни убирают в конце сентября — начале октября, перед уборкой надземную массу скашивают.
Для семенных целей можно выделить участки из общих производственных посевов или заложить их специально. Убирают семянки эхинацеи начиная со второго года вегетации. Они созревают неравномерно. К уборке приступают, когда семянки в центральных и боковых корзинках второго порядка приобретают темно-коричневую окраску, а их хохолок легко отделяется. Семенники убирают в конце сентября — середине октября вручную, срывая корзинки, складывая их в мешки, или зерновым комбайном СК-5. Для отделения хохолков обмолоченный ворох пропускают через клеверотерку.
https://sites.google.com/site/medonosyrast/medonosy-vyseivaemye-specialn...
Амми зубная (Ammi visnaga). Медонос, специально высеваемый для пчел.
Стебель прямой, округлый, бороздчатый, ветвистый, высотой до 1 м.
Листья амми зубной длиной 2—3 см, шириной 0,5—1 мм, дважды-трижды перисто-рассечённые на тонкие, линейные или линейно-нитевидные, цельные, растопыренные, на конце тонко заострённые дольки.
Зонтики медоноса на длинных цветоносах, в поперечнике 6—10 см. Лучи зонтика многочисленные (до 100), голые, неодинаковые по длине, во время цветения распростёртые, при плодах сжатые вместе, твердеющие. Цветки амми зубной мелкие, лепестки белые, длиной 1—1,3 мм. В соцветиях амми зубной имеются многочисленные, щетинковидные, острые, цельные обёртки.
Плод амми зубной — двусемянка длиной 2—2,5 мм, толщиной около 1,5 мм, голая, яйцевидная или яйцевидно-продолговатая, гладкая, распадающаяся на два полуплодика.
Амми зубная медонос цветёт в июне — августе. Благодаря длительному цветению, обильному нектаровыделению, а также большому количеству растений на плантации (840 000 растений на гектаре) амми зубная дает пчелам много меда. На одном растении в среднем развивается около 4000 цветков. Каждый из них живет около недели, а нектар выделяет 3-4 дня. Цветение продолжается с первод декады июля до сентября. Ценное качество выделение большого количества нектара в засушливую погоду. Медопродуктивность амми зубной до 1860 кг/га.
Мед с амми зубной имеет красноватый оттенок, прозрачный и ароматный.
Плодоносит амми зубная в августе — сентябре.
В интересах пчеловодства для продления взятка амми зубную рекомендуется сеять под зиму и ранней весной. Подзимний посев надо производить сухими семенами при наступлении устойчивого похолодания, чтобы семена не успели прорасти до начала зимы. Весной амми высевают одновременно с ранними зерновыми. В этом случае семена сначала замаччвают в воде и держат при комнатной температуре 6-8 часов, потом воду сливают, а семена раскладывают на мешковине слоем 8-10см. Через 5-6 дней, как только у 1-2 процентов семян появятся чуть заметные ростки, семена просушивают на воздухе до сыпучего состояния и высевают.
При позднем посеве семена амми проходят стратификацию в естественных условиях, всходы появляются ранней весной и лучше используют влагу осенне-зимних осадков, чем при посеве весной.
https://sites.google.com/site/medonosyrast/medonosy-vyseivaemye-specialn...
Змееголовник, или маточник (Draeocephalum moldavicum L.)
Медонос специально высеиваемый для пчел.
Змееголовник - Однолетнее эфирномасличное и медоносное растение семейства губоцветных, высотой до 40—70 см, с прямым четырехгранным стеблем, простыми супротивными листьями, по краям зазубренными и сине-фиолетовыми (реже белыми) цветками (рис. 55) в мутовках, заканчивающих собой стебли. В диком виде змееголовник встречается на Украине, в Белоруссии, Молдавии, Крыму, на Кавказе, Алтае. Змееголовник рекомендуется как один из лучших медоносов, доставляющих пчелам много нектара. Нектарник оранжево-желтого цвета, расположен вблизи завязи. Цветет змееголовник с половины июля до сентября. Наибольшее
нектаровыделение в цветках змееголовника наблюдается в период от раскрывания пыльников до созревания рыльца. При этом нектар из узкой части трубки венчика переходит в расширенную часть, заполняя ее на треть и становясь таким образом легко доступным для пчел. При благоприятных условиях погоды среднее содержание нектара в одном цветке доходит до 2 мг; единичные цветки выделяют до 6 мг нектара. В засушливую погоду нектарность цветков змееголовника сокращается вдвое, но не прекращается.
Нектар змееголовника прозрачен, бесцветен, высокосахарист, обладает легким лимонным запахом. В зависимости от погодных условий концентрация нектара меняется. В засушливое лето средний процент Сахаров в нектаре около 60 (при колебаниях от 40 до 80).
По нектарности цветки синей и белой формы змееголовника различны. Анализы нектара на опытной станции МГУ показали, что медопродуктивность белоцветущей формы змееголовника выше (от 138 до 403 кг с 1 га), чем медопродуктивность растений с сине-фиолетовыми цветами (от 34 до 283 кг с 1 га). На разницу в выделении нектара этими формами змееголовника указывает и А. К. Остащенко-Кудрявцева, которая в условиях юга определила медопродуктивность белоцветущей формы в 112 кг с 1 га, а растений с сине-фиолетовыми цветками в 107,5 кг с 1 га. На юге разница оказалась меньше.
Таким образом, необходимо более широкое внедрение в посевы белоцветущей формы змееголовника и испытание его на припасечных участках колхозов и совхозов. Норма высева семян 5 кг на 1 га.
По наблюдениям Г. В. Копелькиевского, при посевах змееголовника в разные сроки (29 апреля, 14 и 24 мая) его медопродуктивность была 219, 176 и 160 кг с 1 га. По зонам медопродуктивность змееголовника была следующая: в средней полосе 250 кг, в ЦЧО 400, в Казахстане 400 и в Сибири 300 кг с 1 га.
В качестве эфирномасличного растения змееголовник может возделываться не только в перечисленных ранее районах, но и значительно севернее. Эфирное масло змееголовника очень близко к мелиссовому и может с успехом заменять последнее.
Среди менее известных видов змееголовника следует упомянуть змееголовник туркестанский D. ruprechti L., произрастающий у нас в республиках Средней Азии. Сравнительно недавно этот вид змееголовника получил широкое распространение в США, где дает обильный взяток нектара. По исследованиям О. Парка (США), нектар содержит от 30 до 40% сахара и само растение при достаточном массиве доставляет мед удовлетворительной консистенции.
Этот вид змееголовника зацветает после клевера и цветет длительно вплоть до холодов. На одном месте произрастает до 2—3 лет и более. Разводится рассадным способом. К почве нетребователен.
https://sites.google.com/site/medonosyrast/medonosy-vyseivaemye-specialn...
Весенние медоносы и пыльценосы. Тихомиров В.В.
Из кустарников, богатых пыльцой и нектаром, первую продовольственную помощь пчелам оказывает верба. Ее не так часто можно увидеть, но когда она цветет, кажется, сотни пчел ее облепляют (да и не только пчел). Чуть позже начинается цветение ивовых деревьев и кустарников. Это настоящее спасение для пчел. И пыльцы хорошего качества с них собирают огромное количество, и нектара. Некоторые ульи в хорошую погоду прибавляют по 3–5 кг меда за день. По оценкам специалистов, с одного гектара ивы пчелы могут заготовить 125 кг меда, довольно приличное количество. В местах, где есть заросли ивы, в некоторых ульях накапливается до 15–20 кг свежего меда. Так что при всей неброской внешности этого растения, с одного гектара ивы пчелы приносят меда в 5–6 раз больше, чем с гектара плодового или ягодного сада.
С начала мая начинают цвести сады. Там, где расположены большие площади цветущих ягодных кустов, плодовых деревьев, медосбор может быть вполне успешным и продуктивным. Такой мед более темный, но хорошо пригоден для зимнего питания пчелиных семей.
Всегда готов подставить пчелам свои цветы одуванчик. Чаще всего его цветение растягивается на целый месяц, но иногда, при благоприятной погоде, одуванчики зацветают все разом. И тогда на зеленых полях можно увидеть россыпи цветущего одуванчика. Ярко-желтое на ярко-зеленом. Не только очень красиво, но и продуктивно, правда, если температура воздуха достигает 21 °С. Тогда уже в мае на пасеке можно почувствовать благоухание главного медосбор или, по крайней мере, очень напоминающее его.
В конце мая зацветает и желтая акация. Ее продуктивность в два раза выше продуктивности ивы. Для весеннего медоноса это поистине настоящий рекордсмен. Только жаль, что его не так много, как хотелось бы.
Только факты
В северо-западной части России, когда зимовка продолжается больше полугода, даже хорошо перезимовавшие семьи редко когда выходят на облет совершенно чистыми. В семьях уже более полтора месяца есть расплод и его необходимо кому-то кормить, поэтому у пчел-кормилиц кишечник бывает настолько переполнен, что они испражняются прямо в ульях. Считается, что такое положение вещей не должно беспокоить пчеловода, пчелы сами за собой приберут.
Когда пчелы выносят мертвых пчел и мусор, это указывает на благополучие семьи, если выбрасывают куколок, возможно, это свидетельствует о голоде в улье.
Разгрызенные мертвые пчелы, восковой сор, мышиный помет указывают на присутствие во время зимовки мыши.
Крупинки засахаренного меда бывают в результате кристаллизации меда.
Затхлый запах из летка, мокрый подмор бывают, когда в улье очень сыро.
Кислый запах из улья указывает на присутствие забродившего меда.
Чем больше весенних солнечных дней, тем выше бывает сбор меда. Особенно это наблюдается в годы, когда солнечная активность высока.
Короткий медосбор чаще всего бывает сильным. Продолжительный – слабым. Сильным считается сбор меда в пределах 45–50 кг с одной семьи, средним – 33–35 кг, слабым – менее 25 кг.
Считается, что пчелы являются лучшими (плоды крупнее и более правильной формы) и самыми надежными опылителями яблони – без них процент завязываемости ничтожен. Сорта яблонь резко различаются по содержанию сахара в нектаре одного цветка. Максимальное количество сахара за сутки выделяют цветки яблонь сортов Штрейфлинг, Папировка, Мелба и Антоновка.
Оптимальной температурой для обильного выделения нектара большинством нектароносов является температура 20–32 градусов. На солнечной стороне его появляется больше, чем в тени. Плохо влияют на нектар сухие и холодные ветры, затяжные дожди, жара и засуха. При температуре 10–12 градусов выделение нектара вовсе прекращается. Особенно благоприятными условиями для нектара являются теплые ночи.
Общая потребность пчелиной семьи в кормах составляет в среднем 90 кг. Если к этой массе прибавить мед, отбираемый у пчел пчеловодом (35 кг), то всего кормов в течение активного сезона семья должна заготовить 125 кг, из которых 20 кг должна составлять перга. Активный сезон в среднем составляет 104 дня.
https://garden.wikireading.ru/19530
От себя хочу добавить про дрессировку на принос нужного нектара. Перед распусканием весенних медоносов хорошо за 2-3 дня начать давать каждое солнечное утро по 100-200 мл стимулирующую подкормку сиропа 1:1 на настое цветов, которые будут цвести (можно свежие бутоны настаивать в течение ночи, а утром на настое сделать сироп или развести мёд). Идеально, если сироп разводить на соответствующем мёде с прошлого года. Можно заготавливать, сушить для следующего года сухие цветы нужных растений по отдельным подписанным пакетикам. Хранить в сухом прохладном месте 1 год до следующего цветения. Хорошо сухие цветы настаивать и добавлять себе в тёплый чай с мёдом.
Самый первый пыльценос - это орешник (фундук или лещина), но никогда не видела, чтобы пчёлы собирали с него пыльцу. Этот кустарник ветроопыляемый. А для раннего весеннего развития семей пчеловодам надо наверно самим собирать в сухую безветренную погоду не до конца раскрытые пыльники, расстелить тонким слоем собранные серёжки, дать хорошо просохнуть - пыльца хорошо насыпется. На ночь пчёлам давать по 100-300 мл стимулирующие подкормки - сироп сахара или мёда 1:1 с добавлением в конце сухой пыльцы орешника. Сухие остатки от серёжек можно немного подержать в теплой воде перед приготовлением сиропа, чтоб остатки пыльцы с серёжек отдать сиропу. Пчёлы скажут : "Спасибо!"
Хорошо еще у себя на пасеке посадить несколько самых первых медоносов и пыльценосов, чтобы по ним ориентироваться - какой медонос на подходе и каким сиропом стимулировать разведку и сбор нектара. Хотя бы пару орешников (фундук или лещина), несколько кустов кизила (самый первый цветущий кустарник!), одну вербу, иву козью - бредину, иву ломкую - ракиту или иву белую - ветлу, один клён остролистный, несколько кустов чёрной смородины, несколько деревьев вишни, черешни (под ними хорошо ставить ульи - падающая вишня или черешня почти не тревожит пчёл, как падающие яблоки или груши) и конечно же несколько деревьев белой акации. Из растений конечно надо посадить несколько кустиков мать-и-мачехи и яснотки пурпурной (цветёт с середины апреля до конца мая, и очень активно посещается пчёлами ) и несколько кустиков одуванчиков для раннего весеннего развития пчелиных семей.
А для ускорения цветения первых медоносов (мать-и-мачеха, яснотка пурпурная, одуванчик) можно поставить дуги и накрыть их плёнкой. При появлении первых цветов на день открывать торцы дуг для проветривания и посещения пчёл. А предварительно сделать дрессировку на нужный цветок небольшой подкормкой с утра.
Хорошее весеннее развитие пасеки Вам обеспечено!!!
Акация: белая и розовая
Белой акацией в обиходе называют робинию лжеакацию (Robinia pseudoacacia). Эти "гроздья душистые" могут расти не только на юге. Все снимки сделаны в Средней полосе России.
Род был назван в честь Веспазиана Робина, который впервые привез это растение в Европу из Америки в 1620 году. Включает до 20 североамериканских видов листопадных деревьев и кустарников. Листья крупные, непарноперистые, с прилистниками, видоизмененными в мощные колючки. Цветы мотыльковые, белые или розовые, большей частью душистые, собранные в крупные поникающие кисти. Плоды сплющенные с боков бобы.
Дерево смотрится очень декоративно, причем даже без цветов. Благодаря крупным перистым листьям выглядит по-южному. Ажурная крона придает дереву легкость и не дает большой тени, под ним отлично растут любые цветы.
Робиния малотребовательна к плодородию и влажности почвы, предпочитает известняковые. Замечено, что хорошо растет в городах возле домов, где в земле часто бывает много строительного мусора (битый кирпич, побелка и т. д.). На сырых, тяжелых почвах чаще страдает от морозов. Очень светолюбива и засухоустойчива.
КАК РАЗМНОЖИТЬ АКАЦИЮ
Проще всего откопать корневую поросль. Но иногда садоводы отмечают, что дерево растет одиночно и поросли не дает.
Размножают робинию и семенами. Собирать их лучше с местных, наиболее зимостойких растений. В Средней полосе семена робинии нормально вызревают и годятся для посева.
Семена сеют обычно весной после месячной стратификации или ошпаривания кипятком (5-7 секунд, а затем в холодную воду). Это нужно для того, чтобы от перепада температур лопнула прочная оболочка семян. После обработки в кипятке семена оставляют на 12 часов в воде до полного набухания.
Ошпаренные семена сеют немедленно: в апреле в ящик, в мае в парник. Для успешного прорастания и роста молодых сенцев температура должна быть выше 20 С.
В первый сезон после посева за всходами нужно хорошо ухаживать: пропалывать, поливать, не допуская пересыхания, подкармливать.
Первую половину лета можно давать азотные подкормки (настой навоза, травы), а также комплексные удобрения. Со второй половины лета азот исключить и вносить только фосфорнокалийные удобрения (можно комплексные с приставкой "осеннее"). Все бобовые любят щелочную почву, поэтому будет полезна зола и доломитовая мука. Такой режим подкормок позволит вырастить крепкие растения, которые не будут жировать и хорошо перезимуют.
ЗИМОСТОЙКОСТЬ АКАЦИИ
Следует учесть, что молодые растения слабо зимостойки, поэтому нужно сеять побольше семян. После первой зимы выживут самые крепкие.
Если саженец купленный, то для надежности можно соорудить вокруг него шалашик из 34 реек и обернуть двойным слоем спанбонда. Корни замульчировать компостом или землей.
С возрастом зимостойкость робинии повышается, но иногда, при очень низких температурах, растения повреждаются до уровня снега. Благодаря высокой побегообразовательной способности, при условии сохранения корней и корневой шейки, растения быстро восстанавливаются.
БЕЛАЯ АКАЦИЯ
Робиния лжеакация, или псевдоакация (R. pseudoacacia L.) впервые появилась в каталогах Ботанического сада г. Санкт-Петербурга в 1796 году, но до 1887 года (а возможно и дольше) отмечалась только в оранжереях и горшечном арборетуме. Испытания в открытом грунте начались, предположительно, в 30-х годах прошлого века. В Ботаническом саду Санкт-Петербурга, в парке, экземпляры этого вида растут с 1954 года, хорошо восстанавливаются после обмерзаний, регулярно цветут.
В Москве робинию можно в большом количестве видеть в Кузьминском парке около Ветеринарной академии.
В Нижнем Новгороде робиния лжеакация растет в Ботаническом саду ННГУ, а также используется в озеленении города в нескольких местах, в частности в центре Сормова, около Спасо-Преображенского собора.
Кроме того, "белую акацию" можно найти в лесах Нижегородской области (Борский район), где она натурализовалась и размножается самостоятельно.
Понятно, что если в ботанических садах какой-то уход акации достается, то в лесах она растет, подверженная всем природным катаклизмам: и засухам (пережила аномальную жару 2010 года), и морозам.
Таким образом, можно считать робинию лжеакацию достаточно зимостойкой и смело высаживать в Средней полосе и на широте С.Петербурга.
Цветет она очень обильно, сладкий аромат к вечеру усиливается, и акация полностью отвечает поэтическим строкам: "Ароматом нежным головы кружИт"...
Робиния лжеакация имеет несколько садовых форм с разной формой кроны и окраской листьев. Очень красивы деревца со свежей ярко-салатовой листвой. Также существуют формы с бело-розовыми цветами (с разной интенсивностью окраски). Цветут они в те же сроки, что и белая акация. В Ботаническом саду ННГУ бело-розовую акацию можно видеть в конце мая, начале июня (фото 3). Приятный аромат привлекает массу пчел и шмелей.
РОЗОВАЯ АКАЦИЯ
Этот вид встречается намного реже, чем "белая акация", ботаническое название Робиния клейкая (Robinia viscosa Vent.). Однако в Нижнем Новгороде розовая акация все-таки есть. И, конечно, в коллекции Сергея Маринкова, где собраны все интересные диковины.
Дерево выращено из черенка, привитого на подвой от белой акации. Сейчас выросло выше четырех метров, имеет пышную крону, обильно цветет.
В отличие от белой акации, которая цветет только весной и в начале лета, робиния клейкая цветет дважды. В конце мае-июне дает обильное цветение, а затем берет трехнедельный перерыв. Восстановив силы, начинает цвести в июле и продолжает до заморозков. Повторное цветение не такое обильное, но цветы держатся дольше благодаря тому, что нет яркого солнца и сильной жары.
Аромат розовой акации послабее, чем у белой, но шмели летят к ней отовсюду, безошибочно улавливая ее сладкие флюиды.
Свое видовое название робиния клейкая получила за то, что побеги, черешки листьев и соцветия густо покрыты железистыми, липкими волосками (фото 2). Колючки очень мелкие или отсутствуют совсем.
Считается, что робиния клейкая менее засухо и морозоустойчива, чем лжеакация белая. Но у Сергея Маринкова дерево растет за чертой сада, у забора, и особого ухода не получает (фото 6). Тем не менее, его розовая акация перенесла несколько морозных зим с температурой ниже 34С и аномальную жару 2010 года.
ПОСАДКА АКАЦИИ
Выбор места для посадки робинии определяется потребностью ее в свете. Под солнцем она развивается лучше. На затененных участках она тоже будет расти, но цвести не так обильно и может страдать от морозов. Для розовых робиний желательна также естественная защита от северного ветра (стена дома, сарая или забор).
Все робинии следует сажать весной, до распускания почек. При осенней посадке почва слишком холодная и влажная, поврежденные корни могут загнить. Корневую шейку не заглубляют, чтобы она не подопрела.
В посадочную яму вносят песок (если почва глинистая), перегной и обязательно какой-нибудь щелочной компонент гашеную известь, золу, доломитовую муку, известковый щебень.
Вообще эти растения лучше чувствуют себя на почвах бедных, но рыхлых, чем на богатых и глинистых.
Вот и все премудрости при выращивании робиний. И все же, приятнее их называть акациями. Только вдумайтесь, как чудесно звучит: "У меня зацвела акация..." словно сбывшаяся мечта о теплом и благодатном юге.
Н. Петренко,
фото С. Маринкова и из коллекции Ботанического сада ННГУ
Эту статью вы можете прочитать в журнале "Волшебный сад" № 9 за 2014 год
http://sadovymir.ru/content/articles/5031/
Робиния, в народе Белая акация, – многолетнее листопадное дерево из семейства бобовые. Его ажурная листва и ароматные соцветия напоминают средиземноморскую растительность. Часто робинию можно встретить под названием лжеакация или псевдоакация. Растения и правда схожи, однако именно робиния цветет белыми цветами. Именно она приживается в средней полосе России и более южных регионах. Родиной робинии является Северная Америка. Растение активно разрастается практически без ухода и не требует больших усилий.
Ботаническое описание
Робиния представляет собой раскидистый кустарник высотой до 4 м или крупное дерево. В естественной среде её высота может составлять 20-25 м, а в редких случаях до 35 м. Крепкий ствол часто ветвится от самого основания, образуя несколько стволов. Он покрыт растрескивающейся светло-серой корой. Высота садовых растений обычно составляет около 5 м. Робиния имеет развитое корневище, которое способствует устойчивости к ветру и укрепляет почву.
В конце весны из голых почек образуются черешковые непарноперистые листья. Они имеют продолговатые голые или опушенные доли с блестящей ярко-зеленой поверхностью. Листочки располагаются супротивно. Длина листа вместе с черешком составляет 25 см. На некоторых разновидностях у основания черешка располагается недлинный, но очень острый шип. Листья вместе с тонкими ветками образуют ажурную полупрозрачную крону.
В июне начинается период цветения робинии. В пазухах листьев на молодых побегах распускаются большие метельчатые соцветия на гибких цветоносах. Белоснежные или розовые ароматные цветы имеют мотыльковую форму. Чашечка в форме колокольчика состоит из 5 широких зубцов. Верхняя пара срастается и образует парус. Размер соцветия может достигать 20 см.
К концу сентября созревают первые плоды – буроватые сплющенные бобы. Их длина составляет 5-12 см. Двустворчатый плод содержит несколько сплюснутых коричневых семян, покрытых плотной гладкой кожицей.
Виды робинии
Немногочисленный род робинии насчитывает около 10 видов. Самые популярные из них:
Робиния обыкновенная (лжеакация). Растение обитает на известковых грунтах вблизи моря. Оно представляет собой листопадный кустарник или дерево. Просвечивающая крона с ажурными листочками образует несколько зонтичных ярусов. Ствол покрыт корой, окрашенной в тёмно-серый цвет. На ней имеются длинные, глубокие трещины. Весной листва покрыта шелковистым опушением, к лету она становится гладкой, темно-зеленой, а осенью приобретает золотистый оттенок. Ароматные пониклые соцветия распускаются в июне и сохраняются до 20 дней. Чаще всего они окрашены в белый цвет. В октябре созревают тёмно-коричневые бобы длиной 5-12 см. Популярные сорта:
Pendula – с поникающими ветвями;
Rehderi – с шарообразной кроной;
Tortuoza – извилистые ветви образуют широкую, плоскую крону;
Argenteo-variegata – растение с пестрыми листьями;
Decaisneana – распускает бледно-розовые соцветия.
Робиния клейкая. Растение в форме дерева с раскидистой, шарообразной кроной вырастает на 8-12 м в высоту. На молодых побегах кора окрашена в тёмно-коричневый, слегка розоватый оттенок. Густое липкое опушение покрывает основание черешков и соцветий. Колючки практически отсутствуют. На каждом черешке насчитывается 13-25 долей, окрашенных в ярко-зеленый цвет. Их размер составляет 17-20 см. В июне на дереве распускаются крупные розово-фиолетовые или розовые цветы, которые не имеют запаха. Они находятся в компактных прямостоящих кистях. Бобы длиной 5-8 см также покрыты щетинистым липким опушением. Популярный сорт bellarosea – робиния розовая – отличается крупными темно-розовыми соцветиями.
Робиния щетинистоволосистая. Этот кустарник вырастает до 3 м в высоту. Он предпочитает Южные регионы и плохо переносит заморозки. Стебли, листья и черешки покрыты длинным рыжеватым ворсом или щетинками. Колючек на побегах нет. Ветви покрыты красновато-коричневой корой. Листва длиной около 23 см состоит из продолговатых листиков тёмно-зелёной окраски. В начале июня распускаются поникающие рыхлые соцветия пурпурно-розового или светло-розового оттенка. Длина венчика равна 25 мм. В соцветии их может быть 3-9 штук. В сентябре возможно повторное цветение. Щетинисто-железистые плоды созревают в октябре, их длина составляет 8 см.
Способы размножения
Робинию размножают семенами и прикорневыми отростками.
Лучше всего прорастают семена робинии обыкновенной. Чтобы бобы скорее проклюнулись, им необходима специфическая подготовка. Перед посадкой их на несколько секунд окунают в кипяток, а затем сразу погружают в ледяную воду. В результате этой процедуры повреждается внешняя оболочка и вода проникает к зародышу. Можно также провести скарификацию, то есть обработать кожицу боба напильником. Семена сначала высаживают на рассаду в парнике или контейнерах с песчано-торфяной смесью. Делают это в начале мая. Чтобы появились всходы, температура почвы должна составлять +20…+23°C. Всходы появляются в течение 2 недель. Их выращивают без укрытия и регулярно поливают. На лето горшки с сеянцами переносят в сад, где и оставляют до следующей весны. Годовалые растения можно пересадить на постоянное место.
При размножении робинии вегетативным способом чаще используют прикорневую поросль. Взрослое растение ежегодно дает несколько отростков, их достаточно выкопать и пересадить на новое место. Некоторые садоводы формируют воздушные отводки. Для этого необходимо закрепить ёмкость с землей на ветке. За лето в почве разрастутся корни. Укоренившуюся ветку отпиливают от материнского дерева и высаживают на постоянное место.
Уход за растением
Робиния считается неприхотливым растением, поэтому не требует больших усилий. Растение довольно нетребовательно к почве и может приспособиться к любому составу земли. Однако лучше всего деревья развиваются на суглинках с добавлением извести. Место для посадки должно быть солнечным и открытым. Желательно обеспечить защиту от холодных порывов ветра.
Молодые робинии более чувствительны к морозам, поэтому растения на зиму укрывают и защищают ствол с помощью нетканого материала. Взрослые деревья способны выдерживать морозы до -35°C. Сильнее страдают те экземпляры, которые посажены в плотные и сырые грунты. После посадки поверхность почвы рекомендуется замульчировать опилками или торфом на высоту 4-6 см. Это спасет растения от сорняков и образования плотной корки после полива.
Робиния любит влажные грунты, но без застоя воды. Взрослые деревья способны выдерживать сильную засуху, поэтому поливать их придется крайне редко. В большинстве случаев растения обходятся естественными осадками.
Всем разновидностям необходимы органические подкормки. Лучше всего использовать перепревший навоз. На обедненных почвах рекомендуется вносить удобрения ежемесячно.
Растение нормально переносит обрезку и формовку кроны. Лучше всего проводить процедуру в начале весны. После распускания листвы проводят повторную обрезку, удаляя сухие ветки. Также рекомендуется следить за появлением прикорневой поросли и своевременно ее удалять. Развитое корневище робинии распространяется довольно далеко, поэтому растение необходимо ограничивать.
Болезнями растений и паразитами робиния практически не поражается, поэтому заботиться о защите от вредителей не придется. Это, безусловно, является одним из плюсов псевдоакации.
Использование
Робиния является высокодекоративной культурой. Она имеет светлую ажурную крону, которая в течение лета может несколько раз покрываться ароматными цветами. Важно соблюдать осторожность, ведь робинии могут проявлять агрессию к другим плодовым деревьям и кустарникам. Высаживать ее следует на расстоянии от них. Групповые посадки можно встретить в парковых аллеях, в садах и возле домов.
Цветы робинии и её кора применяются в народной медицине в качестве вяжущего, отхаркивающего, жаропонижающего и противовоспалительного средств. Сырье заваривают для борьбы с болезнями желудочно-кишечного тракта, а также с ревматизмом, мочекаменной болезнью и невралгией.
В период цветения робиния является хорошим медоносом. Мед из неё имеет светлый оттенок и высокую прозрачность, также он долго не засахаривается и отличается тонким, приятным ароматом.
Древесина растения славится высокими механическими свойствами и плотностью. Из нее изготавливают сваи, столбы и другие столярные изделия.
https://zakupator.com/sad/robiniya.html
Акация: описание, применение и лечебные свойства
За полезные свойства белую акацию ценят не только в ландшафтном дизайне, но и в медицине и даже в кулинарии. В этом растении и листья, и кора, и цветы, и плоды обладают множеством полезностей. Белая акация — это не совсем корректное название. Оно давно прижилось в русском языке. Но на самом деле так называют дерево, которое просто относится к тому же семейству бобовых и обладает похожим строением соцветий. В то же время это лжеакация, и правильное ее название — робиния. Родом оно не из Австралии, а из Северной Америки, откуда больше 300 лет назад попало в Париж и быстро распространилось по всем странам Южной Европы.
Описание растения
Акация, робиния, лжеакация — все это одно и то же растение. Относится оно к семейству бобовых. Его характеристика: хороший медонос, цветы которого обладают сильным приятным ароматом. Растение имеет округлую форму кроны. В дикой природе оно может вырастать до 20 м в высоту, а на открытом пространстве и до 30 м. Кора дерева серо-коричневого цвета, бывает более темного оттенка, ее поверхность отличается глубокими трещинами. Это долговечное растение, оно может жить около 300 лет.
