Копилка.Птица.. Страница 2 из 2

Разведение утят, выращивание и кормление (откорм) утят
Безусловно, мясо уток принадлежит к одному из распространенных в России продуктов питания населения. Оно содержит 18-20% сырого протеина, в том числе 16-17% белков, из которых 98% относятся к полноценным. Вот почему во все времена утки в больших количествах выращивались в приусадебных хозяйствах, имея еще одно немаловажное преимущество – относительную простоту и удешевление содержания при наличии поблизости хотя бы небольшого водоема. Чтобы помочь приусадебникам освоить технологию содержания уток, мы обратился к опытному птицеводу и автору некоторых статей по птицеводству на нашем сайте Андрею Николаевичу (Краснодарский край).

- Андрей Николаевич, в одной из недавних наших публикаций, вы достаточно активно агитировали за разведение водоплавающей птицы. Теперь, как бы в продолжение этого разговора, наверное, правильно будет дать более точные рекомендации читателям сайта, как выращивать и содержать один из ее видов – уток.

- Сразу следует отметить, что откорм утят в приусадебных хозяйствах можно разделить на несколько периодов. Если хозяин задался целью откармливать утят на мясо, то длительность этого периода может быть в пределах 7-8 недель у обычных уток и до 11 недель у гибридов уток и мускусных уток.

При этом главное – не упустить период, когда у них вот-вот начнется ювенальная линька. Если это время будет упущено, то у утят начнут формироваться новые перья и на коже появятся их зачатки в виде своеобразных пеньков, которые плохо удаляются и портят товарный вид тушки. В таком случае придется продолжить дополнительно откорм еще 2-3 недели. А это экономически невыгодно, так как прирост живой массы уток в этот период совсем небольшой, а затраты кормов резко возрастают.

Период откорма утят чаще всего делится на две фазы. До 2-3 недельного возраста им надо создать необходимые температурные условие влажность воздуха. Его называют – брудерным периодом откорма утят. После этого периода откорма утят таких высоких требований к обогреву помещения нет.

В первые 2-3 недели жизни утят идет интенсивное наращивание мышечной ткани, им необходим сравнительно высокий уровень протеина в рационе. Затем интенсивность роста несколько снижается, поэтому и нормы кормления устанавливаются несколько иные, чем в начальный период выращивания.

- Наверное, к этому вопросу мы еще возвратимся и поговорим о рационах более детально, а сначала хотелось бы услышать ваши рекомендации о наиболее распространенных и приемлемых для приусадебников способах выращивания и разведения утят.

- Основными способами выращивания и разведения утят считаются: разведения утят на глубокой подстилке, разведения утят на сетчатых или планчатых полах, разведения утят на комбинированных полах. А также хорошие результаты дает выращивание утят в летних лагерях с использованием пастбищ и водоемов. Но в связи с угрозами заражения птичьим гриппом этот способ все реже применяется на практике.

Наиболее эффективно пока что содержание и разведение утят на подстилке, на сетчатых полах и в клеточных батареях. Хотя последним способом селяне пользуются крайне редко.

Если говорить о разведения утят на глубокой подстилке, то после дезинфекции помещения известью ее укладывают сверху толщиной 5 сантиметров. В качестве подстилочного материала используют древесную стружку, солому, стебли подсолнечника, торф, лузгу семечек подсолнечника, но ни в коем случае не мелкие опилки! Склеивание их приводит к закупорке кишечника. Подстилка должна быть сухой и чистой, без плесени и признаков гниения.

Сетчатые или планчатые полы устраиваются с ячейками в сетке 16×16 миллиметров или с расстоянием между планками – 10-12 миллиметров. Сетка и планки должны находиться от пола на расстоянии от пола 30-50 сантиметров – для удобства уборки помета.

Плотность посадки утят при разведении на глубокой подстилке составляет: в возрасте 1-3 недели – 16-18 голов, 4-8 недель – 8-10 голов и 7-8 недель – 8-9,5 голов на квадратный метр.

При выращивании утят на сетчатом или планочном полу их количество может быть на 16-20% выше, чем на глубокой подстилке.

Перед посадкой суточных утят в отгороженной части помещения, с целью экономии энергии, там создается соответствующий температурно-влажностный режим.

- И каковы его основные параметры?

- Оптимальные для утят-значения температуры по периодам выращивания составляют: в первую неделю жизни – 32-28 градусов тепла, во вторую и третью – 28-26 градусов, в четвертую – 24-22 и от пятой до конца выращивания – постепенное снижение темпера-турыот20 до 16 градусов при выращивании на подстилке и до 18 градусов – при выращивании на сетчатых полах. Оптимальная влажность для разведения молодняка и взрослых утят составляет 65-75%.

