Копилка

Крестоцветная блошка

Маленькая, чёрненькая, шустрая — питает особую слабость к капусте, редису, редьке. Посеяв редис, грядку накрыть нетканным материалом (№17) и прижать камнями. Она туда забраться уже не может.

От капустных бабочек можно избавиться, если сажать рядом с капустой сельдерей и бархатцы.

Если сеять лук и морковь вперемешку, морковь отгоняет луковую мошку, а лук- морковную.

Йод для капусты.
В ведро воды добавить 40 капель йода. Когда начнет формироваться кочан, поливать капусту под растение по 1 литру.
2. Ускорение пророста.
Чтобы семена быстрее проросли их замачивают в растворе перекиси водорода (4%) на 12 часов (капуста), а семена помидоров и свеклы - на 24 часа. Для обеззараживания семян (вместо марганцовки) их обрабатывают 10% перекисью водорода 20 минут. Соотношение раствора и семян 1:1. Затем семена промывают и просушивают.

Чай для лука.
Чайную заварку высушить и хранить для посадки лука. Вносить под каждую луковицу при посадке. Лук не болеет.

Цветы на дрожжах.
100 г сырых дрожжей растворить в 10 л воды. Поливать все растения, в том числе и комнатные цветы, раз в месяц. Результат - отличный рост.
При посадке рассады помидор положить в лунку по горсти сухарей и древесной золы.

Профилактика чесноком.
Чесночный настой укрепляет иммунитет растений. Залить 4-5 зубчиков чеснока 1 л кипятка и дать настояться 20 минут. Полученный раствор добавлять в воду для поливания по 1 ст. л. на 1 литр воды - для любых растений.

Соленая земля.
Если у свеклы покраснели листья, значит, в почве не хватает натрия. Нужно полить свеклу соляным раствором. Для этого стакан крупной соли развести в 10 литрах воды. Этого достаточно, чтобы подсолить землю.

Рецепты подкормки помидор в открытом грунте:

1. Добавляем в ведро воды 4 капли йода и поливаем помидоры раз в неделю, расходуя на растение 2 литра воды. Это удобрение помогает плодам быть крупнее и созревать раньше.

2. Заполняем 200-литровую бочку на 1/3 листьями крапивы и одуванчиков, добавляем туда ведро навоза и заливаем воду в бочку до краев. Накрываем бочку пленкой на 10 дней. Снимаем всплывшее содержимое в бочке, добавляем в удобрение раствор «Гумат + 7» и разбавляем наш настой водой (1:10). В среднем, на 1 квадратный метр помидорной грядки уходит 3-4 литра удобрения. Благодаря этому средству томаты становятся сильными и хорошо плодоносят.

3. смешиваем 10 литров воды с 20-ю каплями йода, литром сыворотки и поливаем удобрением помидоры. Раствор не только способствует созреванию плодов, но и уничтожает микробы.

Кольраби - очень скороспелая
От посева семян до сбора урожая у ранних сортов этой капусты проходит всего 2-2,5 месяца. Очень хорошие сорта- Венская белая и Венская голубая. Первый - более скороспелый, созревает через 60-70 дней после появления всходов. К тому же он жаростойкий. В начале сентября уже можно убирать эти «капустные репки». У второго сорта период от всходов до сбора урожая больше, почти 3 месяца. Зато и плоды вырастают в два раза крупнее - почти 200 г.Но лучше не переращивать. У больших кочанчиков вкус грубее.

Основное внимание - подготовке почвы и уходу
Хоть капуста кольраби устойчива к неблагоприятным условиям, все же она предъявляет некоторые определенные требования. Как и все капусты, она требовательна к питанию и влаге. При недостаточном поливе плоды ее мельчают и грубеют. Поэтому весной под посев редиса и салата вносят в почву по 0,5 ведра на 1 м2 перегноя или компоста. Перед посевом капусты вносят еще столько же органики и добавляют 1 стакан золы. Семена сеют на грядке в три ряда на глубину 1 см, с расстоянием между рядами 30 см. Посев поливают и мульчируют компостом. Когда погода жаркая и нет дождей, поливать приходится регулярно, чтобы почва под мульчой не пересыхала - иначе всходы не появятся. После образования первого настоящего листа прореживают капусту, оставляя самые крепкие растения через 20-25 см.
Весь уход заключается в защите всходов от блошек (посыпают золой и табачной пылью), регулярных поливах, прополках, рыхлениях почвы. Особенно в засуху надо следить, чтоб почва не пересыхала. Когда сформируется розетка из 5-6 листьев, дают первую подкормку коровяком (на 10 л воды 1 л коровяка), расходуя на одно растение 1 литр готового раствора. Хорошо, если накануне прошел дождь. После подкормки почву рыхлят и растения окучивают.
Убирают кольраби в течение сентября. Урожай с 2-метровой грядки получают небольшой, но на витаминные салаты хватает до весны.

