Копилка, про овощи

Огромное количество любителей выращивать овощные культуры на своих участках свидетельствует о том, что это является необходимой частью жизненного уклада многих людей.
И дело не только в том, что свой огород зачастую помогает сэкономить часть семейного бюджета, собственноручно выращенные овощи всегда вкуснее, чем покупные. Тем не менее работа на огороде это не только одно удовольствие, это еще и множество усилий направленных на то, чтобы вырастить хороший урожай. Что нужно для того, чтобы эти усилия не оказались напрасными?
Этот сайт посвящен тому, как правильно выбрать место на вашем участке для разных культур, как проводить посевные работы, уходу за овощами в процессе роста, правилам сбора урожая и многому другому. Здесь вы узнаете о том, как выбрать растения для посадки, какие у них особенности и полезные качества.

Советы бывалых огородников
Яичная скорлупа может пригодиться при выращивании рассады. Еще в прошлом веке, когда не было в продаже горшочков для выращивания рассады, находчивые садоводы брали чистую яичную скорлупу, наполняли ее плодородной землей и высевали в нее овощи и цветы. Когда сеянцы вырастают, скорлупу раздавливают и рассаду сажают в землю вместе со скорлупой. Одновременно это и один из способов пополнить запас полезных веществ в почве.
Две полиэтиленовые полоски, уложенные крест-накрест на дно емкости с грунтом для рассады, помогут извлекать растение легко и без повреждения корня при высадке его на грядки.
Рассаду в торфоперегнойных кубиках и горшочках за день до высадки в грунт поливают до полного насыщения. Очень важный момент: торфоперегнойные кубики при посадке надо заглублять на 2-3 см ниже уровня почвы, иначе они будут "работать" как фитиль, и влага начнет быстро испаряться.
Чтобы вырастить крепкую, хорошо развитую и здоровую рассаду, нужно тщательно подготовить грунт для нее. Важно, чтобы в грунте не было никаких возбудителей болезней, поэтому его заранее надо пропарить. Пропаривание особенно необходимо, если земля берется со своего огорода, с поля, из леса. Положите два кирпича в бак для кипячения белья, на дно налейте слой воды в 5 см. В худое или со специально пробитыми отверстиями ведро на 2/3 объема насыпьте почвенную смесь, перегной, компост, дерновую землю. Ведро поставьте на кирпичи, сверху накройте бак крышкой и пропаривайте грунт на небольшом огне в течение двух часов. Затем дайте почве остыть, для удобства разложите ее в небольшие целлофановые пакеты и оставьте на балконе или холодной террасе.
Обычно рассаду начинают выращивать в небольших емкостях - для этого вполне сгодятся ячейки из - под яиц. Только не забудьте проделать в дне отверстие, чтобы вода не застаивалась.

Что такое ОВОЩ?
Овощ — кулинарный термин, обозначающий съедобную часть (например, плод или клубень), растущего на земле растения, не являющуюся фруктом, зерном, орехом, травой или специей.
Овощи подразделяют на следующие группы:
• клубнеплоды — картофель, топинамбур (земляная груша), батат (сладкий картофель);
• корнеплоды — морковь, свёкла, репа, брюква, редька, редис, петрушка, пастернак, сельдерей, хрен;
• капустные — капуста белокочанная, краснокочанная, савойская, брюссельская, цветная, кольраби, брокколи;
• луковые — лук репчатый, лук зелёный, лук-порей, чеснок;
• пряные — укроп, эстрагон, чабер, базилик, майоран;
плодовые:
• тыквенные — тыква, кабачки, огурцы, арбуз, дыня, патиссоны;
• томатные — томаты, баклажаны, стручковый перец;
• бобовые — горох, бобы;
• зерновые — сахарная кукуруза;
• десертные — артишок, спаржа, ревень.
Помидоры попали к нам из сухих тропиков Южной Америки. Поэтому это теплолюбивое, устойчивое к воздушным засухам растение. У нас хорошо удается на суглинистых и супесчаных почвах. Рассаду томата можно вырастить в комнате, используя ящики, стаканы, консервные банки. Ящики можно держать в комнате или парнике. Для закалки рассады днём ящики нужно ставить на веранде или в других прохладных помещениях. Чтобы получить здоровые сеянцы томата, всходы, не сбросившие семенную оболочку удаляют. Пикируют сеянцы в стаканчики 6х6см . Обычно рассаду ранних томатов выращивают до 50-60 дневного возраста.
Оптимальная влажность в местах выращивания не должна превышать 60%. У большинства жителей России помидоры живут в теплицах, где обычно большая влажность воздуха. В результате томаты заболевают бурой пятнистостью листьев. На них сверху появляются желтые пятна разной величины, а снизу - оливковый налет, постепенно листья засыхают. Если степень поражения невелика, опрысните их одним из препаратов: Ридомил Голд МЦ, Профит, бордоская смесь, хлорокись меди, Оксихом. Теплицу постоянно проветривайте.
Многие начинающие любители-овощеводы искренне радуются, когда видят на помидорном кусте большое количество пасынков в стадии цветения. Но ведь наши климатические условия не позволяют к началу августа всем цветочным кистям сформироваться в плоды. И поэтому из-за неправильного пасынкования иные любители выращивают большое количество недоразвитых плодов, а спелых получают единицы. Оставшиеся зеленые плоды обычно поражаются фитофторой, погибают от августовских туманов.
Поэтому рекомендуется на помидорном кусте, кроме основного ствола, оставлять не более двух пасынков и формировать куст в три ствола. На боковых стволах (пасынках) после сформирования цветочной кисти нужно произвести прищипку ствола выше соцветия. На основном стволе оставляют не более двух-трех цветочных кистей. Все остальные пасынки по мере их появления обламывают или постоянно срезают до созревания помидоров.
В начале августа соцветия, которые не сформировались в плоды, обламывают, чтобы ускорить созревание зеленых помидоров. С середины июля можно обламывать листья, которые закрывают зеленые плоды, чтобы солнечное тепло могло ускорить прогрев и созревание.
Не позднее 15 июля помидорные кусты окучивают, подкормив их накануне удобрениями, лучше всего аммофосом. Два неполных спичечных коробка удобрения разводят в 10 л воды. Под каждый куст выливают 1 л раствора. Если в наличии есть перегной, то вокруг приствольного круга куст обкладывают перепревшим навозом. Куст высоко окучивают огородной землей или почвенной смесью земли с торфокрошкой. Чтобы площадь окучивания не покрывалась коркой, на глинистой почве нужно проводить поверхностное рыхление.
Поливают растения из лейки или с помощью шланга, но так, чтобы не обливать сам куст. Следует помнить: излишний полив вреден для корневой системы.
Для борьбы с болезнями применяют следующие меры. Не высаживают помидоры рядом с картофелем или после него. Между кустами помидоров подсаживают чеснок. При наступлении периода созревания в конце июля помидорную грядку надо огородить сплошным пленочным забором высотой не менее 1 м. При наступлении в августе резкого похолодания или затяжных дождей помидорный куст выкапывают с корнями и подвешивают дозревать в сарае в сухом месте.
При выращивании помидоров на шпалерах (влагоустойчивые шпагаты) кусты не выкапывают, а укрывают пленкой.