Особенно чувствительны к колебаниям температур мускусные утята. Поэтому в первую неделю их выращивания рекомендуется поддерживать температуру под брудером на уровне 32-35 градусов тепла в помещении – 20-23. Во вторую неделю соответственно – 30-32 и 18-20 и в третью – 28-30 и 16-18, в четвертую – 23-26 и 15-16, а затем до конца выращивания на уровне 15-18 градусов тепла.

Для разведения утят, особенно старшего возраста, также опасна и чрезмерно высокая температура воздуха в помещении, выше 32 градусов. В этом случае они теряют аппетит, что отрицательно сказывается на их развитии. Утята много пьют, сидят, распустив крылья, тяжело дышат. При температуре плюс 35 градусов у них может наступать тепловой шок с последующей смертью. Поэтому надо постоянно вентилировать помещение.

- Андрей Николаевич, теперь расскажите о самом главном – технологическом звене в выращивании утят – их кормлении.

- Конечно, при любом виде содержания утят лучше всего использовать специальные корма заводского изготовления, предназначенные для утят соответствующего возраста. Однако при этом очень важна «надежность» поставщика или продавца этих кормов, чтобы не было их фальсификации. При покупке на рынках нужно требовать сертификат на корм с указанием изготовителя, даты, назначения корма и содержания в нем полезных веществ. Корм, изготовленный более месяца назад, не следует покупать, а также такой, который содержит слипшиеся комки с запахом прогорклого масла, заплесневелый и с другими признаками порчи.

При наличии дробилки и необходимого набора компонентов можно самому по рецепту приготовить качественные кормосмеси для утят разного возраста. Предлагаю примерные рецепты кормосмесей для утят, откармливаемых на мясо. Для птицы возрастом от 1 до 3 недель в составе 100 килограммов корма должно содержаться (в килограммах):

•кукурузы – 10,
•пшеницы – 45.9,
•ячменя без пленок – 15,
•жмыха подсолнечника (СП-32%) – 9,
•дрожжей кормовых -5,
•шрота соевого (СП-42%)- 3,
•муки рыбной (СП-60%)-5.6,
•муки травяной-3,
•мела, известняка или ракушки – 1.2,
•трикальцийфосфата -1.2,
•соли- 0.1,
•премикса 1 %-го – 1.
Утятам в возрасте 4-8 недель:

•кукурузы – 24,
•пшеницы- 36,
•ячменя – 6,
•жмыха подсолнечника – 15,
•дрожжей- 3,
•шрота соевого – 6,
•муки рыбной – 3,
•муки травяной – 3,
•мела, известняка или ракушки – 1.8,
•трикальцийфосфата – 1,
•соли – 0,2,
•премикса -1,0.
Примерные нормы вскармливания комбикормов для кроссов утят среднего типа составляют примерно от 8 до 8,4 килограмма на голову в период с 1 до 7 недель жизни включительно.

Нормы вскармливания комбикормов для мускусных утят эти затраты составляют от 10.6 до 14 килограммов на голову при откорме до 10-недельного возраста.

При невозможности купить и приготовить на подворье полноценные комбикорма утят можно вырастить, используя имеющиеся на подворье зерновые, зеленые, сочные и минеральные корма, хотя результат при этом будет значительно хуже, чем при использовании полноценных, сбалансированных по всем веществам комбикормов

Разведение уток
Разведение уток
Утки должны содержаться обязательно отдельно от другой птицы, вследствие резко пахнущих испражнений и чрезмерной прожорливости. Если в хозяйстве уток разводится много, то, на время несения ими яиц, следует разбить их на несколько отдельно водимых стад, в каждом из которых на каждые 10-15 уток должен приходиться один селезень. С осени же по весну все стада могут быть соединены в одно при условии уничтожения или хотя бы отделения селезней.

Уткам безусловно вредны теплота и духота, а особенно спертость воздуха. В северном и среднем районе России всего рациональнее и выгоднее возводить дощатые утятники из плотно сложенных дюймовок. Возводить утятники с чердачными помещениями нет необходимости; крыша эта может быть деревянная, толевая или глиносоломенная. Пол в утятнике, во избежание посещения его крысами или хорьками, следует сделать кирпичным, и тогда поверх последнего насыпается и плотно утрамбовывается 12- или 18-сантиметровый слой земли. Земляной слой необходимо время от времени разрыхлять и удалять, заменяя его свежим. Полы в утятниках следует делать несколько возвышенными, т.е. на 9 или 12 см выше поверхности земли, для того чтобы из-под дверей не проникал холод, что крайне вредно отражается на лапах уток. Летом подстилкою в утятниках должен быть песок, верхний и загаженный слой которого должен быть ежедневно сметаем, а осенью и зимой – толстый слой соломы, а еще лучше мякины, также, конечно, время от времени обновляемой. Но самой идеальной подстилкой следует признать торф, который отлично впитывает в себя жидкие утиные испражнения и порядком-таки уничтожает запах последних. Торфяную подстилку в утятниках достаточно возобновлять два раза в месяц, а ежедневно лишь перерыхлять ее.