Мульчирование
Никогда не поздно замульчировать землю в саду, чтобы почва сохранила влагу. Главное - подобрать подходящий материал. Открытая голая почва подразумевает сорняки и частые прополки, которые не только отзываются болью в спине, но и способствуют разрушению верхнего слоя почвы и его высыханию. Применение толстого слоя мульчи помогает удержать влагу и остановит расселение сорняков. Если вы не замульчировали почву весной, это не поздно сделать теперь. И не надо переживать, если положенный раньше слой мульчи вы потревожите дальнейшими посадками. Выбор типа мульчи, которую вы предполагаете использовать, во многом зависит от ее предназначения. Существует несколько типов мульчирующих материалов, обладающих разными свойствами.
Ореховая скорлупа
Чрезвычайно легкий и долговечный материал, с которым приятно работать. Однако это один из самых дорогих мульчирующих материалов и не подходит для использования на участке, где гуляют собаки, поскольку может навредить здоровью ваших питомцев.
Компост
Садовый компост следует применять осторожно, поскольку в нем может оказаться большое количество непроросших семян сорняков. Для снижения риска используйте зрелый компост, особенно если для его приготовления использовали специальный препарат, содержащий споры плесневых грибков. Или «зеленый» компост из свежескошенной травы газона. Только помните, что «грибной» компост щелочной и не подходит для растений, предпочитающих кислые почвы.
Кора
Красивое декоративное покрытие, которое особенно хорошо смотрится вокруг -кустов и деревьев. Ее лучше использовать под крупными растениями. Желательно, чтобы куски коры имели размер от 1 до 5 см.
Как мульчировать почву
Перед мульчированием обильно полить растения, лучше всего мульчировать после длительного дождя.
Перед мульчированием тщательно удалить все многолетние сорняки. Проросшие впоследствии сорняки будут ослаблены, поэтому с ними легче справиться.
Перед мульчированием внести удобрения
Применять толстый, в 7-10 см, слой, через который однолетние сорняки не прорастут.
Приобретать большое количество мульчирующего материала, чтобы потом его не экономить, рассыпая тонким слоем.
Пополнять запасы мульчирующих материалов ежегодно, чтобы восстановить мульчирующий слой после обработки почвы и посадки растений.
Неправильно
Засыпать мульчей всходы и низкорослые растения.
Уплотнять мульчирующий слой: через рыхлую мульчу воздух и влага легче проникнут к корням растений.
Применять мульчирующий материал, содержащий семена сорняков.
Проводить мульчирование во время холодной погоды или по залитой водой земле.
Перепревший навоз
Эффективный мульчирующий материал, со временем улучшающий структуру почвы. Только надо убедиться, что навоз действительно хорошо перепрел, иначе можно нанести непоправимый ущерб посадкам. Преющий навоз выделяет большое количество тепла, от которого растения погибнут. Кроме того, в свежем навозе могут сохраниться семена сорняков.
На заметку
-Мульча защищает почву от солнца и ветра; убережет ее от эрозии и послужит дополнительным укрытием во время малоснежной морозной зимы.
-Мульча защитит корни растений от колебаний температуры.
-Мульчирование остановит распространение сорняков.
-Перегнивший мульчирующий слой добавит в почву полезные вещества и улучшит ее структуру.
-Мульчирование повысит урожаи, поскольку листва и стебли растений не будут гнить от контакта с влажной почвой.
-Мульчированием можно отрегулировать рН почвы, сделав ее щелочной или кислой.