Существует несколько видов. Описание робинии дает такие характерные признаки растения: раскидистая ажурная крона и листья, напоминающие перья. Цветет это дерево в самом конце весны или в начале лета. Но сроки зависят от климата, и есть регионы, в которых оно может происходить в июле. Цветы у лжеакации белые, хотя есть сорта и с розоватыми лепестками. Робиния — медонос, и сладковатый запах ее цветов с нотками бергамота привлекает для опыления множество насекомых, включая бабочек. Плоды дерева представляют собой продолговатые плоские стручки, внутри которых находятся семена (от 3 до 15 шт.). Они созревают в конце сентября или начале октября и могут провисеть на дереве всю зиму.
Поскольку дерево относится к семейству бобовых, то семена по форме немного напоминают фасоль. Они отличаются гладкой блестящей темно-коричневой или пятнистой поверхностью, хотя возможен и оливковый оттенок.
В свое время в Европе их пытались использовать в кулинарии в качестве бобовых, но это не прижилось.
Акация белая — очень красивое растение. Оно широко применяется в ландшафтном дизайне. Используются разные виды. Это может быть робиния клейкая с ее округлой формой и слегка липкими листочками из-за того, что на них находится много железистых волосков. Цветы могут быть белыми или розово-фиолетовыми. Еще один популярный сорт — это робиния новомексиканская. Ее главная черта — отсутствие аромата при цветении, поэтому как медонос она ценится меньше. Зато в ландшафтном дизайне хороша, поскольку является менее требовательной, устойчивой к засухе и выносливой в заморозки. Лжеакации хорошо растут группами по несколько деревьев.
Цветет это дерево в самом конце весны или в начале лета
Виды робинии отличаются не только цветом бутонов. Имеет значение и форма кроны. Например, в России и на Украине распространена робиния Умбракулифера, то есть шаровидная. Впрочем, форму шара ее крона имеет только вначале роста, со временем она постепенно приобретает некоторую приплюснутость. Цветы ее целебные.
Интересно, что в природе существует и черная акация. Но цветет она белыми цветами. Зато семена у нее черные, а древесина ценится как сырье для производства мебели и отличается темным оттенком. Встречается она только в Австралии.
Лечебные свойства акации (видео)
Чем полезна акация
Хотя робиния считается одним из самых популярных лекарственных растений, используется она не только в медицине. Акации семена служат сырьем для производства суррогата кофе. Как уже было отмечено, это растение — медонос, и акациевый мед относится к лучшим сортам благодаря своему тонкому вкусу и аромату. Полезны и цветки белой акации. Они содержат около 12% целительных эфирных масел, широко используются в парфюмерной промышленности.
Лист робинии применяется для получения некоторых красок голубого цвета. И листья, и побеги идут на корм скоту. Полезны они тем, что в них содержится очень много витамина А и аскорбиновой кислоты, причем максимальная концентрация достигается в период цветения и чуть позже, в июне и июле.
Кора дерева содержит дубильные вещества с отличными характеристиками, поэтому применяется для выделки кож.
Химический состав цветов акации
Несмотря на то что робиния официально включена во многие фитотерапевтические справочники как лекарственное растение, химический состав ее цветов все еще не до конца изучен. Главные действующие вещества — это гликозиды. К их числу относятся робинин и акациин, свойствам которых и приписывают некоторые терапевтические особенности акации. Кроме того, цветы содержат эфирное масло, применяющееся в парфюмерии, танины и сложные эфиры салициловой кислоты, благодаря им растение имеет противовоспалительные свойства.
Листья растения имеют схожий с цветами состав, хотя в них содержатся не только гликозиды, но и флавоноиды, обладающие антиоксидантными свойствами, то есть имеющие противовоспалительный эффект и препятствующие преждевременному старению организма. Те же вещества содержатся и в коре дерева, только к ним добавляются некоторые жирные масла. В разных частях растения, включая семена, присутствуют пектины.
Все составные элементы дают основание применять цветы акации в разных целях: это и противовоспалительное лекарство, и отхаркивающее средство, и натуральное жаропонижающее. Они позволяют снимать спазмы, поэтому в народной медицине используются для лечения заболеваний суставов и позвоночника (остеохондроз, радикулит, ревматизм), в качестве комплексной терапии при патологии почек и желчного пузыря. И хотя одно время кора считалась ядовитой, ее все равно рекомендовали для понижения кислотности желудочного сока (но только кора должна быть с молодых побегов и в небольших количествах). Отвар коры и сегодня часто рекомендуют при гастритах и язвенной болезни.
Все составные элементы дают основание применять цветы акации в разных целях: это и противовоспалительное лекарство, и отхаркивающее средство, и натуральное жаропонижающее
При всех своих великолепных свойствах робиния обладает и рядом противопоказаний. В различных частях растения содержатся ядовитые вещества.
Тот же робинин — токсичное вещество, поэтому дозировка лекарства на основе акации должна быть очень умеренной, чтобы не вызывать отравления.
В древесине дерева робинина содержится довольно много, и в сочетании с другими веществами он может вызывать неприятные последствия — головную боль, тошноту, рвоту, то есть все признаки интоксикации. Часто подобные симптомы появляются у людей, работающих на заготовке древесины робинии.
Сбор цветов акации и приготовление настоек
Время цветения этого растения — июнь. Цветы лечебные свойства набирают уже в самом начале. Их нужно не срывать, а срезать, причем целыми кистями. Дерево долговечное, но старые ветки могут быть достаточно хрупкими, поэтому нужно обращаться с ними очень осторожно.
Цветки раскладывают на бумаге или натуральной ткани тонким ровным слоем. Сушат их естественным способом на улице в тени или на чердаке. Если все сделать правильно, то высушенные цветки приобретут желтовато-белый оттенок, а чашечки останутся зелеными. Такое лекарственное сырье должно сохранять медовый аромат и сладковатый вкус. Хранят сушеные цветы в бумажных пакетах.
Цветы робинии можно настаивать на спирту. В этом случае берут по 2 ст. л. сушеных цветов на 250 мл водки или спирта. Настаивать средство нужно в темном месте. На весь процесс уйдет около 2 недель, в течение которых настойку нужно периодически перемешивать. Принимают средство для разных целей. Она может быть эффективных противовоспалительным и иммуномодулирующим средством, используется для усиления выделения желчи (через полчаса после каждого приема пищи по 1 ч. л.).
Можно приготовить и обычный настой цветов без алкогольного компонента. В таком случае на 1 стакан кипятка берется 1 ст. л. сухих цветов. Такое средство настаивают около часа. Принимают трижды в день перед едой по 1 ст. л. Это средство считается эффективным при лечении заболеваний дыхательных путей.
На основе соцветий можно сделать отвар. Его готовят не только из свежих цветов, но и из сушеного сырья. На 0,5 л воды берется 1 ст. л. сухого сырья или вдвое больше свежих цветов. Варить смесь следует не дольше 3 минут, чтобы не разрушить полезные вещества. Этот отвар принимают при простуде, желательно в теплом виде, но не горячим.
Отвар делают и из коры, но сырье можно собирать только с 2-летних побегов. Этот напиток принимают как щадящее слабительное. Он полезен и для нейтрализации избыточной кислоты, помогает снять боли при язвенной болезни желудка. Отвар готовят следующим образом: на 1 стакан кипятка берут 1 ч. л. коры, измельченной почти до состояния порошка. Варят в течение 1-2 минут, после чего настаивают в закрытой емкости около 1 часа.
На основе коры делается и настойка на водке. Она используется при некоторых заболеваниях ЖКТ. Для настойки можно брать и спирт, но только пищевой. Очень важно принимать это средство в дозировке, рекомендованной врачом, не более 1 ч. л. в день.
От заболеваний суставов, при подагре и ревматизме, при некоторых сердечно-сосудистых заболеваниях, например, при тромбофлебитах, используется экстракт листьев акации. Его настаивают на водке или на спирте, поскольку средство наружное, то спирт можно брать медицинский, до 70%. В фармацевтике такой экстракт является составной частью многих популярных мазей, предназначенных для лечения суставов.
Белая акация — ценный продукт (видео)
Акациевый мед и применение в кулинарии
Акация белая — это дерево-медонос. Ее аромат разносится ветром на большие расстояния и привлекает пчел. С этого растения можно получить много меда. Исследования показали, что с площади посадок в 1 га пчелы собирают примерно 1 500 кг меда. В среднем с одного дерева собирается около 8 кг.
Вот почему считается, что робиния ложноакациевая применяется в кулинарии, ведь этот мед считается одним их лучших видов. Он характеризуется тонким запахом, прозрачностью, приятной консистенцией (жидкое состояние он может сохранять в течение длительного времени). При кристаллизации не теряет своих полезных качеств. Целебные свойства объясняются химическим составом цветков.
Существует суррогат акациевого меда, который можно приготовить в домашних условиях. Он будет отличаться приятным вкусом и даже частично сохранит свои лечебные качества. Такой продукт готовят из свежих цветов белой акации и сахарного сиропа. Выходит что-то вроде варенья. Для приготовления нужно взять промытые цветы белой акации и засыпать сахаром в пропорции 2 : 1. Через какое-то время цветы дают сок, тогда нужно сварить их как обычный сироп и разлить в стеклянные банки. Бутоны могут придать легкую горчинку.
Из семян можно приготовить суррогат кофе. Для этого берутся только созревшие семена. Их слегка обжаривают на сковороде и размалывают в кофемолке. Напиток на их основе можно употреблять тем, кому по каким-то причинам нельзя пить натуральный кофе.
https://travniku.com/2017/04/chto-predstavlyaet-akatsiya/
Начало главного медосбора. Тихомиров В.В. https://garden.wikireading.ru/19553
Главный медосбор в нашей климатической полосе начинается постепенно и бывает кратковременным, от одной до двух недель. В средней полосе России это середина лета, когда происходит массовое цветение основных дикорастущих и культурных медоносов, к которым относятся липа, гречиха, донник, клевер, полевые сорняки и луговое разнотравье. Основным медоносом всеми признан кипрей, растущий повсеместно на гарях и лесных вырубках.
Итак, главный медосбор у нас обеспечивают следующие основные медоносные и пыльценосные растения:
Пчеловодство для начинающих. Тихомиров Вадим Витальевич
Окончание главного медосбора
С первого дня медосбора до момента возможной откачки меда обычно требуется 8–10 дней. За это время пчелы успевают заполнить рамки созревшим медом и на одну четверть запечатать их восковыми крышечками. Многие источники утверждают, что это верный признак готовности меда.
По собственному опыту могу утверждать несколько иное. При таком подходе есть большая гарантия того, что ваш мед все еще содержит большое количество влаги и может закиснуть и испортиться. Уважающий себя пчеловод вынимает рамки только после того, как убедится, что ячейки полностью закрыты. Мед из таких сотов не идет ни в какое сравнение с закрытым лишь на четверть. Он зрелый, диетически полноценный продукт, за который совестливому пчеловоду, если он его дарит, а тем более продает, никогда не будет стыдно.
У тех, кто пытается выручить больше денег за мед, нет времени на ожидание. Внешне мед готов, айда на рынок! Там свежий мед не лежалый товар, найдет своего неискушенного покупателя. Что будет дальше с этим медом, как он будет храниться, такого пчеловода мало волнует. Хотя для себя наверняка отложит не полуфабрикат, а зрелый мед.
Ну а мы не можем себе позволить небрежного отношения ни к пчелам, ни к пчеловодческому делу. Мы лучше еще немного подождем, а когда пчелы полностью завершат свое дело, достанем соты и откачаем из них мед. Не зря в стародавние времена для православных пчеловодов России служила общая отмашка к сбору меда только на Медовый Спас. К этому времени медок в редких ульях остается незапечатанным.
Полностью закрытые рамки – это своеобразный гарантийный знак продукта высокого качества. Ко всему прочему такой мед в рамках можно оставить в специальном ящике нераспечатанным. Мало ли как пригодятся десяток рамок сотового меда. Ешьте на здоровье сами, но главное не жадничайте, дарите друзьям и родственникам. Они вам только спасибо скажут. Представляете, сколько людей вспомнят когда-нибудь вас добрым словом. Иногда этим медом можно подкормить пчел в улье.
Изгнание трутней из улья считается главным признаком окончившегося медосбора. В пчеловодческой литературе советуют, не дожидаясь его прекращения, снять магазинные надставки у ослабевших пчелиных семей, удалить недостроенные сотовые рамки и рамки с вощиной, сократить летки и утеплить гнезда.
Затягивать уборку полностью запечатанных сотов тоже не стоит. Пчелам еще предстоит некоторое время собирать нектар для собственных целей. Ведь не всегда гнездовые рамки заполнены необходимым количеством меда. Если бы все пчелы начинали делать свои запасы меда снизу вверх, от гнездовых рамок к магазинным, то тогда мы, пчеловоды, меньше бы переживали об их зимних кормах, но, к сожалению, большинству видов пчел свойственно делать это сверху вниз, от магазинных к гнездовым. И если весной была плохая погода, если пчелы не собрали нектара, а вы им уже ставите магазинные надставки, то при слабом выделении нектара летом есть большая вероятность оставить пчел без кормов. Когда вы уберете магазинные надставки, вам предстоит убедиться, что ваши пчелы обеспечены медом в гнезде. Если нет, предстоит пополнить их запасы.
https://garden.wikireading.ru/19557
КНИГА Пчеловодство для начинающих. Тихомиров Вадим Витальевич
Ива козья — самый первый медонос
Ива козья, или бредина (Salix caprea) — дерево высотой до 10-15 метров, иногда кустарник высотой до 5-7 метров. Растёт в широколиственных лесах по опушкам, свежим вырубкам, на рединах, прогалинах, вдоль дорог, около домов. Может гибридизировать с другими видами ив (коих в Башкирии произрастает 24 вида). Самый первый медонос нашей пасеки.
Листья у ивы козьей крупные морщинистые; сверху тёмно-зелёные, снизу сероватые. Цветки собраны в крупные сидячие серёжки («барашки»). Тычиночные (то бишь мужские) серёжки лимонно-жёлтые, пестичные (женские) — светло-зелёные. Зацветает козья ива до появления листьев.
Черенки ивы козьей почти не укореняются, при рубке в естественных условиях размножается порослью и семенами, на влажных свежих и не заболоченных почвах её сеянцы хорошо приживаются.
Ива козья — прекраснейший ранневесенний медонос. Кроме нектара пчёлы собирают с её серёжек пыльцу, медвяную росу и клей. Медопродуктивность ивы бредины доходит до 150 кг с гектара произрастания, даже при невысокой температуре воздуха цветки обильно выделяют нектар. Мёд золотисто-жёлтого цвета, в севшем состоянии мелкозернистый, кремовый.
Пожалуй, не оценить ту пользу, которую даёт ива бредина пчёлам нашей пасеки. Не знаю, как насчёт нектара (по литературным данным привесы с ивы козьей до 4 кг в день), но пыльцы пчёлы таскают с мужских соцветий очень много, забивая целые рамки с двух сторон. А с женских соцветий пчёлы несут нектар.
Применение
Ива козья — очень востребованное дерево (кустарник) — является кормом для многих животных и насекомых. В пищу идёт практически всё — листья, кора, почки, ветки. Под корой живут и развиваются личинки жуков, гусениц и прочих букашек-таракашек. Кстати, название козья и происходит от того, что поедается козами (что является некоторым минусом для пчеловодства).
Человек же использует кору ивы козьей в медицинских целях: при изготовлении отваров и настоек для лечения ряда болезней. Из коры заваривают чай, который пьют во время простудных заболеваний.
Май 5th, 2013 автор: Ильшат Асмандияров.
http://beebazar.ru/2013/05/05/iva-kozya-samyj-pervyj-medonos/
Интересная видео-лекция Фёдора Лазутина , записанная в 2013 году и затрагивающая проблемы пчеловодства.
Фёдор Лазутин - автор книги "Пчёлы в радость", сторонник естественного пчеловодства и сохранения чистоты среднерусской породы пчёл. Он содержал 60 пчелосемей в лежаках на 25 высоких рамок 435 на 470 мм.
https://youtu.be/VTCp5q5Nh30
Книга "Пчёлы в радость" - https://www.ladenya.ru/files/others/beebook.pdf
В электронном виде книга вышла в 2008 году, в печатном - в 2009. Вот её предисловие:
"Эта небольшая книга вовсе не является очередным учебником по пчеловодству. Она вообще не является учебником и даже не претендует на какое-либо новое слово в науке о пчелах. Просто у автора возникла настоятельная потребность поделиться своим опытом и своими мыслями, некоторое время назад подтолкнувшими его изменить подход к работе с этими замечательными насекомыми.
Речь здесь пойдет о естественном способе содержания пчел, при котором человек старается свести свое вмешательство в их жизнь к минимуму: не кормит сахаром, не меняет объема гнезда, отказавшись от корпусов и надставок, не обрабатывает пчелиную семью никакими препаратами, не размножает искусственно... Словом, предоставляет своим питомцам максимальную свободу самим устраивать свою жизнь." https://www.ladenya.ru/ecobee/lazutin
Быстрое распространение книги привело, так же, к быстрому распространению ульев, которые в народе получили название ульев Лазутина. Фёдор предоставил в книге подробный чертёж улья, поэтому его легко было сделать самому. Первые две модели ульев утеплялись пенопластом и обшивались изнутри фанерой, поэтому были довольно дешёвые.
Принципы естественного подхода в пасечном деле
- Минимальное вмешательство в жизнь пчелиной семьи. Ревизия, связанная с разборкой гнезда, только один раз в году – весной.
- Отказ от применения любых подкормок, в том числе приготовленных на основе сахарного сиропа.
- Отказ от лечения пчёл, то есть применения любых лекарственных препаратов.
- Размножение пчелиных семей только роями.
- Использование высокой рамки, позволяющей пчёлам самостоятельно полноценно подготовиться к зимовке.
- Отбор излишков мёда один раз в году - осенью, после того как вышел весь расплод и семья закончила приготовления к зимовке.
- Зимовка пчелиных семей только на улице.
- Использование однокорпусного улья - лежака (отказ от дополнительных корпусов и магазинов).
- Содержание пчёл местной породы, для нас - среднерусской породы.
https://www.ladenya.ru/ecobee/rules
- Минимальное вмешательство в жизнь пчелиной семьи. Ревизия, связанная с разборкой гнезда, только один раз в году – весной.
Если мы хотим следовать природным ритмам и скоростям, то надо просто довериться им. Пчёлы существуют очень давно, и они сами лучше знают, как им обустроить свою жизнь. Не беспокойте без надобности пчёл, и они и вас не будут беспокоить. Но, коль скоро вы сами предоставили им жилище, неплохо было бы раз в год (в начале сезона) проинспектировать его, почистить, узнать, всё ли в порядке, и, возможно, произвести какие-то манипуляции, обновления.
- Отказ от применения подкормок, приготовленных на основе сахарного сиропа (и остальные подкормки свести к минимуму).
Если не жадничать, и не забирать весь мёд у пчёл (а только избыток), то пчёлы почти всегда смогут себя прокормить. Да, бывают случаи, когда год оказывается безвзяточным. И даже в этом случае мёд предпочтительней сахара. Почему? Сахар не содержит витаминов и микроэлементов, так необходимых для жизни. Употребление только сахарного сиропа способствует ослаблению организма, снижению иммунитета. И как следствие приводит к болезням пчёл. Кроме того, сахар надолго прекращает выработку пчелой ферментов, наличие которых и определяет ценность мёда.
- Отказ от лечения пчёл лекарственными формацевтическими препаратами. Допускается профилактика природными средствами.
Если пчёлы находятся в нормальных условиях, местной породы, хорошо и правильно питаются - то, с чего бы им болеть? Все болезни у пчёл - от неразумных действий человека. Мы не устраним болезни совсем, но можем не портить иммунитет пчёлам. Кроме того, все формацевтические препараты - это ядовитые вещества, которые могут накапливаться в мёде, воздействуя, таким образом как на пчёл, так и на человека. Если же, в силу различных причин, ваши пчёлы заболели, то существует "народная медицина" для пчёл - целая гамма растений для поддержания здоровья пчёл. Хотя, как вы понимаете - лучше всего устранить эти причины.
- Размножение пчелиных семей только роями.
Это единственный естественный способ размножения пчёл. Все остальные - деление семьи на отводки, искусственный вывод маток, искусственное осеменение - не естественные. При создании отводка, возникает сильный дисбаланс между молодой и лётной пчелой, деление может происходить не в тот момент, когда семья к этому готова. Рвуться тончайшие механизмы, которые поддерживают её силу и здоровье. Весь наш опыт показывает, что отводкам, чтобы придти в себя после такой экзекуции, нужен как минимум год, и не факт, что первая же зимовка будет удачной.
- Использование технологий, позволяющих пчёлам строить высокий сот (например, высокой рамки), что позволяет пчёлам самостоятельно и полноценно подготовиться к зимовке.*
Поскольку зимой клуб пчёл занимает 20-25 см, а мёд на зиму среднерусская пчела складывает "над головой", то этого мёда должно хватить на всю зиму (т.е. месяцев на 6). Если учесть среднюю скорость поедания мёда 1 мм в сутки, то выходит нужно около 20 см для мёда. В сумме это выходит 45 см и больше. Это или два с половиной корпуса улья Варрэ, или высокая рамка, или длинный сот в колоде. Дадановской же рамки 435 на 300 мм, в нашем климате (не забываем, что она была разработана для климата Франции!) хватит лишь на 3 месяца. Поэтому уже в конце января промышленные пчеловоды начинают подкармлвать пчёл "канди".
- Отбор излишков мёда один раз в году, не раньше середины осени, после того, как вышел весь расплод и семья закончила приготовления к зимовке.*
Дайте пчёлам самостоятельно подготовится к зимовке. Вы не переложите мёд в соты так как нужно пчёлам. А этот процесс заканчивается только к осени. Кроме того, только к первым морозам мёд более или менее успевает "созреть". Что это значит? Дело в том, что пчёлы в мёд добавляют свои ферменты, которые перерабатывают сахара и другие вещества в мёде, расщипляют их. Этим и ценен мёд (и этим он отличается от сахарного сиропа)! Одни ферменты работают быстро, другим требуется время. Есть ферменты, которые работают до года. Такой мёд можно давать диабетикам! Но: проведённые исследования показали, что эти ферменты работают только в сотах и только в улье. Если мёд откачать или соты изъять из улья, эти процессы прекращаются.
- Зимовка пчелиных семей только на улице.
Если пчёлы южные, и если они сидят в дощатых холодных ульях, то ничего не остаётся, как заносить их на зиму в омшаник. Иначе пчёлы замерзнут или будут сильно ослаблены. Это очевидные хлопоты. Достаточно сделать тёплый улей (да, он будет тяжёлым и скорее всего стационарным) и держать среднерусскую пчелу, которая хорошо переносит зимовки на улице. Это немного увеличивает потребление зимой мёда пчёлами (но мы же не жадничаем), но зато даёт несколько преимуществ пчёлам. В частности, они сами, без вашего участия сделают санитарный облёт, когда в погоде появится удачное "окно". И весенний облёт тоже пройдёт рано, точно тогда, когда его запланировала природа. Ну и, общеизвестный факт: зимовка на улице повышает иммунитет пчёл.
- Отказ от манипуляции корпусами (использование однокорпусного улья, или расширение вниз).
Манипуляция - это вообще всё то, от чего мы хотим отказаться, верно? Мы можем - но сознательно отказываемся от этого ради того, чтобы пчёлам было комфортно, чтобы не злить их, ну и не нарушать невидимые нам процессы в гнезде. Вставлять корпуса посередине улья, так же как и вставка рамок посередине гнезда - это всё равно, что вам бы разорвали ногу, и вставили посередине искусственный протез (извините за аналогию, но это так). А всё ради того, чтобы вы выросли! Но есть естественные механизмы роста. Пчёлы могут увеличивать своё жилище вниз и вбок. И никогда - вверх. Поэтому - мы либо держим их в большом и длинном одном корпусе (лежаке), либо подстёгиваем корпуса сбоку (это неудобно), либо подставляем пустые корпуса снизу улья (что требует подъема весьма тяжелого улья вверх), либо держим в высокой колоде/борти.
- Содержание пчёл местной, для нас среднерусской породы.*
Местные породы всегда живущее и приспособленнее к данной местности. Это факт. Они всё знают об окружающей природе - сроки и виды цветения, какие длительные и холодные бывают зимы, какие здесь есть естественные враги. Привозные породы ничего этого не знают. Поэтому быстро гибнут. А те, кто не сразу гибнет - мучается, и гибнет потом.
* Всё это больше относится к северным регионам России. На юге и зима короче, поэтому соты могут быть невысокими, и медосбор может быть настолько обильным, что одной откачкой, возможно, не обойдёшься, ну а местной породой будет та, которая живёт на юге (Карпатка, Кавказянка)
https://www.ladenya.ru/ecobee/rules
О среднерусской пчеле - https://www.ladenya.ru/ecobee/rusbee
Рамочка высокая неразборная (435х470 мм). Используется при наличии медогонки, приспособленной под высокую рамку. На один улей нужно 25 рамочек. Рамочка собирается из планок сечением 24х10 мм. Верхние планки рамочек имеют ширину 37 мм и служат для двух целей: устанавливают необходимое расстояние между осями примыкающих друг к другу рамочек, а также, при установке рамочек в улей, образуют сплошной потолок. Соединение планок - гвоздики.
Утеплённая перегородка
Тёплая перегородка -важная часть улья. Она позволяет отделить тёплое сотовое пространство от пустого и холодного пространства улья. Так же, с её помощью можно содержать в улье две семьи. Перегородка состоит из щита, собранного из строганных деревянных дощечек, обёрнутого с одной стороны "пенофолом" - вспененным полиэтиеленом с фольгой (которую пчёлы не грызут), который играет роль утеплителя. "Пенофол" выступает за края перегородки, образуя мягкие "уши", которые плотно прижимаются к неровным камышовым стенкам, повторяя их форму - когда перегородка ставится в улье в распор. Перегородка не доходит до дна улья на 2 см, что позволяет пчёлам, при необходимости переходить в свободное пространство улья (а пчеловоду, по необходимости, заткнуть эту щель наглухо).
Изготовление улья-лежака на высокую рамку
Со времени написания книги «Пчёлы в радость» прошло два года, и за это время конструкция описанного к книге улья обрела дальнейшее развитие. Основные изменения связаны с вопросом зимовки пчёл, которому поначалу, признаться честно, не было уделено достаточного внимания. Теперь у улья появилось большое подрамочное пространство, на лето отделяемое от основного объёма сеткой, и съёмная задняя панель, необходимая для доступа в это пространство. Для дополнительной вентиляции улья в съёмной задней панели предусмотрены четыре отверстия диаметром 25 мм, закрытые изнутри мелкой сеткой. Дно стало тоньше (доска 20-25 мм), а сам улей разборным и более простым в изготовлении.
Трудно сказать, можно ли считать данную конструкцию окончательной, ведь мысль не стоит на месте и ищет более простых и эффективных решений. Однако основная идея однокорпусного улья-лежака на высокую рамку, чем дальше, тем больше убеждает в своей простоте, разумности и естественности.
По-прежнему остаётся ещё не совсем ясным вопрос расположения летка, а также его размера и формы. В литературе по данному вопросу существует целая гамма разнообразных мнений и теорий, которые нуждаются в дальнейшей проверке. Я пока остановился на щелевом летке 12 мм высотой в 34-х сантиметрах от верха рамок, но, возможно, что нижнее расположение (47 см от верха) покажет себя лучше.
Кроме этого, предстоит ещё работа по исследованию максимально благоприятного режима зимовки. В дупле дерева пчёлы почти всегда имеет пустое пространство под сотами и трухлявое гигроскопичное дно, впитывающее излишки зимней влаги. Следуя указаниям Природы и примеру старых пасечников, мы увеличили подрамочное пространство и предусмотрели возможность помещения под соты на зиму впитывающих влагу материалов. Остаётся лишь выбрать из этих материалов наилучшие и установить степень необходимой придонной вентиляции (насколько должен быть открыт леток и отверстия в задней съёмной панели).
Поскольку пасечное дело во все времена считалось занятием творческим, у каждого владельца подобных ульев со временем появятся свои наблюдения и излюбленные приёмы, которыми мы будем с радостью делиться друг с другом.
Успешного пасечного дела!
Технология изготовления улья
Из соображений простоты изготовления и удобства перевозки улей делается разборным. Он состоит из передней стенки, задней стенки, двух одинаковых боковых стенок, задней отъёмной панели, днища, подкрышника, двух скатов и декоративных элементов (двух фронтонов, четырёх угловых дощечек, четырёх дощечек, закрывающих промежутки между стропилами, и четырёх ветровых досок).
Кроме этого, для улья необходимы: кровельный материал, разделительная перегородка и сетка на каркасе для отделения подрамочного пространства на летний период (чтобы пчёлы не застраивали его языками).
Элементы улья:
1. Передняя стенка: 940х630 мм. На верхней внутренней стороне выбран фальц для плечиков рамок 11х11 мм, на нижней внутренней стороне выбран фальц для днища 20х25 мм. На высоте 340-470 мм от верха панели сделан леток шириной 12 мм (в последнее время делаю 340 мм от верха, но как будет лучше пока не ясно).
2. Задняя стенка: 940х500 мм. На верхней внутренней стороне выбран фальц для плечиков рамок 11х11 мм, на нижней внешней стороне выбран фальц 15х37 мм для стыковки с горизонтальной втулкой.
3. Задняя отъёмная панель: 940х145 мм. На верхней внутренней стороне выбран фальц 15х37 мм для стыковки с задней панелью, на нижней внутренней стороне выбран фальц 20х25 мм для стыковки с днищем. На расстоянии 40 и 260 мм от краёв на середине высоты просверлены 4 сквозных отверстия диаметром 25 мм. Отверстия сверлятся с небольшим уклоном наружу для того, чтобы в них не затекала дождевая вода.
4,5. Боковые панели: 562х630 мм. На нижней внутренней стороне выбран фальц 20х25 мм, не доходящий до торцов на 36 мм.
Все панели имеют толщину 6+50+19=75 мм. Если толщина каркаса будет чуть меньше 50 мм, то все размеры соответствующим образом корректируются.