Так как утки не любят слишком сильного холода и слишком сильной жары, то всего рациональнее возводить утятники лицевой стороной на восток или юго-восток. Размеры утятников могут быть небольшие вследствие того, что утки ложатся спать тесно друг около друга; на пространстве 4×4 м можно поместить от 25 до 30 взрослых уток. Высота утятников – в человеческий рост. Рядом с дверью должно быть прорезано окно такой величины, чтобы оно освещало половину утятника; по полутемной же стороне следует расположить гнезда.

Гнезда можно делать из ящиков длиной и шириной 40 см, а высотой – от 12 до 18 см, или же из кирпичей. Кирпичные гнезда следует устраивать таким образом: около стены сделать надлежащего размера углубление и обложить его с трех сторон кирпичами, а затем углубление выложить соломой или сеном, при деревянном же поле кирпич следует положить в два или три слоя. В стенке, под самой крышей, следует сделать одно или несколько, смотря по размерам утятника, вентиляционных отверстий, в теплое время года стеклянную раму заменить сеткой, а двери заменить решетчатыми или же сетчатыми.

Кормушки и пойлушки могут быть любой формы и из любого материала, и они должны содержаться всегда чистыми. Вода в пойлушках должна несколько раз в день меняться, так как утки имеют обыкновение страшно грязнить воду

Советы по разведению уток
Надлежащий выбор уток на племя очень важен. Должно проследить не только продуктивность каждой утки, но и ее выносливость, невосприимчивость к болезням, заметить внимательно ее типичность и все отличительные признаки данной породы, а затем, выбрав наилучших, всех остальных безусловно выбраковать. Раз произведены правильно браковка и подбор взрослой птицы, для хозяина станет довольно легким уже по одному наружному виду определить отрицательные и положительные качества молодняка. Особенно осторожным следует быть хозяину при покупке племенных.

Утки заносятся различно, одни позже, другие раньше. Простые домашние утки начинают заноситься с конца марта, породистые же и полукровки с февраля. Рациональным уходом и кормлением вполне возможно ускорить кладку яиц, а следовательно, вызвать и раннее насиживание. Уткам наилучшим возбудителем кладки служит овес. Количество сносимых яиц варьирует между 50 и 150 яйцами в год. Утка несет большей частью через день, но иногда и ежедневно; по снесении 15 до 30 штук яиц, она начинает насиживать.

Утром уткам следует задавать мягкий корм (в зимнее время слегка тепловатый), составленный из разного рода столовых, кухонных и огородных остатков с примесью давленого картофеля, мелко нарубленной свеклы и репы, все это замешанное на пшеничных отрубях. В такой мягкий корм обязательно следует прибавлять различные мясные отбросы от скота и птицы, дождевых червей, так как животный и зеленый корм им необходим более зернового. Замечательно благотворно действует на них солод, прибавляемый в мягкий корм.

Вечером следует задавать надлежащую порцию зерна, приблизительно половину средней горсти на каждую утку, в холодное время начать задавать пшеничную или овсяную кашу, смешанную с мелко нарубленным мясом и зеленью. Так как первые две недели утята легко подвергаются простуде, то всего лучше их выдержать в течение этого времени в утятнике на густой и сухой подстилке, всего лучше торфяной, и выпускать лишь в самые теплые и солнечные дни, и то ненадолго. С 15 дня им можно начать задавать уже вареный картофель с запаренными отрубями, с прибавлением зелени и мяса, затем, мало-помалу, переходить на распаренное зерно, а по прошествии полутора месяцев перевести на корм взрослых. Питье утятам следует задавать всего лучше в пневматических пойлушках, в которых они не могут замочиться и сильно загрязнить воду. На воду утят не следует пускать ранее 2 недель, по крайней мере раннею весною.

Лучшие породы уток: руанские, пекинские и эйлесбюри.

Разведение цесарки
Целый день цесарка без устали охотится за всякими насекомыми и не требует другого корма. Ночь, если не загнать в помещение, цесарка отлично проводит на деревьях, усаживаясь на самой верхушке их. Едва только светает, она уже снова принимается за охоту за насекомыми; каждая маленькая букашка привлекает их внимание. Кроме этого, цесарки несут хотя и мелкие, но очень вкусные яйца и в большом количестве. Цесарки любят теплое помещение; оно должно всю зиму отапливаться понемногу; холода они не переносят. Помещение должно быть светлое, сухое и часто проветриваемое. У меня цесарки зиму проводят в том помещении, где воспитываются весною и летом индюшата. Пол должен быть застлан вершка на два (9-10 см) песком. Принадлежности помещения те же, что и в курятнике.

