Блог сельского электрика. Страница 8 из 26

Кабель от линии в вводится только СИПом сечением 16мм.кв. непосредственно к зажимам автомата. Это делают РЭСовцы. Линию и ввод дом к распредщитку выполнить медным кабелем, можно ВВГ нг LS/HF 3-10мм.кв. и лучше круглым. В сгораемых конструкциях внутри чердаков, в проходах сквозь дерево в стальных водопроводных трубах. По несгораемым конструкциям снаружи в коробе не распространяющем горение, но можно и до щитка тоже в трубе как у меня Хуже точно не будет.
Иногда РЭСовцы могут ввести СИП и от вводного щитка до распредщитка в доме. Не думаю, что это правильно, хоть прямых запретов нет. Есть кабеля и получше ВВГ, но Вы найдёте такие? Кабель лучше запихать в хорошую гофру, ведь он на улице пойдёт? Как вариант можно до дома СИПом, (дешевле) но в дом медным через коробку с переходным клеммником, расположить желательно в месте защищённом от солнца и осадков. А ещё лучше сделать подземный ввод!
Автомат на ввод лучше брендовый максимальной отключающей способностью 6кА и номиналом как в техусловиях на 50 А. Хотя кошерным будет как на фото.
Перечитайте внимательно ту страницу моего блога, где я даю ссылки на ресурсы, рассказывающие о правилах и примерах подобных работ, пригодится в ходе подключения.

Ирусь пишет:

попробую на месте разобраться thank_you
—

И..?

Ладно, свистнешь, я розетки купил сегодня

Lu-na пишет:

Длина от столба до щитка в доме примерно 35 метров.

Подумал ещё..пожалуй медным дороговато будет. Тогда лучше СИП и коробка с переходом на медь на внешней стенке дома. По качеству вполне и дешевле. Кабель то сейчас кусается.
3-10мм.кв. Это только в дом ! Третья жила для заземляющего провода. От столба до коробки двухжильный. Иногда делают переход с алюминия на медь специальными втулками алюминий-медь 16/10 мм. Так проще и соответственно дешевле.
Вообще у нас иногда вводят СИП прямо в дом. Я не сторонник подобного. Целесообразно расположить вводной щиток со счётчиком на внешней стене дома, там же вывод шинки от заземляющего контура.
Но можно вводной щиток расположить и внутри дома. Это не запрещено. Ммм. удобно. Но! Тогда очень желательно вводить кабель в стальных трубах во всех опасных с точки зрения пожаропасности местах. Подробно я буду рассматривать способы ввода позже.

Lu-na пишет:

Сбило с толку то, что у одних соседей ввод сделан СИПом, у других - простым проводом, и каждый говорит, что делать нужно именно так.

Я смотрю, здесь ввод СИПом в дом чуть ли не норма. Внимание! СИП не предназначен для использования внутри помещений и если нет прямых запретов, это не значит, что этот провод можно совать во все дырки. СИП для улицы! Его изоляция содержит ядовитые вещества и может гореть.

Поляничка пишет:

Генератор не выдает фазу и ноль, вот как в генераторе выделить ноль и фазу, чтобы их увидел котел.

Сегодня посвободнее со временем..
Так вот: вопрос заземления в связке; генератор-стаб- котёл сильно нетривиален и какие-то действия по выполнению заземления, фазировки и прочего следует выполнять только в случае полного пониманиия сути и физики процесса.
Большинство газовых котлов чувствительны к фазе, требуют правильного заземления. Это связано с принципом работы ионизационного датчика пламени.
А у однофазного генератора фазой может быть любой из выводов рабочей обмотки,поэтому нужно создать для портативного генератора свою независимую сеть возможно с другой системой заземления, и сфазировать её для котла. Сеть портативного генератора не должна соединяться с сетью штатного электроснабжения, это чревато аварией и опасно для персонала РЭС.
У нас на работе скоро будут монтировать газовый котёл и я узнаю об этом больше. Собственно я поэтому и читаю плюс обучение по безопасности. У меня тоже генератор есть.

Lu-na пишет:

ак и решили делать, чтоб не тащить СИП сквозь стену

Классический пример подключения СИП- медь - с помощью изолированных прорезающих сжимов в деревянной стене, но без земли.