Огурцы

Происхождение огурца из теплых влажных тропиков обусловливает его отношение к факторам среды. Благоприятные условия для огурца следующие: необходимая температура почвы и воздуха; рыхлая, плодородная, слабокислая (рH 6,3-6,8) почва, правильно заправленная удобрениями, достаточное количество влаги в почве.
Оптимальная температура прорастания семян огурца (т.е. температура почвы на глубине заделки семян) +24…+27?С; всходы появляются через 3 дня после посева. Семена огурца начинают прорастать при 12-13?С, но всходы появляются очень медленно и редко. При температуре почвы +13…+15?С всходы бывают недружными и появляются только на 8-12-й день. В полевых условиях нормальные всходы можно получить при температуре не ниже +17…+18?С. При температуре ниже +10…+12?С семена плесневеют и не всходят (здесь уже не помогут никакие способы предпосевной обработки). Поэтому посев проводят, когда температура почвы на глубине посева (3-4 см) прогреется не ниже + 15…+17?С. В открытом грунте для прогревания земли за 1-2 недели до посева над грядкой желательно установить полиэтиленовый каркас, или хотя бы укрыть почву куском пленки. Повышает температуру почвы создание паровых гряд. Оптимальная температура почвы для огурца в течение всего его роста и плодоношения составляет +20…+24?С.
В открытый грунт рассаду высаживают после того, как пройдут весенние заморозки. Для посадки отбирают лучшие по качеству растения, отбраковывая слабые, переросшие, пораженные болезнями. Очень важно при высадке рассады максимально сохранить корневую систему, не допустив ее высыхания и даже подсыхания. Основное правило – рассада должна оказаться в почве сразу же после выемки из рассадной емкости. За день до высадки на грядку рассаду обильно поливают и повторяют полив за два часа до высадки. Так рассада сохранит полученный при выращивании забег – ускорение в росте и развитии, хорошо приживется и быстро восстановит ростовые процессы.
Высаживают рассаду в заранее подготовленные лунки глубиной 10-12 см с подливом воды (0,5-1 л в лунку). Работают аккуратно, стараясь не заглублять подсемядольное колено и не засыпать семядольные листья. Схемы посадки такие же, как и посева, но чаще всего применяют ленточную двухстворчатую 50х90 см, с расстоянием в рядке между растениями 15-20 см. В пасмурные дни высаживать рассаду можно в любое время, в жаркую cолнечную погоду – в ранние утренние часы и ближе к вечеру, когда спадет жара.
Огурцы должны “сидеть” на грядке вольно. Растения в парнике обычно располагают в два ряда с расстоянием между ними 20-25 см. В течение всего сезона огурцы выращивают под рамами, но ежедневно парники проветривают, поднимая с подветренной стороны рамы. Летом их держат открытыми весь день, а в теплое время (июнь-июль) оставляют приоткрытыми и на ночь. В солнечные дни парники притеняют, разбрызгивая на остекленные рамы раствор мела. Поливом занимаются утром, стараясь не попадать на стебли, которые при переувлажнении легко поражаются болезнями.
Периодически парниковые огурцы подкармливают органическими и минеральными удобрениями, чередуя их. Первую подкормку дают через 10-12 дней после высадки рассады, а затем каждые 7-10 дней. Из минеральных удобрений огурцам требуется: в начале вегетации – азотные удобрения (мочевина или аммиачная селитра); в конце вегетации – удобрения фосфатно-калийные (суперфосфат, сульфат калия).
После подкормки листья растений следует оросить водой, чтобы не вызвать их ожогов удобрениями. Затем подсыпают к корням огурцов почвенную смесь. Систематически рыхлят почву, удаляют сорняки, пожелтевшие листья и отплодоносившие побеги. В парниках нередко прибегают к искусственному опылению, выращивают чаще всего раннеспелые, коротко- и среднеспелые сорта.
Необходимо следить за тем, чтобы верхний слой почвы оставался во влажном состоянии, и не допускать образования почвенной корки до достижения установленной густоты растений. После появления всходов огурцы поливают умеренно, так как при обильных поливах и осадках в этот период усиливается рост вегетативной массы в ущерб цветению и образованию плодов. С началом образования плодов посадки поливают часто – через 7-8 дней, но небольшими нормами. В очень жаркие дни неплохо устраивать освежительные поливы из леек с распылителем (норма 5-7 л/кв.м), орошение повышает влажность и снижает температуру воздуха и листьев растений. В обычные же по погодным условиям дни такие поливы не нужны, иногда они даже приводят к заболеванию растений грибными болезнями, особенно ложной мучнистой росой.
Поливать старайтесь осторожно. Под корень растений воду не направляйте, почва при этом возле корня размывается, оголяя корни, что способствует заболеванию растений корневой гнилью. На огородных участках наиболее безопасный способ полива огурцов – по неглубоким бороздкам, проделанным в междурядьях. Опытные овощеводы так и поступают, поливая посадки лейкой без распылителя. Важно помнить: для полива подходит только теплая вода с температурой не ниже 18-20*С. Лучшее время полива – вечер или утро, когда вода хорошо впитывается почвой и меньше испаряется.

Защищенный грунт, выращивание ранних овощей в теплицах
Все разнообразие видов защищенного грунта делят на 3 категории:
- утепленный грунт;
- парники;
- теплицы;

Различные конструкции парников и теплиц:
Теплицы. Сооружения средних и крупных габаритов, что позволяет при работе находиться внутри них, использовать различные приспособления и даже машины для облегчения труда.

Основное назначение теплиц - производство свежих овощей (цветов) во внесезонное время, а также получение рассады для защищенного и открытого грунта. Объемы и типы конструкций весьма разнообразны. Теплицы бывают зимние и весенние.
Зимние теплицы используют в течение всего года. Для этого в них устанавливаются большие мощности для подогрева (кроме солнечной энергии). Размеры их произвольные и определяются хозяином из собственных соображений. Наиболее широко распространены следующие типы теплиц: односкатная траншейная (наземная) или двускатная теплица из парниковых рам. Эти теплицы дорогостоящие и материалоемкие (причем материалы используются самые дефицитные - металл, дерево и стекло). В них экономически выгодно выращивать только очень дефицитную и дорогостоящую продукцию.
Весенние теплицы. Начинают эксплуатировать их в начале весны и заканчивают осенью. Обогрев производится в основном за счет солнечной энергии. Дополнительно используют искусственный обогрев (временно - во время сильных понижений температуры) или "биологическое топливо". В конце концов, в критической ситуации (внезапный заморозок) можно просто сжечь какой-либо горючий материал (солому, мусор, щепки и т.п.).
Конструкции теплиц чрезвычайно разнообразны, из металла или дерева, в т.ч. и переносные. Для прозрачного покрытия используют стекло или полимерные пленки: полиэтиленовую (рецептура 108-08), теплоудерживающую полиэтиленовую (рецептура 108-143), поливинилхлоридную (ГОСТ 16272-70). В последние годы появилась армированная пленка, выдерживающая эксплуатацию в течение нескольких лет. Продукция, выращиваемая в весенних теплицах, намного дешевле, чем в зимних. Это позволяет резко расширить ее ассортимент. Поэтому такие теплицы различного размера получили наибольшее распространение на "фазендах" и приусадебных участках.

Теплицы с пленчатым покрытием. По конструкции мало отличаются от стеклянных, но пленка легче стекла, поэтому их проще изготовить и они значительно дешевле. Необходимо хорошо закрепить такую теплицу от опрокидывания при сильном ветре.
Микротеплицы. Уменьшенная модель теплицы или увеличенная модель тоннеля. Обычно устанавливают с южной стороны дома или забора (дощатого или из камыша) высотой не менее 1,8-2,2 метров. Используют для выращивания практически всех овощных культур и цветов. При комплектации источниками дополнительного обогрева (паровыми, электрическими) можно использовать круглый год. Для досвечивания используют лампы дневного света типа ДРЛ, а также специальные фитолампы (ДРФ-1000, ДРН-400(1000) или натриевые ДНТ-400).
Часть парников и тоннелей используют для выгонки ранней продукции зеленных культур и раннеспелых овощей. К выгоночным культурам относятся: лук репчатый, зелень (перо) которого можно получить через 20-40 дней, в зависимости от температуры. Для этих же целей можно использовать кресс-салат, салат листовой, салат кочанный, а так же сельдерей, петрушку, шпинат и др. корневые зеленные культуры. Из корнеплодных культур традиционно выращивают редис. Ценность ранней продукции состоит в ее использовании в ранневесенний период, когда организм человека испытывает острый дефицит витаминов, биологически активных веществ и минеральных солей. После уборки урожая зеленных культур и редиса теплицы и парники используют для выращивания огурцов, томатов, перца и баклажанов. Температуру и влажность в парниках и теплицах регулируют проветриванием и затенением или, наоборот, поливом и подогревом воздуха или почвы. Температурный режим почвы имеет небольшие интервалы для разных культур (табл.65).