Разведение цесарок
Кормом для цесарок зимой служит пшенная каша, моченый черный хлеб, мякина, обваренная, обсыпанная мукой и смешанная с вареным картофелем; из зерна следует давать просо. Распределение времени дачи корма то же, что и курам, т.е. утром, в 1 час дня и вечером. Зимой мясо давать каждый день – оно необходимо для цесарок. Еще лучше, кроме мяса, давать на 5 цесарок горсть муравьиных яиц, сбор которых не может представить затруднений.

На веревочках должна быть привешена свежая капуста и постоянно находиться в достаточном количестве. Коренья, морковь, репа, картофель, мелко нарезанные, положить в кормушки, но цесарки любят в особенности капусту; при даче корма нужно соблюдать те же правила, которые были выше изложены про кур.

Воду менять и наливать лучше в водопойку, которая употребляется у кур. Выпускать на двор гулять только в солнечные дни, при температуре не меньше 5°С не надолго, а каждый день, пока помещение проветривается, выпускать на 1-2 часа в коридор или в галерею.

Самые выносливые цесарки голубого оперения; белого – очень нежны и их трудно воспитывать. Отличить самца от самки очень трудно. Самец немного больше, гребень и голова у него больше, чем у самки, шея длиннее, вообще, он кажется массивнее самки. Крик самца похож на звуки, производимые трещоткой, а самка кричит протяжно, как будто произносит слово: па-т-а-п; по крику лучше всего отличить самца от самки.

Чистой воды должно быть всегда вдоволь, и зимой ее надо несколько подогревать. Пока цыплята не подрастут, их лучше всего кормить отдельно от наседки, иначе она все съест сама и ничего не оставит цыплятам, да и сама писца наседкам должна быть менее питательной, чтобы они не могли занестись раньше, чем цыплята хорошо окрепнут. При хорошем корме наседки-куры нередко начинают вновь нестись спустя 2-3 недели после вывода цыплят, и тогда они почти перестают заботиться о своих детях, которые могут страдать от холода, особенно в ночное время. Не следует держать цыплят в одном помещении с утками, так как последние загрязняют воду и причиняют цыплятам различные болезни. Во время линьки цыплятам давать ежедневно по одной горошине обыкновенного перца, намоченного в водке, особенно же это полезно индюшатам в период так называемого цветения головок. Простой белый сыр (творог) также в это время цыплятам очень полезен.

К пище во время линьки полезно примешивать также немного земли, взятой с дороги, или же белого песку. Песок, мелко истолченные камни и кирпич всегда следует иметь в курятнике, так как это имеет большое значение для здоровья птицы. В более позднем возрасте цыплята не нуждаются в частом кормлении, и дачу корма можно производить раза 4 в сутки, перемешивая зерновой корм с мелкой сухой соломой или землей, заставляя цыплят разгребать солому или землю, чтобы добывать зерна. Для этой же цели очень полезно почаще чистить птичий двор, сад и вообще место выгула птицы. Курятник всегда должен быть содержим в безусловной чистоте; пол курятника следует посыпать золой и свежей землей, а стены белить известью. На ночь курятник должно закрывать. Насесты для цыплят должны быть около 3 дюймов (7,5 см) шириной, чтобы они не обезображивали себе лапок. Куры насиживают 21-24 дня.

Кормление цесарки
Цесарок, как появится трава в саду, загоняют туда, и они не требуют себе почти никакого корма; на ночь их пригоняют в помещение, чтобы осмотреть, нет ли с яйцами, а когда они нанесут достаточное количество яиц, деревья в саду покроются листьями и окончатся холодные утренники, цесарок оставляют в саду, они на ночь усаживаются на деревья или под навес сарая.

Цесарки: кормление
Цесарки сами устраивают себе гнезда, с таким искусством выбирая потаенные уголки, что человеку даже трудно их найти, и у меня не было случая, чтобы яйца у цесарок в саду пропадали.

Ухаживающий за птицей, подметив, где несется цесарка, отбирает каждый день у нее яйца, но как можно осторожнее, не разоряя ее гнезда и не раздвигая ни ветвей, ни хвороста и т.п., чтобы не расчистить дорогу собаке и др. к ее гнезду: но если сад не огорожен, и забегают собаки, свиньи, лучше цесарок на ночь загонять в помещение. В саду цесарки находятся все лето, осенью они гуляют, можно их пасти с индейками на сжатых полях, в особенности они любят гулять в лугах.

