Блог сельского электрика. Страница 2 из 26

С некоторым опозданием: примеры монтажа, который и монтажом то назвать сложно на промышленных объектах

Кину ещё пару камешков в огород ИЭК. Не то, чтобы я такой уж противник изделий этой фирмы, но вот недавно обратил внимание на неприятное жужжание внутри корпуса "иэковского" 40-амперного однофазного УЗО в своём внутридомовом щитке, возникающее при старте морозильника и продолжающееся ещё пару минут. хотя пусковой ток уже давно спал..
Примерно то же самое с 16-амперным дифом той же фирмы на работе, но при нагрузке близкой к порогу срабатывания. И собственно сами аппараты срабатывают, вот только не нравится мне это жжжж.. Ну почему УЗО от АВВ вообще не слышно?
Конечно, когда-то я брал УЗО от АВВ за 500 рублей при той же зарплате не морщась. Теперь отдать полторы штуки рублей как-то напрягает. Ну от Шнейдера немного дешевле, но всё-равно дорого.
Однако приличная альтернатива по цене и качеству всё-же имеется. Пару лет назад в России появилась продукция от солидного (по сравнению с ИЭК) китайского производителя CHINT Используется она в основном в промышленном секторе, но содержит в каталоге почти всё необходимое для дома и квартиры и уже завоёвывает популярность и в этом секторе. Так что, если я задумаю собрать какое-либо устройство на десяток модулей и больше, то скорее всего обращусь к изделиям именно этой фирмы. Из-за пары модулек ехать в город или делать заказ конечно смысла нет.
Ну и пару ссылок для ознакомления интересующихся. В Белгороде, кстати тоже продаётся. Не реклама, исключительно для информации.

http://planerist916.ru/2013/10/25/chint-%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80-%...

http://vk.com/chint_electric

Маломощный светодиодный прожектор на 10 Вт. Светит как 60-десятка. Всего 330 рублёв. Был куплен в начале сентября в Белгороде и пару месяцев активно используется в качестве переносного. Климатическое исполнение IP-65, 66. Штатный огрызок кабеля был убран, вместо него заведён кабель потолще, в резиновой изоляции для работы на морозе. Внутри отсека драйвера имеется круглая выштамповка с резьбой под винт заземления, хотя сам корпус драйвера не заземлён. Минутная доработка напильником облоя в отверстии сальника и всё готово. Светит хорошо, корпус почти холодный. Общая оценка 3+ при условии, что прослужит обещанный год.
В деревне похожие продаются по 560.

Ну и в продолжение темы светодиодного освещения.
Первый прожектор на 9 Вт я приобрёл два с половиной года назад для освещения въезда. Используется нечасто, но регулярно. Гарантия на три года. Правда там стоит (так сказали) японская матрица. Пожалуй соглашусь. Сравнил его с описанным выше. Спектр у "японского" теплее, приятнее для глаза при той же яркости. Указанная мощность "японца" также ближе к реальной, рассчитанной в результате измерений мультиметром, и оказавшейся чуть менее 8-и ватт при 220В. У китайца гордо написано - 10 Ватт! Ток обоих приборов на самом деле одинаков.
Что ещё понравилось... использованные корпуса видимо ранее применялись для миниатюрных галогенок и имеют солидные теплоотводы намного перекрывающие реальные потребности. Стекло толстое и тоже возможно закалённое. Это хорошо. Можно переделать под галогенку, когда матрица сдохнет. Уплотнительная прокладка из силикона допускает высокие температуры.

Помнится, в 2010,11 годах стали появляться первые светодиодные лампы, светильники; дорогие и ненадёжные. Из десятка приобретённых и установленных мной половина не проработала и полгода, штуки три вернул, ну и разочаровался. Одна, правда уже четыре года служит, повезло. Сейчас вот уже десятка полтора ламп новой генерации использую в доме, на подворье, в баньке. Каким-то уже больше года. Пока впечатления хорошие.

В перспективе вероятно., тоже мотоблок имеется и есть опыт по эксплуатации систем контроля дизелей, но крупных.