Пишу... потом думаю, привык оперировать профессиональными терминами..а не всем понятно.. блондинкам особенно..
Подключение, ввод в конструкции дома - самый ответственный этап - потом переделать сложно и хлопотно.
По умолчанию. если без ссылок на нормативную документацию. ПУЭ, СНИПы
Минимальное сечение кабеля(провода) СИП - кто как назовёт. неважно - 16мм.кв. Меньше не бывает. По передаваемой мощности ему соответствует медный кабель сечением жил -10мм.кв. Это при стандартных значениях разрешённой мощности до 15 кВт. Меньше 6мм.кв. я бы не советовал. Меньше можно, если например как у меня потребление ограничено 5-ю киловаттами.
Большое сечение позволяет не ограничивать выделенную мощность, обеспечивает в случае необходимости нужную степень селективности. Номинал вводного автомата выбирается как указано в техусловиях. Можно меньше, если вы не собираетесь отбирать полную мощность.
К сожалению наша электротехническая промышленность до сих пор не удосужилась выпуском кабелей лучше чем ВВГ и ПВС. Нет, есть хорошие кабеля, но они дороги и в рознице отсутствуют. Можно взять на оптовках в областных центрах и то не всегда. Стоимость их высока. Вот и идут регулярно вечные споры что лучше - ВВГ или ПВС?
Я считаю, что так ставить вопрос некорректно. У каждого изделия своя ниша. А ПВС то кабелем то проводом называют. По конструкции - это кабель; по толщине изоляции, номенклатуре - тоже. ОН хорош для открытых проводок, подключения передвижных, переносных приёмников и как правило в концевых линиях.
ВВГ имеет более широкое применение, его можно заделывать в штукатурку, он удобнее для прокладки в трубах, гофре, имеет более жёсткую изоляцию. хотя она и потоньше, чем у ПВС..имеет несколько исполнений, в круглой и плоской форме. Собственно исходя из стоимости и универсальности ему нет альтернативы в частном секторе.
Ввод в дом тоже предпочтительнее делать им. Хотя использование ПВС не запрещено.
Для проводок в сельском подворье нужны оба типа кабеля
В последнее время появилось много кабельной продукции произведённой не по ГОСТу, а по ТУ. Стоит она как правило дешевле и как правило имеет заниженные качества: уменьшенное сечение жилы, сниженную толщину изоляции, бывает и откровенный брак.
Розничный потребитель об этом обычно не догадывается. Но если вы берёте бухту или больше для замены всей проводки или для прокладки новой - есть смысл сходить в интернет и познакомиться с надёжными производителями, а у поставщика потребовать сертификат на продукцию.
Ниже курсивом цитата с сайта http://www.expertcen.ru/article/rating/luchshie-proizvoditeli-kabelya.html

Перечисленные выше лучшие производители кабельно-проводниковой продукции отличаются огромной номенклатурой товара, качеством изготовления, оснащены научной и технической базами. Каждая компания с большим опытом работ и безупречной репутацией. Продукция предприятий сертифицирована российскими ГОСТами и международными стандартами IEC (МЭК).

Конечно, кабельную продукцию неизвестных фирм или подделку можно купить дешевле, чем у лучших производителей. Но стоит ли экономить? Ведь снижение цены достигается за счет снижения качества.

Недобросовестные производители, чтобы сделать кабельную продукцию дешевле, специально уменьшают диаметр жил, оболочку и изоляцию. В процессе изготовления используют материалы уже бывшей в употреблении продукции, либо медь из скальпированной проволоки. На производстве таких “фирм-заводов” находится оборудование, не позволяющее изготавливать изделия соответствующие техническим нормам и ГОСТам. Стоимость фальсификата снижается - но и в эксплуатации кабель получается некачественный, сильно нагревается, и возникновение пожара - дело времени.