Цесарки начинают нестись в конце марта и начале апреля. В то время их следует осматривать, делать это лучше вечером, так как цесарки очень подвижны, очень высоко летают и их трудно ловить утром, легко можно их повредить. Вечером же, когда цесарки сидят на насестах, их осматривают и оказавшихся с яйцами осторожно снимают с насестов и относят в клетку, в наседочную. Цесарки более другой птицы любят нести свои яйца в укромных уголках, устраивая гнезда очень далеко от дома. Яйца можно брать, но в гнезде всегда оставлять 2-3, – на таком гнезде с яйцами цесарки охотнее несутся.

Разведение цесарок
Если брать яйца, то цесарка много не несет, если же оставлять в гнезде, то после 17-20 яиц цесарки садятся насиживать. Я не сажаю цесарок на яйца по той причине, что за ними во время насиживания очень трудно ухаживать, – они очень пугливы и близко к своим маленьким цыплятам человека не подпускают. Яйца я подкладываю под курицу, а иногда под индейку. Подкладываю 23-25 штук, глядя по величине курицы. Цесарята начинают вылупляться на 28-30 день. В этот день курицу с гнезда из клетки выпускать не нужно, но следует следить во все время выхода цесарят, – они очень подвижны и тотчас же после выхода из яйца вылезают из-под курицы, слетают с гнезда и, отойдя далеко от наседки, могут от недостатка тепла погибнуть. Из-под курицы их не надо брать, выбрасывать только скорлупы. Цесарята выходят кирпично-коричневого оперения, с красными ножками. Вывод продолжается сутки и даже менее. Мне никогда не приходилось помогать цесарятам при выходе из яиц. Неоплодотворенных яиц у цесарок очень мало. Курицу с вылупившимися цесарятами, дав ей предварительно покупаться и погулять, относят в теплое помещение, непременно отапливаемое: маленькие любят тепло. Помещение должно быть также светлое и сухое, пол должен быть покрыт на 2 верш к; (9 см) сухим песком. Первое время цесарята требуют за собой внимательного присмотра.

Цесарки: уход
Кормят цесарят точно так же, как и цыплят: первые дни одним круто сваренным яйцом, а потом к яйцу примешивается молочная пшенная каша, которая варится круто. Для питья ставят воду в такой же водопойке, какая ставится и цыплятам. Кормить нужно через каждые 2 часа, понемногу. Перед дачей корма осматривать каждый раз зоб: если пища не переварилась, то корм подождать давать; так как цесарята очень жадны, у них часто случается затвердение зоба от излишней пищи и делается расстройство пищеварения.

Если цесарята по случаю ненастной погоды находятся дома, им в помещение следует приносить куски дерна, зелени и непременно давать червей: мясной корм им необходим. Пол должен быть покрыт слоем песка, в котором цесарята любят купаться. До 6 недель кормят исключительно круто сваренной молочной кашей, 1 раз в день корм посыпать толченой яичной скорлупой; это тем более необходимо делать, когда цесарята находятся дома: в саду они сами себе отыскивают нужную им известь. После 6 недель дают 1 раз в день зерно – просо, но понемногу. После 2,5 месяцев цесарята не требуют себе никакого корма, питаясь исключительно бабочками, букашками и другими насекомыми, и часто случается, что цесарята и не притрагиваются к поставленному им корму.

Температура и влажность воздуха необходимая для содержания индюшат
Недавно приобрела маленьких индюшат. Подскажите, при какой температуре и влажности воздуха необходимо их содержать в разном возрасте.

Необходимый для индюшат температурный режим в помещении создают при помощи средств общего обогрева и локального обогрева. Но лучше всего сочетать их, что позволяет не только поддерживать необходимую температуру, но и снизить затраты на отопление. При этом температурно-влажностный режим для индюшат разного возраста должен быть следующим.

•В недельном возрасте индюшат в помещении температура 30-28 градусов, под брудером 37-30, в клетках 35-32 и влажность при этом 60-70 процентов. По мере подрастания индюшат температура содержания постепенно снижается.
•До 2-недельного возраста индюшат 28-25 градусов в помещении, 29-27 -под брудером, 31-29 -в клетках.
•До 3-недельного возраста индюшат 25-22, 27-25 и 29-27 градусов тепла.
•До 4 недель 22-21, 25-23 и 26-24 градуса.
•До пяти недель 21-20,23-21,24-22 градуса
•В период 6-17 недель в пределах 20-17.
Следует иметь в виду, что переохлаждение индюшат приводит к замедлению их развития увеличению вероятности заболеваний и даже к падежу. Опасна и чрезмерно высокая температура воздуха, а также влажность воздуха, что приводит к возникновению разного рода заболеваний индюшат и к падежу молодняка индюшат. Поэтому за их показателями необходимо следить постоянно

Освещение при выращивании индюшат на мясо
Как кормить индюшат, я знаю, а вот каким должен быть световой режим при выращивании индюшат на мясо, мне пока неизвестно. Расскажите об этом хотя бы немного.