Если поможет моё видение проблемы ...Я из подобного только с погрузчиком "Маниту" немного ковырялся, но там всё просто, больше гидравлика.
Собственно все схемы контроля подобной техники устроены чуть проще автомобильных. Аккукмулятор, главный предохранитель, ключ и далее через отдельную коробку предохранителей разводка поблочно.. Полагаю Вы и сами всё это знаете.
Скопируйте разводку из мануала по японским автомобильным дизелям серии "С" или "L" и дуйте по ней.
Если с этим сложности могу отсканироваь из своего нужные страницы и сбросить Вам.
Хуже всего со свечами. Нужно точно знать на какое напряжение родная свеча, подобрать все одинаковые, потом гасящий резистор и блок выдержки времени. Все свечи проверить на коленке. Они должны при разогреве светиться на кончике ярко-жёлтым цветом. Китайские подделки светятся малиновым. В результате будет чихать дымить и пр.
Блок выдержки времени можно заменить мощным тумблером типа катерного, ампер так на 35-50. Лучше больше.
Затем, когда теплоноситель в контуре прогреется немного, другим тумблером отключить свечи. Всё.
Когда-то давно делал так на "тойоте", грузовичке.

А мощность то какая? Обороты? Свечи часто стоят во впускном, помимо цилиндровых, правда порядок включения может отличаться. Учитывая год выпуска электроники минимум и датчики температуры и давления могут подходить от южнокорейских сходных агрегатов.
Трубопровод отсечки, шайбы в порядке. не пережаты?
Всё же думаю нужно использовать готовые принципиальные схемы от автомобильных дизелей. А обвязка, что выше листки это всё что есть?
В момент запуска распыленное топливо подаётся на раскалённый кончик свечи, что и обеспечивает уверенный запуск. Свеча эти несколько секунд работает с перекалом, потом через гасящий резистор напруга снижается до срабатывания датчика охлаждающей жидкости, который и даёт сигнал окончательного отключения свечей. На моих дизельных тойотах и ниссанах было так. Гляну на свои мануалы, но уже не сегодня.

Янмар F180 пишет:

Это диллеры помогли, у них (японцев) после 12 лет ни запчастей ни мануалов не сышешь ,и даже новые пишут ..политика конфидециальности.. сволочи одним словом -буржуи.

Это да!
Хотя на автомобили мануалы есть на все популярные модели.

Янмар F180 пишет:

Двиг 17 лс.

Уже легче. Не совет, но я так рассуждаю: требуется защитить двигатель. Критичные параметры, это давление масла и температура воды. Существуют контактные сигнализаторы превышения этих параметров для двигателей. Выглядят они традиционно как все автомобильные, немного отличаясь размерами. Внутри мембрана, сильфон, трубка Бурдона... не суть. Главное, что там есть контактная группа и она по достижению указанной температуры или давления либо замыкается, либо размыкается. Подключаем такой датчик к питанию, соответствующей схеме.. ну там пару тройку стандартных реле, лампочек, зуммера и побоку всю электронику.
Но по температуре часто стоят датчики бесконтактные. В них обычно меняется сопротивление. Это удобно для контроля, но требует электронного преобразователя сигнала. Выход всё-равно обычно релейный. Лампочкой можно проверить только выход при поданном питании, а входную цепь можно и повредить. Нужен приличный мультиметр, цэшка. Вход такого датчика как правило, низкоомный
и через входные цепи сигнал подаётся на вход микросхемы, далее напрямую или через транзисторный усилитель на обмотку реле. На электронных платах этих годов можно проследить глазками.

Янмар F180 пишет:

А вот фигосина что это делает как она может выглядеть.?

Примерно вот так:
И расскажите что там ещё на панели, для чего нужна вся эта электроника, кроме контроля двигателя?

Вот схема управления пусковыми свечами дизелей 1С,2С - одна из самых простых.