Для выращивания в теплицах (микротеплицах), парниках и тоннелях были специально созданы сорта и гибриды огурцов, томатов и перцев. Сорта (гибриды) огурцов обычно не нуждаются в пчелоопылении (самоопыление и партенокарпия), выносят сниженную освещенность и постоянную высокую влажность (список таких сортов и гибридов приводится в разделе "Технология овощных культур"). Технология выращивания овощных культур в теплицах и парниках в основном аналогична технологии выращивания в открытом грунте, но имеет, однако, много отличий и особенностей, касающихся способов регулирования температуры и освещенности. Многие особенности выращивания овощей в закрытом грунте подробнее освещаются в специальной литературе, выпускаемой большими тиражами.
В книге «Во саду ли, в огороде» подробно описаны и нарисованы следующие схемы и рисунки:
Парники и утепленные гряды, типовой парник, утепленная гряда, односкатные парники, приспособление для изготовления горшочков, пленочные укрытия различных конструкций, габаритное укрытие со вставным проволочным каркасом, защитные колпаки для отдельных растений, типы теплиц, ангарная теплица, пленочная теплица из рам, арочная теплица под пленкой, арочная теплица из деревянных брусьев, односкатная навозно-земляная теплица, пристенная теплица, поперечный разрез пристенной теплицы, общие виды пленочной теплицы, разборно-переносные пленочные укрытие, парник с экраном, двускатный парник, теплицы с подпочвенным подогревом.
Так же в книге по этой теме прилагаются таблицы:
Виды субстратов для гидропонных теплиц. Таблица С-65
Характеристика семян и всходов овощных культур. Таблица С-66
Температура почвы в период от посева до получения всходов в тепличных тоннелях. Таблица С-67
Оптимальные условия выращивания рассады овощных культур. Таблица С-69
Культурооборот в теплицах. Таблица С-70
Характеристика основных источников электрического света. Таблица С-71
Предполивная влажность почвы в основные фазы развития овощных культур. Таблица С-72
Состав почвенных смесей для теплиц. Таблица С-73
Характеристика пленочных материалов для выращивания овощей. Таблица С-74
И самое главное, в книге множество полезных советов по этой теме в авторском разделе «Узелки на память»
Схема высадки рассады в фунт: 70x70 см (по 2 растения), 50-60x25-30 см или ленточно: 70-60x30+30 см. Обычно томаты выращивают на гладкой поверхности, но при близком расположении фунтовых вод устраивают фяды (фебни), которые способствуют ускорению созревания плодов, а в засушливых зонах их сеют (сажают) в борозды, для облегчения полива.
Для получения раннего урожая томатов и равномерного и продолжительного поступления плодов к столу в течение второй половины сезона, необходимо выращивать и высаживать рассаду в разные сроки. Примерный конвейер урожая томатов:
I. В середине февраля высев на рассаду раннеспелых сортов: Невский, Белый налив, Чиполлино, Сибирский кармен, Оникс, Ранний 83, Дачная скороспелка, Риф, Сюжет, Союз - 1 (Союз - 8), Персей, Ляна, Викторина и др.
II. В первой декаде марта (через 3 недели), повторяют посев этими же сортами.
III. После 10.03 - высевают средние и среднепоздние сорта: Кавказский гигант, Болгарский великан, Бычье сердце, Поток, Марьюшка, Кубок Молдовы.
IV. После 15-20.03 - позднеспелые сорта: Чудо рынка, Листопад, Де-Барао, Инжир желтый, Крон принц, Инжир красный.
V. После 20.04 высаживается рассада (из n.I) под пленку, а в южных районах - в открытый фунт. Урожай в этом варианте созревает в начале – середине июня.
VI. В I декаде - середине мая высаживают рассаду (из п.Н) - плоды созревают в середине июля.
VII. В I—11 декаде мая высаживают рассаду (из п. III) - созревание наступает в начале августа.
VIII. В I—11 декаде мая высаживают рассаду (из п. TV). Урожай созревает в сентябре и позже.

Томаты (помидоры)

Плоды томатов (помидор)
Схема высадки рассады томатов (помидор)
Сроки сева томатов (помидор)
Получение ранней продукции томатов (помидор)
Сорта помидор томатов
Сроки сева. При без рассадной культуре семена высевают при профевании почвы (в слое 0-10 см) до +6-7°С.
Семена перед посевом нужно сортировать, отбирая самые крупные и тяжелые. Затем их обрабатывают протравителем (80% ТМТД) или вместо этого выдерживают семена в 1-процентном растворе перманганата калия. Любители используют для обработки семян замачивание (1 сутки) в растворах физиологически активных веществ - борной кислоты (0,005-0,05%), молибдата аммония (0,03-0,05%), а также стимуляторов роста, например, гумата натрия (0,1 г на 1 л воды) в течение 72 часов.
Холодостойкость (закалку) растений томатов осуществляют воздействием на замоченные семена переменными температурами в течение 10-15 дней: днем +15...20°С, а ночью О...-5°С (помещают в холодильную камеру).
Рассаду высаживают в фунт обычно в конце апреля - начале мая, когда минует опасность последнего весеннего заморозка. Рассаду перед высадкой в фунт закаливают для чего заблаговременно (за 5-7 дней) в теплую солнечную погоду открывают форточки или боковые стенки теплиц или парников сперва на 1 -2 часа, постепенно увеличивая этот период на весь световой день. Если рассада выращивается в кубиках или горшочках их можно выносить в ящиках на солнечную (и защищенную от ветра) сторону теплиц или других зданий или сооружений.
Уход за растениями в летний период состоит в прореживании всходов в фазе 1 -2 настоящих листьев. Густота стояния зависит от скороспелости сортов и габитуса кустов. При первом прореживании всходов обычно не формируют окончательную густоту, а оставляют в 1,5-2 раза больше растений, чем нужно. При достижении фазы 4-5 листьев лишние растения удаляются. Их можно использовать в качестве рассады (если перед этим провели обильный полив).
В дальнейшем уход за безрассадной и рассадной культурами одинаков и заключается в регулярных поливах, особенно рассадной культуры, рыхлении почвы после полива, удалении сорняков и установлении тычек (подпорок), а также опрыскивании растений в борьбе с болезнями и вредителями.
Для облегчения борьбы с сорняками можно использовать мульчирование почвы опилками, торфом, навозом или перегноем. Мульчирование также предохраняет влагу от испарения, не дает почве растрескиваться в жаркую погоду, однако в прохладную и холодную погоду весной или при переполивах усиливается пораженность стеблей белой гнилью (склеротинией).
Для подпорок используются деревянные 1-1,5 м палки диаметром до 2-3 см, или специально изготовленные металлические штыри, соединенные между собой крепким шпагатом (вискозным шнуром). К ним подвязывают стебли средне- и позднеспелых сортов томатов, кусты которых обычно отличаются высоким ростом. При отсутствии подходящего материала для подпорок, привязывают растения верхушками при ленточном посеве по 4 вместе: по 2 из 2-х смежных рядов.
Количество и интенсивность поливов томатов зависят от погодных условий, типа почвы и способов орошения. В период после цветения томатов полив дождеванием, как правило, приводит к усилению пораженности болезнями, особенно фитофторой. Этот способ хорош для после посадочного полива для лучшей приживаемости растений.
В период после цветения лучше использовать порционный полив (по 0,3-0,5 л воды в каждое гнездо растений), капельный или подпочвенный (последний из расчета 100-150 м3 на 1 га). В северных районах Молдовы обычно достаточно 2-3 полива в засушливый период, в центральных и южных районах - 4-6 раз, а на склоновых участках и смытых почвах и более. Без рассадная культура, при которой растения формируют мощную, глубоко проникающую корневую систему, значительно меньше нуждается в орошении, особенно в период до плодоношения.
В борьбе с комплексом болезней на томатах через 2 недели после высадки рассады (или через 15-20 дней после появления всходов) проводят первую обработку 1-процентной бордоской жидкостью или ее заменителями: поликарбацином (0,4%), цинебом (0,5%).
В период интенсивного роста (начало цветения) побеги и стебли тщательно обрабатывают бордоской жидкостью, последующие 1-2 обработки проводят только при появлении признаков болезни. Последняя обработка проводится за 8-10 дней до съема урожая при обязательной тщательной обмывке плодов после уборки. Появившиеся кладки яиц и личинок колорадского жука снимают вручную в сосуд с водой и затем уничтожают. Если уже появились личинки, то необходимо использовать опрыскивание настоем чеснока и других растений (см.главу "Защита растений"). Если личинок много, их можно стряхивать с куста на землю и уничтожать.