Зимостойкие сорта сливы
СЛИВЫ СОРТА «ЖЕЛТАЯ ХОПТЫ»
Сорт этих слив - одна из форм Уссурийской сливы, отобранной Н. Н. Тихоновым. Низкорослое дерево или куст высотой 2,5 м, с раскидистой среднегустой кроной. В условиях холодного климата сорт зимостоек. Размножается прививкой. Лучшими подвоями для этого вида являются Канадские и Уссурийские сливы. Слива средняя, около 20 г весом, округлые, желтого цвета. Мякоть желто-зеленого цвета, сочная, хорошего кисло-сладкого вкуса. Косточка средняя. Плоды созревают в конце августа. Рекомендуется для садоводства в холодных климатических условиях.
СЛИВЫ СОРТА «МАНЬЧЖУРСКАЯ КРАСАВИЦА»
Дальневосточный сорт, сеянец сливы китайской. Сорт завезен Н.Н. Тихоновым из Северной Маньчжурии и размножен на Дальнем Востоке. Отличается засухоустойчивостью, пониженной зимостойкостью. Дерево - естественный карлик с загущенной кроной. В плодоношение вступает с 3-4 лет, плодоносит периодично. Плоды крупные, массой 14-1бг (до 27г), округлые, темно-бордовые, с интенсивным голубоватым восковым налетом. Мякоть довольно плотная, сочная, зеленовато- желтая, кисло-сладкая, очень хорошего вкуса, легко отделяется от косточек. Созревают плоды в начале сентября. Средний урожай с дерева 3-8кг.
СЛИВЫ СОРТА «АЛТАЙСКАЯ ЮБИЛЕЙНАЯ»
Сорт выведен селекционерами В.С. Путовым, Н.Н. Тихоновым и Т.И. Цепецавер. Дерево сильнорослое с приподнятой метлообразной кроной, хорошей зимостойкости. Листья крупные, удлиненноовальные. Пластинка листа с небольшой сборкой по главной жилке, края слегка затянуты внутрь. В плодоношение вступает на 4 год. Средний вес плодов 1б-20г. максимальный 28г. Плоды яркие, оранжево-красные. Кожица негрубая, мякоть же оранжевая, рыхлая, с ароматом, хорошего вкуса. Плоды созревают в третьей декаде августа. Они хороши для потребления в свежем виде и для приготовления компота, варенья.
СЛИВЫ СОРТА «КАТУНСКАЯ»
Дерево умеренного роста, удовлетворительной зимостойкости, крона плоскоокруглой формы, не склонна к загущению, плодоношение ежегодное. Урожай с дерева 8-32 кг. Плоды овальные, средней величины (12-26 г), бледно-желтые, с беловатым налетом. Мякоть желтая, сочная, нежная, сладкого с легкой кислотой вкуса. Созревают в середине августа, быстро теряют внешний вид, универсального назначения.
СЛИВЫ СОРТА «ПОНИКЛАЯ»
Растения удовлетворительной зимостойкости, с характерной поникающей незагущенной кроной. Деревья урожайные, склонны к регулярному плодоношению, на год раньше других сортов приносят хозяйственный урожай. Плоды округлые, с небольшой ямкой на вершине, темно-красные, средней величины (12-21 г). Кожица грубая, мякоть сочная, нежная, сладко-кисловатого вкуса. Созревают во второй половине августа, универсального назначения, в течение 3-5 дней сохраняют товарный вид.
СЛИВЫ СОРТА «КРАСНОЩЕКАЯ»
Сорт выведен в НИИ садоводства Сибири им. М.А. Лисавенко. Характеризуется повышенной зимостойкостью плодовых почек и относительной устойчивостью цветков к заморозкам. Дерево среднерослое, с округлой, среднего загущения кроной. В плодоношение вступает с 4 лет, плодоносит периодично. Плоды массой 12- 14 г, угловато-округлые, красные, с хорошо выраженным брюшным швом-бороздкой. Мякоть сладко-кислая, хорошего вкуса. Кожица горчит. Созревают плоды во второй декаде августа. Средний урожай с дерева 8-9 кг.
СЛИВЫ СОРТА «ПИРАМИДАЛЬНАЯ»
Деревья среднерослые с пирамидальной, среднезагущенной кроной. Плоды массой 12-16г, разделенные бороздкой. Основная окраска оранжевая, покровная темно-красная, кожица с многочисленными мелкими подкожными точками и легким голубоватым восковым налетом, грубоватая, с заметной горчинкой. Мякоть бледно- желтая, рыхлая, с волокнами, сочная, с освежающей кислотой, хорошего вкуса. Косточка среднего размера, легко отстающая от мякоти. Плоды раннего срока созревания - первая декада августа. Сорт универсального назначения. Вступает в плодоношение на 3-4 год после посадки в сад однолетками. Урожайность высокая, плодоношение относительно регулярное. Зимостойкость дерева высокая, плодовых почек - выше среднего. Сорт самобесплоден.
СЛИВЫ СОРТА «ЧЕМАЛЬСКИЙ СУВЕНИР»
Дерево сильнорослое, с разной кроной, удовлетворительной зимостойкости. Плоды средней величины (14-28 г), красные, с грубоватой кожицей, удовлетворительного вкуса, созревают в первой декаде сентября.
СЛИВЫ СОРТА «ОРАНЖЕВАЯ»
Дерево ниже среднего роста, с пирамидальной кроной, удовлетворительной зимостойкости, обильным, нередко периодичным плодоношением. Плоды удлиненно-округлые, средней величины (12-22 г), красивые, желто-оранжевые, с беловатым налетом. Мякоть плотная, с ароматом, удовлетворительного вкуса. Созревает во второй половине августа, после съема 3-5 дней сохраняют привлекательный вид.
СЛИВЫ СОРТА «ПОДАРОК ЧЕМАЛА»
Дерево среднего роста, с незагущенной, слегка поникающей кроной, удовлетворительной зимостойкостью, с относительно регулярным плодоношением. Плоды мелкие (10-12 г), шаровидной формы, привлекательной окраски, удовлетворительного вкуса, универсального назначения, созревают во второй половине августа.
СЛИВЫ СОРТА «ЗАРЯ АЛТАЯ»
Дерево среднего роста, с шаровидной, незагущенной кроной, повышенной зимостойкости. Плоды ярко-красные, мелкие (10-12 г), удлиненно-круглой формы, раннего созревания (10-15 августа), универсального назначения.
СЛИВЫ СОРТА «ПЕРЕСВЕТ»
Сеянец Юбилейной 68-25. Выведен в НИИ садоводства Сибири им. М.А. Лисавенко. По большинству признаков сходен с сортом Алтайская Юбилейная, от которого отличается несколько большей зимостойкостью, более приподнятой кроной и более темной окраской однолетних побегов и листьев. Сорта этой группы отличаются ранним цветением (зацветают на 7-10 дней раньше ранеток и полукультурок), поэтому часто попадают под весенние заморозки. У них недостаточно зимостойки цветковые почки, что нередко приводит к их гибели в зимний период и соответственно отсутствию цветения. Чаще всего гибель цветковых почек наблюдается в зимы с резкими колебаниями температуры с изменением от повышенных - оттепели - к низким. Иногда повреждаются лишь зачатки пестика. Тогда деревья цветут, но плоды не завязываются. Морозы до 42-44°С деревья переносят без сильных повреждений. В более суровые зимы у них подмерзают древесина, годичный прирост, реже полускелетные и скелетные ветви. Вступают в плодоношение деревья на 3-4-й год после посадки. Сорта сливы уссурийской неустойчивы к засухе, они хорошо растут и плодоносят в районах, где годовая сумма осадков составляет не менее 550-600 мм, в остальных нуждаются в поливе. При недостатке влаги деревья сильно угнетаются, снижается их зимостойкость, ухудшается вкус и снижается величина плодов, а при большом дефиците влаги может опасть и вся завязь. Для сортов этой группы характерен десертный вкус плодов. Они обычно округлой формы, самой разнообразной окраски (желтые, оранжевые, оранжевые с румянцем, красные, темно-синие с голубоватым налетом), у раннеспелых сортов они созревают в начале августа, у позднеспелых - в начале сентября.
СЛИВО-ВИШНЕВЫЕ ГИБРИДЫ
Это гибриды вишни песчаной со сливой. Часть из этих сортов завезена с североамериканского континента (Опата, Мейнор, Бета, Адмирал Шлей), другие получены селекционерами нашей страны (Любительский, Чулым, Пчелка). В отличие от растений сливы уссурийской и сливы карзинской, которые растут в виде деревьев до 3-4 м высоты, сливо - вишневые гибриды - кусты не выше 2 м. Растения американских сортов недостаточно зимостойки, и в суровые зимы у них вымерзает вся надземная часть, после чего, однако, она быстро восстанавливается. Сорта отечественной селекции имеют хорошую зимостойкость кустов. Для сливо-вишневых гибридов характерна повышенная зимостойкость цветковых почек, более позднее (на 5-7 дней) в сравнении со сливой уссурийской цветение. Благодаря кустовидному характеру кроны значительная часть растения всегда укрыта снегом и благополучно зимует. Все это обеспечивает этой группе сортов более регулярное плодоношение. Отличие этих сортов - высокая скороплодность: они начинают плодоносить уже на 2-3-й год. Для плодов сливо-вишневых гибридов характерна темная окраска, от бордовой до темно-фиолетовой. Исключение - сорт Любительский, имеющий зеленую с размытым бордовым румянцем окраску. Вкус плодов американских сортов и Любительского – хороший. У Пчелки и Чулыма - посредственный. Созревают они в конце августа - в начале сентября.