При выращивании индюшат на мясо первый день применяют круглосуточное освещение интенсивностью не менее 50 люксов – 25 ватт мощности ламп накаливания на 1 квадратный метр площади при высоте подвешивания 2 метра от уровня нахождения птицы. Высокий уровень освещенности в начальный период выращивания нужен для того, чтобы маленькие индюшата могли лучше освоиться с местом обитания, нашли кормушки и поилки, начали склевывать корм и пить воду.
Со второго дня свет отключают сначала на один час, а затем до двухнедельного возраста постепенно сокращают продолжительность светового дня до 16-17 часов, а уровень освещенности до 30 люксов, поддерживая их такими до 16-недельного возраста. В конце откорма для его интенсификации продолжительность дня можно увеличить на 1 -2 часа. С этой же целью можно включать освещение для дополнительного кормления птицы ночью, поскольку промежутки темноты более 6 часов приводят к снижению приростов живой массы птицы.
В случае возникновения у индюшат каннибализма (расклева друг друга) и выщипывания перьев уровень освещенности снижают до 10-15 люксов. Низкий уровень освещенности способствует более спокойному поведению индюшат, лучшему их росту, экономии затрат на электроэнергию. Лучшему их росту также способствует освещение голубого и зеленого цвета.
Освещенность в птичнике уменьшают путем установки электроламп меньшей мощности или регулированием напряжения питающей сети. Значительную экономию электроэнергии дает использование люминесцентных ламп. Срок их окупаемости составляет 6 месяцев при среднем сроке использования в птичнике до 1,5 года. Применение таких ламп также положительно влияет на сохранность и развитие птицы. При выращивании индюшат на мясо рекомендуется применять люминесцентные лампы КЛЛ тепло-белого, зеленого или голубого света. В зависимости от сезона года с 3-8-недельного возраста выращивание индюшат, в частности при использовании выгулов и пастбищ, можно также осуществлять при солнечном освещении с естественной продолжительностью светового дня

Какую породу индейки или кросс индейки выбрать?
Многие посетители сайта просят меня поделится опытом по разведению домашних животных. В этой статье я расскажу о выборе породу индейки или кросса индейки.

Я впервые собираюсь заняться выращиванием индеек на мясо. Может подскажите, какую породу индейки или кросс индейки нужно выбрать в новом сезоне весной для собственного хозяйства?

В отличие от других видов сельскохозяйственной птицы индейки не отличаются большим разнообразием пород. В Россию в разные годы завозились и наиболее известны бронзовые и белые индейки, северокавказские бронзовые и белые индейки, московские белые, белые широкогрудые.
Бронзовые индейки получены в США путем скрещивания домашних индеек с дикими и тщательного отбора по жизнеспособности и дальнейшего скрещивания с норфольскими индейками английского происхождения.
По типу и массе сходны с дикими американскими индейками. Средняя живая масса самок – 4,5 килограмма, самцы могут достигать массы 18 килограммов. Эти индейки отличаются хорошей жизнеспособностью молодняка.
Птица хорошо приспособлена к пастбищному содержанию. У самцов оперение на шее и верхней части
груди черного цвета с блестящим красновато-зеленым отливом, а на нижней части груди – с бархатно-черным оттенком. Перья спины – черной окраски, с блестящей бронзовой полоской. В верхней части бедра оперение с белым окаймлением. Маховые перья черные с белыми полосками. Бронзовые индейки раньше разводились почти во всех странах, но теперь вытеснены более высокопродуктивными породами.
Бронзовые широкогрудые индейки созданы на основе генофонда бронзовых индеек путем длительной селекции по скорости роста, оплате корма и мясным качествам.
По цвету оперения не отличаются от бронзовых индеек, но имеют большую живую массу: у самцов -16-20 килограммов, самок – 9-11. Рекордная живая масса самцов в возрасте один год – 32 килограмма, хотя оптимальным возрастом забоя считается возраст 22-23 недели, когда самцы достигают массы 13-14 килограммов, а самки – 7-7,5. Индейки характеризуются хорошими мясными качествами, выход до 66 процентов от массы потрошеной тушки.
Основной недостаток пород – относительно низкая яйценоскость – 55-60 яиц на несушку. Хотя у некоторых самок она достигает до 90 яиц. В свое время эта порода использовалась в СССР для создания бронзовых московской и северокавказской пород.
Местные популяции индеек в России являются результатом бессистемного скрещивания и акклиматизации разных пород и популяций индеек. Как правило, они отличаются невысокой яйценоскостью и низкими мясными качествами. Живая масса самцов обычно составляет не более 6-8 килограммов, а самок -4-5 килограммов.
Очень существенным недостатком бронзовых индеек всех пород является темный цвет тушки, поэтому в промышленном птицеводстве преимущественно используют белых индеек.
Белые широкогрудые индейки – порода, выведенная в 60-е годы в США путем скрещивания белых голландских индеек с бронзовыми широкогрудыми.
В породе выделяют три формы: легкую, среднюю и тяжелую. Живая масса самцов легких форм – 8-9 килограммов, самок – 4-4,5 килограмма, средних соответственно – 15-17 и 6-7, тяжелых – 20-25 и 10-11 килограммов. Масса яиц – 75-90 граммов. Это наиболее распространенная порода во всех странах мира и в России. На ее основе созданы многие высокопродуктивные кроссы, среди которых у нас наиболее распространены Х-56, БИГ-6.
Кросс Х-56 создан в нашем институте птицеводства путем длительной селекции на основе генофонда белых московских индеек, белых широкогрудых английской фирмы «River Rest» с последующим введением кросса «Hidon» (Нидерланды). Масса взрослых индюков этого кросса достигает 20 килограммов, а индеек -10. Убойный выход при полупотрошении находится на уровне 85 процентов, выход грудных мышц от живой массы -20-21 процент. Яйценоскость индеек за племенной период – 89 яиц, вывод молодняка из них – 75 процентов, выход суточных индюшат – 55-56 голов на несушку.
Кросс БЮТ 8/5 создан в Великобритании, исходные линии и гибридные формы данного кросса имеют белое оперение. По данным компании, живая масса самцов исходной отцовской линии в 29-недельном возрасте составляет 27 килограммов, самок – 9 килограммов, выход инкубационных яиц за 24 недели продуктивного периода составляет 104 штуки, суточных индюшат – 83 головы на несушку.
К концу племенного периода самцы могут достигать живой массы 29 килограммов, самки – 8,5 килограмма. Индейки этого кросса отличаются высокими мясными качествами.
Кросс БИГ- 6 также создан компанией британской «Brutiss Unaited Tyurrkss». Индейки этого кросса имеют белый цвет оперения. При выращивании гибридного молодняка на мясо живая масса самок в 13-недельном возрасте должна составлять 7,6 килограмма, а самцов -10,4 килограмма. А в 23-недельном возрасте соответственно – 12-14 килограммов и 21 килограмм. При затратах корма на 1 килограмм прироста живого веса – 2,21 и 3,18 килограмма соответственно. При убое птицы убойный выход при полупотрошении составляет примерно 80 процентов живой массы птицы, при полном потрошении – 60-65 процентов в зависимости от возраста птицы, выход грудных мышц – 24-26,4 процен