Томаты (помидоры)

Плоды томатов (помидор)
Схема высадки рассады томатов (помидор)
Сроки сева томатов (помидор)
Получение ранней продукции томатов (помидор)
Сорта помидор томатов
Сорта. Профессиональные селекционеры и огородники-любители создали огромное количество сортов, имеющих самое невероятное сочетание свойств и качеств. Часть из них возделывается только в открытом грунте, другие специально выведены для теплиц. Некоторые (таких мало) можно возделывать обоими способами. По продолжительности вегетационного периода подразделяются на раннеспелые (85-100 дней), среднеранние (101-110 дней), среднеспелые (111-115 дней), среднепоздние (116-120 дней) и поздние (более 120 дней).
Надо отметить, что в таблице приведена только небольшая часть имеющегося разнообразия сортов и гибридов этой поистине всемирной овощной культуры. На приусадебных участках, дачах и "фазендах" встречаются, кроме районированных сортов, также и огромное количество оригинальных местных отборов и форм, большая часть из которых не имеют даже официального названия. Здесь каждый любитель легко может реализовать свое "Я", собирая собственную коллекцию полюбившихся ему сортов. Технология выращивания высоких урожаев томатов. Необходима 50-65-дневная рассада среднеспелого или среднепозднего сорта. Высаживается из расчета 80 растений на 100 м2.
После появления первой кисти проводится пасынкование, главный стебель пригибается к земле под небольшим углом вдоль ряда и пришпиливается на 3-4 см выше кисти. На почве предварительно делается небольшая бороздка, почва поливается, а после укладки в ней стебля - засыпается. В течение лета эта операция повторяется 7-8 раз (стебель достигает до 2 м длиной), а междурядия почти полностью заняты растениями. На каждом месте прищипливания образуются новые (придаточные корни), а всего на растении - по 24-30 плодов с очень растянутым периодом созревания. Общий урожай увеличивается в 3-4 раза (до 8-10 кг/м2).
Медведка и колорадский жук. Как бороться с ними?
Много хлопот возникает у дачника, который завез с навозом на свой участок вредителя медведку или получил ее от невнимательных соседей. Но не отчаивайтесь. Коллеги по несчастью разработали уже целый комплекс мер по борьбе с ней:
- в ранневесенний период разбросайте по участку куски картона, жести, шифера, фанеры и т.п. Под них на день прячутся медведки. В середине дня их собирают и уничтожают механически;
- то же самое можно делать, разбрасывая весной по поверхности кучки навоза;
- весной по ходам вредителя, землю поливают водой с любым инсектицидом (1% раствор);
- на заселенных участках регулярно проводят глубокое рыхление, уничтожая кладки яиц и личинок;
- при сильном заселении используют отравленные приманки - зерно, обработанное фураданом (3% от веса) или децисом (1-2% от веса);
- грядки сильно повреждаемых культур (рассада томатов, перца, баклажаны и др.) окружают открытыми канавами глубиной 30-35 см;
- в некоторых случаях посадку рассады проводят в жестяных консервных банках (из-под воды, пива и др.) без дна;
- каждую осень на участке делают ямки глубиной 30-40см, куда складывают по 2-3лопаты свежего навоза. При наступлении первых морозов их вскрывают и медведку (собравшуюся туда на зимовку) механически уничтожают.
Надо отметить, что ни одно из указанных мероприятий поодиночке не решит проблемы борьбы с медведкой. Необходимо использовать одновременно несколько из них (если нельзя сразу все) в течение 2-3 лет.
Колорадский жук ежегодно и в течение всего вегетационного периода причиняет неприятности хозяину? Используйте:
- приманки из картофельных очисток (прикопанных) в ранневесенний период. Перезимовавших жуков, собравшихся на них, уничтожают;
- регулярное глубокое рыхление междурядий во время окукливания личинок (не сапой, а лопатой!). Это уничтожает их земляные колыбельки и вызывает гибель личинок и куколок;
- обработку растений настоем листьев грецкого ореха. Листья настаивают с осени до весны в деревянных бочках;
- обработку растений картофеля и баклажан 2-3-дневным настоем на воде из собранных перезимовавших жуков (1:2 по объему).
- выращивание картофеля при использовании больших доз древесной золы. Это сопровождается гибелью личинок и куколок.
- наконец, на плантации, заселенные вредителем, выпускают цесарок. Это единственные домашние птицы, уничтожающие личинок колорадского жука.
Все материалы, используемые в этом разделе, взяты с книги «Во саду ли, в огороде», которую можно приобрести у автора.

(Википедия)

Выращивание овощей в теплице

ОГУРЕЦ

Высокий урожай огурцов в теплице можно получить лишь на почве, богатой органическими и минеральными удобрениями. Вполне пригодны для этой цели почвенные смеси.

Почвенную смесь слоем 12—15 см насыпают поверх заранее заготовленного разогревшегося биотоплива. В процессе вегетации растений слой почвенной смеси увеличивают до 20—25 см. При ограниченном количестве биотоплива его вносят в бороздки глубиной и шириной 35—40 см, а поверх навоза также насыпают слой почвенной смеси. Оптимальная температура почвы в период роста растений -f-20—24°С. Недопустима высадка рассады при температуре почвы на глубине 10 см ниже +17°С.

Огурцы сажают рассадой в возрасе 25—30 дней, прошедшей закалку, невытянувшейся, имеющей четыре-пять листочков. Высаживают рассаду в зимних теплицах в первой декаде февраля, в весенних теплицах на биотопливе и с техническим обогревом — 1—5 апреля, на биотопливе без технического обогрева — 20—25 апреля; в пленочных теплицах на одном солнечном обогреве — не раньше конца апреля — начала мая.

Высаживать можно на гряды, лучше на гребни по схеме 120X30 см: они обеспечивают хороший обогрев и аэрацию почвы.

Для самых ранних сроков посадки используют наиболее теневыносливые длинноплодные партенокарпические (не требующие опыления) гибриды: Московский тепличный, Лада, Малахит, Стелла, Динзоси и Бирюса. Для весенних теплиц хорошие результаты показали известные сорта — Алтайский ранний 166, Изящный, гибриды ВИР 516 и 517, Неросимый 40, дающий растянутое плодоношение.