Сорта и гибриды пекинской капусты
Монако - ультраскороспелый (50 дн.) гибрид для весеннего и летнего выращивания. Образует короткий компактный кочан светло- зеленой окраски. Устойчив к цветушности и неблагоприятным условиям.
Ча - Ча - очень ранний, чрезвычайно медленно стрелкующийся гибрид. Созревает через 50-55 дней после всходов. Кочаны средних размеров, округло-бочковидной формы, весом 2,5-2,8 кг. Устойчив цветушности.
Гранат - скороспелый сорт, образующий кочан нежного вкуса массой 1,5- 2 кг. Во избежание стрелкования сеять надо не ранее второй половины мая и не загущать.
Кудесница - раннеспелый кочанный гибрид для использования в свежем виде. Кочан эллипсовидной формы, массой 2-3 кг. Устойчив к киле и цветушности. Вкусовые качества отличные.
Пак-чой - черешковая капуста. Белые мясистые черешки листьев имеют очень хороший вкус. Их готовят и едят как спаржу. Зеленые части листьев можно тушить как шпинат. Пак-чой очень скороспелая и менее строгая к условиям выращивания. Высевают ее обычно в середине лета сразу на грядки.
Хибинская - скороспелый сорт пекинской капусты с вегетационным периодом 40-50 дней. Урожайность до 4 кг/мг.
Спектрум - ранний гибрид пекинской капусты. Кочан крупный, цилиндрический, массой до 3,5 кг, отличной структуры и деликатесного вкуса. Можно высевать семенами на постоянное место. Хранится до 10 недель.
Бокал - среднеспелый (70 дн.) чешский сорт для использования в свежем виде. Кочан среднего размера, закрытый, массой 1,5-2 кг.
Ворожея 9907875 - среднеспелый, полукочанный. Кочан открытый, зеленый, средней плотности, массой 2-2,5 кг.
Монумент - среднеспелый сорт. Кочан плотный, эллиптический, на разрезе желто-зеленый, массой 2,5-3,5 кг.
ТСХА-2 - среднеспелый сорт с вегетационным периодом 33-50 дней. Сорт с отличным вкусом, устойчив к стрелкованию.
Ника - позднеспелый кочанный гибрид для использования в свежем виде, квашения и кратковременного хранения (3 мес.). Кочан широкоэллипсовидной формы, плотный, массой 2-3 кг. Устойчив к киле и цветушности. Вкусовые качества отличные.