6. Днище улья 490х980 мм. Набирается из шпунтованных досок толщиной 20-25 мм.
7. Подкрышник: 600х1090 мм. Каркас изготавливается из брусков сечением 45х70 (может слегка меняться в зависимости от исходного материала). Собирать можно встык на саморезы, но для прочности лучше сделать небольшой шип на поперечных брусках и паз на продольных, как это показано на чертеже. С нижней стороны по наружному периметру каркаса подкрышника прибиваем брусочки сечением 16х16 мм, образующие фальц 29х16 мм. В этот фальц вставляем лист оргалита (ДВП) и прибиваем его гвоздиками. С верхней стороны подкрышник заполняем листовым утеплителем, который может выступать немного вверх (мы используем пенопласт общей толщиной 8-10 см). Сверху утеплитель желательно прикрыть любым пароизолирующим материалом, но можно этого и не делать.
8. Скаты крыши представляют собой стропила (по три на скат) с прибитыми к ним дощечками обрешётки. Длина стропил 60 мм, сечение произвольное (мы делаем 40х45 мм). Толщина обрешётки 20-25 мм, длина произвольная (мы делаем 137 см).
9. Декоративные элементы обязательны, но выполняются произвольно;
10. Передвижная разделительная перегородка может изготавливаться по-разному. Самый простой, но недолговечный вариант – пенопласт толщиной 50 мм, тщательно обёрнутый полиэтиленовой плёнкой. Более сложный – каркасная или цельнодеревянная панель, с боковых граней для более плотного прилегания к стенкам улья обшитая уплотнительным материалом (пенополиэтиленом, к примеру). Перегородка должна хорошо прилегать к стенкам улья и отстоять от сетки, отделяющей подрамочное пространство, на 10-20 мм (проход для пчёл);
11. Сетка на каркасе должна свободно вставляться в улей через съёмную панель и закрепляться в горизонтальном положении любыми фиксирующими элементами. Размер 445х935 мм, толщина каркаса 20 мм;
12. Кровельный материал можно использовать любой, самый дешёвый – рубероид – желательно делать сразу в два слоя (может прослужить до 10 лет).
Этапы изготовления боковых стенок:
1. Каркас стенок собирается из брусков сечением 50 мм (по толщине утеплителя) на 40-50 мм (этот размер может быть произвольным). Все необходимые фальцы на соответствующих брусках выбираем заранее. Сборка каркаса производится встык на саморезы длиной 100-110 мм;
2. С внутренней стороны каркас обшиваем фанерой толщиной 6 мм (этот размер показал себя самым удобным);
3. Заполняем каркас утеплителем (из синтетических лучше всего подходит пенополистерол (или по-простому пенопласт);
4. Утеплитель закрываем слоем пергамина, либо любого другого пароизолирующего материала, обязательно дышащего;
5. После этого каркас обшиваем вагонкой, толщиной не менее 16 мм (мы используем 19 мм). Современная «евровагонка» толщиной 12 мм для наружной обшивки улья не годится.
Сборка улья
1. Собираем корпус улья на саморезы длиной 120 мм, для чего в боковых стенках просверливаем отверстия (по 4-6 на угол). Стенки лучше стыковать через полоски уплотнителя, такого, как джут или пенополиэтилен (2-3 мм толщиной);
2. Прибиваем днище гвоздями 60-70 мм;
3. Вставляем заднюю съёмную панель и закрепляем её любыми фиксирующими элементами;
3. При помощи саморезов прикрепляем скаты крыши к подкрышнику;
4. Монтируем на крышу кровельный материал;
5. Ставим улей на место, устанавливаем на него крышу с подкрышником и прикрепляем её к корпусу улья двумя петлями.
Дополнительная информация
Можно ли изготовить улей каким-либо другим способом? Конечно. Лично я делаю свои ульи именно так, как описано выше. Но если вы решили применить другую технологию – пожалуйста. Необходимо только сохранить внутренние размеры и общую схему улья, а также позаботиться о том, чтобы стенки были тёплыми и особенно хорошо утеплена крышка, что очень важно для зимовки. Если вы решили выполнить стенки улья из массива дерева, то постарайтесь сделать их как можно толще. Самое меньшее – 50 мм (для зимовки на воле), но лучше 70 или 80. Проблема деревянных стенок в том, что они под воздействием перепада температуры и влажности неизбежно растрескиваются, что неблагоприятно сказывается как на тепловых свойствах улья, так и на его долговечности. Поэтому снаружи стенки из массива хорошо было бы защитить какой-либо обшивкой, а под эту обшивку ещё и поместить слой утеплителя.
Но если между внутренней и наружной стенкой мы помещаем слой утеплителя, то большая толщина внутренних стенок становится ненужной, а конструкция возвращается к каркасной. Именно так изготавливались самые качественные и долговечные ульи, как в девятнадцатом веке, так и в нашем двадцать первом. И технология почти не изменилась: из доски толщиной 20-25 мм делают ящик с необходимыми внутренними размерами, затем обшивают его каркасом из брусочков, по которым идёт внешняя обшивка из шпунтованной доски толщиной 20-25 мм. Каркас заполняется любым утеплителем – мхом, паклей, стружками. Толщина утеплителя, как правило, делается в 50 мм.
Этот способ изготовления ульев можно признать наилучшим, за исключением одного минуса – трудоёмкости и, соответственно, дороговизны. Многие мастера изготавливают такие ульи для себя, но в магазинах вы их вряд ли найдёте. Современные производители ульев стремятся максимально упростить и удешевить свои изделия, поскольку по опыту знают, что улей, пусть даже совсем халтурный, но при этом чуть дешевле, уйдёт гораздо быстрее качественного и дорогого. Традиция такова, что вкладывать какие-то серьёзные деньги в пчеловодство сегодня просто не принято.
Какие ещё существуют варианты? В «старое время» ульи выдалбливали из цельных колод, но сейчас это звучит не слишком реалистично, ровно как и изготовление ульев из прессованной соломы с внутренней обмазкой глиной в смеси с золой и навозом. Впрочем, последний вариант совсем отправлять в архив я бы тоже не стал, поскольку солома является прекрасным строительным материалом – тёплым, долговечным и экологически чистым. Очень может быть, что «соломенная» технология изготовления ульев когда-нибудь возродится на новом технологическом уровне.
Ещё существует и современная западная технология изготовления ульев целиком из пенополистерола высокой плотности, однако покупать или делать такие ульи я бы не торопился. Пчеловоды, имевшие дело с подобными ульями, говорят, что они довольно хрупкие и легко ломаются, что их легко пробивают своими клювами птицы (особенно дятлы), а летом прогрызают осы. Думаю, что и для мышей пенополистирол не преграда. Впрочем, это всего лишь частная точка зрения, существуют и другие.
Почему в изготовлении своих ульев я не отказываюсь от применения современных материалов – фанеры и пенопласта (как утеплителя)? Потому, что сегодня они дают возможность максимально (насколько это возможно) упростить и удешевить конструкцию, сохраняя при этом высокое качество и очень хорошие тепловые свойства улья. Ведь сегодня наша цель – возрождение пасечного дела, возвращение к естественным методам работы с пчёлами и восстановление популяции местной, среднерусской пчелы.
Но будущее, как мне представляется, за очень добротными, тёплыми стационарными ульями из природных материалов, сделанными всерьёз и надолго, невзирая на их трудоёмкость и, соответственно, дороговизну. Но для того, чтобы попасть в это будущее, где среди могучих дубов и лип будут стоять стационарные пасеки, а люди, освободившись от бесконечной суеты, среди дружного гудения пчёл будут спокойно размышлять о своём предназначении, нам много ещё предстоит переосмыслить и сделать. Но это уже совсем другая тема.
Фёдор Лазутин
Калужская область, Малоярославецкий район,
экопоселение (деревня) Ковчег, декабрь 2009 года.
http://eco-kovcheg.ru/shop2-1.html Фото: http://eco-kovcheg.ru/shop2.html
Изготовление кормушки
28-12-2012
Кормушка. Из брусков сечением 20х25 делаю рамку стандартной ширины (435 мм) и высотой сантиматров 30, но можно больше или меньше, в зависимости от объёма кормушки. С одной стороны прибиваем оргалит по размеру рамки, с другой - отступив от верха сантиметров 6-7, чтобы можно было заливать подкормку. Оргалит располагаем гладкой стороной внутрь. Перед тем, как прибивать, на рамку наносим клей. Клеем также сказываем все стыки при сборке каркаса. Я использую ПВА (жёлтые банки Момент-Столяр), и всё нормально, подкормка нигде не протекает. Сверху саморезами прикручиваем стандартную планку (37х10х470) для подвешивания кормушки в улей. Палочка с дырками - это плотик.
После того, как залили подкормку, пускаем его сверху. Пчёлки ходят по плотику и, залезая в отверстия, забирают подкормку. Без плотика много тонет. Чтобы установить кормушку, просто отодвигаем перегородку и ставим её окошком в сторону гнезда. С другой стороны поджимаем перегородкой. В улей кормушку ставят вечером, чтобы пчёлки ночью спокойно работали. Вырабатывают они кормушку (2-3 литра) за день-два, иногда за ночь. Но убирать её лучше дня через три-четыре, поскольку даже пустую кормушку пчёлы некоторое время охраняют.
http://eco-bee.ru/article?aid=12
Фёдор Лазутин о зимовке.
Популярно о зимовке пчелиных семей,
а также о том, как сделать её как можно более успешной
Зимовка пчелиной семьи – одна из самых важных и ответственных тем в пчеловодстве. Особенно это касается средней полосы и севера России, где пчёлки на протяжение полугода и более не имеют возможности выйти из улья, пополнить и перераспределить запасы мёда и перги, перестроить своё гнездо и опорожнить кишечник. Более того, в это время пчелиная семья находится в состоянии малой подвижности и имеет лишь очень ограниченные средства к поддержанию в своём домике необходимого микроклимата, что очень часто приводит к накоплению в улье сырости и другим отрицательным (а зачастую и губительным) последствиям. Следствием этих и некоторых других причин стало то, что именно на зимний период приходится основной процент гибели или, как говорят пчеловоды, «отхода» пчелосемей и даже целых пасек. И.А Шабаршов в своей книге «История русского пчеловодства» (1996 год) говорит об этом так: «Действительно, зимовка часто сводила на нет все труды пчеловода. Ежегодная гибель пчелиных семей, а иной раз и целых крестьянских пасек от голода, большая осыпь, заболевание пчёл поносом, сырость и плесень в гнёздах, бездоходность ослабевших семей – вот главные беды, которые приносила зима». Цитата касается 19-го века, но за прошедшие почти полтора столетия мало что изменилось.
Что из этого следует? Тот факт, что всё находится в наших руках. Поскольку с тех пор, как человек извлёк пчелиную семью из её естественного жилища – дупла дерева и переселил в жилище искусственное, вся ответственность за жизнь «божьей мушки» (как пчёлок называли в древности) легла на его плечи и на его совесть. Предпосылки успешной (или неуспешной) зимовки зависят практически полностью от действий пасечника в течение всего сезона, от того, как он подготовил семью к этому ответственному периоду, и, безусловно, от конструкции и качества изготовления улья.
И хотя рекомендации по подготовке пчелиной семьи к зимовке можно найти в любой популярной книге по пчеловодству, почти все они, к большому сожалению, носят довольно-таки эмпирический характер и даже нередко противоречат друг другу. Но, к счастью для нас, благодаря нескольким качественным Интернет-ресурсам (огромная благодарность их создателям!), в последние годы стал доступным целый ряд очень интересных специальных исследований, посвящённых исключительно теме зимовки. Почёрпнутые из них сведения, в добавление к собственным размышлениям и опыту, постепенно сложились в более или менее ясную картину, которой автору и хотелось бы поделиться.
Данная статья не несёт какой-либо новой, не известной ранее информации, но ставит своей целью создание цельной, всесторонне обоснованной картины зимовки пчелиной семьи и процессов, в этот период протекающих. Написана она для тех пасечников (настоящих и будущих), которые, относясь к своим питомцам с заботой и любовью, просто не имеют достаточно времени для изучения и анализа большого объёма литературы, касающейся этой темы. Автор постарался максимально упростить изложение, избегая сложных вычислений и формул, однако необходимый минимум всё-таки пришлось оставить. Но если кому-то вся эта теория местами будет казаться слишком скучной, то можно смело пропускать её и задерживать своё внимание лишь на практических выводах. Итак, приступим!
Фактический материал: что необходимо знать о зимовке отдельной пчелиной особи и семьи в целом
Об отдельной пчеле:
1. Каждая отдельная пчелиная особь не способна переносить длительные периоды переохлаждения. Этим пчёлы принципиально отличаются от многих других насекомых, проводящих зиму в состоянии анабиоза. Степень активности отдельной пчелы напрямую зависит от внешней температуры (данные взяты из разных источников):
– Комфортный диапазон температуры для тела пчелы находится в пределах от +14 до +38 градусов Цельсия;
– При температуре наружного воздуха ниже +12 градусов пчёлы прекращают вылеты из улья (для самых северных пород эта граница опускается до +7);
– В границах от +9 до +6 градусов пчёлка становится вялой и впадает в неглубокое оцепенение, из которого может выйти самостоятельно, включив механизм «внутреннего обогрева» (вибрацию грудных мышц);
– Ниже +6 отдельная пчела впадает в полное оцепенение, из которого самостоятельно выйти уже не может, и через некоторое время погибает. Чем ниже температура, тем короче тот период времени, после которого пчела ещё может ожить при повышении внешней температуры. Так, максимальная продолжительность холодового оцепенения при нуле градусов составляет 48-60 часов, при минус пяти – 3-6 часов, а при минус десяти градусах 0.5-1.2 часа (данные взяты из статьи Е.К. Еськова «Зимовка пчелиных семей», 1992 год).
2. Все приведённые выше цифры не являются точными, поскольку сильно зависят от породы, к которой принадлежит конкретная пчела, а также от её физиологического состояния. Кроме того, данные несколько разнятся в зависимости от источника информации.
3. Лучше всего переносят низкую температуру:
– Более старые пчёлы;
– Пчёлы осенней генерации по сравнению с летними;
– Пчёлы северных пород (в особенности, среднерусская пчела).
4. Пчёлы, как отдельные особи, имеют целый ряд индивидуальных физиологических приспособлений, позволяющих им как можно легче перенести зимний период. В том числе:
- Способность снижать к зиме количество влаги в организме;
- Способность накапливать к осени в своём теле запас питательных веществ, таких, как углеводы (гликоген), жиры и азот;
- Способность в течение зимы накапливать в кишечнике отходы жизнедеятельности массой до 47 миллиграммов (что доходит до половины массы тела пчелы);
- Способность консервировать содержимое кишечника (предохранять от гниения) при помощи фермента каталазы, выделяемого ректальной железой.
5. Все эти приспособления также гораздо сильнее выражены у пчёл северных, в самой яркой степени – у пчелы среднерусской.
6. При комфортной внешней температуре пчелы может очень долгое время находиться в состоянии покоя, снижая в своём организме обмен веществ до минимального значения. Отношение минимального обмена к максимальному у пчёл составляет 1:140, в то время как у человека это отношение не превышает 1:10 (В. В. Алпатов, 1930 год, цитируется по статье А.Ф. Семененко «Терморегуляция зимой»). Оптимальная температура пчелы в покое плюс 23-28 градусов.
7. Сохраняя внешнюю неподвижность, пчёлка способна быстро поднять температуру своего тела, используя для этого специальный механизм внутреннего обогрева - вибрацию грудных мышц. В это время она активно расходует запас мёда, находящийся у неё в зобике.
8. От переработки мёда остаются «отходы», которые в течение зимы накапливаются в кишечнике. Пчела опорожняет его только весной, во время первого очистительного облёта. Именно переполнение кишечника многие исследователи считают лимитирующим (ограничивающим) фактором успешной зимовки.
9. Однако проблему может вызвать не только переполнение кишечника, но и «порча» его содержимого в результате излишней сырости в улье (приводящей к попаданию избыточного количества воды в организм пчёлок), некачественного корма и ряда других факторов. Все они могут стать «спусковым крючком» для разного рода проблем с кишечником и некоторых таких заболеваний, как нозематоз. Результат обычно проявляется в виде следов поноса на сотах и внутренних стенках улья.
10. Как уже говорилось, данные процессы в сильнейшей степени сдерживаются ферментом каталазой, выделяемой ректальной железой.
11. Легко переносят зимовку и успевают хорошо поработать весной только физиологически молодые пчёлы, то есть те, которые осенью не участвовали в сборе нектара и в выращивании расплода. То есть пчёлы, «родившиеся» в конце лета или в начале осени. Для средней широты России это середина августа - середина сентября. Пчёлы, успевшие поработать на взятке, до весны, как правило, не доживают. Не перезимовывают также слишком поздние пчёлки, не успевшие осенью выйти из улья и очистить перед зимой кишечник.
О зимнем клубе:
1. При внешней температуре ниже 7-13 градусов (в зависимости от состояния семьи) пчёлы в улье начинают собираться в плотное компактное образование, называемое зимним клубом. Цели зимнего клуба очевидны: взаимный обогрев, снижение общих теплопотерь и, соответственно, уменьшение потребления медовых запасов. Группа пчёлок в 50 особей уже способна к саморегуляции (М.В. Жеребкин «Зимовка пчёл», 1979 год).
2. Зимний клуб пчёлы практически всегда формируют напротив летка. Именно поэтому в ульях-лежаках (а ещё раньше в колодах-лежаках) делалось, как правило, два летка – ближе к одному и к другому торцу. Один леток закрывался – здесь пчёлы будут складывать излишки мёда, другой оставлялся открытым – здесь пчелиная семья будет устраиваться на зиму.
3. Клуб в нормальном состоянии формируется на пустых сотах (это место называется ложем клуба), причём пчёлки занимают как межсотовое пространство, так и пустые ячейки.
4. При понижении внешней температуры клуб уплотняется, при повышении – разрыхляется. С приходом устойчивого весеннего тепла клуб распадается, и пчелиная семья приступает к работе.
5. Над клубом и сзади его (дальше от летка) пчёлы в течение всего лета и осени формируют зимние запасы мёда – самые важные для успешной зимовки.
6. В течение зимы клуб перемещается вверх и назад, потребляя запасы мёда. Приблизительная скорость перемещения – 1 мм в сутки. Это значит, что для хорошей зимовки у пчёл «над головой» должно быть не менее 15-ти сантиметров медовых запасов, а лучше больше.
7. Клуб захватывает узкую полоску медовых сотов, находящихся сверху и сзади. Пчёлки постепенно распечатывают соты (сгрызают крышечки), готовя их содержимое к употреблению. Находящийся в ячейках густой, зрелый мёд нагревается поступающим из клуба тёплым, насыщенным влагой воздухом и, в силу своей гигроскопичности, вбирает в себя воду. Именно в таком, разбавленном водой состоянии, он и усваивается пчёлами.
8. Незапечатанных с осени сотов в зимнем гнезде быть не должно, поскольку мёд, в них содержащийся, быстро набирает влагу и закисает.
9. С другой стороны, при зимовке пчёл в излишне тёплом и сухом помещении пчелиная семья может начать испытывать жажду. Происходит это от недостатка влаги, совершенно необходимой для разжижения мёда. Пчёлки в этом случае начинают сильно шуметь, беспокоиться и выбираться из улья. Именно по этой причине многие авторы 19-го века рекомендовали поить пчёл, проводящих зиму в помещении, из специальных корытец, вставляемых внутрь колод или ульев. Те же авторы отмечают, что у пчёл, зимующих на улице, таких проблем не бывает.
10. Зимой пчёлки мёд друг другу не передают, а это значит, что каждая должна время от времени самостоятельно добираться до запасов и пополнять содержимое своего зобика. Это одна из причин, по которой пчёлки в зимнем клубе постоянно медленно перемещаются.
11. Как правило, в зимнем клубе различают «кору» и «ядро», хотя некоторые исследователи выделяют ещё один слой – промежуточный. Кора состоит из более старых особей, и пчёлы в ней малоподвижны. Толщина коры составляет 2-8 сантиметров и зависит от силы семьи, утепления улья, наружной температуры и других факторов. Ядро состоит, как правило, из более молодых пчёлок, которые перемещаются гораздо более активно, чем в коре.
12. Кора клуба состоит из плотно сидящих пчёл и имеет два более рыхлых места: снизу (для поступления свежего воздуха) и сверху – для выхода отработанного, насыщенного углекислым газом и водяными парами. Увеличивая или уменьшая плотность коры в этих местах, пчёлки регулируют состав воздуха внутри клуба.
13. Если пчелиный клуб представить в виде шара, то пространственно он будет рассечён языками сотов и как бы состоять из отдельных «кружочков». Считается, что между «кружочками» пчёлы не переходят, проводя всю зиму в одной «улочке» – пространстве между двумя соседними сотами. Это означает, что каждый отдельный «кружочек» имеет свою кору и своё ядро, обогреваясь с двух сторон пчёлками соседних улочек. Только два крайних «кружочка» будут состоять исключительно из пчёлок коры и держать оборону от холода за всех.
14. Эту картину, однако, нельзя считать вполне завершённой. К примеру, автор данной статьи считает, что пчёлки зимой могут переходить из одной улочки в другую, хотя, по всей вероятности, делают это не часто. Для этого у них имеются заранее (с лета) заготовленные отверстия в сотах, и ещё существует возможность прогрызть донышко пустой ячейки и попасть в соседнюю улочку. Это для пчелы не должно быть труднее, чем разгрызть восковую крышечку запечатанного медового сота. Подтверждением этой мысли могут служить маленькие, размером в одну ячейку, дырочки, которые может обнаружить любой пчеловод, внимательно приглядевшись к некоторым отстроенным сотам.
15. В течение зимы пчёлки могут брать мёд только с тех пластов, на которых «сидит» клуб. Находящиеся сбоку соты в это время им недоступны, поэтому в морозы семья может погибнуть, исчерпав запасы «над головой» и сзади, хотя бы по бокам было ещё полно мёда.
16. Мёд с крайних пластов семья начнёт активно использовать в начале весны, когда клуб уже распадается, а взятка в природе ещё нет. Именно в это время пчёлы наиболее активно летают за водой, необходимой для разбавления густого сотового мёда. Летом пчёлкам вода будет практически не нужна, поскольку цветочный нектар содержит воды значительно больше, чем зрелый запечатанный мёд, и в таком «первозданном» виде сразу готов к употреблению.
17. Зимой пчелиный клуб издаёт характерный шум, который легко различить, приблизив ухо к открытому летку (или пользуясь специальной трубочкой). Чем морознее на улице, тем сильнее «шумят» пчёлы. По характеру этого шума опытный пчеловод определяет состояние семьи и наличие в ней разного рода проблем.
Основная задача пчёлиной семьи зимой
Внимательное осмысление изложенной выше информации приводит нас к очень простому выводу: главной задачей пчелиной семьи в течение всего зимнего периода является поддержание температуры на поверхности клуба не ниже плюс шести градусов! Почему? Потому, что температура ниже этого значения для пчелиных особей уже становится опасной.
Другая задача заключается в максимально экономном расходовании необходимой для поддержания этой температуры энергии. Ведь основным зимним «топливом» является мёд, а его запас нужно «растянуть» на всю зиму и весну – до начала взятка. К тому же, как мы уже знаем, излишнее потребление мёда ведёт к переполнению кишечника.
Как пчелиная семья решает эти задачи? Оптимальным способом! Собирается в плотное компактное образование – зимний клуб, ядро клуба выделяет тепло, а плотная кора не выпускает его наружу. Чем ниже температура воздуха снаружи клуба, тем больше становится теплоотдача поверхности клуба и тем сильнее включаются механизмы сохранения тепла. А именно, плотнее сдвигаются в коре пчёлы, больше становится её толщина и сильнее разогревается ядро.
Что из этого следует? Целый ряд следствий и выводов! Рассмотрим их по порядку.
Теплофизика зимовки пчелиной семьи
Из законов физики следует, что чем больше размеры зимнего клуба (то есть чем больше в нём пчёлок), тем проще сохранять в нём тепло. Ведь площадь его поверхности пропорциональна квадрату диаметра клуба, а объём пропорционален кубу. Это значит, что чем больше размер зимнего клуба, тем меньше тепловых потерь приходится на каждую отдельную пчёлку, а значит, и меньше забот по поддержанию необходимой температуры. К чему это приводит?
1. Слабая семейка, да ещё и зимующая в тонкостенном улье, в сильные морозы может просто-напросто не справиться с холодом и замёрзнуть даже при наличии больших медовых запасов.
2. В ядре большого по объёму клуба поддерживается стабильная температура в районе плюс восемнадцати градусов (но не ниже плюс четырнадцати). Небольшая семейка вынуждена поддерживать более высокую температуру ядра с более резкими её колебаниями.
3. Среднее потребление мёда, в расчёте на одну пчелу, в многочисленной семье значительно меньше, чем в семье малочисленной. А это значит, что в зимующие в многочисленной семье пчёлки гораздо меньше изнашиваются и меньше накапливают каловых масс в кишечнике. Точные данные находим в статье Е.К. Еськова «Зимовка пчелиных семей», 1992 год: «Семья среднерусских пчёл, содержащая 12 тыс. особей за месяц (первая половина зимы) съедала 29 гр. мёда в сутки, в семье из 30 тыс. особей среднее потребление в это же время составило 37 гр. мёда, что из расчёта на одну пчелу в два раза меньше. Тепловыделение составило соответственно 10.6 ватт/час и 17.7 ватт/час».
Теперь следующий важнейший вопрос: какими путями уходит тепло из улья и как мы можем помочь пчёлкам сохранить его? К счастью для нас, в этой области уже поработали специалисты-теплофизики, сделав все необходимые и очень подробные вычисления. Тем, кто желает окунуться в подробности, настоятельно рекомендую книгу Л.Г. Суходольца «Теплофизика зимовки пчёл» (Издательство «Колос», 2006-й год) – самое доскональное из известных мне исследований этой непростой темы. Мы же, минуя сложные вычисления, просто воспользуемся выводами этого и других авторов:
1. Путей ухода тепла, как известно, всего три: прямая теплопередача (охлаждение через стенки, потолок и днище улья), потери, связанные с вентиляцией и тепловое излучение. Последний фактор, в силу его малой значимости, можно исключить из рассмотрения, и у нас останется всего два – воздухообмен с окружающей средой и теплопередача.
2. Потери тепла на вентиляцию сильно зависят от расположения и размеров открытых летков. Но важнейший факт заключается в том, что если мы оставим только воздухообмен, необходимый для дыхания пчелиной семьи, то его вклад в теплопотери не превысит десяти процентов!
3. А значит, в этом случае львиная доля тепла будет уходить через стенки, крышу и днище улья! Вывод из этого очевидный: можно (и нужно!) смело утеплять стенки и особенно крышку улья, и чем теплее они будут, тем легче пчёлкам будет пережить зимние морозы. Особенно это касается, как мы уже понимаем, семей слабых.
Именно поэтому подробными рекомендациями по утеплению ульев, предназначенных к зимовке «на воле», наполнены все наставления по пасечному делу 19-го и начала 20-го веков. Вот некоторые из них:
• Стенки колод и ульев, изготовленных из массива дерева, рекомендовали делать большой толщины, используя «ситцевую», или чуть подгнившую древесину, а не твёрдую и плотную (хорошо проводящую тепло), и тем более не древесину свежеспиленного дерева;
• Делать ульи двустенными с наполнением промежутка между стенками доступными утеплителями (сфагнум, пакля, и проч.) толщиной не менее семи сантиметров;
• Делать дощатые ульи с наружной обшивкой соломенными матами;
• Делать ульи из соломенных матов с внутренней обмазкой специальными составами, состоящими из глины, навоза, берёзовой золы и других компонентов.
Литература советского времени добавляет к этому ещё ряд рекомендаций, таких, как ограждение ульев на зиму специальными кожухами с заполнением промежутков утеплителями, а также составление ульев вместе, забрасывание их снегом и много чего ещё для одной единственной цели – сбережения тепла.
Только в последние десятилетия всё настойчивей стали раздаваться голоса за зимовку под открытым небом в тонкостенных деревянных корпусах. И так, мол, перезимуют. Откуда что берётся? Вот что писал об этом ещё в 19-м веке Эдуард Бертран - знаменитый европейский пчеловод, державший своих пчёл в климате, гораздо более мягком, чем наш («Уход за пасекой», 1882 год):
«Некоторые пчеловоды уверяют, что предосторожности против холода бесполезны. Пчелы, говорят они, могут зимовать даже в ульях с ординарными стенками и даже плохо укрытых сверху. Мы это отлично знаем, и большинство пчеловодов имели случай произвести такие опыты, но в таком случае пчелы на зимовке съедают гораздо больше меда, а это и убыточно, и опасно; затем разводимая пчелами черва может пострадать, или вследствие резких колебаний температуры может замедлиться кладка яичек; наконец, пчелы, истощенные усиленною работою для поддержания в улье тепла, к весне бывают настолько обессилены, что не в состоянии бывают воспитывать детку и гибнут массами при первых вылетах».
Более точные данные приводит В.Г. Кашковский в своей книге «Советы пчеловодам», 1991 год (речь идёт о ранней весне): «Например, в одностенном улье без утепления за 1 час теряется 3,60 больших калорий и для покрытия теплопотерь за месяц расходуется 6,17 кг меда. В этом же улье с хорошим утеплением (подушка 9,5 см толщины, с боков поставлены диафрагмы и боковые подушки, утеплено дно) потери тепла за 1 час составляют всего 1,1 большой калории, а для покрытия потерь за месяц потребуется всего 2,04 кг меда, т. е. в три раза меньше, чем без утепления».
На этом тему утепления ульев можно завершить, и перейти к следующей, не менее важной - к теме зимнего дыхания пчёл.