Гибриды Московской сельскохозяйственной академии им. К. А. Тимирязева с коротким плодом — Зозуля (ТСХА-77), Апрельский (ТСХА-98) и Кукарача (ТСХА-761) —дают высокие результаты в условиях хорошего освещения (высадка рассады не раньше апреля). Эти гибриды завязывают плоды без опыления, хотя с опылением урожайность выше и оно не влияет на форму плодов. В качестве опылителей подсаживают сорта Неросимый 40, Марфинский, Тепличный 40 (одно-два растения). Гибриды Манул (ТСХА-211), Эстафета (ТСХА-1417), Марафон (ТСХА-211а), Граната (ТСХА-1043) с красивыми укороченными плодами хорошо удаются лишь при искусственном опылении, а при лете пчел — пчело-опылением.

Хорошо зарекомендовали себя также известные гибриды' Грибовский 2, Майский (Fj), районированные в РСФСР для весенних теплиц, гибриды дружно плодоносят на 46—50-й день после всхода семян.

Перед высадкой рассады дают увлажнительный полив (можно в лунки). Кубик с рассадой заглубляют в почвенную смесь на 3/\ высоты, чтобы верхний край кубика (или торфоперегнойного горшочка) немного выступал над поверхностью гряды. Растения умеренно поливают и сразу же плети пускают по вертикальной шпалере, подвязанной к проволоке, натянутой вдоль ряда на высоте 1,6—1,8 м. Для шпалеры режут шпагат отрезками в 2—2,5 м, верхний конец перебрасывают через шпалерную проволоку, а нижний подвязывают свободной петлей под вторым-третьим настоящим листом.

Формирование куста начинают после достижения растениями фазы восьми-девяти настоящих листьев, при этом 6oj новые ветви (отплетки) в нижних трех-четырех узлах полностью выщипывают («ослепляют») в самом начале их образования. В следующих четырех-пяти узлах боковые побеги прищипывают на один лист и один огурец. Выше пятого узла до шпалерной проволоки боковые побеги прищипывают на два-три листа (два-три плода). По достижении шпалерной проволоки основную плеть обкручивают 2 раза вокруг проволоки, подвязывают и прищипывают (рис, 30). Два верхних отплетка опускают вниз до уровня 80—100 см от почвы; Подвязка растений к шпалере — ответственный момент, запаздывание с ней приводит к уменьшению размеров листьев, снижению урожая. Если не оставлять запаса петли на утолщение стебля, шпагат врезается в стебель, ослабляется '. питание растений.

При культуре огурца на соломенных тюках необходимо оставлять запас шпагата (20—25 см) на усадку тюков. По мере уплотнения и оседания почвы к корням подсыпают свежую почвенную смесь. В теплицах почву под огурцами не рыхлят, чтобы не повредить корневую систему, а периодически подсыпают новую порцию почвенной смеси слоем не более 1—2 см, чтобы обеспечить доступ воздуха к корням. Высокая продуктивность огуречных растений достигается благодаря своевременному уходу за растениями, строгому поддержанию температуры, светового режима (свет — ведущий фактор), оптимальной влажности почвы и воздуха, минеральному и воздушному питанию растений. Большой вред растениям в весенние месяцы могут нанести дневной солнечный перегрев, особенно после продолжительного ненастья, причем наиболее уязвимы в этом отношении партенокарпические гибриды и гибриды ТСХА. В этом случае необходимо периодическое опрыскивание растений водой, обеспечение вентиляции, меловое опрыскивание теплицы.

Огурец — растение влаголюбивое, однако он очень требователен к аэрации почвы. Недостаток воздуха в почве, а это наблюдается при переувлажнении, приводит к гибели корней. Влажность почвы нужно поддерживать на уровне 60—80%. Особенно осторожно следует поливать растения в зимний период: только в солнечные дни и в утренние часы и только теплой водой (+20—25°С). Вода не должна попадать на листья, чтобы не вызвать солнечных ожогов. На теплицу площадью 15 м2 в начале вегетации растений расходуется обычно до 5 ведер воды, во время плодоношения —15—20 ведер. Поливают 2 раза в неделю, в жаркие, солнечные дни — через день. Кроме поливов, необходима подкормка органическими и минеральными удобрениями. В первый период жизни огуречного растения, когда нужно быстрее наращивать мощный корневой аппарат, ведущая роль в минеральном питании принадлежит фосфору, а во время плодоношения нужна азотно-калийная подкормка. Внесение органических и минеральных удобрений в подкормках чередуют или совмещают. До плодоношения на 10 л воды добавляется 1 л раствора коровяка (1:8), 10 г мочевины, 30— суперфосфата и 10 г сульфата калия, при плодоношении количество мочевины и сульфата калия удваивают. Эти минеральные удобрения можно заменить огородной смесью или полным минеральным удобрением с микроэлементами: 60 г — до плодоношения, 80 г — во время плодоношения. Эффективны некорневые подкормки минеральными удобрениями в смеси с микроудобрениями — 1 раз в месяц.

Для сортов, нуждающихся в опылении, в начальный период цветения до пчел необходимо искусственное опыление. Полезно открывать форточки и для привлечения пчел, шмелей, опрыскивать растения слабым раствором меда. Форточки нужно открывать с одной стороны, так как растения огурца не выносят сквозняков: они приостанавливают рост, заболевают мучнистой росой.

Температура воздуха в теплице должна поддерживаться в дневное время на уровне +22—25°С.

Выращивать огурцы в парниках на биотопливе начинают с первой декады апреля (в средней полосе), при этом температура почвы должна быть в пределах +20—25°С (не ниже +17°С). Высаживают месячную рассаду. Используют в основном короткостебельные сорта: Неросимый 40, Муромский и Алтайский ранний.

Под одну раму высаживают по четыре — шесть растений. Поперек парника делают бороздки, а по их центру — продольные лунки, в которые высаживают по два растения, наклоняя их в разные стороны. Свободную площадь вблизи обвязки парника занимают рассадой для открытого грунта пли зеленными.

Уход за растениями состоит в формировании их, создании нормального режима питания, тепла, влажности, воздухообмена и освещения.

После уборки растений-уплотнителей почву рыхлят, пригибают растущие побеги, ориентируя их то к северному, то к южному парубням, подсыпают к ним почву для образования придаточных корней. Поверхность почвы мульчируют перегноем слоем 3—4 см. С поливной водой вносят подкормки: до плодоношения — 1—2 раза, во время плодоношения — через каждые 7-—10 дней. С наступлением теплой, солнечной погоды вентиляцию постепенно увеличивают, открывая рамы пли пленку с противоположной от ветра стороны. Опыляются растения пчелами, для залета которых в утренние часы также открывают рамы.

Огурцы выращивают также в укрытиях разборно-переставного типа (УРП) и других сооружениях защищенного грунта. Здесь распространена двухстрочная посадка1 — 90X50 см. Для этого пригодны сорта Неросимый 40, Алтайский ранний 166, Изящный, гибриды ТСХА-1, ТСХА-77 (Зозуля). Перед посадкой перекапывают почву, вносят навоз (по 15—20 кг на 1 м2) и минеральные удобрения (100—120 г огородной смеси на Г м2). Эти удобрения можно вносить в борозды, сделанные по центру УРП. Навоз засыпают взятой из борозды землей и в нее высаживают рассаду. В зависимости от сорта и типа УРП на 1 м2 высаживают по четыре — десять растений.

Уход заключается в поддержании оптимальной влажности почвы и воздуха, теплового режима, подкормках и подсыпке земли к растениям. При хорошей заправке грунта органическими удобрениями первую подкормку проводят в начале плодоношения. В жаркую погоду пленку открывают, закручивая ее с подветренной стороны. Полностью снимать ее не надо, чтобы не снизить влажность воздуха. Нельзя также допускать перегрева под пленкой.