Выращивание пекинской капусты
Выращивание пекинской капусты в защищённом грунте
При посеве в начале марта в зимнюю отапливаемую теплицу получается наиболее высокая урожайность - порядка 8-10 кг/м2. Уже в конце мая начинают выборочную уборку сформировавшихся кочанов. Пленочные теплицы подойдут для осеннего урожая. Семена в них высевают в начале августа, и с октября начинают собирать урожай. Вот только сорта не перепутайте! Для весеннего посева используйте устойчивые к стрелкованию весенние гибриды - Весенний нефрит и Весенняя красавица, а для осеннего урожая - Осенний нефрит, Осенняя красавица, Сентябрина. Универсальные гибриды Мисс Китая и Китайская отборная можно сеять и в ранние, и в поздние сроки.

Секреты успешного выращивания
В открытом грунте пекинскую капусту выращивают в весенне-летний и летне-осенний периоды. При весеннем посеве семена высевают непосредственно в грунт в конце апреля - начале мая. Сеют в рядки, расположенные через 50 см. В ряду посев можно несколько загустить, оставив всходы на расстоянии 10 см друг от друга. По мере подрастания и смыкания листьев в ряду срезают каждое второе растение для ежедневного употребления (приготовления летних салатов и зелёных щей), увеличивая расстояние между растениями до 20 см. При повторном смыкании листьев в ряду снова срезают каждое второе растение, оставляя в конечном итоге промежутки в 40 см. Можно выращивать пекинку и через рассаду. Но так как эта капуста не любит пикировки и пересадки, то семена на рассаду высевают в начале апреля в кассеты с размерами 23 ячеек 2x2 или 3x3 см. В начале мая готовую рассаду высаживают в грунт. Схема посадки рядовая - 50 см между рядами и 30-40 см между растениями в ряду. Рассаду при посадке ни в коем случае нельзя заглублять, растения в период выращивания не окучивают. Рассадный метод позволяет вырастить более крупные кочаны и получить в конечном итоге урожай выше, чем при посевном методе. Но следите и не дожидайтесь полного формирования кочана, так как можно опоздать с уборкой. Дело в том, что при длинном световом дне большинство сортов пекинской капусты начинают стрелковаться.

При летне-осеннем сроке выращивания достигается наибольшая урожайность, и вы получаете кочаны наиболее высокого качества. Семена сеют непосредственно в грунт после 20 июля, а кочаны убирают в конце сентября - начале октября. Обязательным условием выращивания пекинской капусты как в защищённом, так и в открытом грунте, является гребневой способ возделывания. Семена высевают на гребнях на глубину 1-2 см. Нельзя не только окучивать, но и подгребать почву к растениям при прополках и рыхлениях.

Восемь «нельзя» при выращивании рассады капусты
Многие огородники выращивают рассаду дома. Получить крепкую рассаду капусты в таких условиях непросто. Но если будете придерживаться следующих правил, то все получится.

-Нельзя сеять необработанные семена, вт.ч. и собственного производства, поскольку многие болезни передаются именно через семена. Для обеззараживания семян используют биологические препараты: бактофит, планриз, фитоспорин, фитолавин-300 или крепкий раствор марганцовки.

-Нельзя использовать для семян тяжелую почвенную смесь и торф неизвестного происхождения. Почва для приготовления смеси, взятая с огорода, должна пройти обработку холодом на балконе с двукратным размораживанием и обязательную термообработку.

-Нельзя торопиться с выращиванием рассады. Это довольно точно можно определить каждому, зная, что всходы появляются на 4-5-й день, а от всходов до образования полноценной рассады проходит еще 45-50 дней для ранней, 35-40 дней для среднеспелой и 45-50 дней для поздней капусты.

-Нельзя загущать посевы, т. к. это приводит к вытягиванию подсемядольного колена и способствует поражению растений «черной ножкой». Оптимальная схема посева семян капусты 4x4 см или 5x5 см.