Дыхание пчёл в зимнем клубе
Итак, пчёлки зимой согреваются, поедая мёд и используя его как своеобразное «сладкое» топливо. Мёд состоит из фруктозы (типовой анализ даёт 38%), глюкозы (31%), воды (17%) и прочих (в том числе зольных) веществ. Химическая формула фруктозы и глюкозы одинаковая - С6Н12О6, а реакция окисления будет выглядеть так:
С6Н12О6 + 6О2 = 6СО2 + 6Н2О
Из неё видно, что пчёлы, усваивая мёд, в процессе дыхания поглощают из воздуха кислород и выделяют в него углекислый газ и воду. Переведя эту формулу на язык чисел, получим, что при съедании 60-ти граммов мёда (столько съедает хорошая семья в морозный зимний день) в воздух выделяется приблизительно 40 литров чистого углекислого газа (при нормальных условиях) и 40 граммов воды в виде пара. Расчёты сделаны с учётом того, что зрелый мёд содержит приблизительно 17% воды. Воде будет посвящена следующая глава, а сейчас остановимся на кислороде и углекислом газе.
Исследования показали, что в закрытом объёме пчёлки начинают гибнуть при повышении концентрации СО2 свыше 9%, или при снижении концентрации кислорода ниже 5% (исходное содержание этих газов в воздухе 0.33 (??) и 23 процента соответственно). Поскольку потребляется кислорода по объёму столько же, сколько выделяется углекислого газа, то лимитирующим фактором является именно повышение уровня СО2. Концентрацию углекислого газа до 4% пчёлы переносят спокойно, более того, по мнению специалистов, такая концентрация способствует улучшенной зимовке, хотя, возможно, несколько ускоряет старение. При концентрации СО2 в улье выше 4% пчелиная семья начинает возбуждаться и вентилировать гнездо.
Используя эти значения, нетрудно подсчитать, что в средний зимний день в улей должно попасть около кубометра свежего уличного воздуха и столько же отработанного выйти наружу. Это не так уж много – всего 0.7 литра в минуту (летом воздухообмен доходит до одного литра в секунду). Но это в случае прямоточной вентиляции. Если же в улье открыт всего один леток, то тепловых потоков входящего и выходящего воздуха практически не будет, и в воздухообмене преобладающую роль начнёт играть диффузия. И это очень важно! Ведь именно диффузия (выравнивание концентраций газов, содержащихся в сообщающихся объёмах, за счёт теплового движения молекул) играет в процессах зимнего воздухообмена в улье огромную роль! В частности, диффузия «помогает» уменьшить общий газообмен внутреннего объёма улья с окружающим воздухом в несколько раз. Происходит это за счёт того, что все газы, входящие в состав воздуха, ведут себя независимо друг от друга, и поэтому азот – основная составляющая воздуха – в обмене не участвует. А это – прямая экономия тепла.
Приведённые выше рассуждения объясняют тот известный из литературы факт, что пчёлам для дыхания вполне достаточно одного маленького летка, даже находящегося значительно ниже нижней границы клуба. А поскольку этот момент является очень важным, автор данной статьи для проверки провёл ряд несложных опытов с осветительной масляной лампой, помещённой в пустой улей. Фитиль в лампе регулировался таким образом, чтобы в сутки сгорало примерно 100 гр. масла, что заведомо больше максимального суточного потребления мёда в самые морозы. Леток располагался возле самого дна, в 50-ти сантиметрах от потолка улья, а лампа размещалась как можно выше (пламя фитиля находилось в 25 сантиметрах от потолка). Крышка улья герметизировалась полиэтиленовой плёнкой. Через двое суток, когда по расчётам весь кислород в улье давно уже должен был выгореть, лампа продолжала гореть так же, как и в самом начале опыта.
Вывод из всего этого можно сделать такой: для того, чтобы пчёлки зимой задохнулись, пчеловоду нужно очень сильно «постараться», практически полностью закупорив внутренний объём улья. Такое, разумеется, встречается крайне редко, разве что когда пчелиный подмор забивает единственный нижний леток. Но, говорят, что и в этом случае пчёлки гибнут далеко не всегда.
Историческим примером может послужить теория Августа Берлепша - корифея европейского пчеловодства 19-го века. Он настоятельно рекомендовал полностью затыкать на зиму все летки! И этой рекомендации следовало огромное количество не только европейских, но и российских пчеловодов, в том числе (на заре своей деятельности) Александр Михайлович Бутлеров – знаменитый химик и не менее знаменитый пчеловод 19-го века. Объяснить это не трудно – ульи в те времена изготавливались, как правило, из досок, и пчелиной семье достаточно было того воздуха, который проникал через неизбежные для дерева микротрещины. Впрочем, сам Бутлеров впоследствии отказался от практики затыкания всех летков, признав, что не всё «передовое европейское» можно перенимать слепо. Но об этом чуть позже, а сейчас несколько простых выводов из этой главы:
1. Потребности в свежем воздухе у пчелиной семьи зимой невелики, и вполне обеспечиваются одним небольшим летком;
2. Более того, излишний воздухообмен с окружающей средой пчёлкам не нужен, поскольку, во-первых, с тёплым воздухом из улья уходит тепло, а во-вторых, уходит углекислый газ;
3. Пчёлки хорошо переносят значительное повышение концентрации углекислого газа, которое, по всей видимости, помогает им лучше перенести зиму;
4. При наличии одного открытого летка значительную (если не основную) роль в газообмене улей-улица начинает играть диффузия, приводящая к выравниванию парциальных давлений газов, составляющих воздух, снаружи и внутри улья;
5. При наличии сильной сквозной вертикальной вентиляции (два открытых летка – верхний и нижний) хорошее утепление стенок практически теряет смысл.
Последний момент легко проиллюстрировать примером из жизни. Представим себе дом (квартиру) со слегка открытой зимой форточкой. В неё будет попадать небольшое количество свежего воздуха, и ощущение в доме будет комфортное. Теперь откроем вторую форточку, или приоткроем входную дверь, и сразу появится «сквозняк». В доме сразу станет холодно и некомфортно, и что-то одно (дверь или форточку) захочется закрыть. Ровно то же самое происходит и в пчелином домике.
Но опытные пчеловоды обязательно спросят: почему же тогда при наличии двух летков сами пчёлки далеко не всегда заделывают верхний, оставляя в нём на зиму разного размера (в зависимости от силы семьи) отверстие? Здесь, я думаю, дело в том, что они «понимают», что в данной конкретной ситуации другого выхода просто нет. Как мы знаем, в процессе дыхания образуется изрядное количество влаги, которой при небольшом объёме современного улья и минимальном пространстве под сотами деваться просто некуда. А значит, для избавления от сырости внутри улья у пчелиной семьи в этом случае остаётся только один выход – сквозная вентиляция. Ведь сырость в улье гораздо страшнее холода!
И именно этой важнейшей теме будет посвящена вся следующая глава.
Роль воды в процессе зимовки
Из химической реакции окисления мёда нетрудно подсчитать, что при переработке одного килограмма мёда выделяется приблизительно 680 граммов воды, что даёт за зиму в среднем около 10 килограммов. Цифра немаленькая! Чтобы разобраться в её последствиях, нам потребуется вспомнить некоторые простые сведения из школьного курса физики. Итак:
Вода в воздухе находится в газообразном состоянии, в виде водяного пара. Водяной пар – это невидимый глазу газ, который нельзя путать с «туманом», состоящим из капелек воды. Определённый объём воздуха при конкретных условиях (температура и давление) способен вместить в себя совершенно определённое ограниченное количество воды. Причём, чем ниже температура воздуха, тем меньше воды «помещается» в данном его объёме. Точные данные нетрудно найти в справочнике. К примеру, максимальное содержание воды в одном кубометре (тысяча литров) воздуха при температуре +35 градусов Цельсия составит 40 граммов воды, при температуре +20 градусов – 17 граммов, при +7 градусах – 7.8 граммов. Разница существенная! Наиболее часто встречаемый термин – относительная влажность воздуха – показывает отношение фактического содержания воды к максимально возможному.
Из этой теории следует ряд простых выводов:
1. При нагревании воздуха его относительная влажность падает, а при охлаждении – растёт;
2. При постепенном охлаждении воздуха в определённый момент его влажность становится равной 100%, а при дальнейшем охлаждении пар начинает конденсироваться, и в воздухе появляется «туман» – капельки воды;
3. Эти капельки начинают оседать на любых поверхностях, в зимующем улье – на его внутренних стенках и на сотах;
4. Если в небольшом объёме насыщенного влагой воздуха будут находиться две поверхности – одна холодная, другая тёплая, то возле холодной относительная влажность будет 100%, а возле тёплой ниже (к примеру, 80%). Понятно, что именно на холодной поверхности будет образовываться конденсат.
И вот здесь начинается самое интересное. Мы уже знаем, что при окислении мёда на 20 литров углекислого газа выделяется приблизительно 20 граммов воды. Из приведённых выше справочных данных видно, что при температуре внутри зимнего клуба 18-20 градусов эта вода «насытит» куб воздуха до 100 процентов. А влажность воздуха в клубе не должна превышать 70%! В этом же кубе воздуха 20 литров углекислого газа доведут его концентрацию до двух с небольшим процентов, что в два раза ниже допустимой. Это значит, что пчёлы вынуждены «освежать» воздух внутри зимнего клуба не по причине накопления излишков углекислоты и сгорания кислорода, а для того, чтобы избавиться от лишней влаги!
Для удаления из улья 40 граммов воды, выделяемых пчелиной семьёй в течение одних зимних суток, при температуре выходящего из улья воздуха +17 градусов его потребуется около трёх кубометров, а при температуре ноль градусов (что гораздо ближе к реальности) около 10 кубометров. Эти несложные расчёты подтверждают слова специалистов о том, что для удаления из улья излишков метаболической влаги пчелиной семье требуется приблизительно в 10 раз больше воздуха, чем необходимо для дыхания! Что из этого следует?
То хорошо известное из практики обстоятельство, что одного небольшого летка, достаточного для снабжения пчелиной семьи свежим воздухом, совершенно точно не хватит для удаления из улья образующейся в процессе дыхания влаги! Но если мы устроим в улье сквозную вентиляцию (два открытых летка) и таким способом будем избавляться от излишней сырости, то связанные с этим теплопотери станут весьма существенными и могут превысить потерю тепла через стенки улья. Последствия нам уже известны, а о том, как их избежать, скажем чуть позже. Сейчас же самое время сказать несколько слов о конденсации влаги.
Как мы уже выяснили, из клуба выходит тёплый, насыщенный влагой воздух, который уже при незначительном охлаждении начинает отдавать излишки этой влаги в виде конденсата. Ключевой вопрос заключается в том, где этот конденсат будет оседать? Очевидно, что в первую очередь будут мокнуть внутренние стенки улья, причём, чем они тоньше («холоднее»), тем интенсивней этот процесс будет происходить. Чем лучше утеплены стенки улья, тем ниже (дальше от уровня потолка, в более холодную зону) будет опускаться точка росы.
Но, в любом случае, если у нас есть две поверхности: одна тёплая (поверхность пчелиного клуба), другая холодная (внутренние стенки улья), то влага должна оседать именно на холодной. Так почему же пчёлы зимой страдают от сырости? А они действительно страдают, причём очень часто! Именно сырость стала главнейшим врагом пчёл во время зимовки с тех пор, как пчёл переселили из дупла – жилища природного, в колоду и улей – жилища искусственные.
Но ведь из наших рассуждений следует, что, даже если стенки улья и соты под клубом будут совершенно мокрыми, пчелиный клуб, имея более тёплую поверхность, страдать от сырости не должен! Один из пчеловодов описывает случай, когда он в сильные морозы (не помню уж по какой причине) снял крышку с улья, заглянул в гнездо и увидел, что пчелиная семья сидит буквально в сугробе из инея! А весной, к его изумлению, пчёлы прекрасно себя чувствовали, и подмора было немного. То есть даже если внутри улья относительная влажность воздуха будет 100%, то вблизи поверхности клуба она должна быть ниже и конденсата на нём быть не должно! Так почему же мокнут пчёлы?
Размышляя над этим вопросом, я пришёл к очень простому выводу: причиной намокания пчёл зимнего клуба является плохое утепление потолка. В этом случае конденсат будет оседать не столько на внутренних стенках улья, сколько над клубом (куда в первую очередь поднимается отработанный тёплый воздух), и в какой-то момент вода просто начнёт капать на пчёлок сверху! А с этим им уже никак не справиться. При прямом попадании влаги на пчёл, находящихся в коре клуба, они намокают, коченеют от холода и падают на днище улья. Вода, склеивая крылышки, не даёт им возможность вылететь из улья и погибнуть снаружи, как это делают старые или больные пчёлки, в том числе и зимой. Таким образом, вероятно, образуется большое количество подмора, которого в природных дуплах практически не бывает.
А примерно через год после того, как меня посетили эти мысли, я нашёл подтверждение им у Юлиана Любенецкого («Полное практическое руководство для пасечников», 1859 год): «Во время больших морозов потеют и намерзают внутри улья не только стенки, но и заголовки, и покрываются снегом. Чем больше в семье сила и чем холоднее стенки и заголовки, тем больше он потеет и намерзает из середины. Потом, когда холод уменьшается и изморозь в голове тает, - вода капает в гнездо между пчёлами, вследствие чего они обмокают, разлезаются из гнезда и коченеют или глотают воду и, находясь в постоянной тревоге, заболевают и осыпаются. И вот причина, отчего после суровых зим находим обыкновенно много трупов весною».
А теперь, вооружившись теорией, можно перейти к поиску ответа на вопрос:
Что делать с десятью литрами воды, образующимися за зиму?
Вариант первый: удалять влагу с помощью сквозной вентиляции. На практике используется три основных способа, использующих принцип сквозной (проточной) вентиляции:
1. Два открытых летка, верхний и нижний. Холодный уличный воздух заходит в нижний леток, а тёплый, насыщенный влагой, уходит через верхний.
2. Придонная вентиляция. Открытый на всю ширину нижний щелевой леток и вентиляционные отверстия на противоположной стороне у самого дна. В этом случае зимний клуб располагается в тепловом куполе, а под ним циркулирует свежий воздух. Сюда же относится и так называемая «финская зимовка», когда все летки закрываются, а в дне прорезается достаточно большое отверстие, закрытое от мышей металлической сеткой. К придонной вентиляции относится также ряд других рекомендаций, таких, как вбивание клинышков толщиной 3-4 мм между дном и корпусом (часто встречается в литературе 19-го века).
3. Вытяжка отработанного воздуха из подрамочного пространства. Для этого с двух сторон гнезда делаются специальные вертикальные каналы, проходящие через верхнее утепление и соединяющие подрамочное пространство с уличным воздухом. Вариант технически довольно сложный, но, как говорят, очень эффективный.
Все три варианта используются на практике, причём последние два мне лично представляется гораздо более предпочтительными, поскольку в этом случае возле клуба не образуется сквозняков, а за счёт наличия теплового купола резко снижается движение воздуха и, тем самым, сохраняется тепло.
Вариант второй: оставлять воду в улье. Для этого осенью внутрь улья помещают какой-либо гигроскопичный (хорошо впитывающий влагу) материал, который в течение зимы будет вбирать в себя излишки воды.
Сюда можно отнести очень распространённую рекомендацию класть поверх рамок на зиму подушку, наполненную мхом, паклей или любым другим впитывающим воду материалом. Для обеспечения свободного выхода воздуха наверх в этом случае советуют отогнуть холстик на один – два сантиметра или перед самой зимовкой заменить его на новый, не заделанный прополисом. Эта схема хорошо действует на практике, но имеет очевидный минус: при намокании теплоизолирующие свойства подушки резко снижаются, со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Другая рекомендация (более «естественная») – размещать впитывающие подушки с одной стороны или ещё лучше с двух сторон зимующего гнезда. И третья – помещать впитывающие материалы снизу, под зимующим гнездом.
По мнению многих современных исследователей, именно сохранение влаги внутри улья при помощи гигроскопичных материалов является самым лучшим и перспективным методом, поскольку позволяет резко сократить воздухообмен с окружающей средой (оставив только необходимый для дыхания) и таким образом минимизировать теплопотери, связанные с вентиляцией.
Использование впитывающих материалов для «консервации» влаги внутри колод и ульев было известно уже очень давно. Больше всего рекомендаций из литературы 19-го и начала 20-го веков касалось использования для этих целей соломы. Из соломы делали толстые разделительные перегородки в ульях-лежаках и ею же рекомендовали заполнять на зиму пустое пространство за перегородкой. В ульях-стояках соломой выстилали дно и заполняли все пустоты, образовавшиеся при подрезании сотов или изъятии рамок. Впрочем, уже и в 19-м веке ничего нового в этих методиках не было, поскольку задолго до издания первых руководств по пасечному делу солому с теми же целями использовали бортники, заполняя ею пустое пространство под сотами в своих бортях - искусственных дуплах.
Почему использовали именно солому? Скорее всего, просто в силу её повсеместной доступности. Однако «королём» впитывающих материалов во все времена считался высушенный мох-сфагнум, который, ко всему прочему, обладает сильными бактерицидными свойствами и благодаря этому может быть использован многократно. Но сфагнум был доступен далеко не во всякой местности, вот и использовали солому, а также древесные стружки, уголь и прочие материалы с подобными свойствами. Сейчас список их значительно вырос, от силикагеля до одноразовых детских пелёнок.
Вообще-то в области консервации влаги внутри улья в течение зимнего периода имеется ещё целый ряд неиспользованных возможностей, но мы оставим эту интересную тему творческому читателю. А нам ещё необходимо сказать несколько слов относительно подрамочного пространства.
Подавляющее большинство авторов сходится на том, что увеличенное подрамочное пространство (высотой не менее 3-5-ти сантиметров) значительно улучшает зимовку. При наличии хорошо утеплённого дна, разумеется. Но многие внимательные исследователи идут ещё дальше, рекомендуя оставлять под рамками (и под нижним щелевым летком, соответственно!) пространство высотой 15-20 сантиметров и даже больше. Заполняется оно соломой, мхом-сфагнумом, паклей или другим материалом с похожими свойствами. Что это даёт?
• Днище улья становится значительно теплее за счёт неподвижного воздуха, расположенного ниже летка, даже в отсутствие заполняющих это пространство материалов, а с этими материалами – тем более;
• Дополнительный объём воздуха, находящийся под рамками, способствует более эффективному воздухообмену в гнездовой части;
• Материалы, заполняющие данное пространство, в течение зимы вбирают в себя излишки влаги;
• Дополнительное, расположенное под нижним летком пространство высотой не менее 12-ти сантиметров, по мнению многих пчеловодов-практиков, способствует самоизлечению пчелиной семьи от клещевых заболеваний! Клещи, осыпавшиеся вниз, уже не могут подняться обратно и гибнут. В случае же расположения нижнего летка у самого дна возможность контакта пчёл с упавшими клещами сохраняется.
И теперь, сделав это важное дополнение, мы можем перейти к важнейшему пункту нашего повествования, а именно к поиску идеального «жилища» пчелиной семьи.
Поиск идеального «жилища» пчелиной семьи
В свете всей изложенной выше информации общие черты идеального «жилища» пчелиной семьи уже начинают вырисовываться. Причём, что характерно (но не удивительно!), все они присущи её естественному природному дому – дуплу дерева. Давайте их ещё раз перечислим:
1. Тёплые стенки. У природного дупла в девственной (не тронутой человеком!) природе они имеют толщину от 10 – 15 сантиметров и больше;
2. Очень тёплый потолок, предотвращающий конденсацию влаги над зимним клубом. В улье он должен быть значительно теплее стенок. В дупле над гнездом располагается целый ствол дерева;
3. Наличие в улье гигроскопичных, впитывающих влагу материалов. Внизу дупла всегда располагается трухлявая, выгнившая древесина. Кстати сказать, именно этим природное дупло отличается от искусственного – выдолбленной человеком борти;
4. Один леток, расположенный на высоте не выше нижней границы зимнего клуба (35-40 см. от потолка). В дупле леток практически всегда один, причём, как правило, небольшого размера. В большинстве исследованных пчеловодами дупел леток располагался ниже границы зимующего клуба, иногда в полутора-двух метрах от потолка;
5. Герметичный тепловой купол в верхней части гнезда. Верхнюю часть дупла, в которой располагается гнездо, и особенно его потолок пчёлки всегда тщательно заделывают прополисом;
6. Наличие подрамочного пространства не менее 3-5 сантиметров (а лучше 15-20, заполненных пористыми гигроскопичными материалами). В дупле оно всегда имеется, причём зачастую очень большое (в «старое время» находили дупла с пчёлами высотой до пяти и более метров).
7. Высота сотов (рамок) не менее 45-ти сантиметров. Именно эта высота позволяет пчелиной семье подготовиться к зимовке и благополучно провести её. В сумме с подрамочным пространством получится высота улья (колоды) не менее 50-ти сантиметров. Именно такие рекомендации по изготовлению колод можно найти в трудах Петра Ивановича Прокоповича (1775-1850 г.г.), Николая Михайловича Витвицкого (1764-1853 г.г.) и других авторитетных пчеловодов старого времени.
По опыту тех же дореволюционных авторов, вертикально вытянутая колода (или в простонародье «колода-стояк») весьма благоприятна для зимовки, но летом в ней пчёлы сильно роятся. Колода-лежак (расположенная горизонтально) зимой холодна, но летом пчёлы в ней хорошо развиваются и гораздо меньше роятся, в силу чего она, по общему признанию, гораздо «медистее».
Поэтому с изобретением рамочного улья появилась идея соединить преимущества «стояка» и «лежака», сделав лежак на высокую рамку и оснастив его тёплой перегородкой. Один из авторов такого улья, Казимир Левицкий, так и называл его – «лежако-стояк», поскольку зимой этот улей благодаря высокой рамке и тёплой перегородке превращался в «стояк», а летом вновь становился «лежаком». По этому же пути последовал и автор этих строк.
И всё же, как ни хорош был бы улей, он один не может дать абсолютной гарантии успешной зимовки, поскольку есть ещё целый ряд факторов, имеющих для неё решающее значение. Это физиологическое состояние уходящей в зиму пчелиной семьи, качество зимних запасов, порода пчёл и некоторые другие.
Рассмотрим их по порядку.
Физиологическое состояние уходящей в зиму семьи
1. Осеннее наращивание расплода.
Как уже говорилось, хорошо зимуют и длительное время работают весной только физиологически молодые пчёлы, то есть те, которые осенью не участвовали в сборе нектара и в выкармливании молодняка. Это пчёлы, вышедшие из ячеек в самом конце лета или в начале осени. Появляются они в результате второго пика яйцекладки, который начинается после главного взятка. В средней полосе России это ближе к середине августа. Первый пик яйцекладки приходится на период перед главным взятком.
Условия успешного осеннего наращивания – сильная семья, наличие свободных ячеек под засев, хорошие запасы мёда и перги в улье и, желательно, хотя бы небольшой взяток в природе.
Наиболее часто встречающаяся проблема – недостаток свободного места в улье. Особенно сильно он сказывается во время сильного взятка, когда возникает конкуренция между маткой, нуждающейся в свободных ячейках для откладывания яичек, и пчёлами-сборщицами, приносящими в улей нектар. Причём природа всегда отдаёт предпочтение нектару, зачастую не оставляя матке никакого свободного пространства!
Классический отрицательный пример – когда хороший сильный рой залетает в небольшую ловушку. Во время главного взятка он быстро отстраивает гнездо и заливает нектаром все свободные соты. В результате к моменту осеннего наращивания матке просто физически не хватает свободных ячеек под «засев», и в зиму уходят преимущественно старые, отработавшие свой век пчёлки. А весной пчеловод обнаруживает погибшую семью.
Другая возможная проблема – слабая или слишком поздняя роевая семья, которая просто не успевает нарастить к зиме достаточную силу. И третья – старая матка, которая уже не может откладывать необходимое количество яичек.
2. Качество матки.
Матки бывают разные, некоторые хорошо работают до шести и более лет, но всё же самым продуктивным для них периодом считаются первые три года. Именно поэтому все пчеловоды сходятся на том, что чем моложе матка, тем больше у семьи шансов успешно провести зиму. Почему? Основных причины три:
1. Чем моложе матка, тем дольше она продолжает осеннюю яйцекладку. Однолетние матки оканчивают осеннюю яйцекладку в среднем на десять дней позднее, чем двухлетние, и на двадцать дней позднее, чем трёхлетние (Кокорев Н., Чернов Б., «Зимовка пчёл», 2005 год).
2. Более молодая матка интенсивнее «червит» (откладывает яички) во время осеннего наращивания. Наблюдения показали, что семьи с однолетними матками выращивают осенью в три раза больше расплода, чем с трёхлетними (М.В. Жеребкин, «Зимовка пчёл», 1979 год).
3. Чем старше матка, тем больше вероятность её гибели зимой. В опыте того же автора среди однолетних маток зимой погибло 0.2 процента, среди двулетних – 2.9 процента и среди трёхлетних – 10 процентов.
Оставшаяся без матки семья начинает сильно беспокоиться и, соответственно, больше потреблять мёда, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Но даже если она благополучно доживёт до весны, вывести новую (свищевую) матку она не сможет, поскольку в семье нет свежеотложенных яичек. Единственное, что её сможет спасти, это подсадка запасной матки. Но далеко не у всякого пчеловода она имеется, а найти молодую матку ранней весной весьма проблематично.
Однако и в этом вопросе (возраст матки) единой точки зрения не существует. Есть мнение, что в средней полосе России семьи с двух- или трёхлетними матками зимуют лучше, чем с молодыми (этого сезона), и поэтому пчеловоды не склоняются к слишком частой их замене (Кокорев Н., Чернов Б. «Зимовка пчёл»). И всё же практически все пчеловоды сходятся на том, что с матками старше трёх лет вероятность благополучной зимовки заметно снижается.
3. Сила семьи
Об этом мы уже говорили, осталось лишь обозначить цифры. Сильная семья – это зимний клуб, занимающий 8-11 улочек, или 2.5-3 килограмма пчёл. Средняя семья – 6-7 рамок, и слабая – 4-5 рамок или 1-1.2 килограмма. Слабые семейки имеет смысл пускать в зиму либо по две в одном улье возле общей перегородки, либо вплотную к сильной семье. Иначе шансов выжить у них будет очень немного. Но и создание слишком больших семей – свыше 3-х килограммов – по опыту уже не имеет большого смысла.
Зимние запасы
За зиму семья средней силы, зимующая «на воле», съедает до 15-ти и более килограммов мёда. Причём самый сильный его расход приходится не только на морозные зимние месяцы, но и на раннюю весну, когда семья уже активно выращивает расплод, а взятка в природе ещё нет. Ведь расплод, как известно, требует гораздо более высокой температуры в гнездовой части, а также «детского питания» - мёда и перги.
Однако пчеловоды-практики давно уже убедились в том, что если оставить с осени пчелиной семье мёда «в обрез» - лишь бы хватило до первого взятка - то весной семья будет развиваться слабо, и к главному медосбору вряд ли успеет набрать необходимую силу. Весной матка хорошо будет «сеять» только при условии, что в улье есть запас не менее 10-ти килограммов мёда и пчёлки уверены в том, что «детва» не останется без тепла и прокорма. Поэтому у заботливых пчеловодов принято оставлять осенью в улье не менее 25-ти килограммов мёда, а у самых заботливых – иметь плюс к этому килограммов по 10 на каждую семью в качестве экстренного запаса для весенней подкормки. И хотя тема весенней подкормки имеет к нашей основной теме лишь косвенное отношение, сказать о ней несколько слов совершенно необходимо.
Теоретически необходимость весеннего кормления пчелиной семьи обосновывается тем, что матка, согласно принятой теории, усиленно откладывает яички только при наличии постоянного приноса свежего нектара в улей. А хорошая яйцекладка – это необходимое условие наращивания силы семьи. Именно поэтому процедуре весенней подкормки большинство пчеловодов-промышленников придаёт решающее значение, а подробные рекомендации по тому, как, когда и чем нужно кормить, содержатся практически во всех руководствах по пчеловождению.
И всё же, несмотря на обилие литературы, посвящённой этой теме, вопрос о необходимости искусственных подкормок до сих пор остаётся открытым. Многие пчеловоды считают, что благополучная семья сама хорошо «знает», когда и к какому сроку ей необходимо наращивать силу, главное – был бы запас мёда и перги в улье. К тому же лето на лето не приходится, сила взятка всегда разная, а сроки главного медосбора могут сдвигаться на две недели и даже более. А вот в конце зимы, когда на дворе ещё лежит снег, матка начинает яйцекладку безо всякого прихода нектара, просто «чувствуя», что срок уже подошёл, причём делает это из года в год в разное время.
Сторонники подкормок на это справедливо возражают, что условия в природе уже совсем не те, что были когда-то, что в результате деятельности человека богатство и разнообразие медоносной флоры сильно сократилось, что пчёлки стали совсем другими и так далее. С другой стороны, локальные места обитания пчёл и раньше сильно отличались друг от друга по своему богатству, пестициды и ГМО, к нашему огромному счастью, используются пока ещё не далеко не везде, а популяцию среднерусской пчелы всё равно нам необходимо восстанавливать.
Впрочем, всё это просто теоретические рассуждения, которые можно продолжать бесконечно. А проводились ли точные исследования влияния подкормки на развитие семьи? Оказывается, проводились, причём уже давно. Результаты находим в уже упоминавшейся книге В.Г. Кашковского:
«Некоторые пчеловоды для увеличения расплода в безвзяточное время применяют подкормку семей небольшими порциями разведенного меда (на 1 кг меда два стакана воды) или жидкого сахарного сиропа (на 1 кг сахара 1 л воды). Корм пчелам дают ежедневно или через день по 200 — 300 г на семью. Раньше такую подкормку называли спекулятивной, теперь ее называют побудительной.
А. Буткевич в двадцатых годах ставил опыты на своей пасеке и пришел к выводу, что такая подкормка экономически невыгодна. Опыты были убедительными, поэтому до сороковых годов спекулятивная подкормка не применяюсь. В 1944 году на Кемеровской опытной станции пчеловодства Л. И. Перепелова поставила опыты по подкормке пчелиных семей разными способами. Данные этого опыта приводятся в таблице 15.
Как видно из опыта, подкормка семей малыми дозами не увеличила количество расплода, т. е. затраты труда и сиропа оказались безрезультатными. Это подтвердило правоту выводов А. Буткевича. Лучший же результат получен в опытной группе, где проводилось периодическое распечатывание части медовых ячеек на крайних сотах. Этим приемом пользовался известный сибирский пчеловод Д. Т. Найчуков».