Борьбу с болезнями и вредителями растений необходимо вести прежде всего предупредительными мерами. Эта работа осуществляется с подготовки семян к посеву, подготовки почвы и почвенных смесей, а также культивационных сооружений и инвентаря к каждому сезону. Предупредить любое заболевание проще, чем лечить его. Так, чтобы избежать заражения растений огурцов корневой гнилью, нужно использовать доброкачественные, протравленные, прошедшие закалку семена, свежую почвенную смесь, добавляя хорошо разложившийся, проветренный торф. Нельзя допускать бессменного использования почвы под огурцы (как и под все другие культуры). Поливать нужно только теплой водой (не ниже +20°С). Температуру почвы поддерживать не ниже +20°С и не выше +30°С. Если нет возможности заменить землю, ее нужно продезинфицировать 1%-ным раствором марганцовокислого калия или 3%-ным раствором нитрафена за 15—20 дней до посадки растений. При первых признаках корневой гнили растения «омолаживают» пригибанием и пришпиливанием плетей с легкой подсыпкой свежей рыхлой питательной почвенной, смесью. После появления новых корней делают дополнительную подсыпку.

Неопытные огородники иногда путают корневую гниль с физиологическим увяданием огурцов, связанным с неправильной агротехникой рассады в горшочках с очень плотной почвой, в которой корни не могут обеспечить растение водой и питательными веществами, в результате наступает увядание, а затем гибель растений. Некоторые огородники увлекаются посадкой огурцов на узких и высоких грядах, где не задерживается поливная вода. Растения вянут, желтеют и погибают от физиологического увядания.

Распространенное заболевание огурцов в теплицах и парниках — антракноз —• можно предупредить тщательной очисткой и дезинфекцией теплиц, и парников, ежегодной заменой почвенной смеси, протравливанием семян. Пораженные растения опрыскивают настоем чистотела, 0,5%-ным раствором сульфарида, 1%-ной бордоской жидкостью. Хорошие результаты дает обработка 0,5%-ным раствором марганцовокислого калия (под корень), 0,1%-ным раствором медного купороса; предварительно растения нужно хорошо полить водой.

Развитие мучнистой росы можно предупредить устранением резких колебаний ночной и дневной температур, нельзя также допускать сквозняков. Своевременная прополка сорняков, особенно таких, как осот и подорожник, вокруг теплиц и парников, очистка сооружений от растительных остатков, дезинфекция окуриванием сернистым газом (сжигание 50 г серы на 1 м3 помещения), опрыскивание 1%-ным раствором медного купороса, выращивание устойчивых против мучнистой росы сортов, создание оптимальных условий выращивания служат предупредительными мерами возникновения мучнистой росы. При обнаружении заболевания растения опрыскивают 0,5%-ным раствором сульфарида, 0,2%-ной суспензией коллоидной серы через каждые 7 дней (около 20 обработок за вегетацию).

Мерами, предупреждающими развитие бактериоза (угловой пятнистости), являются: посев протравленными семенами, дезинфекция теплиц и парников, смена почвенных смесей, опрыскивание растений медным купоросом (4 г на 10 л воды). При возникновении заболевания растения опрыскивают 0,5%-ным раствором сульфарида.

При выращивании овощей каждому огороднику следует строго соблюдать нормы внесения удобрений, особенно минеральных. Периодически сл-едует делать анализы почвы в теплицах. Совместное выращивание в одной теплице таких противоположных по своим требованиям: культур, как огурец и томат, невозможно.

Сбор огурцов в защищенном грунте нужно проводить систематически, при наступлении их потребительской зрелости. Запаздывать со сбором урожая нельзя. Переросшие огурцы практически несъедобны, кроме того, они задерживают рост новых огурчиков, а. от этого резко снижается урожай. По мере появления плодов сбор осуществляют через каждые 2 дня, а при массовом плодоношении — через день. При этом нужно стараться не повреждать плетей и листьев, удалять растения больные, уродливые, крючковатые плоды, так как они истощают растения, уменьшают их продуктивность. Одновременно нужно выбраковывать больные растения, а также удалять стареющие нижние листья, не оставляя пеньков. Это улучшает конвекцию воздуха, увеличивает освещенность, предупреждает развитие болезней.

КАБАЧОК И ПАТИССОН

Их можно выращивать в любом пленочном сооружении с хорошей вентиляцией и доступом пчел для опыления. Органические (целесообразно в бороздку) и минеральные удобрения: под них вносят в таких же дозах, как и под огурцы. Высаживают рассаду месячного возраста, выращенную в горшках или кубиках. Лучшие сорта кабачков — Немчиновский, Грибовский 37, Длигшоплодный и Одесский 52, патиссонов — Белый 13.

Посадки кабачка и патиссона уплотняют посевом зеленных культур. Рассаду под вечер или в пасмурную погоду высаживают в лунки1 глубиной 15—20 и шириной 30—35 см, заполненные дерново-перегнойной смесью. После посадки растения поливают и устанавливают пленочные укрытия.

В отличие от огурцов кабачки и патиссоны выращивают при хорошей вентиляции, так как во влажном и застойном воздухе цветки плохо опыляются и завязи загнивают. Поливают их реже, чем огурцы. Через месяц уплотнители убирают, а через 35—40 дней после посадки начинают снимать первый урожай. Длина кабачка не должна превышать 15—20'ем и1 диаметр более 10см, иначе мякоть плодов грубеет.

Выращивание овощей в теплице

ЦВЕТНАЯ КАПУСТА

Цветная капуста очень требовательна к плодородию почвы, влажности почвы и воздуха. При высокой температуре и низкой влажности воздуха головки быстро рассыпаются, плотность их теряется.

Рассаду цветной капусты высаживают в весенние теплицы или парники на биотопливе в конце марта — начале апреля. На разогревшееся биотопливо насыпают почвенную смесь слоем 15—20 см. Посадку осуществляют на грядах в два ряда с междурядьем 60 см и расстоянием в ряду 30 см. Возраст рассады — 40—45 суток. Переросшая рассада приживается хуже и хороших головок не дает.

В связи с длинным периодом вегетации цветную капусту целесообразнее выращивать в переносных теплицах, с тем чтобы в середине мая теплицу убрать с капусты и перенести для выращивания в ней теплолюбивых культур. За 3—5 дней до перенесения теплицы хорошо проветривают, а поливы прекращают, чтобы растения смогли приспособиться к условиям открытого грунта.

Посадки цветной капусты уплотняют редисом, салатом или укропом, высевая по две-три строчки в середине междурядья с расстоянием между строчками 10 см.

Уход за растениями состоит в рыхлении почвы, регулярных поливах не реже двух раз в неделю и проведении под кормок. Для подкормок в настой коровяка (1:6) добавляют 20 г мочевины, 30 — суперфосфата и 20 г сульфата калия на ведро (Юл). Через 10 дней подкормку повторяют, добавляя еще 2 г борной кислоты и 2,5 г молибдата аммония, растворяя их предварительно в горячей воде. При недостатке молибдена головка развивается, но приобретает желто-синий или желто-зеленый цвет и сильно грубеет, листовые пластинки израстают в черешки. Еще через 10 дней дают третью подкормку тем же раствором. После каждой подкормки междурядья обязательно рыхлят. В начале образования головок их притеняют. Проще всего для этого заломить над головками два листа. Непокрытые головки темнеют.

В период выращивания капусты ее часто повреждает крестоцветная блошка, особенно рассаду. При высадке на постоянное место ее опыливают табачной пылью в смеси с известью или золой (1:1).

В борьбе против капустной мухи, откладывающей яйца на корневую шейку, основания растений опыливают нафталином, смешанным с золой (1:5), табачной пылью. Из химических средств защиты применяют 1%-ный раствор трифоса.

Этим же раствором пользуются для опрыскивания против гусениц капустных совок, белянок и молей. Опрыскивание прекращают до начала образования головок.

Срезать головки цветной капусты нужно своевременно, не допуская их рассыпания. Если растение, с которого срезана головка, здоровое, а листья мощные, темно-зеленые, можно получить второй урожай головок, которые сформируются на молодых побегах, выросших из пазушных почек, находящихся около корневой шейки кочерыги. Из нескольких побегов оставляют один-два самых сильных, остальные удаляют. Чтобы новые побеги быстро росли, растения обильно поливают и подкармливают так же, как и при выращивании основного урожая. При хорошем уходе за растениями головки достигают 400—500 г.