Прогресс на месте не стоит, а цены растут. На электроэнергию тоже. Одним из способов сэкономить является использование светодиодных ламп. О т.н. энергосберегающих КЛЛ речь не веду. Стоят дорого, служат мало, не любят частых включений, мерцают, содержат ртуть, хрупки. Оправдывают себя только для круглосуточного освещения общественных помещений.
Мой выбор для дома - светодиодные "Гаусс" и "Эра" Других в деревне нет. Первые поставил больше года назад, потом ещё докупал. Сейчас в эксплуатации 15 штук и ещё у родни десяток.
Так что первые выводы сделать можно. Эти лампы соответствуют, ну или почти соответствуют заявленной яркости и мощности при умеренной цене, хотя в среднем в два раза дороже чем КЛЛ.
За прошедший год не сгорело ни одной. Мерцание имеется, но по сравнению с первыми, появившимися в 2010-12 годах им можно пренебречь, особенно если устанавливать в плафон по две, три. Окупят они себя по прикидкам года через два, не раньше. Впрочем это зависит от интенсивности использования.
Безусловный плюс этих ламп в небольшом нагреве. Их можно без опаски ставить в дешёвые с хреновой пластмассой китайские плафоны и люстры.
Сколько они прослужат? 25 лет, как написано на упаковке - никогда. Это по Насреддину. Или фирма изготовитель исчезнет или поставщик или владелец сдохнет.
Я провёл измерения температуры корпусов ламп, установленных в плафоне горизонтально. У Гаусса максимальная составила около 88-89 градусов Цельсия. У Эры на 5-6 градусов больше. Гаусс была на 12 Ватт, Эра на 10. Т.е. температура элементов драйвера и кристалла матрицы порядка 100 или больше. Так что подождём, когда откажет первая и это ожидаемо на второй-третий год. Буду приятно удивлён, если прослужат дольше.
http://ammo1.livejournal.com/655822.html ( комменты лучше не читать)

http://gameotvety.ru/show/Jfe7kEg_rEw/svetodiodnaya_lampa_gauss_12_vt_do...

Мои результаты измерений совпали с видео по ссылке один в один.
Есть ещё у этих ламп и маломощных прожекторов неприятная особенность моргать в паре с выключателем с подсветкой в выключенном положении. Правда моргают не все. У меня только три. Лечится это несколькими способами. Можно отключить подсветку, поставить конденсатор, резистор и т.п. Описано в инете.
Ну и для чтения лучше использовать низковольтную галогенку или достаточно мощную матовую лампу накаливания. Здоровье дороже.

Светильник для бани НПБ-400. http://www.vseinstrumenti.ru/electrika_i_svet/byt_osv/svetilniki_dlya_va...
Китайский разумеется. Но из разряда приличного китая. Поставил себе такой взамен советского монстра у которого стекло плафона было чуть не в сантиметр толщиной. Монстр в другом месте пригодится.
А в китайском на удивление почти всё хорошо. Достаточно толстый стеклянный матовый плафон, фарфоровый (по виду) корпус, силиконовое уплотнение и что уж совсем удивительно, латунный патрон внутри. Минус в том, что отверстие под кабель не то не сё. Под тонкий чуть великовато, а стандартный 3-1,5 не проходит. Но это мелочь. Оценка 3+
Вообще я все китайские товары оцениваю по 5-балльной шкале. Есть еще сегмент изделий условно обозначаемый как отстой и полная хрень. Будут и такие.

Попал в разбор тепловентилятор по причине стопорения крылатки и треска. Разобрал, удалил случайно попавший кусок жёсткой плёнки, продул, заработало. Обратил внимание на комплектующие. Терморегулятор биметаллического типа как в утюгах советского производства, простой безотказный, легко настраиваемый, переключатель режимов тоже по виду и ощущениям неплох. Сам нагревательный элемент с крыльчаткой смонтирован в трубе, видно на снимке. Это удобно и эффективно в плане отсутствия перегрева всего корпуса и концентрации потока воздуха. Две ступени нагрева -1200 и 2400 Ватт. На первой работает бесшумно. Пластик корпуса достаточно толстый и прочный. Оценка -3++