В этой цитате может показаться неясным только одно место: зачем весной подставлять соты? Почему бы просто не оставить в улье с осени достаточный запас, и больше не беспокоиться? И это совершенно справедливо, но с учётом одного важного обстоятельства.
Дело в том, что медовые запасы, даже находящиеся в запечатанных сотах, в течение зимы могут испортиться. Во-первых, мёд, особенно собранный с крестоцветных растений, может закристаллизоваться, а во-вторых, при наличии сильной сырости в улье мёд может набрать в себя воду и подкиснуть (от этого восковые крышечки полностью не предохраняют). И в том, и в другом случае сотовые запасы становятся для пчёл малопригодными. Кроме этого, несколько полномёдных рамок увеличивают объём зимующего гнезда (а значит, охлаждают его) и, располагаясь с краёв, больше всего страдают от сырости и плесени.
Поэтому заведомо хороший результат даёт хранение части медовых сотов в специально устроенных прохладных хранилищах, и подстановка их в ульи весной, когда появится необходимость. Для этого соты согревают, вскрывают специальным ножом и сбрызгивают водой. Именно этот метод использовал упоминавшийся в цитате Д.Т. Найчуков, в течение десятилетий стабильно получавший рекордные медосборы в суровых условиях Сибири.
Но можно пойти и более простым, «естественным» путём: создать в улье такие условия, при которых мёд портиться не будет или будет портиться минимально. Об этих условиях уже было сказано достаточно, и повторяться не имеет смысла. И только в этом случает можно будет воспользоваться рекомендациями некоторых авторов, советующим оставлять в улье мёда «с запасом», до 35-ти килограммов на сильную зимующую семью. Они считают (и не безосновательно!), что лишние килограммы мёда, «потраченные» на пчёл осенью, в следующем году вернутся сторицей. На практике, разумеется, редко кто следует этим советам (от лишнего мёда и сам пчеловод не откажется!), но 25 килограммов на семью оставлять необходимо. И содержать пчёл в ульях, не допускающих порчи в медовых кладовых.
Размещение зимних запасов
Теперь следующий вопрос – размещение зимних запасов. В каком порядке расставлять соты в гнездовой части и сколько на каждом из них должно быть мёда – подробные инструкции об этом можно найти практически в любой книге по пчеловодству. Существует несколько общепринятых схем формирования гнезда, которым следуют пчеловоды при «собирании» своих питомцев в зиму, и практически у каждого есть в этом деле свой опыт и свои маленькие хитрости. Хотя зачастую даже опытные пчеловоды всю жизнь продолжают экспериментировать, подыскивая самый верный способ помочь своим питомцам перенести зиму.
С другой стороны, большинство пчеловодов хорошо знает, что лучше самих пчёлок никто их гнездо к зиме подготовить не в состоянии. Более того, после «помощи» пчеловода в формировании зимнего гнезда они зачастую тратят много усилий на то, чтобы перераспределить зимние запасы по-своему. Не зря ещё академик Александр Михайлович Бутлеров, много внимания уделявший вопросу зимовки, советовал «как можно меньше перемещать пласты – стараться, напротив, чтобы гнездо по возможности оставалось в том виде, как его устроили себе пчёлы...». Об этом же говорил и Геннадий Петрович Кондратьев – выдающийся пчеловод-исследователь 19-го века, который считал неприкосновенным расплодное гнездо и всё, что в нём находится: «Нарушение расположения кормовых запасов в улье особенно сказывается зимой, нередко становится причиной гибели семьи от голода, хотя в гнезде и остаются медовые соты, недоступные клубу пчёл. Вольности здесь совершенно недопустимы» (обе цитаты взяты из книги И.А. Шабаршова «История русского пчеловодства», 1996 год).
Именно поэтому в современной литературе нередко встречаются рекомендации при осенней ревизии оставлять неизменным порядок сотов и не удалять из гнезда рамки, в которых имеется достаточно мёда. Некоторые авторы идут ещё дальше и советуют, проверив улей на вес и убедившись, что мёда в нём достаточно, и вовсе перед зимой в него не заглядывать.
Присутствует ли здесь противоречие? Конечно, нет. Несмотря на несколько столетий усиленного «одомашнивания», пчёлки сохранили способность самостоятельно обустраивать своё зимнее гнездо и прекрасно зимовать в нём. Всё, что им для этого нужно, это подходящее «жилище» и возможность спокойно работать в течение лета. Если же в течение лета пчеловод несколько раз нарушает построенное пчёлками гнездо (как в многокорпусном улье) или забирает магазины с мёдом (как в дадановском улье), то осенью у него и появляется необходимость «собирать» пчёл в зиму. Если же этого не делать, то и заглядывать осенью в гнездовую часть необходимости не будет. Пчёлки всё сделают сами. Обязательные условия при этом будут такие: количество сотов в гнездовой части должно быть не меньше восьми, а высота их должна быть не меньше 45-ти сантиметров. Потому, что именно эта высота обеспечивает пчелиной семье возможностью расположиться осенью на пустых сотах, сделав медовый запас «над головой» в 15-20 сантиметров.
Эти значения – не менее восьми сотов при их высоте не менее 45-ти сантиметров – находят подтверждение в многочисленных рекомендациях 19-го века по строительству колод. На восемь-двенадцать рамок рассчитаны корпуса самых распространённых в мире систем ульем, а рамки высотой около 45-ти сантиметров использовали пчеловоды-естественники как 19-го, ток и 20-го веков.
В гнездовой части улья, начиная с ранней весны, трудится матка, откладывая яички, в первую очередь, в самые «тёплые» верхние ячейки, освободившиеся за зиму от мёда. Когда к главному медосбору на улице становится совсем тепло, а матка перемещается ниже, освободившаяся от расплода верхняя часть сотов заливается самым лучшим мёдом – мёдом главного взятка. Именно в это время закладывается успех будущей зимовки, а окончательную «сборку на зиму» пчёлы производят осенью, когда выходит последний расплод. В это время они перераспределяют запасы и тщательно заделывают прополисом малейшие щели.
В эти сроки, в средней полосе России приходящиеся на середину сентября, и рекомендовалось «ломать» мёд в колодах, а также подрезать языки и готовить пчёл к зимовке (к примеру, см. С. Краснопёров, «Пчелиный Устав», 1895 год).
Современные рекомендации отбирать мёд не позднее середины августа продиктованы тем, что пчеловод в течение лета забирает у пчёлок из магазинов лучшие запасы и осенью вынужден готовить их к зиме, подкармливая сахарным сиропом. А переработку сахарной подкормки нельзя доверять молодым, уходящим в зиму пчёлам, поскольку они на этой работе изнашиваются и могут не дожить до весеннего времени. Отсюда и такие сроки.
В ульях с высокой рамкой, без корпусов и магазинов, всю подготовку к зиме проводят сами пчёлы, а нам остаётся лишь забрать себе «лишний» мёд, как благодарность пчёлок человеку за предоставленное им уютное жилище и прочие мелкие заботы. Изъятие сотов происходит, разумеется, в те же сроки, что и у старых пасечников – не раньше середины сентября, когда весь расплод уже вышел и зимние запасы перераспределены.
При естественной технологии отпадает также необходимость заботиться о качестве запасов. Те сорта мёда, на которых пчёлки плохо зимуют (мёд с растений семейства крестоцветных, падиевый мёд и другие), как правило, никогда не оказываются среди зимних запасов клуба. На это приходится обращать внимание лишь при подготовке к зиме слабых или поздних роёв. Но если «осаживать» отдельно только ранние и сильные рои, а поздние и слабые присоединять к другим семьям, то и эта забота отпадает.
Но остаётся одно обстоятельство первостепенной важности: самостоятельно подготовиться к зимовке может только семья местной породы пчёл. Для наших широт – породы среднерусской.
Среднерусская пчела
О нашей, среднерусской породе пчёл, в этой статье говорилось уже немало. Но своими уникальными свойствами она достойна того, чтобы собрать все эти сведения воедино. Итак:
– Как правило, чем севернее пчёлы, тем они крупнее. Среднерусская пчела – самая крупная в мире. Так, замеры пчёл в Новосибирске дали средний вес отдельной особи в 127 гр. в отличие от южных – 102 гр. (М.В. Жеребкин «Зимовка пчёл»);
– У среднерусской пчелы все индивидуальные приспособления к зимовке, перечисленные в первой главе, выражены значительно сильнее, чем у пчёл других пород. К примеру, у зимостойких пчёл в среднем накапливается жира на 30 процентов больше, чем у незимостойких (там же);
– Активность фермента каталазы (ректальные железы) в два раза выше у северных пчёл по сравнению с южными! Фермент отвечает за консервирование каловых масс в прямой кишке и предохранение их от гниения. Имеется достоверная связь между активностью каталазы ректальных желёз и степенью опоношенности пчелиных семей (источник тот же);
– При равной силе семей внутри клуба у северных пчел содержится больше углекислого газа и меньше кислорода, чем у южных. Например, в семьях массой около двух килограммов среднерусских пчел – 3,56 %, кавказских – 1,73 % (Данные Г.А. Аветисяна (1971), цитируемые по статье А.Ф. Семененко «Терморегуляция зимой»);
– В силу указанных выше причин среднерусская пчела гораздо меньше подвержена заболеваниям, в особенности нозематозом;
– Среднерусская пчела складывает запасы в первую очередь «над головой». Пчёлы южных пород «разбрасывают» их по всему гнезду;
– Среднерусская пчела наращивает силу к главному медосбору и использует его по максимуму;
– Среднерусская пчела хорошо приспособлена к длительному безвзяточному периоду и вообще к ритмам нашей достаточно суровой природы.
Все эти отличительные черты позволяют смело оставлять семьи среднерусских пчёл зимовать на улице (при соблюдении изложенных в данной статье условий), что практически невозможно с более южными породами. Похоже, что столь широкое распространение рекомендаций по «сборке пчёл в зиму» и по зимовке пчелиных семей в специально оборудованных помещениях напрямую связано именно с масштабным распространением в нашей стране южных пород пчёл.
Зимовка в специальных помещениях
Справедливости ради нужно отметить, что зимовка в специальных помещениях, где поддерживается стабильная температура плюс три-четыре градуса Цельсия и необходимая влажность воздуха, действительно протекает гораздо спокойнее и успешнее, чем на открытом воздухе. Особенно это касается семей слабых, которые в этом случае получают шанс нормально перенести зиму. Это легко объяснимо – пчёлки в тепле меньше съедают мёда, а в ульях образуется значительно меньше влаги. Причём эту влагу можно выводить наружу при помощи сквозной вентиляции, не боясь связанного с этим переохлаждения.
Но у зимовки в помещениях есть и свои очень серьёзные минусы:
– Зимовник должен быть хорошо обустроен и оборудован системами вентиляции и поддержания соответствующего микроклимата. В противном случае весь его смысл теряется;
– Заносить в зимовник ульи с пчёлами нужно вовремя и, что гораздо важнее, весной вовремя выставлять;
– У пчёл, зимующих в зимовнике и лишённых зимнего «закаливания», резко снижается иммунитет и сопротивляемость к различным заболеваниям.
И именно последнее обстоятельство является самым важным! На него указывал ещё Николай Михайлович Витвицкий, который чётко подразделял пчёл на три категории: пчёл «диких», живущих в дупле дерева (самых лучших), пчёл «колодных» (чуть хуже) и пчёл крестьянских, зимующих в помещениях, «совсем ныне сделавшихся хилыми». Ведь уже в его время масса пчелосемей зимовала «под крышей», но не по причине завоза южных пчёл (тогда ещё об этом даже не думали), а из-за низкого качества пчелиных жилищ.
Дело в том, Что в 19-м веке пчёл в России массово держали в так называемых «бездонках» (или дуплянках), отличавшихся от старых колод тонкими стенками, небольшим внутренним объёмом и отсутствием днища. Летом их расставляли на подставки – обрезки досок, а зимой заносили в помещение, зачастую для этого совершенно не приспособленное – в подвал или в погреб. Похоже, что именно по этой причине в то время широко распространился нозематоз, от которого «колодные» пчёлы никогда в такой степени не страдали. Кстати сказать, именно с «бездонками» была связана печально известная роебойная система, когда пчелиную семью, заполнившую сотами небольшой предоставленный ей объём, осенью просто закуривали ядовитым дымом. А в зиму пускали семьи роевые, благо роёв, по причине тесноты ульев, было предостаточно.
Что касается настоящих, большого объёма толстостенных колод, которые служили по сто лет и более, то никто их в зимовники, разумеется, не заносил. Это представлялось совершенно очевидным всем авторам того времени, но мы из экономии места приведём лишь цитату из того же Юлиана Любенецкого:
«О больших колодных ульях и бортях я не упоминаю, ибо такие никто не станет хранить ни в зимовнике, ни в другим помещении, потому что они отлично перезимуют и на дворе».
И на этом, с пожеланием нашим пчёлкам «прекрасно зимовать во дворе», можно постепенно завершать наш небольшой труд. А нам осталось только одно – сделать некоторые общие практические выводы.
Выводы
1. Хорошее утепление улья – великое благо для пчёл, зимующих «на воле». Для летнего периода утепление тоже идёт на пользу, поскольку не допускает перегрева гнездового пространства;
2. Совершенно необходимо хорошее утепление зимующего гнезда сверху. Оно предотвращает оседание конденсата над клубом и прямое попадание капель воды на зимующих пчёл;
3. При отсутствии возможности накопления (впитывания) влаги внутри улья хороший результат даёт сквозная вентиляция. Она достигается за счёт наличия двух открытых летков – верхнего и нижнего (верхний, как правило, пчёлы сами частично заделывают в зависимости от силы семьи). Другой вариант – более «естественный» и экономичный – придонная вентиляция, то есть открытый нижний щелевой леток и продухи в противоположной стенке улья на уровне днища;
4. При размещении внутри улья гигроскопичных (впитывающих влагу) материалов можно резко уменьшить воздухообмен с окружающей средой и тем самым значительно снизить теплопотери. Потребности дыхания в этом случае обеспечит один небольшой леток, расположенный ниже зимующего клуба;
5. Очень хороший вариант – заполнение впитывающими материалами подрамочного пространства (расположенного ниже летка!) высотой от 12 сантиметров и более;
6. Другой вариант – размещение впитывающих влагу материалов с одной стороны, а ещё лучше с двух сторон зимующего гнезда. Подрамочное пространство при этом всё равно не должно быть меньше 3-х сантиметров;
7. Успешность зимовки напрямую зависит от силы и физиологического состояния уходящей в зиму семьи;
8. Лучше всего самостоятельно подготовиться к зиме и благополучно провести её может семья местной (для нас среднерусской) породы.
В завершении статьи хочется сказать, что путь автора в данном вопросе не был простым и лёгким. Поначалу я, также как и многие начинающие пчеловоды, не уделял вопросу зимовки должного внимания, наступая в результате на стандартные «грабли». По весне наблюдал и сырость в ульях, и большое количество подмора. Были – чего греха таить! – и сильно ослабшие, и погибшие по моей вине семьи.
Но стоило взяться за вопрос зимовки всерьёз, и ситуация резко изменилась к лучшему. И поблагодарить за это прежде всего хочется авторов многих книг и исследований, касающихся темы зимовки, которые предоставили столь необходимую информацию и натолкнули на свои собственные размышления и выводы. Спасибо им огромное!
Автор искренне надеется, что и эта небольшая статья кому-то поможет найти свой успешный путь в пасечном деле.
Успехов Вам!
Федор Лазутин. Детали и тонкости естественного подхода в пасечном деле
"Вся тайна пчеловодства состоит в том, чтобы совершенно знать свойства пчёл и уметь сберегать оные... Кто хочет с успехом разводить пчёл, должен, сколь возможно, применяться к образу жизни пчёл диких". Николай Михайлович Витвицкий (1764-1853)
o Принципы естественного подхода в пасечном деле
o Составляющие успеха в пасечном деле
o Порода пчёл и сила семей
o Пчелиная матка
o Жизненные ритмы пчелиной семьи
o Гибель пчелиных семей
o Разные подходы в естественном пчеловодстве
o Роение
o Леток улья
o Весенняя ревизия пчелиных семей
o Весеннее развитие пчелиных семей
o Подготовка к главному взятку
o Главный взяток и вторая половина лета
o Отбор мёда и подготовка к зиме
Больше трёх лет прошло с момента написания книги "Пчёлы в радость". Казалось бы, изменилось с тех пор немного - сижу за тем же столом перед экраном компьютера и, подняв глаза, так же, как и три года назад, вижу свою пасеку. На крышках ульев лежат большие шапки снега, мёд давно уже откачан и лежит в закромах, а на пасеке до весны делать совершенно нечего. В общем, самое время подвести итоги и поразмышлять над этим увлекательным занятием - пчеловодством, и над самими пчёлами, приносящими нам столько пользы, радости и загадок.
Так что же изменилось за эти прошедшие три года? Если всерьёз задуматься, то многое. Значительно выросла пасека, превратившись из хорошего увлечения в едва ли не основное занятие. Было множество интересных встреч, большое количество увлекательного общения, появилась масса новой интересной информации. Я увидел, какое огромное количество людей всерьёз интересуется пчеловодством и "болеет" за сохранение и преумножение нашей исконной среднерусской пчелы. И за эти годы ещё больше утвердился для себя в принципах естественного пчеловождения.
Гости часто спрашивают: "Ну как всё-таки, действительно ли у вас получается делать ревизию всего два раза в году, минимально вмешиваясь в жизнь пчелиной семьи?". На что я отвечаю: "Нет, не получается! Два раза - это уже слишком много, в последнее время делаю ревизию всего один раз и думаю о том, как бы уйти и от этого". "А как насчёт маточников? - спрашивают профессионалы - приходится их вырезать, чтобы пчелосемьи совсем не разроились?". "Конечно, нет, - отвечаю я. - всё как раз наоборот. Пчёлы не очень-то хотят роиться, и при необходимости получить рои приходится понуждать их к этому".
Чем дольше занимаюсь пчёлами, тем сильнее убеждаюсь в том, что в естественном подходе едва ли не самым важным является знание законов жизни пчелиной семьи, а также чёткое понимание того, что пчеловод делает, и какое воздействие оказывают на пчёл его действия. И чем больше становится понимания, тем меньше необходимости в самих действиях. То есть количество действий, можно сказать, обратно пропорционально объёму нашего понимания. Но не стремится к нулю, разумеется. Определённое количество работы на пасеке делать необходимо, от этого никуда не уйти. Но работы чётко выверенной и проведённой вовремя. Без этого нельзя - пчёлы могут уйти в ройку или вовсе погибнуть. Ради этого ли мы их заводили?
Один из моих друзей - Дима, который обзавёлся своей первой пчелиной семьёй этой весной, осенью попросил меня помочь подготовить улей к зимовке. Откинули крышку, под рамки подсунули подушку со мхом, сбоку поставили тёплую перегородку и подоткнули под ней щель. Вся операция заняла не больше пяти минут. "И это всё?" - удивлённо спросил Дима, ожидавший целой большой операции. "Конечно, - последовал ответ. - Чем тревожить пчёл, лучше пойдём, попьём чайку с мёдом, обсудим планы на следующее лето". Рамочки с мёдом у диминых пчёл к этому времени мы уже забрали, и это тоже заняло минут пять, не больше.
Но всё равно остаётся вопрос: так ли всё просто с естественным содержанием пчёл и вообще с пасечным делом? Действительно ли возможно держать пчёл, не прилагая к этому большого количества усилий и не затрачивая много времени? Односложно ответить на него не получается. И да, и нет. Есть много успешного опыта содержания пчёл в ульях-лежаках на высокую рамку, но есть опыт и не очень успешный. В чём причина? Их можно назвать несколько. Самая распространённая - неточное соблюдение технологии, небрежное отношение к свои питомцам. Это когда пропустили весеннюю ревизию, опоздали с расширением гнезда, потревожили пчёл слишком сильно и не вовремя. Или приобрели семью у соседнего пасечника, который всю жизнь экспериментировал с разными породами пчёл. Но это причины вполне очевидные. Есть и другие, от нас мало зависящие, иногда и вовсе загадочные. Ведь пчёлы - это живые существа, со своим характером и своими мотивами, не всегда объяснимыми с рациональной точки зрения.
Поэтому, если у вас что-то не получилось, не стоит отчаиваться. Размышляйте, осмысливайте свой и чужой опыт, старайтесь понять, в чём кроется проблема. Пробуйте дальше, и результат не заставит себя ждать. Природа сторицею награждает тех, кто действует с любовью и старается следовать её законам.
Принципы естественного подхода в пасечном деле
o Минимальное вмешательство в жизнь пчелиной семьи.
o Отказ от применения любых подкормок, в том числе приготовленных на основе сахарного сиропа.
o Отказ от лечения пчёл, то есть применения любых лекарственных препаратов.
o Размножение пчелиных семей только роями.
o Использование высокой рамки, позволяющей пчёлам самостоятельно полноценно подготовиться к зимовке (высота рамки зависит от климата).
o Отбор излишков мёда один раз в году, осенью, после того, как вышел весь расплод, и семья закончила приготовления к зимовке.
o Зимовка пчелиных семей только на улице.
o Использование однокорпусного улья (отказ от дополнительных корпусов и магазинов).
o Содержание пчёл только местной, для нас среднерусской породы.
Как появились эти принципы и обязательно ли им следовать? Ответ на первый вопрос содержится в книге "Пчёлы в радость", где я постарался максимально связно изложить ту цепочку рассуждений, которая привела меня (и очень много других пчеловодов старого времени и современных) к каждому из этих принципов. Ответ на второй вопрос очевиден: воля ваша, следовать им или нет. Пчеловоды, как правило, это люди очень самостоятельные и свободолюбивые, им особенно не подиктуешь. Лично я свой выбор сделал, и мне он нравится! И ощущаю его даже не как выбор принципов, но как выбор пути в пчеловодстве и вообще в жизни. И если случаются неудачи, то стараюсь анализировать их, делать выводы и двигаться дальше, погружаясь в удивительный мир естественного пчеловодства, естественного взаимодействия человека и природы и вообще естественной жизни на этой Земле.
Составляющие успеха в пасечном деле:
• Медоносная база.
• Порода пчёл и их сила.
• Конструкция улья и система пчеловождения.
Порядок, в котором располагаются составляющие успеха, не случаен. Конструкция улья и принципы пчеловождения, о которых ведётся так много споров в специальной литературе, располагаются всего лишь на третьем месте. А на первом стоит медоносная база, то есть растения, окружающие пасеку, ландшафт и микроклимат. Эффективный радиус лёта медоносной пчелы составляет 2-3 километра, то есть в распоряжении пчелиной семьи имеется территория приблизительно в 2.5 тысячи гектаров. Что на ней находится? Нетронутые луга с великолепным разнотравьем или совершенно бесполезные для пчёл поля пшеницы, широколиственный лес с обилием липы и клёна или хмурый ельник? Именно от этого в наибольшей степени зависит благополучие и продуктивность пчелиной семьи. Отдельная пчёлка может улететь в поисках взятка и дальше 3-х километров, но это займёт гораздо больше времени, а значительную часть собранного нектара придётся потратить на сам полёт. Эффективность такой работы очень низка.
Значение медоносной базы переоценить трудно. В местности с обильным взятком слабая семья в улье любой конструкции быстро зальёт мёдом всё свободное пространство, и, наоборот, самый лучший улей с великолепными пчёлами в бедной местности может не дать ничего. С этим связано множество разных историй, забавных и не очень. К примеру, поставил человек у себя на садовом участке один дадановский улей. А вокруг пчёл никто не держит, то есть весь медосбор принадлежит этой, одной единственной, семье. Мёда будет, как говорится, хоть "залейся", и зимой на интернет-форуме пчеловодов появится статья о том, какими замечательными качествами обладает дадановский улей и что желать большего просто не имеет смысла.
Или другая ситуация. Человек спрашивает, можно ли держать пчёл естественным образом в его родной деревне. А проблема заключается в том, что вокруг неё на многие километры раскинулись посевы рапса, и больше нет практически ничего. А это означает, что несколько недель в году будет мощный взрывной взяток, а в остальное время нектара вообще не будет. К тому же на мёде из рапса (семейство крестоцветных) пчёлы нормально зимовать не в состоянии. Что можно человеку ответить? К сожалению, ничего обнадёживающего...
Так уж сложилось, что в современном мире далеко не во всяком месте можно вообще держать пчёл, не говоря уже о естественном пчеловождении. Причин этому несколько: огромные площади, занятые монокультурами, катастрофическое обеднение и загрязнение природы, широкомасштабное применение пестицидов и ГМО (генетически модифицированные организмы). С другой стороны, от опыления пчёлами до сих пор зависит огромное количество ценных сельскохозяйственных культур (в том числе фрукты). Поэтому в так называемых развитых странах уже давно бьют тревогу по поводу резкого сокращения количества пчелосемей, но сделать с этим ничего не могут. Ведь для того, чтобы помочь ситуации, нужно полностью поменять направление развития и начать поиск альтернативного пути для всего человечества. Готовы ли мы к этому?
Что касается России и ряда других стран бывшего Союза, то ситуация здесь пока гораздо более благоприятная для естественного пчеловодства, чем в большинстве стран современного мира. У нас ещё сохранилось множество островков относительно дикой природы, заброшенные поля в окружении лесных массивов, небольшие чистые речки, утопающие в заросших ивняком поймах. Средняя полоса России, Алтай, Дальний Восток и многие другие регионы могли бы стать Меккой естественного пчеловодства, чтобы, как и встарь, снабжать весь остальной мир настоящим, вкусным и экологически чистым мёдом. Причём, как мы знаем, природе от этого будет только лучше, ведь пчёлы - необходимая её часть, и, когда они исчезают, растительный мир становится беднее, а когда появляются - вновь расцветает.
Как может выглядеть такое вот массовое пасечное дело? Очень просто, и эта картина хорошо описана в литературе 19-го века. Во фруктовом саду или на лесной поляне располагается пасека, через пять километров - следующая, потом ещё одна и так далее, по всем нашим необъятным просторам. Количество ульев на каждой пасеке может быть от пятидесяти и больше, и определяется обилием медоносов в данной конкретной местности. Способы оценки медопродуктивности нетрудно найти в традиционной литературе по пчеловодству (к примеру, А.Н. Рыбальченко "Загадка пчелиного роя" 1983 год, стр. 65).
Но если местность вокруг вашей пасеки не так обильна, то над этим можно работать. Всё в руках человеческих! Каким образом? Да очень просто: сажать деревья. Липу, белую акацию, клёны разных видов (только клён американский не стоит, поскольку он является активным захватчиком), разные виды ивы, дуб, ясень и так далее. Посадить дерево несложно, но эффект от этого маленького действия просто потрясающий. Липа, к примеру, способна расти не одну сотню лет, и всё это время давать нам (и нашим потомкам) прекрасный первосортный мёд. И хотя в нашем климате (средняя полоса России) нектар она выделяет не каждый год, зато когда выделяет, всё дерево буквально гудит от пчёл. Специалисты подсчитали, что каждое взрослое дерево даёт за сезон до пятидесяти килограммов мёда, вот и прикиньте экономический эффект за несколько столетий от одного маленького действия - посадки дерева. А ведь польза от деревьев далеко не ограничивается мёдом. Это и свежий воздух, и плодородие земли, и многое, многое другое.
Мне рассказывали про одного пожилого пасечника, который в молодости насажал по окрестностям своей деревни лип и других деревьев, и теперь каждую осень качает мёд и не нарадуется на то, что когда-то не пожалел для посадок сил и времени. И что вообще додумался до такого простого действия. Да что там говорить, ведь многие из нас бывали в местах, где когда-то располагались дворянские усадьбы. Ни хозяев, ни усадеб давно уже нет, а красавицы-липы до сих пор стоят живым напоминанием о добрых людях, когда-то их посадивших. Что ещё может послужить такой прекрасной памятью о человеке?
И всё же деревья - это наш задел на будущее. А как быть с настоящим? Как повысить продуктивность местности, если она совсем бедна медоносами? Ответ простой - сеять их. И это не так трудно, как на первый взгляд кажется. Для посева медоносов нужно немного - трактор с несколькими сельхозорудиями, который можно найти в соседнем хозяйстве или у частника. Сеять лучше сеялкой (можно договориться и об этом), но можно и вручную, вразброс. До десяти гектаров это вполне реально, нужно только соблюдать нормы высева и научиться разбрасывать семена более или менее равномерно. Лично я для своих пчёл каждую весну высеваю горчицу и фацелию (однолетники), а также донник и синяк (двулетники). И экспериментирую с многолетними медоносными растениями, такими, как эспарцет, козлятник, мордовник шароголовый и многие другие. Но первые четыре - это для нашего климата очень мощный и практически беспроигрышный вариант
Посев медоносов - отдельная большая тема для отдельной книги. Как обрабатывать землю, как сеять, сроки и нормы высева и много чего ещё. Но овчинка стоит выделки - эффект от посева медоносов колоссальный. Чего стоит одно удовольствие наблюдать, как на цветущем поле дружно трудятся пчёлки! Затрат средств и времени жалеть не стоит - вложения возвращаются во много раз. Тем более, что можно сеять смеси (классический вариант - фацелия плюс синяк), то есть один раз в два года, или смеси многолетних трав - один раз на много лет. Можно сочетать посевы медоносов с другими направлениями сельского хозяйства, ведь многие медоносы являются одновременно и кормовыми травами, и очень хорошими сидератами (улучшают почву). Впрочем, сельское хозяйство - это тоже отдельная тема. Ещё в начале 19-го века Пётр Иванович Прокопович (1775-1850 гг) разработал так называемую "пчелопольную" систему земледелия, которая гармонично сочетала и пользу для пчёл, и сельское хозяйство, и заботу о плодородии почвы. Нам остаётся только найти и внимательно перечитать старые тексты. Однако свою задачу я вижу пока в другом - в постепенном восстановлении природных лугов как богатейших "пчелиных пастбищ" и необходимых составляющих естественного природного ландшафта.