Как правильно выбрать суточных индюшат и где лучше всего купить индюшат?
Покупать индюшат лучше всего в специализированных хозяйствах, на птицефабриках, племзаводах и племрепродукторах. В них разводят индеек высокопродуктивных кроссов индюшат, в обязательном порядке проводятся все необходимые ветеринарные профилактические мероприятия. Не стоит покупать молодняк индюшат на рынке у неизвестных продавцов. Реализуемые ими индюшата могут быть беспородными (так называемые «простяки») и низкопродуктивными, ослабленными в результате неправильного содержания домашних родительских стад и инкубации индюшиных яиц, поражены возбудителями инфекционных заболеваний.

При покупке индюшат обратите внимание в первую очередь на внешний вид. Здоровые индюшата подвижны, активно реагируют на звук, имеют мягкий подобранный живот, блестящие глаза, чистый и блестящий пух, сухую пуповину, чистую клоаку, крепкий клюв и ноги.

Количество индюшат, которых вы планируете приобрести, следует сопоставить со своими финансовыми возможностями не только для приобретения птицы, но и для ее выращивания в соответствии с требованиями технологии, а также с характеристиками помещений для выращивания индюшат.

Лучше всего транспортировать индюшат в специальных пластмассовых, деревянных или картонных ящиках, либо в коробках с крышкой. Тара для транспортировки должна быть чистой и сухой, без посторонних запахов, имеет отверстия для притока воздуха. Тару многократного использования очищают, моют и дезинфицируют. Дно ящиков для перевозки устилают чистой сухой
древесной стружкой, соломой, сеном или другим подстилочным материалом. Оптимальная температура для суточных индюшат составляет 37-35 градусов тепла. Поэтому в холодный период года принимают меры по утеплению ящиков и транспортирую их в автомобилях или другим транспортом в отапливаемых салонах. Одновременно индюшат следует оберегать от перегрева, при котором можно ожидать их падежа уже при транспортировке. Следует помнить, что обходиться без воды и корма индюшата могут не более суток со времени вылупления, поэтому при длительной транспортировке надо подумать, как их напоить и накормить.

Для поения можно использовать вакуумные поилки с температурой воды +25-27 градусов. При этом в воду добавляют один из антибактериальных препаратов, таких, как байтрил, энроксил и так далее. Применять эти препараты нужно строго по инструкции, в противном случае можно вызвать у птицы дисбактериоз, который сам по себе представляет угрозу для индюшат.