-Нельзя держать всходы вдали от света, т. к. это сразу приведет к вытягиванию рассады. Ящики с рассадой надо ставить на южный солнечный подоконник. В любом случае ее надо подсвечивать лампами так, чтобы общая продолжительность светового дня составляла 12-14 часов. Для улучшения освещения устанавливают светоотражающий экран, натянув для этого фольгу на картон.

-Нельзя «простужать» рассаду. Оптимальная температура для прорастания семян 22-24°С. Как только появятся петельки всходов, ящик срочно переносят на неделю в холодное и самое светлое место, где температура воздуха будет не выше 7-8 °С. Затем ее повышают до 15-16°С днем и до 12°С ночью.

-Нельзя увлекаться поливами. Избыточное увлажнение грунта при выращивании рассады капусты вызывает заболевание «черной ножкой».

-Нельзя поливать рассаду холодной водой - температура воды должна быть не ниже 22-24°С.

Итак, начинаем с подготовки семян
Семена перед посевом обеззараживают с помощью термической обработки: выдерживают их в воде, нагретой до 48-50°С (строго по термометру) в течение 20 мин., после чего охлаждают в холодной воде и подсушивают. Более безопасно намачивать семена в 1,5%- ном растворе горчицы в течение 6 час., периодически помешивая.

Срок посева ранней капусты- с начала до середины марта. Почвенную смесь составляют из торфа, дерновой земли и песка (1:1:1). Набивают подготовленным субстратом неглубокие ящики или пластиковые контейнеры и проливают теплым раствором марганцовки интенсивно розового цвета. Затем с помощью небольшого заостренного колышка проводят бороздки через 2-3 см одна от другой. Подготовленные семена раскладывают через 1 -2 см в намеченные рядки и засыпают слоем почвы около 1 см.

Ящики нужно держать при температуре 20-24°С. Чтобы верхний слой земли не пересыхал, их накрывают стеклом или пленкой. Всходы появляются на четвертый день. Важно не пропустить этот момент, и как только семена взойдут, ящики выносят в прохладное и очень светлое помещение, чтобы сеянцы не вытянулись. Поскольку период начального роста приходится на март, а в это время световой день еще короткий и много пасмурных дней, то надо позаботиться о подсветке. Иначе рассада никогда не будет крепкой и коренастой.

В случае подсыхания почвы рассаду поливают слабым раствором марганцовокислого калия комнатной температуры во избежание заболевания черной ножкой. Когда появится второй настоящий лист, рассаду подкармливают аммиачной серой (20-30 г на л) или перебродившими в воде птичьим пометом, навозной жижей, разбавленными в 10 раз водой.

При появлении двух настоящих листочков всходы надо распикировать по схеме 5x5 см, а лучше - в отдельные стаканчики диаметром 4-7 см.

А за неделю до высадки проводят вторую подкормку, лучше - органикой. Или же раствором минеральной огородной смеси (30-40 г на 10 л). Если температура наружного воздуха выше -4-7°С, ящики можно выносить на улицу или открывать раму парника, если рассада находится в нем. За несколько дней до высадки растения закаливают, оставляя на ночь на открытом воздухе. Лучший результат можно получить, выращивая капусту прямо в тепличке или в парнике, только нужно прикрыть её от заморозков дополнительно пленкой. В зависимости от вашего места жительства посев семян капусты на рассаду можно проводить в начале марта - апреле. А чтобы капуста не пострадала от заморозков, поднимите ящик с рассадой, поставив его на табуретку или подвесив на веревочных петлях в торце теплицы, ведь заморозки идут по почве. Чтобы снизить вероятность заболевания капусты килой, за несколько дней до посадки рассады в грунт ( при любом способе выращивания) ее следует полить известковым молоком (3ст. л. извести на 10 л воды). За 2 ч до высадки на постоянное место рассаду капусты обильно поливают и опудривают табачной пылью, насыпанной в марлевые мешочки. Табачный запах отпугивает земляную блошку, при этом также заметно сокращаются повреждения растений личинками капустной мухи.

Самая крепкая рассада - из парника
Рассаду ранних и поздних сортов капусты часто выращивают в парниках, используя в качестве биотоплива навоз или бытовые отходы и листья. С осени очищают котлован парника от почвы и оставляют открытым. В конце февраля приступают к его набивке. Сначала очищают от снега, потом на дно насыпают опилки или листья слоем 10 см, чтобы изолировать горячий навоз от промерзлой земли. Затем сверху укладывают горячий навоз, парник накрывают пленкой и утепляют матами.

Через 5-7 дней по мере оседания добавляют еще слой горячего навоза. Его посыпают золой или известью пушонкой, чтобы предупредить развитие грибов. Затем укладывают спой опилок или торфяной крошки толщиной 4-5 см для поглощения паров аммиака, а сверху насыпают плодородной земли толщиной 15-20 см.