Настольные китайские светильники: попались два в целом неплохих, но с полярными недостатками.
На первых двух фото светильник с гибкой стойкой и просто отличным винтовым креплением к поверхности. Металл толстый и покрытие рефлектора лампы качественное. На лейбле указана мощность лампы 60Вт. Но по факту сильно греется даже от 40 и резкий запах пластмассы. Поэтому не больше 25 Ватт. Светодиодку тоже ставить нежелательно, ибо теплоотдача плафона ограничена и она тоже будет сильно греться. 6-и ваттная греется гораздо сильней, чем в стандартном потолочном светильнике.
На двух последних фото светильник с широким рефлектором, хорошей теплоотдачей и фарфоровым патроном, честно выдерживает 60- и ваттную лампу. Просто хорошая лампа для мелких работ в мастерской, но пластмассовое крепление рассыпалось сразу после установки при попытке наклона. Пришлось сымпровизировать. Дёшево, быстро, экологично. Ну не могут цзяофани собрать полностью безупречное изделие.
А первый светильник хорош для точечного освещения при чтении.
Стоили оба совсем недорого, чуть более 400 рублей. Попадутся, возьму ещё.

В прошлом году в такие же холода включили на работе тепловентилятор, стандартный промышленный на 5 кВт, 380 Вольт.. Он маленько поработал и отказал. Вскрытие показало, что перемычки, соединяющие ТЭНы обуглены, контактные соединения соответственно нарушены. Перемычки из тонкого стандартного провода, контактные соединения на плоских разъёмах тоже предельно тонких. На контакторе соединения тоже были перегреты и деформированы, а кабельный ввод вообще болтался на соплях. Цзяофани рулят.
В итоге все перемычки были изготовлены заново из термостойкого силиконового провода и частично со стеклотканевой изоляцией соответствующего сечения, заменён контактор, терморегулятор, а кабельный ввод выполнен через сальник. Не помню, менял ли схему..
Дело в том, что мне попадались похожие изделия в которых цепь ТЭНов была включена непосредственно через защитный термовыключатель ( который в виде таблетки с ушками), а не через катушку контактора, как это должно быть. Соответственно, китайские же термовыключатели быстро выходили из строя от токовой нагрузки плюс тепловое воздействие, плюс хреновые разъёмы и неправильная эксплуатация. Тут штука в том, что если с полной мощности выключить устройство, то без продувки воздухом ТЭНы очень сильно нагреют верхнюю часть с управляющей схемой и убавят ей здоровья. Это надо учитывать, если в деревне часто выключают свет. У нас так бывает.
Вентилятор при выключенных ТЭНах должен поработать хотя бы минуту, а лучше три.
Из плюсов: в таких конструкциях как правило стоит хороший вентилятор с металлическими лопастями и нормальные ТЭНы. Ну ещё переключатель режимов. В целом изделие ремонтопригодное, общая оценка на троечку, именно за ремонтопригодность. Оценку можно повысить путём перекомпоновки устройств управления в верхнем отсеке, но это отдельная песня.
После вышеописанной замены тепловентилятор проработал половину зимнего сезона в прошлом году и в этом. Чувствует себя хорошо. Срок службы у него может быть лет пять или больше при условии выполнения указанных замен и осмотров. Название изделия значения не имеет.
А что бывает при неправильном ремонте и нарушении правил эксплуатации показано на последнем снимке. Правда тут удешевлённый вариант на 220 Вольт, 3кВт без терморегулятора. Ремонт экономически нецелесообразен, кроме ТЭНов и корпуса ничего не осталось.

ЮрийДМ пишет:

А чем иэк и ему подобные не угодили?