Вся Библиотека >>>

Садоводам любителям

Теплица в приусадебном хозяйстве

Л.В. Назаринов
ЯндексДирект
Издательству Спец-Адрес 15 летвидеоролик об издательстве Адрес и телефон · www.youtube.com
Адрес и телефон · www.youtube.com
Книги по психологии бесплатно!Как запустить ум на всю мощность? Скачайте бесплатные книги по психологии! sheremetev.info

Остров Книгспециализированный интернет-магазин православной литературы www.ostrovknig.ru

Почему мужчины бросают женщин.Преодоление конфликтов в семье. Новые позитивные отношения с мужем. ledipodarok.ru

Смотрите также:

Приусадебный сад

Размещение плодовых деревьев и ягодников в саду

Подготовка почвы и посадка сада

Уход за садом

Обрезка

Полив

Уход за земляникой

Защита плодовых и ягодных культур от вредителей и болезней

Приусадебный огород

Размещение овощных культур на участке

Требования к почвам и рельефу участка

Сроки посева и посадки

Уплотненные и повторные посевы

Удобрения

Изготовление торфоперегнойных и перегнойно-земляных горшочков

Обработка почвы

Выбор сорта

Подготовка семян

Подготовка рассады

Защита овощных культур от заморозков

Агротехника отдельных культур

Защита овощных растений от вредителей

Выбор участка и строительных материалов для сооружения теплиц и парников

Конструкции теплиц

Теплица двускатная зимняя с кровлей из парниковых рам

Теплица двускатная зимняя с капитальными стенами и постоянной остекленной кровлей

Теплица односкатная стационарная весенняя

Теплица двускатная стационарная весенняя

Теплица весенняя облегченной конструкции

Теплица переносная арочного типа с каркасом из полиэтиленовых труб

Теплица деревянная арочная сборная пленочная

Теплицы конструкции любителей-овощеводов

Обогрев теплиц

Уход за теплицами

Почвенные смеси для теплиц

Подготовка семян

Выращивание рассады

Выращивание овощей в теплице. Томат

Огурцы

Кабачок и патиссоны

Баклажан и перец

Цветная капуста

Доращивание и выгонка овощей в осенний период

Агротехника зеленых культур в теплице

Выращивание шампиньонов в теплице

Конструкции теплиц

По назначению и срокам использования в течение года теплицы делятся на зимние и весенние. Первые функционируют круглый год, в них выращивают овощи, цветы, плодовые растения и рассаду для весенних теплиц, парников, разборно-переставных укрытий. Весенние теплицы функционируют в весенне-летний период, предназначены для выращивания ранних овощей и доращивания рассады для открытого грунта. И те и другие теплицы могут быть остекленными или пленочными. Весенние теплицы чаще всего бывают пленочными.

Независимо от эксплуатационного предназначения теплицы бывают стационарными и переносными, а по устройству — односкатными, двускатными и арочными. Площадь сооружения не должна превышать 15 м2.

ТЕПЛИЦА ОДНОСКАТНАЯ ЗИМНЯЯ

Чаще всего это углубленное в землю сооружение, кровлю которого составляют парниковые рамы (рис. 1). Для постройки теплицы роют котлован шириной 3,5 м, длиной 12 м и глубиной 80 см. Длину нужно ориентировать с востока на запад с тем, чтобы наклон парниковых рам был направлен на юг. На дне котлована делают разметку будущей теплицы полезной площадью 15 м2 с рабочим коридором в длину теплицы шириной 80 см. Для этого, отступая на 60 см от стенок котлована, размечают прямоугольник шириной 227 см и длиной 1060 см. По углам вбивают разметочные колышки и по всему периметру туго натягивают шнур.

По длине прямоугольник разделяют на две неравные части: одна шириной 147 см для самой теплицы и вторая шириной 80 см для рабочего коридора. Для устройства передней и задней стенок на дне котлована через каждые ,212 см роют яму глубиной 50 см для установки столбов. Для передней (южной) стенки потребуется 6 столбов высотой 165 см, столько же столбов для задней (северной) стенки высотой 210 см. Длина средних (опорных) шести столбов — 230 см. Нижняя, вкапываемая в землю часть столбов должна быть обработана антисептиком или покрыта смолой. На верхней части столбов делают шипы высотой 5 см и сечением 4X5 см.

По поставленным стойкам (столбам) укладывают обвязку из брусьев или слег диаметром 14—16 см с гнездами, в которые входят шипы на стойках. Для укладки парниковых рам по внутреннему периметру обвязки выбирают паз. К. поставленным стойкам горизонтально прибивают горбыли или слеги. Снаружи стенки теплицы присыпают землей, выбранной из котлована для образования откоса, обеспечивающего сток воды от теплицы, а стенки и потолок коридора засыпают слоем земли, обеспечивающим сохранение тепла внутри теплицы. Высота опорных (средних) стоек определяется углом наклона кровли, который не должен превышать 22—25°.

Во избежание ошибок при разбивке и выкопке ям пбд стойки нужно сделать шаблон из реек в виде прямоугольного треугольника с острым углом 22—25°. Длинная сторона треугольника (гипотенуза) должна быть равна длине парниковой рамы (у стандартных рам она составляет 106 см).

После установки столбов и верхней передней обвязки на место шаблон вершиной острого угла вкладывают в паз южного обвязочного бруса так, чтобы его сторона, образующая с другой короткой стороной треугольника прямой угол, лежала строго горизонтально (по уровню). Установленный таким образом шаблон точно определит как высоту средних стоек, так и положение на них паза обвязочного бруса. По шаблону устанавливают две крайние стойки, по верхним шипам которых натягивают шнур, а по нему устанавливают остальные стойки.

После проверки правильности положения пазов средние стойки тщательно трамбуют и южный обвязочный брус по концам теплицы соединяют с верхним средним обвязочным брусом при помощи брусков такого же сечения.

Длину такой теплицы нужно рассчитывать на 10 парниковых рам, т. е. она должна быть равна 10,6 м для лучшего использования длины дымохода печи (при печном отоплении). Стенку тамбура делают на 20—25 см ниже средних опорных столбов. Потолок коридора выполняют из горбыля, досок или слег. Вход в теплицу устраивают с восточной или западной стороны теплицы. От тамбура ее отделяют легкой стеклянной перегородкой с дверью.

Для лучшего утепления потолок теплицы подшивают тесом, а пространство между ним и горбылем, составляющим кровлю, забивают опилками. Для этих же целей на стыки уложенных на теплицу парниковых, рам прибивают рейки. В середине потолка устанавливают деревянную вытяжную трубу простейшей конструкции для вентиляции'в зимнее время.

По окончании плотничных и земляных работ приступают к устройству стеллажа в теплице. К столбам южной стены прибивают опорные бруски, на них укладывают горизонтально короткие прогоны, конец которых врезают в среднюю стойку теплицы, а на прогонах делают настил из досок или старого шифера. Для циркуляции воздуха от лежащего под стеллажом дымохода оставляют зазор в 6—8 см между стеллажом и стенкой теплицы. По краям стеллажа прибивают доски для удержания почвенной смеси слоем не менее 25 см.

После выполнения всех работ по внутреннему устройству теплицы все ее деревянные части целесообразно побелить клеевой краской или покрасить масляной краской светлых тонов.

Пол в коридоре можно углубить на 25—30 см, чтобы ходить не пригибаясь. Хорошо выровненный земляной пол обильно посыпают песком для сохранения в теплице повышенной влажности.