Грунт готовят из перепревшего навоза (компоста), огородной земли, верхового торфа и песка, взятых в соотношении 2:2:2:1. Почвенную смесь при необходимости нейтрализуют известью и заправляют минеральными удобрениями.

Сеянцы выращивают сначала в посевных ящиках, а потом пикируют в парник (с площадью питания 5x5 см для ранней капусты и 6x6 см - для поздней) или в горшочки с питательной смесью, которые устанавливают в парник.

Основной уход в этом случае заключается в поливах и регулировании температуры - в теплые дни рамы приоткрывают, а в холодные и на ночь - закрывают.
В Центральном регионе посев с 20 февраля по 10 марта.
Пикировка с 20 марта по 1 апреля.
Высадка рассады с 10 апреля по 1 мая.
******************************************
Юг России. Посев с 1 по 20 февраля.
Пикировка с 1 по 10 марта.
Высадка в грунт с 20 марта по 15 апреля.

Облепиховая муха.
В последние годы на деревьях облепихи можно наблюдать такую картину: к началу сбора урожая плоды теряют товарный вид, темнеют и засыхают прямо на ветках. В связи с полной потерей урожая в ряде регионов даже отказываются от выращивания облепихи. Что это за болезнь и как с ней бороться? Описанные симптомы не признаки болезни. Они указывают на повреждение вредителем - облепиховой мухой.
Взрослая муха достигает в длину 4-5 мм. У нее черное тельце, желтая голова и изумрудно-зеленые глаза. Крылья прозрачные с четырьмя поперечными темными полосами. Конец брюшка у самки заостренный, заканчивается яйцекладом, втягивающимся внутрь. Вред облепихе наносит личинка мухи - белый с черными челюстями червячок длиной до 7 мм. Пара светло-коричневых присосок дополняет «портрет» личинки. У облепиховой мухи сложный цикл развития. Вредитель зимует в ложнококонах в почве под кронами поврежденных деревьев на глубине 1-5 см. Примерно за неделю до вылета мух личинки окукливаются. Сроки начала вылета взрослых насекомых тесно связаны с температурным режимом в предшествующий период. В условиях Алтайского края самые ранние сроки начала выплода мух - 9-22 июня - наблюдались в годы с теплой весной и жаркой первой половиной июня. Поздний срок вылета (в конце июня) отмечался в годы с холодной затяжной весной. Выплод мух продолжается 2-3 недели, массовый - около недели, обычно в первой декаде июля. Вылетевшие мухи питаются соком плодов облепихи. Лёт, спаривание и откладка яиц происходят в теплую погоду, а в дождливую и прохладную взрослые насекомые прячутся под комочками почвы, в опавших листьях и траве. Самки откладывают яйца под кожицу зеленых плодов, размещая их обычно по одному. Иногда в одном плодике могут питаться сразу две-три личинки. Их отрождение начинается в 1 -2-й декаде июля и заканчивается во 2-3-й декаде августа. Личинки питаются мякотью плодов в течение 3-4 недель, проделывая длинные извилистые ходы под кожицей, которая остается нетронутой. Уничтожив мякоть одного плода, личинка перебирается в другой. Одна особь повреждает 4-5 плодов. Закончив питание, личинки выбираются на поверхность плода, падают вниз, углубляются в почву и образуют ложнококоны, в которых остаются зимовать. Первый признак повреждения облепиховой мухой - появление на зеленых плодах оранжевых пятен с небольшими вмятинами. Затем плоды постепенно деформируются, темнеют и засыхают.
Облепиховой мухой поражается большинство известных сортов облепихи. Сильнее повреждаются ранние сорта, слабее - сорта позднего срока созревания. В условиях Алтайского края слабо повреждаются сорта Превосходная, Любимая, Лучезарная, Сибирская, Солнечная, Янтарная, Клавдия. Сильнее других страдают от вредителя сорта Эссель, Жемчужница, Чуйская, Иня, Елизавета.
Применение пестицидов для защиты облепихи нежелательно, поскольку она относится к лекарственным культурам. Защитить облепиху можно путем несложных, но довольно трудоемких приемов - мульчированием и задернением почвы. Мульчирование проводят до начала вылета облепиховой мухи (в 1 -й декаде июня) землей, торфом, опилками, создавая защитный слой 10-15 см в радиусе кроны дерева. В качестве мульчи можно использовать и обычную полиэтиленовую пленку (желательно черную), которую необходимо плотно уложить на почву, следя за тем, чтобы в пленке не было отверстий. В местах стыковки и по краям пленку нужно присыпать землей. В конце июля пленку убирают. Для мульчирования можно использовать и сорную растительность. Начиная с первой прополки сада сорняки укладывают и уплотняют в радиусе кроны дерева, и к моменту вылета взрослых насекомых образуется непреодолимая для вредителя преграда. Этот несложный прием позволяет также предотвратить развитие микозного усыхания, которое поражает растения при повреждении корневой системы во время прополки и рыхления почвы. Чтобы улучшить структуру почвы под деревьями, ее задерняют. Кроме того, при отсутствии химических обработок задернение способствует накоплению насекомых - паразитов и хищников, которые активно уничтожают облепиховую муху.