Контакторы ИЭК маломощные 12-32 А: за полтора года заменил три штуки. В одном сгорела катушка, просто так без причины, обрыв провода внутри. В двух других от постепенного снижения нажатия клемм перегрелись неподвижные контакты, а хреновая пластмасса размягчилась и изменила форму.
Если в приличных контакторах, например от SE было достаточно при обнаружении перегрева заменить контакты, то здесь нужно покупать новый и не такой уж дешёвый. Все изделия работали в очень мягких условиях, в обогреваемых непыльных сухих помещениях в корпусах щитов или как в случае с тепловентилятором в отдельном отсеке без вибраций и редких включениях.
Собственно один косяк есть - это изначально плохо затянутые изготовителем клеммы или недостаточно обжатые наконечники, что выясняется при максимальных нагрузках.
В прошлом году немного выросла нагрузка на объекте на одной фазе в ВРУ. Вернее, она из периодической стала постоянной и сразу начал сильно греться контакт разъединителя. Сразу отключать было нельзя из-за отсутствия запасного. Потом при замене выяснилось, что наконечник перемычки практически не был обжат, его чуть придавили, чтобы не болтался и всё. Визуально выглядел отлично, а замерить температуры было затруднительно из-за защитных экранов. Монтаж, причём недавно, вела крупная специализированная компания. Позже найду фотку, прилеплю.
В общем как с УАЗом. Купил, сразу на яму и протяни всё сам, ибо потом отвалится в самый неподходящий момент.

Немного о китайских удлинителях. Попали мне в ремонт несколько штук; один на 40м, остальные по 50м. в катушке. Взял я первый в лапу, второй.. что-то не так, вес маленький. Есть у меня такой, тоже китайский и тоже на 50м. и тоже кабель 3-1мм кв. Но вес у него раза в полтора больше, пользуюсь я им 15 лет и сварочный инвертор включал и пуско-зарядку и много чего ещё. Повреждений никаких, да ещё на нём термовыключатель установлен, кондовый такой, срабатывал не раз и правильно.
А тут вес маленький, изоляция у кабеля хилая, изоляция жил тоже тоненькая, да и толщина жил внушает сомнения, термовыключатель мутный какой-то. А другие с кабелем 3-0,75 вообще дохлые У одного обрыв жилы в вилке и у двух некондиционный блок розеток. В смысле воткнёшь вилку левой рукой -работает, а правой, так через раз. Удлинители все новенькие, отказы случились сразу после покупки.
Ну вскрыл посмотрел, плюнул и снова закрыл. Фиксация кабеля узлом ( ну возможно при ремонте в полевых условиях), а ведь это новый! Заземляющий провод на одном контакте припаян, на другом контактная сварка и откушен. Это не я откусил, так было.
Для оранжевого оценка 2 балла, для остальных -отстой. Лучше не брать.

Запонадобилось мне розетку вструячить для подключения душевой кабины, простенькую, одноместную, для редкого использования. Так-то я обычно от SE в доме ставлю, а тут думаю, ладно,.. может и китайская сгодится, неохота в Белгород ехать ради одной, а других надобностей пока нет. Да и нагрузка -фигня. Купил в местном "супермаркете".. Есть у меня вредная привычка разбирать, что можно перед установкой.. и что нельзя. но очень хочется тоже. Разобрал Ставить сразу расхотелось. Сколот край керамического изолятора от цзяофаньского метода развальцовки заклёпки, нет резьбы внутри неё же, которая и должна держать прижимной винт корпуса розетки. Пластмасса - .. На упаковке загадочная надпись, якобы намекающая на некий мифический ГОСТ. Качество завальцовки. толщина и материал контактных элементов вызывает сильные сомнения что данный продукт выдержит заявленные 16 Ампер. Я не верю. Доказывать женщинам продавцам, что так и было не хочется, не поверят, да и лениво. В итоге - экспонат для блога, ну и соседям покажу. Хотя они всё-равно купят подобное.
Не скажу, что она не будет работать. Будет. Можно пропаять места развальцовки и залудить втулку, подобрать саморез и поставить, если деваться некуда. Я не буду.
Оценка - полная хрень и почти за 100 рублей. "Powerman " называется.