Кода мы много лет назад переехали в сельскую местность, вокруг располагались давно заброшенные поля с засеянными когда-то многолетними пастбищными злаковыми культурами, которые обладают большой устойчивостью и не пускают к себе другие растения. Однородный зелёный ковёр в начале лета и высохший соломенно-жёлтый в конце, и ни одного цветка, который с радостью посетили бы шмель или пчела. Да и откуда взяться семенам лугового разнотравья, если на десятки километров вокруг картина та же? Конечно, если вообще землю не трогать, то за несколько столетий (или тысячелетий) и плодородие почвы восстановится, и разнообразный видовой состав тоже. Но можем ли мы ждать так долго? Ведь человек, имея в своём распоряжении мощные технические возможности, способен как легко навредить земле, так и помочь ей восстановить себя. В посеве медоносов я вижу прекрасную возможность именно для второго. За несколько лет щадящей (неглубокой) обработки земли можно и плодородие почвы повысить, и вытеснить устойчивые корневищные злаки, и восстановить естественное луговое разнотравье. И всё это с великой пользой для пчёл и с хорошим экономическим эффектом. Но, повторяю, это вопрос отдельный, и когда-нибудь мы к нему обязательно вернёмся. А пока продолжим нашу тему - составляющие успеха в пасечном деле.
Порода пчёл и сила семей
От темы медоносной растительности уйти трудно, настолько она важна и глобальна. Можно представить себе природу, в которой десятки миллионов лет жили пчёлы. Если не считать периодов катастроф (изменения климата, землетрясения и оледенения), то естественная природа всегда была плодородна и обильна. С ранней весны и до поздней осени пчёлы могли найти взяток, необходимый для весеннего развития, осеннего наращивания и для создания хороших, качественных запасов на зиму. Разнообразные породы деревьев, богатейшие луговины, обилие чистейшей воды и многих ядовитых, "ненужных" для человека растений, с которых пчёлы собирали необходимые для них природные лекарства. Практически полностью уничтожив всё это великолепие, мы ещё удивляемся тому, что наши пчёлки иногда болеют и гибнут... Напротив, мы должны удивляться, что они ещё живы! И благодарить за это щедрую всепрощающую Природу.
Очень похожая картина складывается и с породами пчел. Ещё в девятнадцатом веке многие известные пчеловоды били тревогу по поводу вырождения нашей местной пчелы. Тогда ещё не начался массовый завоз южных пород пчёл, но проблема уже появилась, и связана она была с принятой в то время роебойной системой содержания пчёл в небольших тонкостенных "дуплянках" или, по-другому, "бездонках". Так назывались обрубки ствола с выдолбленной сердцевиной, поставленные вертикально на кусок доски или прямо на землю. Н. М. Витвицкий - выдающийся пчеловод-исследователь того времени - условно делил пчёл по качеству на несколько классов, с учётом их медопродуктивности, зимостойкости и способности противостоять болезням. К первому классу он относил пчёл "совершенно диких", живущих в дуплах деревьев, а к последнему "самых изнурённых, проведших зимы в погребах и других сырых и душных помещениях, познавших голод и болезни". (Цитируется по книге И. А. Шабаршева "История русского пчеловодства", Москва, 1996 год, стр. 156).
За последующее столетие ситуация многократно усугубилась массовым завозом южных пород пчёл, и дошла до того, что найти настоящую местную пчелу в средней полосе России стало практически невозможно. На пасеках преобладают либо явные помеси завозных пород с местными, либо "условно среднерусские" пчёлы, несущие в себе изрядное количество наследственных признаков своих южных собратьев. Эта проблема касается, разумеется, не только России, но присутствует практически во всех уголках нашего индустриального мира.
В качестве небольшой иллюстрации можно привести рассказ профессора Григория Александровича Кожевникова (1866-1933 гг) об экспедиции, предпринятой в 1928 году в Башкирию для изучения местной лесной среднерусской пчелы. В результате экспедиции он ещё раз убедился в её превосходных качествах и в способности даже в неблагоприятный год обеспечивать себя запасами и давать товарный мёд. Здесь, на одной из пасек, исследователь увидел, что желтизна всего лишь от одной завезённой сюда итальянской матки сохранялась у тёмных местных пчёл на протяжении 14 лет! Григорий Александрович предложил запретить ввоз пчёл и маток других пород в Башкирию, на Дальний Восток, в Сибирь и на Кавказ (источник тот же, стр. 344). Но мы знаем, что это предложение не было услышано.
Насколько мне известно, сегодня настоящую среднерусскую пчелу ещё можно найти лишь в нескольких географически обособленных регионах (в том числе расположенных в Татарстане и в Башкирии), либо в нескольких питомниках, ещё с советских времён, занимавшихся сохранением и разведением среднерусской породы. Так что сегодня мы должны благодарить тех пасечников и энтузиастов, которые сохранили для нас возможность восстановить и размножить местную пчелу, а также заниматься естественным пчеловодством, которое без неё было бы невозможно.
Однако, как показывает опыт, покупка пчёл в питомнике тоже не даёт абсолютной гарантии. Пчелиные семьи продаются обычно в виде пчелопакетов - стандартных ящиков с четырьмя дадановскими рамками, обсиженными пчёлами. По принятому стандарту, три рамочки должны содержать расплод, и одна - запасы мёда и перги. Разумеется, в пчелопакете должна находиться и плодная пчелиная матка. Так вот, при равных стартовых условиях (тех, которые можно оценить на взгляд), развитие семей из покупных пчелопакетов может происходить совершенно по-разному. Одни развиваются активно, в течение лета натаскивают много мёда и прекрасно зимуют, другие ведут себя средне, а третьи и вовсе постепенно сходят на нет. В чём причина? В силе данной конкретной пчелиной семьи, а точнее, пчелиной матки. А она в основном определятся наследственностью. Поэтому все серьёзные пасечники, и в старое время, и сейчас, в большей или меньшей степени занимались селекционной работой. То есть старались размножать именно сильные и благополучные пчелиные семьи.
В этой области существует много вопросов, на которые не всегда легко найти ответы. Все ли пасечники, продающие пчелосемьи, и сегодня занимаются подобной работой - отбором и размножением только сильных семей? Занимаются ли этим в коммерческих питомниках, особенно после развала Союза? По каким признакам ведётся отбор? Только по медопродуктивности и миролюбию? А как насчёт резистентности (сопротивляемости) к болезням, способности зимовать на улице и самим хорошо готовиться к зимовке? Последнее остаётся под большим вопросом, ведь и на подавляющем большинстве крупных пасек, и в пчелиных питомниках принято закармливать пчёл на зиму сахаром, "собирать" гнёзда в зиму и проводить профилактические обработки от ряда заболеваний. А ведь от того, какие методы применялись там, где мы покупаем пчелиные семьи, в сильнейшей степени зависит их судьба при перемещении на наши пасеки, в жёсткие условия естественного пчеловождения.
Почему жёсткие? С точки зрения современных общепринятых технологий, именно таковыми они и являются. Ведь пчёл в зиму я не "собираю", даже не заглядываю осенью в гнездовую часть. Ревизия гнезда - только весной, а уж как пчёлки сформировали гнездо для зимовки - это их дело. Подход простой: я сделал то, что от меня зависит, а именно дал пчелиной семье добротный тёплый улей, высокую рамку и не отбирал мёд в течение всего лета. Как пчёлы разложили запасы мёда и перги, где сделали переходы между улочками, как сформировали зимний клуб - меня не касается. Сделали всё хорошо, и успешно перезимовали - замечательно, сделали как-то не так и не перенесли зиму - очень жаль, но ничего не поделаешь. Зато от успешно перезимовавших семей получится здоровое, сильное потомство, которое с большой вероятностью проведёт следующую зиму так же благополучно. Пользуясь тем же принципом, я не слежу и за качеством зимних запасов. "Умные" пчёлки оставят в гнездовой части мёд с главного медосбора, а тот, который для зимы не подходит (к примеру, падиевый), положат сбоку, про запас, откуда он осенью попадёт в откачку. И, разумеется, я не провожу никаких обработок от пчелиных болезней.
Часть пчелосемей зимой "отходит", то есть гибнет. Некоторые "классические" пчеловоды, узнав об этом, укоризненно качают головами. С их точки зрения, правильный пчеловод должен сделать так, чтобы не погибла ни одна семья. Но когда узнают о моём жёстком подходе, то удивляются ещё больше, поскольку, по их мнению, в таких условиях должна погибнуть вся пасека. Но не гибнет! Количество семей потихоньку растёт, хотя дополнительных усилий к этому я не прилагаю. То есть не занимаюсь искусственным размножением (не делаю отводков) и лишь в небольших масштабах, в порядке эксперимента, понуждаю пчёл к роению. Единственное, чем я всерьёз занимаюсь в плане развития своего "пчелиного хозяйства", это "коллекционирую" на своей пасеке пчёл среднерусской породы из самых разных мест. Есть у меня условно-среднерусские пчелосемьи из Рязанской области, есть чистопородные из орловского питомника, есть так называемая "казанка" - среднерусская пчела из Татарстана. Планирую ещё побывать в Башкирии и привезти несколько пчелосемей оттуда. Зачем? Говоря научным языком, для того, чтобы был хороший исходный генетический материал для формирования своей, местной пчелы. Ведь той популяции, которая жила когда-то здесь, на Оке, в чистом виде уже не сыскать, а значит, её нужно создавать заново. Поэтому, чем больше будет пасека и чем больше будет на ней разных среднерусских пчёл, тем лучше. Постепенно, используя естественные методы селекционной работы, можно будет сформировать хорошую, зимостойкую, медопродуктивную и миролюбивую местную пчелу. В этом и состоит одна из моих целей. Приглашаю к сотрудничеству!
Вопрос породы и силы пчелиных семей - один из ключевых в пчеловодстве, особенно для тех, кто только начинает заниматься пчёлами. В качестве примера приведу опыт другого моего друга и "соратника по пчёлам", тоже Диму, который завёл несколько лет назад три пчелосемьи в ульях-лежаках на высокую рамку. Взял два отводка у своего знакомого пасечника на юге Калужской области, но они "пошли" как-то не очень, мёда дали мало и в следующем году вовсе зачахли. И ещё одну готовую пчелосемью Дима приобрёл по объявлению в десяти километрах от нас. Бывший хозяин переезжал на Кубань и распродавал всё, что не мог взять с собой. И эта семья оказалась совершенно уникальной! В течение трёх лет она одна давала 30-40 килограммов мёда ежегодно и зимовала прекрасно. В этом году, судя по всему, эта семья пошла в ройку (Дима работает в городе и за роями следить не имеет возможности), но в следующем, думаю, восстановит силу и снова даст мёд.
И подобных историй я слышал немало. Многие рассказывают, что их пчелиные семьи, особенно взятые из питомников или полученные из приобретённых отводков, работают как-то еле-еле, развиваются слабо и мёда приносят совсем немного. И так может продолжаться несколько лет подряд, а в худшем семья просто гибнет. Но некоторые из приобретённых семей вдруг начинают бурно развиваться, и к осени, на радость своим хозяевам, дают отличный "урожай" мёда. Так в чём кроется корень проблемы и как можно улучшить ситуацию? Разумеется, в пчелиной матке, и об этом говорится в любой серьёзной книге по пчеловодству. А нам остаётся только сделать акценты на самые существенные моменты.
Пчелиная матка
наверх
Пчелиная матка - центр и основа пчелиной семьи. Все пчёлки в улье, а в разгар сезона их может быть до ста тысяч, являются её детками. Средний срок жизни рабочей пчелы летом составляет сорок дней, трутня - несколько месяцев, а пчелиная матка может жить и работать до восьми лет (это зафиксированные случаи). От её "яйценоскости" (способности откладывать определённое количество яичек в сутки) зависит скорость развития и мощность семьи, от генетического набора, который она несёт, зависят характеристики самих пчёл. Последнее верно, правда, лишь наполовину. За вторую половину отвечают те трутни, с которыми пчелиная матка встретилась во время своих брачных вылетов.
О пчелиной матке написано очень много. Первые дошедшие до нас описания принадлежат древним египтянам, которые считали её этакой царственной особой, управляющей всеми работами в улье и посылающей своих подданных в поле за взятком. Древние греки были убеждены в том, что матка не позволяет пчёлам бездельничать, и следит за тем, чтобы соты в улье были сделаны прочно и красиво, а расплод воспитывался должным образом (Н.П. Иойриш "Пчёлы - человеку" изд. Наука, 1974 год, стр. 18). Пчелиную семью во все времена считали образцом идеального сообщества, а пчелиную матку - её центром. А в России испокон веков её именовали не иначе, как царицей.
Самыми лучшими по качеству пчелиными матками считаются матки тихой смены и роевые, то есть выведенные в специальных ячейках - маточниках - из яичек, отложенных именно для этой цели. Несколько хуже считаются матки свищевые, выведенные из яичек, первоначально отложенных для воспитания рабочих пчёл (в случае внезапной потери старой матки). Однако окончательной ясности в этом вопросе пока не существует, поскольку данное мнение (слабость свищевых маток) поддерживается не всеми авторитетными исследователями.
И есть ещё один тип пчелиных маток - это выведенные искусственно. Именно таких маток мы, как правило, и получаем, покупая пчелопакеты в специализированных питомниках. У таких маток есть большой плюс - это их чистопородность. Разумеется, если работники питомника чётко следуют соответствующим правилам и инструкциям. Но есть и большой минус - это признаваемая большинством специалистов слабость искусственно выведенных маток по сравнению с настоящими, природными. Ведь подобные матки являются, по своей сути, теми же свищевыми, только выведенными при участии человека. А здесь есть определённое количество технологических тонкостей и нюансов, обнаружить которые нетрудно, изучая специальные инструкции. Владимир Георгиевич Кашковский, пчеловод-исследователь из Новосибирска с огромным стажем, в своей лекции рассказывает, что ему случалось получать из питомников и хороших, полноценных маток, но это было скорее исключением, чем правилом.
Опытные пчеловоды говорят, что получение маток от высококачественной семьи тоже не является гарантией их высокого качества. Часть получается очень хорошая, часть средняя и часть ниже среднего. И приходится вести работу дальше. Методов селекционной работы существует множество, от очень простых до самых сложных. И каждый пасечник для себя решает, какие из них использовать и использовать ли вообще.
Сколько лет может работать пчелиная матка? Как мы уже говорили, до восьми лет и, возможно, даже больше. Но самые "продуктивные" годы - это первые три. Что происходит с ней после и почему молодая пчелиная матка считается лучше "пожилой"? Здесь есть два основных момента:
Первый момент: скорость откладки яиц. В периоды бурного развития, особенно весной, от матки требуется максимальная скорость "яйцекладки", которая исчисляется количеством отложенных яиц в сутки. Максимальная скорость, а в литературе можно найти цифры до 3.5 тысяч яиц в сутки, зависит от породы, от качества и от возраста пчелиной матки. Чем она старше, тем труднее ей достигать высокой скорости.
Второй момент: вероятность гибели. С увеличением возраста, особенно после трёх лет, резко возрастает вероятность того, что матка "выйдет из строя", то есть утратит способность откладывать яички или просто погибнет. Как и когда это происходит? Проблемы случаются, как правило, либо зимой, особенно в случае не совсем качественной зимовки, либо в те периоды, когда от "царицы" требуется максимальное напряжение сил. То есть во время наращивания семьи - весной и в конце лета. Соответственно, есть три основных "сценария" развития событий:
• Если пчелиная матка погибла зимой, то вероятность гибели всей семьи также резко возрастает, поскольку пчёлки начинают беспокоиться и потреблять больше мёда, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Но даже если такая семья доживает до весны, то в природе она всё равно обречена, поскольку вывести новую матку уже не имеет возможности. В условиях пасеки опытный пчеловод может её "исправить", дав новую матку или сот со свежеотложенными яичками из другого улья. Расширив стандартную ячейку, пчёлки из свежеотложенных (возрастом до трёх суток) яичек выводят новую (свищевую) матку.
• Если пчелиная матка погибла весной, после начала яйцекладки, то это не так критично - пчёлки самостоятельно выведут свищевую, и семья сохранится, хотя и значительно потеряет в развитии.
• В случае, когда гибель приходится на конец лета, шансов у семьи выжить, опять-таки, практически нет. Почему? Потому, что пока созреет новая матка, пока она облетится, пока начнёт яйцекладку, пройдёт около месяца, и время осеннего наращивания будет упущено. Летние пчёлки, поработавшие на главном взятке, постепенно "отойдут", а новые не народятся. Такая семья к осени слабеет, и пережить зиму, даже при наличии хороших медовых запасов, уже не может. Есть и другая проблема, связанная с утратой матки в конце лета - это пчелиное воровство. В конце лета у семьи без плодной матки шансы подвергнуться пчелиному нападу чрезвычайно велики.
Есть ли другие варианты развития событий при старении матки? Конечно! Это тихая смена и роение.
Тихую смену матки пчёлы производят сами, когда семья чувствует, что "царица" стареет и со своей задачей - откладкой яичек - справляется плохо. Информация о неблагополучии передаётся по улью с запахом специальной жидкости, которую выделяет плодная матка и которая постоянно распределяется между всеми пчёлами. Эта жидкость содержит информацию о состоянии матки и придаёт каждой семье свой специфический запах. "Приняв решение" провести тихую смену, семья закладывает несколько маточников для вывода новой матки. Молодая матка в положенный срок созревает, облётывается и приступает к работе, и семья исправляется.
Второй вариант - роение. Так устроено, что, чем старше матка, тем больше вероятность перехода семьи в роевое состояние. Старая матка уходит с первым роем, оставляя запечатанные маточники, и оставшаяся в улье семья обновляется. О роении мы поговорим чуть позже, а пока сделаем выводы: что из всей этой информации следует?
То, что "ключевой фигурой" в пчелиной семье является матка, и что в природе обновление маток происходит постоянно. Главным механизмом обновления служит роение, второстепенным - тихая смена. И, что интересно, эти механизмы могут совмещаться. По сведениям некоторых авторов, тихая смена довольно часто происходит в роях-перваках после того, как они обустроились на новом месте и начался главный взяток.
А что же происходит на промышленных пасеках, где пчеловоды делают всё возможное, чтобы предотвратить роение? Очень просто! Обновлением маток занимаются сами хозяева пасек. В этом и состоит одна из главных заповедей успешного производства мёда: менять всех маток каждый год, максимум раз в два года. Поэтому смена маток - важнейшая забота пчеловода-промышленника, и здесь у каждого имеются свои методы и маленькие хитрости. Однако на общепринятых технологиях получения новых маток и замены ими старых мы останавливаться не будем, поскольку этому вопросу посвящено достаточное количество специальной литературы. Наша задача состоит в том, чтобы постараться понять, что же делать нам, "естественникам"? Но перед тем, как перейти к этому вопросу, поговорим немного о жизненных ритмах пчелиной семьи, в которых возраст "царицы" играет едва ли не основную роль.
Жизненные ритмы пчелиной семьи
Представим себе пчелиную матку, как она ходит по сотам в сопровождении свиты и неустанно - днём и ночью - откладывает яички. Через 21 день (срок созревания рабочей пчелы) из каждого яичка получится новая молодая труженица, готовая всю свою жизнь посвятить работе на благо своей пчелиной семьи. Проживёт она летом в среднем 40 дней, после чего ей на смену придёт новая, приняв на себя эстафету беззаветного служения. Итого за лето сменяется 5-6 поколений пчёл, то есть столько раз полностью обновляется рабочее население улья. Положим, пчелиная матка долгое время сохраняет "темп яйцекладки" в 2.5 тысячи яичек в сутки. Это значит, что каждый день в улье будут рождаться 2.5 тысячи молодых пчёлок и столько же гибнуть от старости. В реальности пчёлки гибнут не от старости, а изнашиваются на работе, поэтому в дождливую погоду, когда время полётов резко сокращается, они могут жить значительно дольше, а во время бурного взятка - несколько меньше. А пчёлки осенней генерации (рождённые перед началом зимы) проживут, не летая за взятком и не выкармливая расплод, полгода и больше.
Умножив продуктивность матки (2.5 тыс. яичек в сутки) на средний срок жизни отдельной пчёлки (40 дней) мы получим очень приблизительную цифру "населения" улья - 100 тысяч пчёлок. Если пчелиная матка снизит яйцекладку, то через некоторое время количество пчёлок в семье пойдёт вниз. Если прекратит совсем, то примерно через два месяца (21 день - созревание последних отложенных яичек плюс 40 дней - срок жизни рабочей пчелы) "население" улья сойдёт на нет. Профессионал здесь может меня поправить, и будет совершенно прав - в семьях без маток рабочие пчёлы живут, как правило, дольше. Но общей картины это не меняет. Из приведённых цифр и следует вся "арифметика" жизни пчелиной семьи. У сильной матки будет мощная многочисленная семья, у слабой, неспособной откладывать много яичек - слабая и малопродуктивная. Плюс наследственность: у пчелиной матки, несущей качественные гены, и сами пчёлки будут более здоровыми и активными.
Как образуется в естественных условиях новая пчелиная семья? В результате роения. На практике выходит, что самыми сильными являются перваки (первые рои со старыми матками). У них все преимущества - они самые ранние (всё лето впереди!) и самые мощные по количеству пчелы. Плюс к этому, старая матка, которая выходит с перваком, не нуждается в облёте и на новом месте сразу активно "включается в работу". Поэтому перваки хорошо отстраиваются на новом месте и, как правило, дают сколько-нибудь товарного мёда. Но старая матка является одновременно и главным недостатком первака. Хорошо, если она двухлетка (то есть "родилась" в предыдущем сезоне). А если трёхлетка или более? Тогда ситуация усложняется, поскольку резко возрастает вероятность того, что она не выдержит осеннего наращивания или погибнет зимой. Именно поэтому нередко бывает, что отличный первак, хорошо поработавший летом и набравший достаточно мёда, до осени не доживает или не выходит из зимовки.
Совсем другая ситуация бывает со вторым, третьим или последующим роем. Все следующие за перваком рои выходят с молодыми матками. В этом их преимущество и одновременно недостаток. Недостаток потому, что молодой матке, чтобы начать откладывать яички, необходимо "облететься", то есть несколько раз вылететь из улья для встречи с мужскими особями - трутнями. В это время она может погибнуть, или по какой-то причине не вернуться в свой улей. Кроме того, молодая матка может оказаться "бракованной", то есть бесплодной, или иметь какие-то наследственные нарушения. Поэтому из отдельно "осаженных" роёв с молодыми матками некоторая часть (по разным сведениям что-то около 10 процентов) до осени не доживает. Если, конечно, пчеловод не проверит их и вовремя не исправит. "Дикая" природа, кстати, для подобной ситуации имеет своё решение. В условиях роевой свободы (когда рои никто не караулит) в такую проблемную семью может залететь ещё один рой, узнав по запаху, что своей матки здесь нет. У меня один раз такой случай был.
В чём преимущество роя с молодой маткой? В том, что если он нормально отстраивает своё гнездо и благополучно проводит зиму, то следующие два года, с почти стопроцентной гарантией, это будет сильная и "медистая" семья. Именно такие семьи с матками, "родившимися" прошлым или позапрошлым летом, и составляют основу пасеки. Это не только роевые семьи, но и семьи отроившиеся, то есть оставшиеся в улье. Они, кстати, имеют ряд преимуществ перед роями. Ведь в отроившейся семье, кроме молодой матки, остаётся хороший запас мёда, отстроенных сотов и расплода, оставленного старой маткой.
А что происходит дальше? Ситуация вновь повторяется, возвращая всё на круги своя. Матки стареют, и каждая молодая семья по прошествии времени может либо перейти в ройку, либо произвести тихую смену матки, либо погибнуть.
Гибель пчелиных семей
Гибель пчелиных семей - очень грустная тема, пройти мимо которой вряд ли удалось хотя бы одному пчеловоду. Чисто теоретически уберечь семьи от гибели вроде бы возможно, если каждый год во всех семьях менять маток, аккуратно пролечивать от всех заболеваний и заносить на зиму в хороший зимовник. Есть пчеловоды, которые всё это делают, но и они периодически сталкиваются с разного рода неожиданностями, такими, как очень неудачный год, эпидемия нового заболевания или чем-то ещё в этом роде. И пасеку снова приходится восстанавливать.
Если бы пчелиные семьи не гибли, то их количество в мире постоянно бы увеличивалось. Ведь большинство пчеловодов, так или иначе, размножением пчёл занимается - осаживает рои, делят семьи, делают отводки. Добавим к этому работу специализированных хозяйств (питомников). Однако количество пчелосемей в мире падает, а это значит, что каждый год их гибнет в среднем даже больше, чем образуется. И успешный опыт, когда пчеловод и пасеку свою поддерживает, и лишние семьи продаёт - это скорее счастливое исключение, чем обычная ситуация. К очень большому сожалению. Разобраться в причинах этого - хорошая задача.
А как обстояли дела в первозданной, нетронутой человеком, природе? Как это ни странно, но примерно так же. Разница только в том, что количество пчелосемей будет увеличиваться до тех пор, пока они не займут всю свою экологическую нишу. Но, какой бы богатой она ни была, количество пчёл не может расти бесконечно. А это значит, что после установления равновесия в любой местности "лишние" семьи опять-таки будут гибнуть, поскольку каждый год образуются новые. Инстинкт роения ведь не остановишь. В чём смысл столь суровых законов?
Давайте порассуждаем. Самый жёсткий для пчёл случай - это когда гибель происходит зимой. Но, как уже говорилось, это означает, что пчелиная семья не смогла к зиме достаточно хорошо подготовиться или не справилась с болезнями, которые в это время года проявляются сильнее всего. Зачем тогда этой семье "позволять" иметь потомство? "Летняя" гибель происходит, как правило, по гораздо более мягкому сценарию. По сути дела, в тёплое время года гибнет одна только пчелиная матка, а остальное "население" улья в большинстве случаев благополучно переселяется в другие семьи. Происходит обычно это так: почувствовав, что в какой-либо семье не всё в порядке, пчёлы из других ульев "ломают оборону" и начинают растаскивать её запасы. "Увидев", что помешать этому уже невозможно, пчёлки из неблагополучной семьи сами присоединяются к воровкам, и, принеся взяток в чужой улей, в нём же и остаются. В данном случае смысл гибели очень простой - естественный отбор. Выживает семья с сильной, работоспособной маткой. То же самое происходит и в условиях недостатка нектара (или, то же самое, избытка пчелосемей), когда имеет больше шансов обеспечить себя зимними запасами мёда и остаться в живых опять-таки более сильная и активная семья.
Другим "смыслом" гибели пчелосемей в природе является периодическая дезинфекция и освобождение пчелиных домиков - дупел деревьев. После гибели семьи оставшиеся в дупле старые почерневшие соты с накопившимися в них возбудителями заболеваний уничтожаются восковой молью и всевозможными обитателями леса. После чего очищенное дупло опять становится готовым к приёму новых трудолюбивых обитателей.
Итак, два основных "смысла" гибели пчёл в природе - естественный отбор и обновление гнёзд с одновременной дезинфекцией. Природа выполняет свои задачи, более глобальные по сравнению с сохранением одной единственной пчелосемьи. Эти задачи - опыление растений, поддержание равновесия и сохранение пчелиного Рода на тысячи и миллионы лет вперёд.
А какие задачи решать нам, пчеловодам? Это вопрос хороший, и попробовать найти ответ на него - задача всей нашей жизни, а не только этой небольшой статьи. Но пока вернёмся к теме гибели пчелосемей, а точнее, к вопросу, что же нам со всем этим делать? Здесь я вижу несколько вариантов.
Разные подходы в естественном пчеловодстве
Вариант первый: "естественное" естественное пчеловодство. Это значит: осаживаем все рои отдельно, пчелиных маток не меняем, слабым семьям не помогаем. То есть, оставляем всё, как есть. Но при этом, разумеется, выполняем все положенные в течение года операции. Примерно так держит пчёл Владимир Дмитриевич - пожилой и очень опытный пчеловод из рязанской области, удивительный человек и убеждённый приверженец среднерусской пчелы. Он честно рассказывает, что на его пасеке (а это больше 120-ти пчелосемей) каждую весну и осень часть семей гибнет и разворовывается. В разные годы по-разному - от десяти пчелосемей и больше. Но это для него не беда. Часть самых сильных и благополучных семей каждую весну он переводит в роевое состояние и получает от них достаточное количество хороших ранних роёв. Искусственное размножение Владимир Дмитриевич не применяет принципиально, следуя естественному, природному механизму. Пасеку он принял от своего отца, а тот от своего. Вот только породу дедовских пчёл сохранить в чистоте не удалось - в окрестных хозяйствах каких только пчёл не перебывало, начиная от итальянок и заканчивая карпаткой. Пасека Дмитрича даёт доход не только мёдом, ни и семьями - каждую весну часть пчелосемей идёт в продажу, и так много лет и десятилетий подряд. Но это, как уже говорилось, пример не частый.
Многие пчеловоды замечали, что, если ситуацию отпустить полностью, то есть не менять маток и не "исправлять" слабые семьи, то часть семей на пасеке будет сильными, часть средними и часть слабыми. И ещё замечено, что вероятность самостоятельного исправления слабой семьи очень мала. Речь идёт не о слабых роевых семьях прошлого года, которые, перезимовав, могут в течение весны развиться очень сильно. Мы говорим о прошлогодних семьях, которые на весенней ревизии показывают слабый расплод и в течение весны развиваются очень слабо, еле-еле "оттягивая" свежую вощину. Если к началу-середине июня такие семьи не войдут в нормальную силу, то, с очень большой вероятностью, мёда они соберут немного и осенью или зимой погибнут. Это много раз проверено на практике. Отсюда и знаменитая фраза Геннадия Петровича Кондратьева (1834-1905 гг): "В сильных семьях всё спасенье".
На вопрос, почему в подобных семьях пчёлы не проводят тихую смену матки, мы попробуем найти ответ чуть позже, в конце этой главы. Но факт остаётся фактом - слабая семья сама по себе исправляется редко. Поэтому профессиональные пчеловоды, как правило, такие семьи никогда не оставляют, но меняют в них матку или объединяют с другими. Я в последнее время стал иногда практиковать нечто подобное. Пользуясь преимуществами конструкции лежака, в пустой отсек осаживаю какой-нибудь слабый рой с молодой маткой, и через пару недель, когда она облетится и войдёт в силу, объединяю эти семьи между собой. Это позволяет из двух семей, каждая из которых имеет весьма слабую перспективу, получить одну сильную с молодой маткой (из двух плодных маток пчёлы всегда выбирают более молодую и сильную). Эта семья и мёд товарный даст, и следующие пару лет будет хорошо работать.
