Интересные методы строительства

Эко-строительство: дом из...дров!
Количество глины составляет примерно 20% от объема дров. Она является основой раствора, который превращает простую поленницу в прочную стену дровяного дома. Для того, чтобы глина была теплее и не растрескивалась, ее нужно смешать с мелко порезанной соломой, добавив ее в объеме 10-15% от объема глины и тщательно перемешав.

Конструкция фундамента под дровяной дом проста,для этого достаточно сделать простой ленточный бутовый фундамент, послойно заливая камень жидким раствором, который хорошо проникает во все пустоты.

Глубину заложения фундамента можно делать не более 1 метра, поскольку дровяная стена весит намного меньше кирпича и к тому же весьма устойчива к осадкам грунта.

Оптимальной является длина 40-50 сантиметров, поскольку ее достаточно для того, чтобы в доме было тепло даже в морозную зиму. Технология кладки дровяной стены проста, но требует аккуратности и тщательной укладки дров на раствор с минимальной толщиной швов. Для того, чтобы стена была теплее, существует маленький секрет технологии. Он заключается в том, что глиняно-соломенный раствор следует укладывать не сплошным слоем, а двумя параллельными грядками. Это обеспечивает появление в толщине глины воздушной прослойки, которая не позволяет швам промерзать, образовывая мостики холода

При кладке углов для придания большей прочности всей конструкции следует применять технику перевязки дровяных рядов, как при обычной кирпичной кладке.

Дом 9х9 метров в полтора этажа. Складываю его из поленьев длинной 40 см. на глину. Стены выкладывал как поленицу, на углах каждый ряд в перехлест с рядами другой стены.

Через 50-70см. делал обвязку из доски дюймовки. Она же служила для нивилировки. Выкладывать стену получается (за раз) в 3 ряда дров. Больше нельзя- глина не успевает подсыхать и верхнии ряды выдавливают поленья из нижних. Нигде не было написано, что выкладывая стены необходимо сколотить щиты (опалубку, нечто подобное как в технологии тиссе) Щиты из 3х досок во всю длинну стены и внутри и снаружи. Они передвижные. Внизу, крепятся к уже готовой стене саморезами. Вверху, распорка 41см, что бы можно было выдержать толщину стены и отбраковывать поленья более длинные, чем надо. С помощью этих же щитов выдерживается вертикаль стен.

Для окон и дверей сколотил коробки по ширине стены(доска 200х100). Они выставляются на кладке по месту. Так как стена у меня 9м. в середине дома у меня идёт 5ая стена (каркас из бруса 150х150). Концы бруса вмурованы в стены. Перекрытие второго этажа(балки), одним концом балки лежат на каркасе 5ой стены, другим на стене. Конечно под балкой на стену ложится доска (во всю длину стены) Всё по уровню.

Тома пишет:

Интересная технология.
Интересно, скоко кубов уходит на такой домик?

Не знаю, я даже не уверен выдержит ли такой дом наши морозы.
Но идея прикольная, глина , солома , бревна, вода. И куча свободного времени....

Тома пишет:

Залезла в интернет. Пишут, что такие дома выдерживают морозы до -50 и летом в них комфортно при жаре на улице до +42 градусов.
Можно ли заменить глину цементом или другим материалом?

Насколько я понимаю, что идея и заключается в том, чтобы использовать вместо цемента, глину с соломой. В любом случае, по себестоимости, глина будет стоить дешевле цемента, песка и т.д
Из за дефицита деревьев, В Азии дома строят используя только глину, солому и воду. Не красиво, но функционально.

Простая теплица для огурцов

Привожу текст дословный, в два этапа,

Сейчас сразу перейдем к изготовлению очень простой теплицы, "заточенной" именно под выращивание огурцов.

Прежде чем ее сконструировать, я облазил весь интернет, чтобы использовать весь доступный опыт.

Некоторые варианты, которые послужили прообразом моей огуречной теплицы, приведены на фото ниже.

Этап второй

Сначала несколько фото, посмотрев которые многим все станет ясно сразу, и дополнительных вопросов возможно и не возникнет.

Единственное, что я скажу, так это то, что я использую агроволокно 50 или 60, а не пленку.

Таким образом теплица проветривается, не перегревается. В ней устанавливается нужный именно для огурцов микроклимат.

Даже если идут дожди, капли по агроволокну скатываются, и практически не попадают в теплицу.

Зато она быстро просыхает, и нет такой большой проблемы, как конденсат.

Дверь забыл сфотографировать как устроена. Частично ее видно на фото с подписью - Каркас. Простоял всю зиму.

В двух словах опишу. Двери нет! Есть кусок агроволокна, который свисает как шторка, закрепленная сверху. Снизу просто прижимаю кирпичами. Вот и закрыл.

Если погода плохая, ветренно, дополнительно фиксирую бечевкой, чтоб не парусила.

На тот год фото сделаю (а может и видео) - выложу.

Но можно и настоящую дверь поставить - только удобнее будет.
Вывод.

Во-первых - это настоящая теплица, т.е. в нее можно входить внутрь, что очень удобно.

Нет необходимости что-то закрывать-открывать.

Во-вторых - изготовление и установка этой теплицы производится в течении одного дня максимум, а то и меньше, если есть опыт.