Проще всего определить “чудо-кабель” - взвесить и сравнить с нормативными показателями. Чаще подделывают популярные марки: широко известные провода ПВС, ПГВА, ПВ, шнур ШВВП и силовой кабель ВВГ всех типов. На оболочке штампуют бренды крупных заводов. Имеют случаи подмены оболочки ПВХ на резиновую. Срок годности резиновой оболочки значительно ниже, чем ПВХ. В процессе эксплуатации в трещины попадает вода, что ведет к короткому замыканию. Если только кабель вышел из строя - полбеды, но последствия могут быть самыми серьезными. Распознать подделку на не распространяющие горение изделия (с приставкой “нг”, ВВГнг) - сложнее. А ведь подмена чревата возникновением и быстрым распространением пожара.

Ссылка на этот сайт так, для примера. На ДВ есть завод "Амуркабель", он тоже кучу разных кабелей выпускает, но больше для военных. В действительности рейтинг может быть другим, но по сути всё правильно.

Вообще заземление обмотки однофазных генераторов не предусматривается. Заземляется корпус генератора. А для того чтобы котёл увидел фазу нужно, чтобы именно одна из обмоток была заземлена и к этой же земле должен быть присоединён и котёл, а это в принципе аварийный режим. Есть вариант заземления через резистор, это менее опасно но рекомендовать неспециалисту это я не могу.
Дальше курсивом цитата с сайта, подчёркнуто мной. По ссылке в конце цитаты - оригинал.
"Неправильное подключение газового котла к генератору может привести к неспособности ионизационного электрода различить пламя в горелке. В агрегате используется ионизационный датчик пламени. При ионизации воздуха ток начинает перемещаться между этим датчиком пламени и горелкой. Для того, чтобы пламя правильно распознавалось, необходим «ноль».

При подключении бензогенератора к котлу, корпус заземляется. Исходя из конструктивных особенностей, у большинства моделей при этом проявляется «ноль». В противном случае за ноль принимается один из двух контактов.

Котел заземляется. Это необходимо для того, чтобы добиться максимальной электробезопасности. Для того, чтобы контролировать пламя, нулевой провод необходимо соединить с защитным заземлением.В начальном состоянии сеть имеет четкие фазу и ноль. Электрогенератор с изолированной нейтралью имеет два равноправных вывода. В целях безопасности, корпус генератора также заземляется. Достаточно соединить его с общим проводником. (Вот даже мне непонятно что имеется ввиду, но я догадываюсь.) Представляю какая каша в голове у неспециалиста.
При объединении любого из равноправных выводов генератора с специальным заземляющим проводником, на агрегате возникают явно выраженные нулевой и фазный проводники."
Почитайте ещё здесь: http://genport.ru/article/kak-vybrat-benzinovyy-generator-dlya-gazovogo-...
Можно попробовать подключить обычную лампочку на 220 Вольт между зажимами N и PE на котле. Лампочка гореть не должна, а если горит, то перевернуть вилку котла. Лампа должна погаснуть. Само собой, что корпус котла именно заземлён. а не занулён и PEN- проводник разделён где-то во вводном щитке. Повторюсь, что вы должны понимать , что делаете, убедиться, что внешняя сеть отключена полностью и фаза и ноль и при внезапной подаче напряжения от сети замыкания не произойдёт также исключена подача напряжения в центральную энергосеть.
Взято вот отсюда: http://www.mastercity.ru/forums/t103950-nastennyy-gazovyy-kotel-i-benzog...

Ещё есть прибор; вот ссылка: http://riprnd.ru/goods/ustrojstvo
Пишут, что он может решить эту проблему. Принцип его действия в целом понятен, но схемное решение нет.
И вообще появление такого прибора как раз и иллюстрирует проблемы согласования промышленной сети и портативной с фазочувствительными схемами.
Самое интересное, что обсуждений этого вопроса куча. но внятных и универсальных решений я не нашёл. Заинтриговало.
А можно ссылку на инструкцию по подключению, заземлению именно вашего генератора? Ну или тип, название.

Поляничка пишет:

Fubag Starmaster BS 6600

Цена поразила Если бы он контролировал ещё и параметры двигателя; температуру, перегруз и пр. Ну да ладно, не суть.
Вот файлик с описанием вышеупомянутого устройства сопряжения для газовых котлов. Попробуйте.
Насколько я понимаю, там используется принцип создания исскуственной нулевой точки.
Ваш генератор довольно мощный, четырёхтактный, должен выдавать стабильную частоту и напряжение. Возможно и стаб не понадобится. Как вариант конечно.