Приобрёл ещё в позапрошлом году пуско-зарядное устройство. Пару раз уже выручило. Вообще считаю, что в деревне оно необходимо работающему человеку. Это в городе на стоянке или в ГСК всегда кто-то может выручить... а тут раннее утро, мороз, соседи спят, а машина не заводится, дизельная особенно или вообще бывает, аккум внезапно сдох, пластины замкнуло и протчая..

http://unimaster.net/katalog_tovarov/puskozaryadnye_ustroistva/master_up...

Решил его разобрать, ТО сделать. Внешне ничего подозрений не вызывало, но когда я открутил плюсовой вывод, сразу почувствовол, что наконечник, закрытый в месте опрессовки термоусадкой, подозрительно болтается. Срезал её и вот она, во всей своей голой сути работа цзяофаней.
Тонюсенький наконечник, сплющенный (опрессовкой это никак назвать нельзя) то ли тупым зубилом, то-ли кустарной обжимкой, охватывающий едва треть проволочек жилы. И так с обоих концов кабеля.
Сам кабель и зажимы удовлетворяют.
Ну заменил наконечники российскими. вернее ещё СССР-кими. Разница очевидна. Надеюсь, что ракеты они делают лучше, а то ведь не долетит до америки, опять бедной Японии достанется
Что унутре? А унутре нормальный в обшем-то транс, заварен правда не ахти, видимо поэтому громковато гудит на холостом ходу. Вторичная обмотка вроде как алюминиевая, изолированная стекловолокном и защищена как и указано в паспорте термовыключателем, приклеенным (надеюсь теплопроводящей композицией) к обмотке. Термистор видать дорог в установке. Термовыключатель мне ещё предстоит идентифицировать, фотка засвечена вспышкой.
Выпрямительный блок по шесть диодов в плече, с неразличимой маркировкой или без оной совсем. Чо хошь. то и думай. Запрессованы вроде прилично, хотя сам блок выполнен кустарно на уровне 70-80-х годов.
Из плюсов неплохой. просторный корпус. можно разместить дополнительные устройства или заменить существующие без хлопот, размер окна магнитопровода транса, позволяющий выполнить замену провода без разборки.
Как он себя поведёт при затяжном запуске не знаю, индикации срабатывания защиты нет, предохранитель удобен для замены, но нестандартный, запасные надо делать самому, конструктор в общем.
Поэтому оценку поставить затрудняюсь.,

Кризис.. резко подорожал весь электроинструмент и если раньше я предполагал купить новый перфоратор, а старый отдать сыну или кому недорого продать, то сейчас приходится озаботиться поддержанием в бодром состоянии старого.
Перфораторов у меня два: Хитачи- DH-24PC3 и Макита- HR-2450, первый куплен в 2007 году, второй в 2008.. Первый использовался как основной, во всех разрешённых и запрещённых режимах, главным образом по тяжёлому бетону в панельных многоэтажках и гаражных боксах. Вскрып их первый раз. Хитачи кроме ствола был разобран полностью, промыт от старой смазки и набит свежей силиконовой Molikoty 44 medium. Почему именно этой? Просто была в наличии и писалось на тематических форумах, что оригинальная смазка имеет белый цвет Использую уже полгода,пока замечаний нет. Описаний и фото по разборке в инете более чем достаточно, поэтому описывать процесс не буду, скажу только, что состояние механизма после жёсткой эксплуатации ( смазка текла от перегрева) вполне пригодное как минимум к такому же сроку использования.
Как электрика меня больше интересовало состояние щёточного узла. Так вот; на мой взгляд его конструкция у Макиты удобней, легче снимается щёткодержатель и он стоит в резиновом вкладыше ( см. фото ниже), что снижает амплитуду вибраций щёток на коллекторе . Уровень защиты от пыли у Макиты тоже немного лучше. Впрочем эти различия невелики. Зато у Хитачи прочнее корпус на удар при падении за счёт резиновых накладок. Ударному механизму Макиты ещё предстоит разборка и оценка в скором будущем.
Снятие щёткодержателей у Хитачи несколько труднее и как оказалось, они уже начали закоксовываться пылью, так что разборка и чистка оказались весьма своевременными.
Сами щётки почти одинаковы и имеют контрольную линию для определения предельного износа. Удобно. Из личного опыта: если вовремя продораживать коллектор, протирать его спиртом очищать от пыли щёткодержатель, то служат якорь и щётки долго в отличие от разной китайской хрени вроде Ритмов, Ураганов и т.п.