Приусадебный огород

Размещение овощных культур на участке

Если ежегодно сеять какую-нибудь культуру на одном и том же месте, то почва односторонне истощится, вредители и болезни этой культуры размножатся и урожаи снизятся. Поэтому отдельные культуры можно возвращать на то же место через 3—4 года

Если почва заражена килой, то посевы капусты, редиса, редьки, репы и брюквы можно возвращать на то же место не ранее чем через 4 года. Помидоры и картофель также поражаются одинаковыми болезнями, поэтому их можно высаживать на то же место через 2—3 года. Морковь, петрушка, сельдерей, капуста, табак и подсолнечник болеют белой гнилью. Эти культуры можно сеять; на одном и том же участке через 3 года.

На участках, где высевались рано убираемые культуры, в будущем году следует размещать самые ранние, а после таких культур, как капуста (поздно освобождающая площадь), поздно высеваемые культуры (огурцы, помидоры).

Чтобы легче запомнить, в каком году на каком месте выращивалась та или иная культура, лучше всего разбить участок на 4—5 частей и ежегодно перемещать культуры в одном направлении.

Выращивание помидор в зимних отапливаемых теплицах очень дорогое и тонкое дело, поэтому необходимо знать ее совершенно. Если у вас хорошо оборудованная теплица, с надежным отоплением, первым шагом в получении высокого урожая есть отбор продуктивных сортов. Для закрытого грунта такие сорта: Внуковский, Этап, Победа 165. В последние годы для выращивания в закрытому грунті преимущество отдают гибридам. Хотя и есть одно неудобство - каждого года семян обязательно необходимо покупать в магазинах по дорогой цене, но это оправдано производительностью гибридов. Рекомендованные такие гибриды помидор: Вайнмон, Карлсон, Ласточка, Малышок, Русич, Стриж, Солнышко, Сюжет, Харьковчанин. Плодоносить помидоры начинают через 105-120 дней, поэтому чтобы иметь их зимой и рано весной, рассаду начинают выращивать в Крыму и Степи в конце октября - в начале ноября, в Лесостепи - во второй декаде ноября и на Полесье - в третьей декаде ноября - в начале декабря.

Обеззараженное и проращенное семена высеивают в ящики или какой-то другой неглубокий сосуд, наполненные питательной смесью. К появлению сходов температуру поддерживают в пределах 23-25 °С. С появлением первых ступенек сеянцы подсвечивают по 10-18 часов в сутки тепличными лампами. С появлением первого настоящего листка сеянцы пикируют в горки размером 10 X 10 или 12 X 12 см. Для обеспечения доброго роста и развития растений рассаду нужно 2-3 раза подкормить: первый раз через 10-12 дней после пикирования, растворив в 10 л воды 5 г аммиачной селитры, С-40 суперфосфата и 12 г сульфата калия; вторично - через 10 дней, взяв соответственно по 10, 50-60 и 20-25 г перечисленных удобрений; в третий раз - за 2-3 дня к посадке рассады на постоянное место такими же дозами удобрений с увеличением калийных до 35-40 г. Через 6 дней выращивания, чтобы растения не вытягивались, горшки расставляют по 25-30 шт. на 1 м2. На постоянное место высаживают 50- 70-дневную рассаду. Она должна иметь высоту 25-40 см, 7-10 листков, хорошо развитую корневую систему, 1-2 сформированные цветковые кисти с бутонами, а то и завязями. В большинстве случаев в зимне-весенней помидоры выращивают после огурцов весеннего срока посадки. ПОД них вносят большое количество азотных удобрений, при их излишке у помидор вырастает большая ботва, а цветов и плодов формируется немного. Чтобы снизить содержимое азота, вносят на 1 м2 по 3-5 кг соломенной сечки или тирсы - для разложения клетчатки этих материалов микробы тратят азот и доказывают его содержимое к оптимальному. Перед посадкам формируют гряды высотой 20-25 см, их поливают, чтобы осевшая земля, и через 5-7 дней рассаду высаживают.

Срок посадки в Крыму и Степи - в конце декабря, в Лесостепи - в начале января и на Полесье - в конце января - в начале февраля. Сорта садят дворядковой лентой 100+60 X 50 см, что составляет 2,5-3,4 растения на 1 м2. Сильнорослые гибриды Грезанда, Сюжет располагают кое-что реже - 90+50X40 см, т.е. 2-2,4 растения на 1 м 2. Через 3- 4 дня растения подвязывают на шпалеру. К проводу шпагат подвязывают скользящей петлей, которая разрешает удлинять шпагат и подкручивать на нем стебель помидор. Делать это треба каждую неделю, следя, чтобы шпагат не очень натаскивал, что может привести к вырыванию растений. Растения формируют в одно стебель, пасынки регулярно удаляют при достижении ими длины 3-5 см. Выше уровня 1 м на боковых побегах сильнорослых сортов дополнительно оставляют кисти с интервалом С-40 см. Пожелтелые нижние листки обязательно удаляют.

Поливают помидоры утром, тратя по 15 л воды на 1 м теплицы. Во время цветения первой и второй кистей поливают через 10 дню, с началом формирования и созревание плодов - через 6 дней. После полива теплицу обязательно проветривают. Температуру воздуха к цветению днем при ясной погоде поддерживайте на равные 20-21 °С, в период массового цветения 20-23 и в период плодоношения 24-28°, в облачную погоду - соответственно 16-17, 18 и 20-21, а ночью 12-15, 15-17 и 18-20 °С. Температуру грунту к цветению поддерживайте на равные 13-14°, в период цветения 15-16 и во время плодоношения 18-20 °С. Через 10-17 дней после высаживания рассады, а позднее через каждые 12-15 дней нужно провести внекорневой подкорм. Для этого в 10 л воды растворите 5-7 г мочевины, 10-12 - суперфосфата, 7-8 - сульфата калия и 5-6 г сульфата магния. В отдельном сосуде вол воды растворите 0,2 г сульфата цинка, 0,08 - сульфата меди (медный купорос), 1,8 - сульфата марганца и 2,86 г борной кислоты. 10 см3 этого раствора прибавьте в 10 л раствора удобрений и опрыскивайте растения ручным пневматическим опрыскивателем. При достижении плодами размера 2-2,5 см подкормите растения, растворив в 10 л воды 20 г мочевины, 60 - суперфосфата, 25 - сульфата калия. В период массового плодоношения подкармливайте через 15-20 дней, увеличивая дозу удобрений согласно 40, 50 и 30 г. Запись схемы размещения растений расшифровывается так. Например, записано (90-{-70)Х30 см. Это ленточный способ высадки рассады. Расстояние между лентами 90 см, между строками в ленте 70 и между растениями в строке СО см.

В местах теплицы, неудобных для взрывания овощей, можно подвесить колонки из полиэтиленовой пленки диаметром 15-20 см и длиной 100-150 см, наполненных легким компостом, перегноем, торфом, опилками, заранее обогащенной раствором минеральных удобрений. В колонках в шахматном порядке через 20-25 см сделайте отверстия диаметром 3-4 см. В эти отверстия высадите луковицы лука и чеснока, коренеплоды петрушки, сельдерея, щавеля, столовых свекл, рассаду низкорослых сортов помидор, перцу, вцсште семена салата, пекинской капусты, крес-салату (но лучше и эти культуры выращивать рассадой), а также земляника. Если эту вертикальную грядку будете заносить в комнату, то растения разместите «букетом», т.е. в одном мешке-колонке. Если они останутся в теплице постоянно, лучше в одном мешке высадить одну культуру. Так удобнее присматривать за ними. Главное в уходе за этими грядками - своевременный полив. При необходимости колонки периодически возвращайте, чтобы регулировать освещение. Очень желательный прием при регулировании микроклимата в теплице - подкорм углекислотой. Для этого на 1 м3 теплице из баллона выпускать З-5 г редкой углекислоты или положить 4-5 г твердой («сухого льда»). Регулярно удаляйте из выращиваемых в теплицах и комнате растений сухое и пораженное болезнями листва.