Безотносительно темы.. отвлечённо рассуждая о превратностях сельского электроснабжения. Ладно.,разумеется, что немецкие котлы надёжны, экономичнее российских, имеют очень богатый функционал.
Вот купил я тот же вэйлант или висман скажем за 40000 рублей. К нему генератор за 30000 рублей, плюс стабилизатор за3-5 тысяч, но и этого, как выясняется, может быть мало. Без автоматического переключателя за 8000 рублей можно обойтись. Сюда ещё расходы на бензин, масло, кабель, запчасти..всего и не предусмотришь.

Энергонезависимый котёл с гравитационной системой отопления и циркуляционным насосом 30 .ватт обойдётся в 15000 + 5-10 тыс. за монтаж байпаса. Есть свет - работает в экономичном режиме с циркуляцией. Нет - переходит в неэкономичный, но дом не замерзает. Газовая дымоходная колонка на батарейках исправно готовит горячую воду. Ремонт котла сделает любой даже полупьяный слесарь из газовой службы.
Срок службы котла 15 лет. Вся сумма экономии газа за этот срок нивелируется его и дополнительных девайсов разницей в цене. Это если он ломаться не будет.
Я осенью включаю котёл в октябре и выключаю в апреле. Всё это время подхожу, только чтобы добавить мощности в сильные морозы и убавить в оттепель.
Использование высокотехнологичных котлов на мой взгляд, экономически оправдано только в больших домах. от 200м. кв.

А я ж пишу, у меня газовая колонка тоже энергонезависимая.
За цену не спорю, мне принцип независимости важнее.
Решение найдёте, скорее всего у Вас какая-то мелочь не учтена в подключении, я вам практически все
основные моменты показал.

Да, я не зря про мощности спрашивал. Есть смысл, если не пробовали, убрать стаб совсем или как я уже ранее писал, использовать простейший реостатный. 5-киловаттный генератор должен давать стабильную частоту и напряжение для максимум 200-ваттной нагрузки. Форма синуса не столь важна как фаза.
И убедитесь. что у вас разделён PEN проводник.
А измерения напряжениия, тока есть чем выполнить? Частоту в идеале?

А как генератор ведёт себя при попытке запуска котла? Напряжение мерили на зажимах гены и стаба; есть различия? обороты не плавают? Имеет смысл повесить параллельно котлу лампочку накаливания ватт на 40-60.
Кроме того не всякий стаб нормально работает с портативным генератором. ну маломощный как у вас ещё ладно.
В конце концов можно вообще сделать отдельное заземление гене, в розетке любой вывод заземлить через резистор, котёл отключить от штатной сети полностью и заземлив его туда же где генератор посадить зажим N на заземлённый вывод розетки и соответственно L на свободный. Т.е. генератор использовать только на котёл и с лампочкой для контроля. Индикатор с неонкой должен увидеть различие. Правда мне не совсем понятно что делать со стабом.. Но если котёл даст другой код ошибки сразу, то тогда и стаб нужно включать.
Но это уже на крайняк. Пробуйте всё же понять что не так.

Поляничка пишет:

Ну вот как раз синусоида , как я понимаю, нужна, чтобы "мозги котла" не полетели... А фаза...вот тут и есть заковырка.

Мозгам синусоида пофигу. Комп же у вас работает от гены?

Поляничка пишет:

Только что пробовали, сразу срабатывает УЗО

Если у вас всё правильно включено УЗО срабатывать не должно! Оно же не срабатывает. когда вы свет включаете? Подключение лампы накаливания параллельно котлу или неважно чему - это просто доп. нагрузка. У вас что-то не так именно с нолём и землёй. Лампу между N и PE у котла включали?

Поляничка пишет:

Viktorr пишет:

Лампу между N и PE у котла включали?

Вот как только лампу включили в розетку котла, так сразу УЗО сработало.

Это в режиме от сети или от гены?
Это штатное УЗО в щитке или где?

И только в розетке генератора? Если так - налицо ошибка в соединении. Сеть гены отделена полностью?