Как производится объединение? Я убираю глухие перегородки и, не трогая гнездовые рамки, пространство между двумя семьями заставляю рамочками с вощиной и сушью. Между двумя из этих рамок вставляю пластину из оцинкованного железа, вырезанную по внутреннему сечению улья. В пластине заранее насверлено множество отверстий диаметром не более 3-х миллиметров. За пару дней у двух семей устанавливается общий запах, и при объединении пчёлы не конфликтуют друг с другом. Пластину убираю поздно вечером, аккуратно вытаскивая её вверх. В это время, особенно после захода солнца, объединение семей происходит наиболее спокойно.
Здесь возникает вполне резонный вопрос: можно ли отнести эту операцию к естественному пчеловождению? Я думаю, вполне. Ведь и в природе подобные вещи происходят, когда именно такой поздний и слабый рой залетает в "осиротевшую" семью, или когда пчёлки из погибшей семьи переселяются в молодую и сильную. Но это уже чуть сложнее, чем просто естественный подход, описанный выше. Назовём его "продвинутый" естественный подход. Плюс его заключается в том, что он позволяет избежать разочарований, связанных с гибелью пчелиных семей, и более эффективно вести своё пасечное хозяйство.
Какие методы ещё можно отнести к такому, "продвинутому", подходу? Вероятно, объединение роёв. Практически все начинающие пчеловоды, стремясь получить как можно больше новых пчелосемей, все рои осаживают по отдельности. И все пчеловоды со стажем рои объединяют. Почему? Здесь есть несколько причин. Первая - слабая жизнеспособность поздних роёв. Считается, что килограммовый рой в начале июня это вполне нормально, в конце - уже никуда не годится. Причина заключается в том, что пока молодая матка облетится, пока войдёт в силу, пока начнёт выходить первый расплод и молодые пчёлки начнут летать за взятком, пройдёт месяца полтора. Для позднего роя это будет середина-конец августа - время, когда взятка уже практически нет. Следовательно, в эти полтора месяца все заботы о семье ложатся на пчёл, пришедших с роем, которых было не так уж много. А ведь им нужно и гнездо отстроить, и молодёжь выкормить, и зимние запасы собрать. Шансов у поздних слабых роёв с этой задачей справиться совсем немного. Поэтому подобные рои перед посадкой в новый улей объединяют по два, а то и по три. Или "подсыпают" к роям, посаженым ранее. Делается это поздно вечером, и конфликтов между пчёлами в этом случае, как правило, не происходит, поскольку поздние рои всегда выходят с молодой маткой, ещё не имеющей своего запаха, и роевым пчёлам защищать её не имеет смысла.
Слабыми поздними роями можно, как уже говорилось, "исправлять" старые семьи или присоединять их к первакам. Рои-перваки всегда осаживают отдельно, поскольку они хорошо развиваются и, как правило, дают товарный мёд. Но если первак вышел из улья, который в прошлом году не роился, то матка в нём, соответственно, трёхлетняя или даже старше. А значит, вероятность будущих проблем не так уж мала. Поэтому с перваком можно поступить так же, как мы поступали со слабой семьёй - в свободное отделение улья осадить поздний рой и через две недели объединить. И той, и другой семье от этого будет только польза. Что касается очень поздних роёв (середина июля, к примеру), то осаживать их отдельно и объединять с такими же поздними роями и вовсе не имеет смысла. Их всегда "досыпают" к слабым роям, осаженным ранее. Природа, правда, делает исключения даже и в этих случаях - мне рассказывали истории, когда выживали и очень поздние рои, но это всё равно исключение, а не правило.
И, раз уж мы повели речь о роях, уместно будет остановиться на некоторых технических моментах. Но перед этим завершим наши, столь же важные, сколь и увлекательные рассуждения о тихой смене матки.
Можно предположить, что тихая смена в старых семьях природе просто не требуется. Ведь в естественной природе рой с молодой маткой, вселившийся в небольшое пустое дупло, полностью застроит его сотами всего за пару сезонов. На дупло большого размера уйдёт сезона три-четыре, но и это соизмеримо с продолжительностью жизни пчелиной "царицы" (до восьми лет). И уже после того, как дупло будут полностью застроено, в силу естественных механизмов семья перейдёт в роевое состояние. У старой матки ещё хватит сил улететь с мощным первым роем, и на новом месте (что совершенно логично!) после начала яйцекладки пчёлы поменяют её на новую. Именно здесь и будет востребован механизм тихой смены, чтобы семья на новом месте смогла хорошо перезимовать и весной продолжить своё развитие.
Но в нашем улье мы каждый год удаляем из улья старые соты и подставляем рамочки с вощиной, постоянно сохраняя пчёлам ощущение "незастроенного дупла". Естественные механизмы роения не включаются, и в роевое состояние самопроизвольно переходит лишь небольшая часть пчелосемей (по моей практике не больше двадцати процентов). Нам вроде бы это на руку - меньше беспокойства. Но матки стареют, и часть семей постепенно теряют продуктивность и сходят на нет. Этим и объясняется картина "естественного" естественного подхода, описанная выше. Какой же выход?
Пчеловоды-промышленники, как мы уже говорили, поступают просто - каждый год или каждые два года меняют всех маток. А что делать нам? Ответ очевидный - компенсировать те природные механизмы, которые мы сами же и устранили. Я думаю, что хорошей практикой будет все семьи с матками старше трёх лет переводить в роевое состояние. То есть если этим летом мы осадили рой с молодой маткой, то следующие два сезона он будет, с очень большой вероятностью, прекрасно работать и собирать для нас мёд (ну и для себя, разумеется!). А следующей весной, в ходе ранней весенней ревизии, убрав из семьи пустые или испорченные рамки, ограничиваем семью глухой перегородкой и подтыкаем под ней щель. В конце мая у нас будет рой-первак, а вскоре, в начале июня, и вторак. После этого отодвигаем перегородку и расширяем семью рамочками с вощиной. Перваки и втораки осаживаем отдельно, а последующие рои (если они будут) подсаживаем к слабым семьям или объединяем между собой. С роями придётся немного "побегать", но это не так уж сложно, и только один месяц в году. К тому же избыток пчелиных семей, который будет неизбежно образовываться, можно пускать в продажу. А хорошие семьи сейчас стоят недёшево!
Роение
Для меня роевая пора - это очень интересное, почти праздничное время. Чтобы было удобнее работать и наблюдать за пчёлами, на краю пасеки среди ульев построена специальная беседка, закрытая от проникновения пчёл со всех стон стёклами и сеткой. В ней я собираю и наващиваю рамочки, готовлю старую вощину, наблюдаю за роями. Здесь мы с друзьями часто просто сидим за чашкой чая, слушая дружный пчелиный гул и наблюдая за целыми потоками пчёл, уходящими в поле и возвращающимися обратно с грузом полезной и вкусной ноши.
Роёв у меня много не бывает, иногда, после периода непогоды, может выйти три или четыре в день, но это очень большая редкость, обычно не больше одного-двух. Семьи, "решившие" роиться, редко когда отпускают всего один рой. Обычная "норма", по моим многолетним наблюдениям, это два-три роя. Мощный первак со старой маткой, и один-два роя поменьше, с молодыми матками. Четырёх роёв из одного улья практически не бывает.
Какие семьи самопроизвольно переходят в роевое состояние? При прочих равных условиях (вовремя проведённая весенняя ревизия и своевременная постановка вощины) гораздо более склонны к роению семьи со старыми (от трёх лет) матками. Другое условие - какое-либо неблагополучие в семьях или перегрев на солнце, что у хорошего пасечника практически исключено. И третье условие - опоздание с расширением гнезда. Из побочных факторов, влияющих на роение, я бы назвал направление летка. Если улей находится в полной тени, то направление летка значительного влияния не оказывает. Если же улей стоит на солнце, то направление на юг, безусловно, провоцирует переход в роевое состояние. Поэтому свои ульи в последнее время я располагаю летками на восток, чтобы в первой половине дня на них попадал солнечный свет, а в самое жаркое, послеполуденное время, они оставались в тени. Некоторые серьёзные исследователи и вовсе рекомендуют располагать ульи летками на север. Но этот совет, как мне представляется, применим больше к южным районам.
Естественного роения вполне достаточно для того, чтобы поддерживать пасеку в "рабочем" состоянии и даже потихоньку расширять её. Именно так в течение многих лет я и вёл своё хозяйство. Но сейчас, осмыслив предыдущий опыт, склоняюсь к схеме, описанной выше. У этого метода, когда старые семьи искусственно понуждаются к роению, есть ещё одно преимущество. Рои получаются более ранние, чем в случае естественного роения, и имеют больше времени для развития и сбора запасов на зиму. Отроившиеся семьи также успевают хорошо восстановиться и даже, как и перваки, собрать сколько-то товарного мёда. Если мы хотим резко расширить пасеку или заняться производством пчелосемей на продажу, то можно перевести в роевое состояние и семьи с трёхлетними матками. Но с более молодыми, двухлетними (рои прошлого года), я бы этого делать не стал, поскольку такие семьи даже при отсутствии свободного пространства в улье роятся не очень охотно.
Пчеловоды знают, что если семья перешла в роевое состояние, то много мёда от неё не жди. Вся энергия уходит на размножение, и пчеловоду иногда даже приходится "тратиться" на мёд, чтобы помочь молодой семье выжить. Поэтому в старое время пчелиное хозяйство подразделяли на "роевое" и "медовое", то есть направленное на производство новых семей или мёда. Их особенности и отличия хорошо описаны в книге И.С. Кулланды "Народная пчела" (1882 год, стр.32). Как мне представляется, в ближайшие десятилетия грамотное "роевое" хозяйство, особенно с качественными местными пчёлами, будет пользоваться большим успехом. Итак, в роевое время, то есть с конца мая по конец июня, я всё время держу наготове две-три роевни, дымарь, мягкую щёточку для сметания пчёл, большой деревянный черпак, если придётся собирать пчёл совсем уж в неудобном месте, и одежду пчеловода - куртку, маску и перчатки. Караулить рои, постоянно находясь на пасеке, нет необходимости. С расстояния 50 метров и даже больше пропустить рой практически невозможно, поскольку, выходя из улья, пчёлы большой гудящей тучей минут 5-10 носятся над пасекой перед тем, как начать собираться на ветке дерева, соседнем улье или любом другом подходящем месте. Люди с хорошим слухом безошибочно различают выходящий рой по звуку, поскольку гудение пчёл в этот момент имеет свой, совершенно неповторимый оттенок.
Снятие роя состоит из двух этапов. Сначала, удобно подставив роевню, "стряхиваем" в неё рой, стараясь, чтобы в ней оказалась основная масса пчёл с маткой, которая находится всегда в самой гуще. После этого роевню закрываем и устанавливаем (подвешиваем) как можно ближе к тому месту, где располагался рой. Следующий этап заключается в том, что, слегка приоткрыв роевню, мы собираем в неё пчёл, оставшихся снаружи. Если пчелиная матка оказалась внутри роевни, то нам остаётся лишь сгонять пчёл при помощи дымаря и мягкой щётки со всех мест, где они скапливаются - на земле, на ветках или на внешней поверхности самой роевни. Поднявшись в воздух, пчёлки постепенно залетают внутрь роевни, поближе к рою и к своей матке. Здесь может пригодиться и деревянный черпак, которым удобно аккуратно "зачерпнуть" пчёлок и забросить прямо в роевню. Пчёлы у меня среднерусские, поэтому всю работу я делаю в маске и перчатках (на всякий случай), но опасаться пчёл в это время не стоит - находящиеся в роевой горячке, с максимальным запасом мёда в зобике, пчёлки в это время почти не нападают. За снятием роя с расстояния метров в пять-шесть часто наблюдают дети или гости, обычно даже без специальных курток и масок.
Снятие роя представляет собой своего рода искусство, поскольку условия раз на раз не приходятся. Иногда рой садится настолько удобно, что достаточно просто стряхнуть его в роевню и закрыть крышку, иногда облепит ствол толстого дерева или вовсе плюхнется на землю, ставя перед пчеловодом весьма непростую задачу. Но всегда разрешимую! Я не знаю человека, который, при желании, не научился бы этому искусству и не испытал огромного восторга от первого, собранного собственноручно, роя! Со временем это чувство притупляется, но не исчезает совсем, поскольку общение с живой природой, взаимодействие с только что рождённым, разумным и удивительным организмом, воздействует не на разум, но гораздо глубже...
Итак, рой собран и закрыт в роевне. В некоторых случаях (ранние рои-перваки) пчеловоды рекомендуют сразу заселять его в новый улей. Но я всегда оставляю эту операцию на вечер, а до этого времени выдерживаю рой в тёмном, прохладном месте. Вечер - это примерно с шести до восьми часов. Перед посадкой готовлю улей. На слабый рой ставлю шесть высоких рамок, на средний (до 2.5 килограммов) восемь, и на сильный - все двенадцать. Рамки замыкаю перегородкой, а под перегородкой временно, на несколько дней, затыкаю щель, соединяющую подготовленное для роя пространство с пустой частью улья. Было пару случаев, когда рой, следуя каким-то своим соображениям, переходил в пустой отсек и начинал обустраиваться в нём как в дупле, то есть оттягивая соты прямо от потолка.
Считается, что очень ранним и очень поздним роям нужно ставить побольше суши, а рои, вышедшие в разгар роевой поры, можно "осаживать" на чистую вощину. Но лично я и в последнем случае ставлю хотя бы одну рамочку с полноценной, хорошей сушью. Делается это для того, чтобы у пчёлок сразу было место для складывания нектара, а у матки, особенно плодной, для откладки яичек. Да и рой охотнее принимает новое жилище, если в нём есть немного отстроенных сотов. И самые заботливые пчеловоды дают каждому осаженному рою хотя бы килограмма два мёда. "Ни один мёд так не окупается, как тот, которым подкармливают рои", - эта фраза принадлежит немецкому пчеловоду Эренфельцу. Для чего это делается? Чтобы дать хороший старт молодой семье. Ведь куда лучше дать килограмм мёда в начале лета, чтобы помочь семье войти в силу, чем дать тот же килограмм осенью, когда обнаружится, что запасов на зиму не хватает.
Вообще бросать "осаженные" рои на произвол судьбы не следует. Если лето хорошее, то проблем никаких не будет, пчёлки всё сделают сами. Но если после посадки роя стоит жара и сушь, или, наоборот, зарядили дожди, то где пчёлкам брать нектар? Старая семья продержится в это время запасами, сделанными весной, а у молодой запасов никаких, кроме захваченных с собой из старого улья. А их хватает на несколько дней, не больше.
Сама посадка роя дело нехитрое. К летку, под небольшим наклоном (чтобы пчёлкам приходилось идти вверх) ставится лист фанеры, и на него, поближе к летку, аккуратно вытряхиваются из роевни пчёлы. Если нам нужно объединить два роя, то сначала высыпаем один, и, когда пчёлки дружно побегут внутрь улья, досыпаем к нему второй. В 95-ти процентах случаев все пчёлы спокойно заходят в улей и начинают в нём обживаться. Пять процентов - это "строптивцы", в основном из поздних роёв с молодыми матками. Они могут к утру собраться в "бороду" под прилётной доской или осесть на соседнем деревце, чтобы попытаться продолжить задуманное путешествие. Я их снимаю ещё раз и, снова выдержав до вечера, осаживаю уже в другой улей, иногда используя иные, более жёсткие методы. Например, вытряхиваю рой прямо в улей, быстро ставлю сверху рамочки и закрываю. Обычно помогает. В общем, и в работе с роями присутствует некоторый элемент творчества, необходимость решать разного рода "внештатные" ситуации, действовать по обстоятельствам. И это придаёт занятию пчёлами ещё больше живости и интереса.
Большинство профессиональных пчеловодов-промышленников роение не жалуют, всеми силами стараясь от него избавиться. И действительно, чем целый месяц караулить рои, снимать их и осаживать по ульям, не проще ли за один день сделать сколько нужно отводков и больше к теме размножения не возвращаться? Конечно же, проще! Но вспомним слова Рудольфа Штайнера на его лекции о пчёлах в 1923 года в Дорнахе, Германия: "Надо только захотеть, и станет видно, как то, что на коротком этапе кажется очень благоприятным, может впоследствии оказаться таким, что мало-помалу приведёт к гибели всего дела". В лекции речь шла об искусственных методах оплодотворения пчелиных маток, но и в нашем случае эта цитата совершенно уместна.
Так в чём же состоят минусы искусственных методов размножения пчелиных семей? Аргументированно ответить на этот вопрос трудно, поскольку серьёзных исследований этой темы я до сих пор не встречал, и все доводы могут показаться надуманными и субъективными. И всё же я приведу несколько.
• Количество яичек, которые откладывает пчелиная матка в сутки, зависит не только от её плодовитости, но и от способности семьи обогреть и выкормить расплод. Поэтому в пчелиной семье в каждый момент времени существует тонкое равновесие между количеством расплода, количеством лётных пчел и пчёл-кормилиц, запасами мёда и перги в улье и взятком в природе. При искусственном размножении (делении семьи на две или несколько) это равновесие неизбежно нарушается, и пчёлкам приходится тратить много усилий и времени на то, чтобы его выровнять. Вероятно, поэтому часто бывает, что "отводки" приходят в нормальное состояние только на следующий год после того, как их сделали.
• Неизбежное изменение микроклимата в гнезде, связанное с делением её на две или более частей и с неравномерным распределением в них пчёл. И наиболее частое следствие этого - вспышка заболеваний, таких, как аскосфероз.
• Дезориентация пчелиной семьи как цельной разумной сущности.
• Постепенная деградация способности к нормальному естественному размножению.
Полностью избежать этих проблем можно только при размножении роями. В этом случае семья сама выбирает подходящий момент, "решает", сколько пчелы и какого состава отправить с роем из улья, как обустраиваться и обзаводиться расплодом на новом месте.
Качество отводков, разумеется, в сильнейшей степени зависит от мастерства пчеловода, который их делает. И всё же, по моему личному опыту, благополучно перезимовавшая слабая роевая семья развивается гораздо более интенсивно, чем приобретённый весной пчелопакет (отводок) той же силы. И если рассматривать долгосрочную перспективу развития пчеловодства, то есть на много столетий и тысячелетий вперёд, то искусственное размножение вряд ли способно сыграть здесь позитивную роль. И, наоборот, размножение пчелосемей роями поможет сохранить нормальное жизнеспособное "пчелиное племя" для наших далёких потомков.
Здесь у многих читателей может появиться совершенно справедливый вопрос. Описанная выше процедура - дежурство на пасеке и отслеживание роёв - применима к большой пасеке, хозяину которой сам Бог велел хотя бы один месяц в году полностью отдать своим питомцам. Но если у вас всего несколько ульев, и необходимо по работе или другим делам покидать пчёл в самое роевое время? Как в этом случае омолаживать и поддерживать пасеку? Ответ простой: иметь побольше ловушек. О том, как снаряжать ловушки и обращаться с ними, подробно написано в первой книге, и повторяться не имеет смысла. Но это, насколько я вижу, хороший эффективный способ поддерживать пасеку, имея возможность бывать на ней лишь наездами. Я и сам каждую весну обязательно развешиваю несколько ловушек в перелеске рядом с пасекой, а также "снаряжаю" для поимки бродячих роёв все пустые ульи. То есть ставлю в них вперемешку рамки с вощиной и имеющейся "под рукой" сушью, в основном старой и не очень качественной. Бывало, что в такие ульи заселялись рои с моей же пасеки, прямиком направившись в них из старого улья. В нарушение классической теории роения...
И ещё. При покупке пчёл в питомнике лично я не советовал бы сразу, в первый же год, ждать от них хорошей "прибыли". Даже на второй год ситуация остаётся под вопросом, поскольку всё зависит от возраста и качества полученной с пчелопакетом матки. Настоящие, сильные и дающие прибыль семьи получаются уже потом, когда из покупной семьи выйдут рои с молодыми матками и успешно проведут свою первую зиму. Именно они составят основу вашей будущей пасеки. Кстати сказать, и бывший пчелопакет, после выхода из него роя и успешной зимовки, как правило, становится сильной, медистой семьёй.
Те же принципы можно применить и к продаже пчелосемей, если вы решили заняться этим полезным делом. Продавать рои, с точки зрения большинства пасечников, это занятие не вполне корректное. Дело в том, что матка в рое может оказаться бракованной, или, после посадки в новый улей, она может не вернуться с облёта, или же молодая семья может по какой-то причине погибнуть зимой. В любом случае человеку, купившему у вас рой, будет обидно за потраченные средства и усилия. Поэтому будет гораздо "правильнее" осадить рой с молодой пчелиной маткой у себя, и продавать его уже весной как готовую полноценную пчелиную семью. В этом случае и у вас будет совесть спокойна, и у того, кто её купит, заведомо не будет никаких проблем. Такая семья и стоить, правда, будет дороже. Ведь в цену должны войти и рамочки с вощиной и сушью, и заботы пчеловода, и гарантия её полноценности. К тому же объём даже не очень большой семьи весной (семь-восемь высоких рамок) в два-три раза превышает объём стандартного пчелопакета (четыре дадановских рамки). Однако в первое же лето такая полноценная семья полностью окупится собранным мёдом, с очень большой гарантией нормально перезимует и в следующем году отработает не хуже или, при вашем желании, даст несколько хороших роёв. Пасека станет развиваться дальше, а нам самое время перейти к следующей большой теме - операциям, которые необходимо проводить с ульем-лежаком на высокую рамку в течение года. Но перед тем, как приступить к описанию самой первой из них - весенней ревизии, нам необходимо сделать одно небольшое, но совершенно необходимое отступление. Касаться оно будет такого важного элемента конструкции улья, как леток.
Леток улья
В первых "моделях" своих лежаков я делал летки ровно так, как рекомендовано в большинстве руководств по самостоятельному изготовлению ульев, то есть один, щелевой, возле дна и второй, круглый, приблизительно посередине высоты передней стенки. Но за этим последовали годы экспериментов, наблюдений и разговоров с опытными пчеловодами. И вот на чём остановился:
• В настоящее время делаю леток только один, щелевой, длиной во всю переднюю панель улья. Открытой оставляю только часть, 15-25 сантиметров, напротив того места, где располагаются гнездовые рамки пчелиной семьи. Оставшуюся часть затыкаю полоской джута (рулонный утеплитель, используемый в строительстве из брёвен и бруса), сворачивая её в небольшой жгут. Но можно использовать и любой другой подручный материал. Зачем делать леток во всю переднюю панель? Он необходим при разноплановом использовании преимуществ улья-лежака, а именно при временном содержания в улье двух семей, при перемещении гнездовой части и в ряде других случаев.
• Высота летка 12-13 мм, то есть чуть шире, чем делал раньше (8-10 мм), что даёт возможность пчёлкам ходить и сверху, и снизу, не мешая друг другу. Особенно это востребованно во время сильного взятка, когда по верхней плоскости (спинкой вниз) пчёлки обычно выходят из улья, отправляясь в полёт за взятком, а нижнюю плоскость используют при возвращении обратно. То есть небольшое расширение летка позволило значительно увеличить его возможности.
• В последних "моделях" улья, следуя советам некоторых опытных пчеловодов, я приподнял леток над днищем. При наличии большого подрамочного пространства (12-15 сантиметров), его можно расположить прямо под нижним бруском рамочек (47 сантиметров от потолка улья) или чуть выше. При отсутствии такого пространства (внутренняя высота улья 50 сантиметров) располагаю леток в 40-ка сантиметрах от верха рамок (потолка улья).
Поднятый над днищем леток даёт несколько преимуществ:
Отпадает необходимость в прилётной доске, поскольку этой цели начинает служить передняя стенка улья (ниже летка остаётся более 10-ти сантиметров);
Пропадает опасность забивания летка зимой снегом и пчелиным подмором;
С точки зрения ряда специалистов, поднятый над днищем леток помогает семье самостоятельно излечиваться от клещевых заболеваний, поскольку пчёлки гораздо меньше ползают по дну и не приходят в контакт с упавшими вниз клещами.
При проведении различных мероприятий с пчелиными семьями (в основном относящихся к категории "продвинутого" естественного пчеловодства) в течение сезона приходится леток "перемещать", то есть открывать его в одном месте и затыкать в другом. За исключением этих случаев, ширину летка в течение года не регулирую, как это делал поначалу (летом расширял, к зиме сокращал, а во время активного пчелиного воровства, как это обычно советуют, оставлял проход только на одну-две пчелы). Теперь всю эту суету убрал полностью и держу леток открытым приблизительно на 15-25 сантиметров круглый год. В разгар жары и летнего взятка открываю продухи, расположенные на задней стенке улья внизу (см. чертежи и описание улья), обеспечивая пчёлкам придонную вентиляцию. Перед зимой о летке не забочусь - сильная семья оставит его полностью открытым, а семья послабее частично заделает прополисом. Что касается воровства, то при наличии всего одного летка пчёлки охраняют его более эффективно, чем когда летков два или больше. К тому же, как выяснил из литературы и нашёл этому подтверждение на своей пасеке, при наличии хорошей плодной матки даже в слабой семье вероятность разворовывания очень мала, и, наоборот, если семья сильная, а матка в ней работает еле-еле или вовсе погибла, то семья практически обречена. Разведчицы из других ульев легко обнаружат её, а свои пчёлки хорошо оборонять не станут.
Таким образом, имея в конструкции улья один леток во всю длину передней стенки, мы получаем в своё распоряжение интересную возможность управления жизнью пчелиной семьи. Метод очень простой - перемещения открытой части летка. Здесь мы используем один из законов жизни пчелиной семьи, а именно то, что летом матка предпочитает работать (откладывать яички) на сотах, расположенных ближе к летку, и, напротив, рабочие пчёлы предпочитают складывать нектар подальше от летка. В зиму пчелиный клуб имеет тенденцию собираться вблизи и чуть выше летка. Поэтому, перемещая открытую часть летка, мы можем в определённых пределах мягко управлять жизнью пчелиной семьи. На её и на наше благо!
Весенняя ревизия пчелиных семей
В нашей широте (Калужская область, 140 километров к юго-востоку от Москвы) конец зимы - это приблизительно середина-конец марта, когда ещё лежит снег, но уже и пригревает солнышко, образуя небольшие проталины и весело журчащие чистые ручейки. В один из таких, достаточно тёплых, солнечных и безветренных дней, пчёлки начинают потихоньку высовываться из улья. Это ещё не весенний облёт, а некая "разведка", когда одиночные особи выходят на переднюю стенку улья и стремительно срываются в воздух, совершая свой первый короткий исследовательский полёт. Настоящий облёт будет чуть позже и может произойти массово в один день, а может занять и больше недели.
Смысл весеннего облёта - очищение кишечника. В течение долгих зимних месяцев пчёлки питаются мёдом и, не имея возможности вылететь из улья, консервируют отходы в своём кишечнике. С учётом того, что к весне масса отходов может составить до половины массы самой пчелы, становится понятным, почему при первой возможности пчёлки стараются хоть совсем ненадолго, но вылететь наружу.
Дружный массовый весенний облёт для пчеловода всегда праздник! Это и начало нового сезона, и свидетельство того, что с пчелиными семьями всё в порядке. Однако я на своей пасеке не раз замечал, что проводить прямую зависимость между массовостью облёта и силой семьи не стоит. Бывает, что благополучные семьи с облётом совсем не торопятся и совершают его в самые поздние сроки. Это легко объяснимо - в сильной семье каждая отдельная пчёлка за зиму съедает значительно меньше мёда, чем в слабой, и, если медовые запасы были качественными, и в улье нет сырости, то и крайней нужды в срочном вылете не будет. И наоборот, если после раннего облёта на стенках улья в большом количестве остаются тёмные пятнышки, это говорит о крайне переполненном кишечнике или порче его содержимого в результате развития патогенной микрофлоры, в том числе вызывающей нозематоз. Такую семью необходимо взять на заметку, поскольку с ней могут быть проблемы и в дальнейшем.
С крайней ситуацией - когда пчелиная семья не облётывается вовсе - мне в своей практике также приходилось сталкиваться, причём неоднократно. То есть вся пасека облётывается, а часть ульев ведут себя так, как будто пчёл в них совсем нет. Но приблизишь ухо к летку и слегка стукнешь по корпусу - раздаётся дружный, быстро стихающий гул. Значит, с семьёй всё в порядке. Скорее всего (это моё предположение), это были случаи зимовки, приближенной к "идеальной". То есть у пчёлок к концу зимы не возникало критического наполнения кишечника, и они освобождали его, просто начиная работать на первом взятке.
Самый первый ощутимый взяток у нас начинается приблизительно в середине апреля. Главным медоносом в это время является ива, которая начинает цвести уже в то время, когда кое-где в густом лесу и на северных склонах ещё можно увидеть остатки снега. Ива цветёт обильно и долго, с учётом сдвига сроков в зависимости от расположения отдельных деревьев - на открытых солнечных полянах или в тенистой речной пойме. Почти одновременно с ивой появляется ряд первоцветов, таких, как мать-и-мачеха, а чуть позже - лещина и клён. Первый весенний взяток имеет для пчелиной семьи особенное значение, поскольку помогает оправиться после зимовки и приступить к первому периоду грядущего сезона - весеннему развитию.
Весна - время ревизии пчелиных семей, единственный раз в году, когда я разбираю и осматриваю гнездо. И здесь есть два варианта, принципиально отличающихся друг от друга. Первый вариант - "поздняя" весенняя ревизия с одновременным расширением тремя-четырьмя рамочками вощины - подробно описан в первой книге. Провожу её в период с начала до середины мая, но никак не позже. До этого времени ограничиваюсь лишь внешним осмотром: если семья дружно работает, пчёлки носят "обножку", и в улье имеется необходимый запас мёда, то до ревизии в него не заглядываю. Как определяю наличие мёда? Пробуя улей "на вес". Для этого берусь за тот край, в котором располагается семья, и чуть-чуть приподнимаю. Своим гостям, которые случаются в это время, я предлагаю поучаствовать в этой процедуре. И любой человек, "попробовав" сначала улей без пчёл, а после этого с пчёлами, сразу определяет, есть ли в нём мёдовый запас и приблизительно какой. Поскольку мёда в зиму я всегда стараюсь оставить с небольшим избытком, то есть не меньше 25 килограммов, то на весну килограммов 10 в каждой семье остаётся, и беспокоиться не о чем. Но если улей кажется слишком лёгким, что говорит о критичности ситуации (обычно это слабые роевые семьи прошлого сезона), то даю мёд в кормушке или подставляю хорошую медовую рамочку.