Корм для индюшат – пшено или стартовый комбикорм, за неимением его можно использовать комбикорм для бройлеров, который насыпают на бумагу или в специальные кормушки с бортиками высотой не более 2 сантиметров. Во время транспортировки индюшат следует избегать тряски, резких торможений и ускорений.

Помещения для разведение индеек
Помещения же для индюшат должны быть более солидной постройки. Полы в них должны быть выложены кирпичом или же смазаны глиной по утрамбованному слою шлака или битого кирпича для того, чтобы преградить в них всякий доступ хищникам. Если помещение для молодняка легкой конструкции, то следует в нем поставить печь. Индюшат до трехмесячного возраста, т.е. до окрашивания в красный цвет кожи на оголенных местах, надо очень беречь от холода и содержать их в возможном тепле. Холод и сырость так же вредны индюшатам, как и сильная жара. Вот почему молодняк с таким же успехом гибнет на юге, как и на севере.

На племя не следует выбирать индеек ранее двухлетнего возраста, лучше всего – трехлеток, индюков же – двухгодовалых. Крупный, сильный и горячего темперамента годовалый индюк также вполне пригоден на племя. На каждого самца полагается от 6 до 10 самок, можно дать и до 15, но мы не советуем давать более 5 самок, иначе одна часть яиц окажется неоплодотворенной. Яиц от индеек, не достигших 1,5-годовалого возраста, никогда не следует отбирать на племя, так как полученный из таких яиц молодняк большей частью получится мелким и слабым.

Индейки несутся три раза в году, а именно: с конца февраля до половины марта, с конца июня по конец июля и затем в конце августа. Само собой разумеется, что на племя следует отбирать яйца, полученные весной. Наилучшими племенными и мясными экземплярами для наших южных губерний будут индюшата апрельского и майского вывода, для северных же и средних – позднемайские, июньские, а при хорошей и удачной осени и раннеиюдьские. Индейки раннего возраста, т.е. мартовского, апрельского и даже раннемайского, делаются куда худшими несушками, нежели индейки майского и июньского вывода. Это лишний раз доказывает верность нашего заключения о преимуществах позднего насиживания. В каждый из трех периодов носки индейка сносит от 10 до 25 яиц. Яйца индеек очень хорошего вкуса.

Разведение индеек
Индейкам можно всегда отвести какой-либо небольшой сарайчик, либо свободное местечко в курятнике или коровнике, но непременно огороженное, так как в первом случае они будут обижать кур и отнимать большую часть их корма, а во втором будут беспокоить коров и залетать в ясли последних. Пол в отведенном для них месте должен быть всегда посыпан густо подстилкой. В хозяйствах, в которых желают разводить индеек десятками и даже сотнями штук, необходимо обязательно возводить специальные индюшатники как для взрослой птицы, так и для молодняка. Для взрослой птицы помещения можно делать из более легкого материала, так как они легко выдерживают холод. Важно лишь только, чтобы стены были плотными, двери и окна расположенными по одной и той же стороне, чтобы потолки не протекали и чтобы полы постоянно были сухими.

Насесты прилаживаются по темной стене индюшатника, на высоте 0,8-1 м от пола, а друг от друга – на расстоянии 80 см, причем они должны быть возможно широкими, не менее 9 см, гладко оструганными и слегка закругленными для того, чтобы пальцам птицы не было больно. Такого рода подстилка, как цельная солома, сено или древесная листва, употребляемая в большинстве хозяйств, должна быть совершенно изгнана из употребления, так как она положительно вредна, во-первых, потому, что служит излюбленным местом для расположения разного рода паразитов и болезнетворных микробов, во-вторых же, такая подстилка совершенно не впитывает в себя испражнения индеек, которые нередко бывают жидковатыми, вследствие чего ноги и оперение страшно грязнятся. На ногах появляются грязноватые корочки, последствием чего бывают известковые ноги, парши и различного рода хронические утолщения и опухоли.

Само собой разумеется, что окна индюшатников должны быть в течение всего теплого времени настежь открытыми, а рамы – заменены сетками. В течение же холодного времени вентиляторы должны быть постоянно открытыми для выпуска испорченного воздуха, всегда страшно вредно влияющего на индеек. Стенки индюшатников должны быть не менее одного раза в месяц выбеливаемы известкой, а насесты и гнезда обмываемы керосином. Так как в дождливую, грязную, ветреную и морозную погоду выпускать индеек наружу нельзя, то индюшатники должны, конечно, строиться большего размера, или же к ним должны быть пристраиваемы легкие дощатые закрытые помещения, так называемые выгульные, где птица могла бы прогуливаться и получать корм и воду. Последнюю в зимнее время рекомендуется давать обязательно тепловатой.

м

с