Для выращивания кабачков не обязательно отводить специальную грядку. Можно найти достаточно освещенные небольшие участки между посадками картофеля и капусты, посадить их вдоль забора или на специально подготовленных кучах.
Сделать эти кучи очень легко, и они очень эффективны при выращивании всех тыквенных культур. Для этого все выполотые однолетние сорняки надо сложить холмиком, сверху насыпать слой плодородной земли толщиной 15 см, добавить по 1 ст. ложке мочевины и суперфосфата (лучше в растворенном виде), хорошо полить теплым раствором навозной жижи или сброженной травы и прикрыть пленкой.
Через 10–12 дней, когда горка осядет и прогреется, на вершине горки делают лунку и в нее сажают рассаду кабачков. Чтобы сохранить тепло, горку накрывают пленкой, а для растения сверху прорезают отверстие нужного диаметра. Кабачок, разрастаясь, быстро закрывает эту горку своими листьями и служит хорошим украшением огорода.
Кабачки надо обязательно включать в огородный севооборот. Лучшими предшественниками для них являются помидоры, корнеплоды, картофель. А допустимыми предшественниками могут быть зеленные культуры. Сами кабачки являются хорошим предшественником для всех овощей, кроме тыквенных, поскольку их корни хорошо разрыхляют почву, а большие листья подавляют рост большинства сорняков.
Почва под кабачками должна быть достаточно рыхлой и плодородной. За 12–15 дней до высадки рассады или посева семян в открытый грунт ее перекапывают на глубину лопаты, предварительно внеся на 1 кв.м по 0,5–1 ведру перегноя или перепревшего компоста, 1–1,5 ведра перепревших опилок, по 1 ст. ложке мочевины и сульфата калия, 2 ст. ложки суперфосфата, по 2 стакана древесной золы.
При необходимости в целях экономии удобрения можно вносить в посадочные лунки, которые располагают через 80 см друг от друга, хорошо перемешав их с почвой. Затем грядку надо полить горячей водой и немедленно закрыть пленкой до посадки рассады кабачков.
При нормальной весне высаживают на грядки под пленочные укрытия в конце первой декады мая, а в случае возвратных заморозков посадки закрывают еще одним слоем пленки или укрывного материала и поливают теплой водой.
Эти сроки посадки дают возможность получить ранний урожай молодых кабачков. А пленку снимают только после окончания весенних заморозков, т.е. где-то в начале июня.
Посев семян кабачков прямо в открытый грунт делают, когда минует угроза заморозков, а почва на глубине 8–10 см прогреется до 12–13 градусов. Перед посевом семян почву надо обильно полить горячей водой. Такой посев лучше производить в 2–3 срока с интервалом 3–4 дня, чтобы уменьшить вероятность повреждения всех всходов заморозками.
А чтобы еще больше удлинить период сбора молодых кабачков, надо их рассадную культуру сочетать с посевом семян в открытый грунт.
В открытый грунт рассаду кабачков высаживают в возрасте 20–25 дней. Перед высадкой рассада должна иметь 2–3 настоящих листочка темно-зеленого цвета с коротким приземистым стеблем, а корневая система молодых растений должна плотно охватывать весь объем кубика, корни должны быть белые, неповрежденные. Такая рассада безболезненно приживется в новых условиях открытого грунта. Более взрослая рассада кабачков приживается значительно хуже.
Высаживать рассаду необходимо в пасмурную погоду или во второй половине дня, ближе к вечеру. Если погода солнечная, то посадки надо затенить, чтобы растения не завяли, это особенно важно, если солнечная погода сопровождается сильным сухим ветром.
Если ваша рассада при выращивании вытянулась, то ее можно заглубить до семядольных листочков, слегка наклоняя стебель. После посадки растения необходимо обильно полить теплой водой, не допуская в дальнейшем ее пересыхания.
В фазе 3–4 настоящих листьев, а затем через каждые 3 недели, под растения желательно подсыпать приносной перегной, грунт или торф, а не сгребать почву с поверхности, оголяя и повреждая корни.
Кабачки растут быстро, особенно при благоприятных погодных условиях. Уже через неделю после высадки растения зацветают. Идеально, когда мужские и женские цветки зацвели одновременно. Но если через 3–4 дня вы заметили, что завязь в объеме не увеличивается, то значит, что опыления не произошло. Эту работу придется сделать вам вместо пчелки, особенно если стоит ненастная погода.
Кабачки обычно не нуждаются в формировании. Однако в период цветения, если вегетативная масса разрослась в ущерб плодам, для улучшения условий опыления цветков насекомыми утром в солнечную погоду надо срезать по 2–3 центральных листа. Также систематически надо удалять стареющие листья и пораженные гнилью плоды.
Кабачки в это время очень влаголюбивы. При недостатке влаги растения надо систематически поливать нагретой на солнце воде, причем лучше реже, но обильно. Чтобы уберечь цветки и завязи от загнивания, поливать их надо так, чтобы на них не попадала вода. Лучше это делать по бороздам. После полива почву надо замульчировать перегноем или торфом, а спустя 2–3 часа после полива провести легкое рыхление почвы. А при появлении завязей под них надо подложить фанерки, чтобы изолировать их от земли и предотвратить загнивание.
В плохую погоду во время цветения и при выращивании в закрытом грунте кабачкам требуется дополнительное ручное опыление. Кроме того, для привлечения насекомых надо опрыскивать растения во время цветения сладкой водой, растворив 1 чайную ложку меда в стакане воды.
За лето растения надо подкормить не менее двух раз, если почва хорошо заправлена. А на бедных почвах подкормку кабачков необходимо делать чаще.
Первый раз это делают перед цветением, растворяя в 10 литрах воды по 1 ст. ложке аммиачной селитры и суперфосфата и 1 чайной ложке сульфата калия и расходуя раствор на 4–5 растений.
Вторую подкормку во время плодоношения лучше провести раствором коровяка (1:10) или птичьего помета (1:15), расходуя ведро раствора на 7–8 растений. После подкормки растения надо полить теплой водой по листьям, чтобы избежать ожогов.
Многие садоводы за 3–4 недели до конца вегетации прищипывают точки роста растений, чтобы ускорить созревание плодов.
Собирают кабачки до наступления заморозков. Обычно снимают 10–12-дневные завязи длиной 15–20 см, т.к. они наиболее вкусные. Снимать их надо регулярно, поскольку любая задержка сокращает формирование новых завязей, поскольку питательные вещества начинают расходоваться на вызревание зеленца, которые вы все равно сорвете через 2–3 дня в пищу, т.е. расходуются напрасно.
Биологическая спелость кабачка наступает через 6–7 недель. Его кожица становится деревянистой, а мякоть более грубой. Такие плоды могут храниться несколько месяцев, если они хорошо вызрели.
Часто садоводы интересуются: почему загнивает кончик у молодого кабачка? Причин такого явления несколько.
Первая причина – это излишек влаги в почве. Кабачок – не огурец, он требователен к регулярным поливам, но избытка влаги в почве не любит, как и его старшая «сестра» тыква. При желании такой загнивший кончик можно обрезать до чистой ткани и обжечь на пламени свечи. Срез опробковеет и такой плод будет расти дальше.
Вторая причина – просто не произошло оплодотворения, и плод просто загнил. Виноват тут только хозяин участка, который не захотел потрудиться вместо шмеля. А третья причина вообще банальная – в сырую погоду не отвалился цветок и начал загнивать. А с него уже гниль перешла на молодую завязь кабачка.
В.Г. Шафранский