Второй вариант весенней ревизии, который я начал применять в последние пару лет, и который мне представляется весьма перспективным - это "ранняя весенняя ревизия". Чем она отличается от поздней? Во-первых, сроками проведения. Раннюю ревизию можно проводить в первые же тёплые солнечные дни, которые у нас всякий год случаются в начале апреля. То есть практически сразу после массового очистительного облёта. Второе отличие - перемещение гнездовой части. Если семья зимовала в центре улья (об этом чуть позже), то передвигаю её к одной из торцевых стенок, если зимовала вплотную к торцевой стенке, то перемещаю её к противоположной. Для этого пускаю несколько клубов дыма в леток и, открыв крышку улья, вынимаю перегородку и начинаю одна за другой осматривать рамочки. Пустые (без расплода и запасов) рамочки убираю совсем, остальные, бегло просмотрев, в том же порядке переставляю к торцевой стенке. С краёв всегда должны располагаться рамки с медово-перговыми запасами (по одной или больше), а в середине - рамки с расплодом в том же порядке, как они и располагались в улье. Пред тем, как вернуть тёплую перегородку, добавляю одну рамочку с вощиной - для контроля и для того, чтобы при появлении у семьи строительного "настроения" уже был определённый объём работы. И, закончив операцию, "перемещаю" леток. То есть открываю его сантиметров на 15 в том месте, где располагается гнездо (но ближе к перегородке), а старый леток закрываю. И в таком виде семью оставляю до начала-середины мая, то есть до наступления устойчивого тепла и взятка.
В чём смысл всей этой операции? Их несколько.
• Очень ранняя ревизия позволяет сразу после выхода пчелиной семьи из зимовки оценить её состояние, в том числе самое главное - наличие расплода, а значит работу пчелиной матки. Если семья выглядит нормально, а расплода нет, то её нетрудно "исправить" самым простым и распространённым способом. Из сильной и хорошо перезимовавшей семьи достаём одну рамочку со свежим "посевом" (одно-трёхдневными яичками) и, аккуратно стряхнув с неё пчёл, переставляем в проблемную семью, ближе к центру гнезда. Яички находятся на самом донышке ячейки и вполне различимы глазом. Их нельзя путать с личинками, которые выглядят как белые червячки, от совсем небольшого размера до очень крупного, во всю восковую ячейку. Эта мера почти всегда приводит к положительному результату - к началу главного взятка семья входит в полную силу.
• Во время ревизии нетрудно оценить медовые запасы и, если необходимо, дополнить их. Для этого начинаем ревизию с самых сильных семей, у которых может быть избыток мёда. Лишний мёд семье тоже не нужен, поэтому мы его можем изъять в откачку или дать тем семьям, у которых мёда не хватает (в сумме килограммов десять в каждой семье должно оставаться).
• В течение зимы в крайних рамочках и особенно в стенках улья неизбежно накапливается сырость, а вместе с ней плесень и возбудители разнообразных пчелиных болезней. Если мы оставляем ревизию до мая, то пчёлкам самим придётся вычищать и высушивать гнездовую часть улья, то есть делать дополнительную работу. Производя раннюю ревизию, мы убираем ненужные соты со следами сырости и плесени, а также сдвигаем всё гнездо в сухую часть улья. Через день-два после того, как пчёлки полностью успокоятся, можно (и нужно!) будет спокойно открыть улей и обработать место зимовки. Почистить дно и обжечь стенки паяльной лампой или строительным феном. Такая температурная обработка считается самым лучшим способом дезинфекции. Если нет ни того, ни другого, то можно тщательно промыть стенки щёлоком (так делали в старину) или раствором современных средств, таких, как марганцовка. Подобную обработку проводят все серьёзные пасечники с любыми видами ульев, в том числе дадановскими или рутовскими. Мне даже рассказывали про одного пчеловода, который, во избежание накопления возбудителей болезней, просто сжигает корпуса после нескольких лет использования и постоянно делает новые.
• Переводя гнездо в сухую часть улья и убирая лишние, опустошённые зимой, рамочки, мы максимально утепляем пчелиную семью. А в этот период, когда на улице ещё довольно холодно, а семья ещё не вошла в силу, это даёт ей дополнительный импульс к развитию.
В случае ранней весенней ревизии необходимость в поздней уже отпадает. В дальнейшем нужно будет лишь сдвигать перегородку и добавлять рамочки с вощиной и сушью. Но это относится уже к другой теме - к весеннему расширению.
Весеннее развитие пчелиных семей
Когда весна полностью вступает в свои права и наступает устойчивая тёплая погода, пчелиные семьи входят в новую фазу развития, которую обычно называют весенним наращиванием. Для нас это начало мая с небольшими сдвигами в ту или иную сторону в зависимости от года. В улье накапливается большое количество молодой пчелы (результат активности матки ранней весной), которая способна выкормить всё возрастающее количество потомства и приступить к другим, не менее важным работам. В частности, к расширению гнезда в преддверии грядущего трудового сезона. Именно в это время (приблизительно с середины мая до конца июня) пчелиная семья имеет наибольшую строительную активность, которую необходимо максимально использовать. Поэтому середина мая - самый крайний срок проведения весенней ревизии и расширения гнезда за счёт постановки вощины.
О том, как проводится поздняя весенняя ревизия, подробно говорилось в первой книге, и повторяться здесь мы не будем. В случае, если уже проведена ранняя ревизия, в это время гнездовую часть мы уже не трогаем, а отодвигаем перегородку и подставляем три-четыре рамки с вощиной и, если есть, одну рамочку с хорошей белоснежной сушью. Но на этом операция не заканчивается, поскольку необходимо ещё раз "передвинуть" леток. Открываем его до самой перегородки и затыкаем ту часть, которая была открыта весной во время передвижения гнезда. В результате остаётся открытой сантиметров на 15 та часть летка, которая расположена ближе к центру улья. В дальнейшем, подставляя ещё рамочки с вощиной, мы откроем леток чуть шире в ту же сторону. В чём смысл этой мудрёной операции? Их несколько:
• В варианте "ранней весенней ревизии" вся подставленная за весну и начало лета вощина оказывается ближе к центру улья, то есть там же, куда перемещается открытая часть летка. Поскольку пчелиная матка предпочитает "сеять" на сотах, расположенных ближе к летку, то после "оттягивания" свежей вощины она всё своё время будет проводить здесь, откладывая яички в свежеотстроенные ячейки. А это всегда является залогом получения здорового потомства.
• И наоборот, излишки мёда пчёлки будут складывать дальше от летка, то есть с двух сторон от гнездовой части, с одного края улья используя сушь, которая осталась после зимы, с другого края - подставленную перед главным взятком. Для складывания запасов пчёлкам не нужно будет так сильно удаляться от гнездовой части, как в случае её расположения вплотную к одному из торцов.
• На зиму семья, скорее всего, будет обустраиваться именно здесь, напротив летка, на хороших новых сотах, и именно здесь весной начнёт закладывать первый расплод. Поскольку за сезон пчелиная семья отстраивает в среднем семь-восемь высоких рамок, то получается, что каждый год гнездовая часть практически полностью обновляется.
• При осенней ревизии извлекаем рамочки с излишками мёда с двух сторон от гнездовой части, что даёт возможность точнее определить расположение зимующего клуба и проконтролировать запасы, которые остаются с одной и другой стороны от него.
• Зимующий клуб оказывается в середине улья, с двух сторон поджатый тёплыми перегородками. Это даёт возможность дополнительно утеплить его с двух сторон, а также с двух сторон расположить гигроскопичные, впитывающие воду материалы (см. главу про зимовку).
На возможность применения подобной системы обращения с ульем-лежаком обратили моё внимание сами пчёлы. Я проверял различные варианты обращения с летком, в том числе в некоторых сильных семьях открывал его летом на всю длину улья и не сокращал осенью. И в ряде случаев пчелиная семья сама "решала" зимовать не вплотную к одной из боковых стенок, а ближе к середине улья. А мне приходилось осенью забирать медовые рамки не с одной, как обычно, а с двух сторон от зимующего гнезда. Были и другие "подсказки", которые привели меня к идее передвижения гнездовой части. К примеру, иногда весной я обнаруживал в гнездовой части слишком много сырости (это было ещё до применения поглощающих влагу материалов) и решал перенести все рамки в противоположную часть улья. Единственной проблемой было привыкание пчёл к новому месту расположения открытой части летка, но в течение недели после перестановки всё полностью налаживалось. И ещё одно подтверждение допустимости такого обращения с пчёлами пришло из литературы 19-го века.
Оказалось, что передвижение летка и, соответственно, гнездовой части было основным методом работы с большими горизонтальными колодами-лежаками. Служило оно той же цели - периодической дезинфекции гнездовой части и освобождению её от старых почерневших сотов. Для этого делалось два летка, по одному возле каждого из торцов, но на противоположных стенках улья (спереди и сзади). А описание самой процедуры возьмём из книги Юлиана Любенецкого "Полное практическое руководство для пасечников", Москва, 2002 год, стр. 181 (впервые книга была издана в 1859 году):
"Тогда, во время наилучшего медосбора, оберните улей передом назад, а задом наперёд и откройте в левом конце леток, а прежний леток, в правом конце, - закройте. Пчёлы, помещающиеся на зиму обыкновенно поблизости летка, переместятся после этого в левый конец и устроят гнездо в молодых сотах. А затем осенью можно будет убрать из правого конца все старые соты, наполненные мёдом. Таким образом, лежак возобновится без малейшего вреда".
И, закачивая тему весеннего расширения, упомянём ещё одну возможность - совмещение двух приведённых выше методов. Это будет самый "ленивый" способ весенней ревизии, практически исключающий вторжение в пчелиное гнездо. Мы можем не делать раннюю весеннюю ревизию и во время поздней также оставить гнездовую часть на месте, подставляя вощину с края и перемещая леток к центру.
В этом случае во время первого расширения (начало мая) отодвигаем несколько крайних рамочек и, дойдя до края гнезда, убеждаемся в том, что расплод в семье есть, то есть матка работает. После этого, следуя технологии перемещения гнезда к центру, подставляем несколько рамочек с вощиной. Очевидно, что если мы будем следовать этой технологии из года в год, то место зимовки будет постоянно перемещаться: вплотную к одному торцу улья - центральная часть улья - вплотную к другому торцу. Преимущество этого метода очевидно - нам вообще не нужно разбирать гнездовую часть. Недостаток заключается в том, что мы лишаемся всех перечисленных выше плюсов ранней весенней ревизии. Но в случае качественной зимовки это, возможно, не так критично.
Следующий этап весеннего наращивания приходится на конец мая - начало июня. Хорошие семьи в это время бурно развиваются, и нужно не упустить момент, когда пчёлы подойдут к перегородке. Поэтому в следующий раз нужно заглянуть в улей не позже, чем через две недели после первого весеннего расширения. Даём в хорошие семьи ещё по 3-4 рамки с вощиной и одну, самое большее две, хорошей суши. Хорошей потому, что она попадает в ту часть улья, куда в течение лета ещё может дойти матка для откладывания яичек. Сильного взятка в это время у нас ещё нет, и в большом количестве "тары" для складывания нектара семья не нуждается, тем более что много нектара уходит на воспитание расплода. Зато строительство сотов в самом разгаре, и молодую пчелу в этом плане необходимо загружать "по полной программе". Этот этап расширения для всех способов весенней ревизии делается одинаково, разница заключается лишь в том, что в варианте "ранней весенней ревизии" (гнездовая часть в середине) нужно ещё немного приоткрыть леток в сторону середины улья (напротив установленной вощины). И снова недели две к ульям можно не подходить, тем более, что дел на пасеке хватает - начинается настоящая роевая пора.
Подготовка к главному взятку
И остаётся последний этап - полное расширение гнезда. Как правило, это период от середины до конца июня, то есть перед началом главного взятка. Полностью убираем перегородку и заполняем рамками весь оставшийся объём улья. Если крайняя к перегородке вощина хорошо оттянута, то ставим ещё одну рамочку вощины и дальше одну только сушь. Сюда пойдут рамочки суши и качеством похуже, поскольку это место предназначается только для складывания мёда. Чем хуже (чернее) сушь, тем дальше от гнездовой части её нужно ставить.
С этой, последней операцией опаздывать никак нельзя. Лучше даже немного поторопиться, чем опоздать. Когда начинается главный взяток, пчёлы сокращают до минимума все остальные работы и нацеливаются полностью на сбор нектара. Их понять можно - всего месяц-полтора даёт природа нашей северной пчеле на то, чтобы сделать стратегический запас на весь год. В остальное время года взяток либо поддерживающий, либо вообще никакого. А настоящий, бурный, с обилием цветущих растений и нектара - только раз в году, в это время. Вся весна, по сути, является подготовкой, наращиванием силы для этого, самого важного "рывка". И здесь уж чем больше "тары", тем лучше. Если вы заглянете в улей во время хорошего взятка и вынете одну из рамочек (и пчёлки дадут вам это сделать!), то увидите, что она на отсвет как бы слегка влажная. Это так называемый "набрызг", то есть свежий нектар, разлитый понемногу по всем ячейкам. Прежде, чем из него получится зрелый мёд, пчёлкам предстоит ещё немало поработать, ферментируя и удаляя излишки влаги. Для этого необходимо максимальное количество свободных ячеек, гораздо большее, чем займёт получившийся мёд. Именно поэтому недостаток суши во время сильного взятка пчеловодами приравнивается к прямым потерям мёда.
На этом моя основная пчеловодческая работа заканчивается, и всё оставшееся летнее время (с начала июля по октябрь) к ульям я почти не подхожу, разве что иногда посматриваю за развитием роёв и проблемных семей. Двадцать пять высоких рамок по площади соответствуют почти сорока рамкам дадановским, а это больше, чем три стандартных корпуса. В наших широтах при стационарном содержании пчёл это практически предел развития семьи, а значит, пчёлам тесно не будет. Но это вовсе не означает, что пчёлки обязаны залить мёдом всё свободное пространство, как нам того бы хотелось. Результат будет зависеть от совокупности причин, изложенных выше, то есть от силы семьи, от богатства местности и от особенностей данного конкретного сезона. Самые благоприятные погодные условия для выделения нектара - это температура 22-28 градусов Цельсия и достаточное количество влаги (дождей). Если же всё лето стоит сушь и температура под сорок, или, наоборот, холодно и дожди льют без перерыва, то больших медосборов ожидать не стоит. Сильные нероившиеся семьи мёд всё равно дадут, а вот за молодыми роевыми семьями придётся даже посматривать, проверяя, хватает ли им пропитания.
То есть наша задача - создать пчелиным семьям максимально благоприятные условия для весеннего развития и дать максимум "тары" для главного взятка. И радоваться тому результату, который получится. У меня на пасеке с одной перезимовавшей семьи в среднем получается 15-25 килограммов мёда, в зависимости от сезона. То есть отдельные семьи дают до 60-ти килограммов и больше, другие значительно меньше, а отпустившие по 2-3 роя не дают практически ничего. Но это в случае "естественного" естественного пчеловодства. Если я начинаю применять "продвинутые" методы, такие, как исправление слабых семей, то средний взяток с одной семьи существенно возрастает.
15-25 килограммов, много это или мало? При небольшом количестве усилий, которые я прилагаю к своей пасеке, и при том высоком качестве мёда, который получается, я считаю эту цифру совершенно нормальной. Мёд получается полностью созревшим (отбираем осенью!), без следов сахара и лекарств, и цену на него можно назначать значительно выше среднерыночной. К тому же эта цифра даже превышает среднестатистические данные медосбора по стране (15 кг с семьи). Сверхвысокие медосборы обычно бывают при кочёвках или в регионах с очень хорошей медоносной базой. Или при кормлении пчёл сахарным сиропом. За примерами последнего далеко ходить не надо, их в современном пчеловодстве предостаточно. Общаемся, к примеру, с одним из соседей-пасечников. Говорит, что у них в среднем 40 кг мёда с улья, и, узнав про мои 20, удивлённо пожимает плечами. Начинаем выяснять детали. Оказывается, что весной (или осенью) слабые семьи он соединяют между собой или присоединяет к сильным, и в течение сезона даёт не менее 15-ти килограммов сахара на семью (что приблизительно соответствует 20-ти килограммам мёда). Вот и посчитайте суммарный результат, учитывая траты на лекарства и множество забот в течение лета.
Что ещё осталось сказать о весенне-летнем периоде? То, что описанная схема, разумеется, допускает индивидуальные отклонения. Всё зависит от пасечника - живёт ли он на пасеке или бывает лишь редкими наездами. Самые главные весенние операции - ревизию и первое расширение вощиной - я делаю всегда именно так, как описано выше, ни в коем случае не упуская сроки. В следующий период, до начала главного медосбора, я заглядываю в ульи чаще, чем говорилось, приблизительно раз в неделю, подставляя рамочки в зависимости от развития семьи. Если вижу, что семья работает очень хорошо, то добавляю несколько рамок, если слабо - то одну-две или не добавляю вообще, оставляя до следующего раза. Такой обход пасеки занимает час-два времени, но зато даёт возможность постоянно "держать руку на пульсе" и точно представлять, что происходит в каждом отдельном улье.
Как эта процедура выглядит? Подхожу к улью сзади и откидываю крышку. Крышка в откинутом виде леток не перекрывает, а пчеловод находится с противоположной стороны от летка, поэтому пчёлы спокойно продолжают работать. Немного отодвигаю перегородку и смотрю, нет ли пчёл на крайней рамке. Если есть, и уже начали её отстраивать (с края всегда стоит рамочка с вощиной), то значит, уже опоздал, и нужно срочно подставить несколько рамок. Если нет, то отодвигаю крайнюю рамку и смотрю на следующую. Если и на ней пчёл нет, то можно семью пока не трогать или подставить одну рамочку, на всякий случай. Если на предпоследней рамке пчёлы уже хорошо работают, то пару рамок подставить нужно. Рамки подставляю очень быстро и без использования дыма.
Насколько я понимаю, в пчеловодстве с самого начала нужно отталкиваться от определённых схем и правил, но при работе с пчёлами довольно быстро начинает подключаться интуиция, и процесс становится в значительной степени творческим. То есть решение о том, насколько расширить данную семью, принимается прямо во время осмотра. Смотрим на силу семьи, на лёт пчёл, состояние крайних рамочек и записи в журнале (сколько и каких рамок уже подставлено). Но сроки и среднее количество рамочек, которые за сезон необходимо подставить, соответствуют описанию, приведённому выше.
Что касается записей, то в пасечном деле они оказывают хорошую помощь, особенно по мере увеличения количества ульев. Я стараюсь записывать как можно больше: происхождение семьи, когда роилась, вес роёв и номера ульев, в которые они посажены, как семья провела зиму, сколько дала мёда и все этапы расширения, включая даты и количество подставленных рамочек. Со временем эти записи начинают давать массу интересной информации, которую можно собирать и анализировать. И содержание пасеки превращается ещё и в интересное исследование, результатами которого можно делиться с друзьями и единомышленниками.
И остался ещё один традиционный вопрос, который задают самые большие сторонники естественного подхода: почему бы весной, во время первой ревизии, не заполнить весь улей рамочками и больше не подходить к нему до осени? Такой вариант я неоднократно пробовал и заметил, что при резком весеннем расширении гнезда пчелиные семьи значительно теряют в развитии. Сильные семьи, разумеется, переносят эту операцию лучше, а слабые значительно хуже. О причине мы уже говорили. Весна - время быстрого наращивания силы, когда пчелиная матка стремится "сеять" с максимальной скоростью, а рабочей пчелы в улье, которой предстоит весь "молодняк" обогреть и выкормить, пока ещё не так много. В зоне пчелиного расплода пчёлки поддерживают температуру около 36-ти градусов, а на улице, особенно ночью, бывает ещё весьма прохладно. Поэтому весной, особенно ранней, на счету каждая калория тепла, и помочь пчёлам сберечь его - главная задача пасечника.
В начале июня некоторые семьи уже можно расширить полностью, но в начале мая я бы делать это никак не рекомендовал. Три весенних расширения (начало-середина мая, конец мая и середина-конец июня) представляется мне оптимальной схемой. Сроки могут сдвигаться в зависимости от климата и от погоды, и определять их можно по активности пчёл и по цветению растений. Это, кстати, очень интересная область исследований, к которой я ещё только начал прикасаться. Старые пасечники "реперными точками" сезона считали начало массового цветения ивы, распускание листьев дуба, зацветание крыжовника и, в конце концов, липы. Если в этом хорошо разобраться, то можно очень чётко определять оптимальные сроки проведения всех необходимых операций. Ведь растения гораздо лучше чувствуют дыхание природы, чем мы, современные люди.
Итак, к началу главного взятка нам необходимо полностью завершить всю весеннюю работу на пасеке, собрав и осадив все рои и максимально расширив все сильные нероившиеся семьи. Что же происходит в ульях в разгар лета, в то время, когда мы оставили наших питомцев в покое и занялись своей, интересной и разнообразной летней жизнью?
Главный взяток и вторая половина лета
Главный взяток - это в нашей широте время наступления настоящего лета, то есть устойчивой тёплой погоды, и зацветания основной массы растений. Иногда этот период можно обозначить довольно чётко, иногда границы его бывают весьма расплывчаты, а в иные годы он и вовсе отсутствует. То есть понятие главного взятка весьма условно, но всё же он есть. В какой-то момент мы вдруг обнаруживаем, что вся пасека резко "включилась" в работу, в сильных семьях пчёлки уходят в поле целым непрерывным потоком и, возвращаясь обратно, под тяжестью сладкой ноши буквально плюхаются на леток. В ульях появляется большое количество "набрызга", и всю ночь на летке пчёлки мощно работают крылышками, потоком воздуха выдувая из улья излишки влаги, содержащейся в нектаре. Это ещё один безусловный признак главного взятка - когда поздно вечером на пасеке стоит тихий гул и в воздухе разлит тонкий и чудесный аромат нектара.
Чем занята во время главного взятка пчелиная матка? По-прежнему откладывает яички, но гораздо меньше, чем во время весеннего наращивания. То есть, на языке пчеловодов, "отдыхает". Откладывать много яичек в это время уже не имеет смысла, поскольку вышедшее из них потомство к моменту вылета из улья обильного взятка уже не застанет, а если в конце лета в улье будет много пчелы, то она будет только зря поедать "стратегические запасы". Поэтому задача матки в это время - просто поддержать на необходимом минимуме "народонаселение" улья. К тому же выкармливание расплода - это большая работа, отвлекающая пчёл от работы в поле. А это во время главного взятка тоже не к чему. Молодая пчела в разгар лета в улье долго не сидит, начиная работать на взятке с недельного возраста, то есть в два раза быстрее, чем обычно.
Есть и физическая причина снижения плодовитости матки - пчёлы несут много нектара и заливают им все свободные ячейки. В природе устроено так, что если количество сотов ограничено и перед пчелиной семьёй стоит выбор, как использовать пустые ячейки, под расплод или под нектар, всегда отдаётся предпочтение нектару. Этот закон работает как во время главного взятка, приводя к резкому снижению яйцекладки, так и во время роения. Каким образом?
Оказывается, что роение пчелиных семей обусловлено не только инстинктом продолжения рода, который действует тем сильнее, чем старше матка, но и цепочкой чисто физических причин, впервые установленной Александром Михайловичем Бутлеровым (1828-1886 гг). В чём она заключается? Если весной (в начале лета) семья попадает в стеснённые обстоятельства (нехватка свободного пространства), то в какой-то момент все свободные ячейки оказываются заняты либо нектаром, либо пчелиным расплодом. Матке становится негде "сеять", а значит, сокращается количество молодого расплода, нуждающегося в уходе. "Толпы" молодых пчёлок-воспитательниц остаются без работы, так же, как и пчёлок-строительниц, у которых нет места для возведения новых построек. В улье возникает роевое настроение.
Тонкость заключается в том, что когда это уже произошло, срочная подстановка вощины в большинстве случаев результата не даёт, и семья начинает выпускать рои. Именно поэтому никак нельзя опаздывать с весенней ревизией и расширением. И наоборот, если мы хотим получить рои, достаточно после ревизии просто не подставлять вощину и заткнуть переход под передвижной перегородкой. После получения одного-двух роёв необходимо срочно расширить гнездо и дать оставшейся в улье семье с молодой маткой нормально развиваться.
Но вернёмся к лету. Когда главный взяток заканчивается, и нектар, превращённый в зрелый мёд, плотно упаковывается в восковые хранилища, у пчелиной матки вновь появляется "оперативный простор" для усиления яйцекладки. И она сейчас будет к месту, поскольку старая, хорошо поработавшая на главном взятке пчела в течение августа будет "отходить", то есть гибнуть, а значит, в больших количествах потребуется пчела молодая, идущая ей на смену. Главная задача семьи в конце лета - вырастить целое молодое поколение пчёл, не износившихся на взятке и на выкармливании потомства и, соответственно, способных благополучно провести зиму. Это важное время, которое называется осенним наращиванием, заканчивается в августе-сентябре, в зависимости от широты и от года.
Это же время (особенно конец лета) является временем особенно активного пчелиного "напада", когда рабочей пчелы ещё много, а взятка в поле уже негусто, и "разведчицы" начинают обследовать подступы к чужим запасам. Но если в улье всё благополучно, то воспользоваться ими никто не позволит. Однако в это время я всё равно посматриваю за пасекой, чтобы, в случае бедствия хотя бы оставить себе запасы мёда. Иначе разойдутся по окрестным ульям...
Отбор мёда и подготовка к зиме
Сентябрь для пчёлок - это время окончательной подготовки к зимовке. Из ячеек гнездовой части выходит последний расплод, освобождая место для клуба (который обычно садится на пустые соты) и для окончательной "упаковки" зимних запасов. В это время они могут перетаскивать мёд и заделывать все щели в улье, особенно в верхней его части.
В первые годы работы с ульем-лежаком мёд я начинал "отбирать" из ульев в середине сентября. Да ещё перебирал гнездо, чтобы осмотреть количество запасов. С познавательной точки зрения это, конечно, интересно, но ощущение оставалось не очень хорошее - пчёлки трудились, обустраивали гнездо, заделывали все щели прополисом. А я лезу и всё это нарушаю. Зачем?
В последнее время передвинул отбор мёда сначала на конец сентября, потом даже и на середину октября. Подходящее время зависит от погоды, ведь пчёлки начинают собираться в клуб, когда днём на улице температура не поднимается выше плюс двенадцати градусов. В это время крайние рамки уже совершенно свободны не только от расплода, но и от сидящих на них пчёл. Мы совершенно спокойно их изымаем, доходя до границы клуба - первой небольшой группки пчёл, сидящей между двух рамочек. Но крайние рамки забирать нельзя, поскольку с двух сторон от клуба хранятся запасы, которыми семья будет пользоваться ранней весной, когда клуб уже распадается, а взятка в природе ещё нет. Закончив забирать мёд (с одной или с двух сторон от гнезда), пробуем улей "на вес", то есть аккуратно с одного края приподнимаем. Наличие мёда определяется всегда безошибочно. Но, если рассуждать логически, то в хороших семьях проверять медовые запасы даже нет необходимости. Ведь если в семье были излишки мёда, которые мы забрали, то и создать необходимый для зимы запас у пчелиной семьи возможность была. Поэтому беспокоиться имеет смысл только за семьи роевые, особенно поздние.
Состояние роевых семей лучше оценить заранее, в середине или даже начале августа, то есть сразу после окончания главного медосбора. Если мёда явно не хватает (по причине слабости семьи или плохого сезона), то даю его в кормушке, которая, как рамочка, вставляется внутрь улья. Дать мёд в это время это гораздо лучше, чем подставлять медовую рамочку в гнездо перед зимовкой (есть и такая практика). Почему? Потому, что и пчёлки его сами разложат, как надо, и матка при наличии запаса гораздо лучше проведёт осеннее наращивание.
Самый последний этап - последняя подготовка к зимовке - проводится просто. Подробности детально изложены в соответствующей статье, а если коротко, то выглядит это так:
В ульях с большим подрамочным пространством (я сейчас делаю 130 мм, при общей внутренней высоте улья 600 мм) под рамочки закладываю холщёвый мешок с мхом-сфагнумом или другим гигроскопичным материалом. Промежуток между нижними брусками рамок и мешком должен остаться не меньше 2-х сантиметров. С одной или с двух сторон (в зависимости от типа зимовки) гнездо ограничивается тёплыми перегородками, причём щелей под перегородками, ведущими в пустой отсек, быть не должно.
В ульях с небольшим подрамочным пространством (30 мм, при общей внутренней высоте улья 500 мм) впитывающий влагу материал располагаю с одной или с двух сторон от гнездовой части. Это либо аналогичные подушки, либо специальные перегородки, выполненные в виде ящика, с одной (обращённой к гнезду) стороны проницаемого для паров воды. В ящик закладывается любой доступный гигроскопичный материал. Между впитывающей подушкой (или впитывающей перегородкой) и пустым отсеком улья желательно установить стандартную тёплую перегородку.
И осталось две последние детали. Перед тем, как закрыть крышку и оставить улей до весны, поверх рамок кладу дополнительный холстик из какого-либо толстого материала для того, чтобы полностью ликвидировать воздушный зазор между рамками и крышкой. И закрываю леток кусочком металлической сетки с ячейкой 10х10 мм, чтобы в улей не смогла забраться мышь и при этом легко могли пройти пчёлки. На этом цикл наших сезонных работ можно считать завершённым.
Что можно делать на пасеке зимой? Если леток находится на уровне днища, то иногда почистить его от снега, если же поднят выше, то и в этом не будет необходимости. Можно аккуратно прислонить ухо к летку и послушать, как гудят пчёлки. И ждать наступления весны и начало нового сезона, несущего новые (в основном приятные!) заботы, новый опыт и новую радость от общения с пчёлами - нашими удивительными и загадочными соседями на этой Земле. Успешного Вам пасечного дела!
Лазутин Фёдор
Калужская область,
Малоярославецкий район,
экопоселение Ковчег
Январь 2011 года