В-третьих - она очень экономична по используемым материалам. Используемый брус - 40*20 мм.
2014 г.

Теплица простояла уже два года. Агроволокно тоже (на зиму снимаю конечно). Простоит и третий, только я ее на другое место весной перенесу.

Треугольный парник
очень нравятся треугольные формы за свою простоту и экономичность в изготовлении. Очень просто изготавливается и просто эксплуатируется.

Аканя и Диман пишет:

Мы с мужем решили попробовать из пеньков такой летний домик поставить в этом сезоне и сараюшку летнюю для птиц.он правда скептически относится к данной постройке, но всё же согласился.

, только учтите, должна быть прослойка из воздуха, на предпоследнем фото это видно.

Понравилось. Просто и со вкусом. А главное доступно, на каждом участке

Аканя и Диман пишет:

я обратила на это внимание. кстати на всех фото (которые я смогла найти) в инете прослойка пустая, а здесь пустоты засыпаны опилками.. думаю так даже лучше будет. ну вот вопрос с мышами волнует..не уверенна, что грызуны оставят без внимания сие сооружение

А где мышей нет? Или думаете будут легко прогрызать дыры в стенах? На самом деле, глина с соломой очень крепкий состав дает, а тут еще и поленья...С хорошей подгонкой.
Я хочу попробовать сделать таким способом небольшую пристройку к дому. Посмотрим что получится.
Соседи сдохнут от зависти

Сказка

*
Приподнятые грядки с обратной стороны забора. Особенно здорово, если забор с севера, вся грядочка на юг.

Делаем сами.

Как сделать дачный навес из подручных средств

*
Шпалера - стильное украшение сада.

Проектируя дом из газобетона, мы прекрасно понимали, что теплосопротивление таких стен толщиной 300 мм далеко не дотягивает до существующих нормативов. Поэтому изначально предусматривали дополнительное утепление стен. Вопрос был только в том, по какой технологии утеплять.

Сейчас повсюду распространен способ утепления по технологии вентилируемого фасада. Манагеры справно делают свое дело, проталкивая в народ минвату по бешеным ценам и различные пленки. Посчитали и мы, во сколько нам обойдется утеплить наши три наружные стены общей площадью более 100 квадратных метров. Полученная сумма привела в уныние: расходы только на вату без учета всего прочего выходят более 35 тысяч рублей.

Для удешевления принято решение утепляться опилками, благо этого добра вокруг сколько угодно по цене доставки, а в сравнении с ватой получается практически бесплатно (ее ведь тоже необходимо доставить). Но что скажет теплотехнический расчет?

Посчитаем. Мы знаем, что теплосопротивление материала равно толщине слоя, деленной на его коэффициент теплопроводности, а общее теплосопротивление пирога равно сумме теплосопротивлений всех его слоев. Результат сводим в таблицу:

Материал Толщина, м Коэффициент теплопроводности, Вт/(м•°C) Теплосопротивление, м2•°C/Вт
Штукатурный цементно-песчаный слой 0.01 0.93 0.01
Газобетон 0.3 0.21 1.43
Опил 0.1 0.07 1.43
Доска 0.025 0.18 0.14
Общее теплосопротивление 3.01

Совсем даже неплохо. При требуемом теплопротивлении в нашем уральском регионе 3.3 м2•°C/Вт значение в 3.01 вполне приемлемо, тем более, что снаружи стены будет еще сайдинг. Сам по себе он, конечно, утепления не создает, но защита от ветров достаточно серьезная. А ветер, безусловно, увеличивает теплопотери любой стены.

Под сайдингом, конечно, зазор для вентиляции, но вентиляция - это все же не ветер, и скорость движения воздуха в зазоре относительно невелика.

А для чего вообще нужен этот зазор? Для поддержания влажностного режима стены. Стена у нас "дышащая", пароизоляции мы не предусматривали изначально, поэтому отводить проходящие через нее водяные пары нужно обязательно. Виниловый сайдинг этих функций не выполняет, хотя зазоры между листами есть, а вот вентилируемый зазор между ним и доской совсем даже не помешает.

Сайдинг мы закупили, лежит и ждет своего часа. Однако, навешивать его пока не стали. Лучше всего подождать до следующего сезона и закрепить его на стенах ближе к осени. Пусть опил и доска за год высохнут естественным образом.

Каркас для утеплителя создали с помощью брусков 50х100 мм, закрепив их стальными дюбелями к стене в трех точках по высоте.

Кстати, доска наша в цене тоже невелика. Это, так сказать, отходы лесопиления, двухметровник для забора. Есть в наличии и еще дешевле, но там уже совсем горбыль, хотя и его можно было применить.

Опилки засыпали по мере готовности обшивки, утрамбовывая небольшим бруском.

Как известно из ранних статей, трубу канализации мы вывели наружу выше уровня земли. Для ее утепления применили слой пены, но теперь дополнительно обыграли ситуацию с ее утеплением опилом. Очень пригодилась лукойловская бочка, которую просто распилили пополам вдоль.

Итак, все работы, которые планировались на лето, практически сделаны. Грядет зима, и мы переходим внутрь, будем обустраиваться. И я по прежнему буду рассказывать на этих страницах о том, что и как сделано.