/

Хитачи: коллектор, щёткодержатель

Ну вот, дождались жарких денёчков! Самое время заняться электробойлером, доставшимся в наследство от прежних хозяев и посмотреть, что у него в животике.
А в животике всё заросло кальциевыми сталактитами и к.п.д. ТЭНа упал ниже плинтуса, плюс опасность перегорания от низкой и неравномерной теплоотдачи. И на фото не всё! Основная часть осыпалась в процессе разборки и лежит в ведёрке. Но ТЭН на удивление жив и даже показал отличное значение сопротивления изоляции, а стало быть имеет смысл очистка. Защитный магниевый анод тоже ещё послужит, но теперь известен размер и резьба для поисков нового. Состояние бака; частично на ощупь, частью визуально определено как удовлетворительное и это радует в отличие от цен на новый. А ещё радует, что нет никакой электроники и если термостат забарахлит, то его легко и недорого заменить, так же как ТЭН, который несложно выпаять. На ТЭНе выштамповано значение мощности и напряжение, возможно год и месяц изготовления. Точной даты изготовления как ни странно определить не удалось, но ориентировочно на впуклый, лет 7-8.
Изделие за свою цену заслуживает твёрдую четвёрку. Хороший Китай. Рекомендую. А то в новых сериях за разные электронные финтифлюшки полцены накручивают. Позже я пожалуй ещё защиту от перегрева добавлю, но рядовому пользователю это совершенно необязательно. УЗО, долженствующее идти в комплекте обнаружено не было, но в щите есть общее.

Предваряя серию постов о правильном и экономном выполнении проводки в усадьбе. Для начала рекомендую ознакомиться с материалами на этой страничке, для тех у кого деревянный или гибридный дом. Неплохо изложено, хоть и есть мелкие спорные моменты.

http://electricvdome.ru/montaj-electroprivodki/montazh-elektroprovodki-v...

И ещё.

http://www.electrolibrary.info/electromontag.pdf

Так вот, имея достаточный опыт электромонтажа в индустриальном, жилом многоэтажном и офисном секторах, здесь впервые столкнулся с почти новым для меня сектором ИЖС как новостроем так и разного времени постройки, начиная от довоенного. Дачи не в счёт.
Самым распространённым типом жилого строения в нашем районе, да и в других пока является деревянный, обмазанный глиной и затем обложенный кирпичом домик от 30 до 60 -70 кв.м.
Я живу именно в таком 1974 года постройки.
В своё время проводка в домах подобного типа выполнялась довольно просто и рационально. От щитка вверх по перекрытию в слое глины с соломой или без, вроде такого паука на несколько точек к лампам, выключателям и розеткам. И тех и других было обычно не более десятка. Т.е. в нужном месте в потолке сверлилась дырка для патрона лампы, либо он шёл непосредственно к розетке или выключателю. Необходимые соединения, обеспечивающие экономное расходование дефицитного в деревне провода выполнялись скрутками в слое глины на чердаке и реже внутри дома. Иногда применялись коробки, уже в более позднее время. В общем то для того уровня вполне безопасный способ, при условии, что всё выполнено добросовестно и хозяева не подключают в розетку "козла" на 3 кВт или сварку на 10кВт. Ну а уже позже хозяева мастрячили в зависимости от возможностей и разумения различные добавки, порой не поддающиеся здравому смыслу. Иногда от безысходности, но чаще от пофигизма и жадности. В 70-80-е уже был приличный выбор в магазинах вилок, розеток, коробок, да и кабель был и провод. За более ранние годы не скажу, но и тогда, судя по сохранившимся у меня электрораритетам можно было безопасно проложить провод на роликах, поставить розетку с выключателем и лампочкой. Главное - как!