Мини парник вигвам.
1 длинный шест. (около 2 метров) Рукав из плёнки шириной 140, длинной 1.5 метра. 3-4 колышка 1.5 метра и 4 штуки колышков 50 см.
Выбираем место для парничка. Очерчиваем круг радиусом 45 см. Посередине ставим шест (2м), вокруг него выставляем колышки (через 1) 1.5 метра и 50 см.
Натягиваем плёнку. (Желательно, чтобы колышки(прутики) были мягкими. Тогда они будут пружинить, а не рвать плёнку). Фиксируем снизу рукав.
На дно вигвама выкладываем ветки, старые листья, сухую траву,землю, скошенную траву, перегной, мульчу. Сверху присыпаем почвой, см. 25-30 примерно. Всё это обильно поливаем.
Можно высаживать семена. На 1 такой вигвам можно посадить 6 кустов огурцов, или 4 куста кабачков, или 2-3 куста тыквы.
По окончании посадки рукав поднимается и фиксируется на вершине основного шеста.
Такой же шалаш можно сделать над 200 литровой бочкой. Принцип заполнения бочки грунтом точно такой же.

При мульчировании скошенной травой особенно хорош тысячелистник. Он, своей горечью, тлю отпугивает.
Так же хорошо запарить траву тысячелистника в ведре и настоять в течении суток. Этим раствором опрыскать растения, уже заселённые тлёй, а саму траву положить у основания растений.

Чтобы сохранить картофель до весны, нужно пересыпать его сухой золой и разложить поверх ящиков пучки сухой перечной мяты. Картофель остаётся сухим и не прорастает до самой весны.
Медведка и хрен

Хочу посоветовать простой способ защиты растений от медведки. Я беру пластиковые бутылки из-подводы, вырезаю из каждой два кольца, высотой 8-10 см. Затем делаю разрез по боковой стороне (получается раскрывающийся стакан без дна). При высадке рассады в фунт я вдавливаю стаканчик в землю вокруг стебля на 5-6 см. А когда стволик растения станет твердым, вытаскиваю это колечко, промываю и откладываю на следующий год. Еще хочу дать совет тем, кто любит хрен, но не любит его выкапывать. Осенью, когда выкопаете корни, поставьте на это место ведро без дна, засыпьте землей до краев и оставьте до следующего года.А когда понадобится корень, просто снимите ведро, земля осыплется, а ровные корни можно срезать ножом и повторить все сначала. И не надо копать.

Проволочник и фасоль
Нашествие проволочника на мой огород произошло несколько лет назад. Большая часть картофеля была загублена.
Чтобы избежать повторения, мы стали разбрасывать по огороду фасоль и остатки прошлогоднего урожая чеснока, вперемешку с воздушными луковичками. Осенью при уборке картофеля проволочника почти не было. При повторении опыта, на второй год, проволочник исчез совсем.
Так же действует и шелуха от чеснока и лука. Так что не выкидывайте ее зимой, собирайте - она вам пригодится при посадке картофеля и других «корешковых» овощей.
Владимир Иванович МАЯКОВ. с. Дьяконово Курской обл.

Смородина любит небольшое затенение, крыжовник - солнце, виноград - максимальное солнце. Под саженцы винограда добавьте костную или доломитовую муку, очень хорошо засыпать между кустами грибницу (отходы от производства вишенки или других грибов). Ведь мы знаем, что виноград нормально плодоносит на каменистой почве, т.е. хорошо пропускающей воду и воздух.
Расстояние между деревьями - 2-2,5 м, между кустарниками - 1,2-1,5 м, между виноградными кустами -1,5 - 2 м.
Черешня не любит близкого залегания вод, ее сажаем на самом сухом (высоком) месте участка.
Деревья располагаем по их совместимости с другими деревьями. Например: вишня, яблоня, виноград не любят абрикос; слива и яблоня не любят грушу; черешня, виноград, персик не любят абрикос и грушу; груша, яблоня, рябина не любят черешню, сливу и смородину золотистую. Яблоня, вишня, слива, груша, айва не любят абрикос, калину, персик и черешню.

Альтернатива тяпке

Справиться с сорняками помогают уплотненные посадки: редис по моркови, укроп и салат по огурцам, фасоль между картофе­лем. Земля не пустует, и сорнякам нет места.
Говорят, что капуста очищает огород от осота и молочая, а кабачки - от пырея. В борьбе с пыреем помогает искусственная грядка. На участок с пыреем укладывают сложенные в три слоя листы плотной бумаги, засыпают плодородной почвой слоем 20 сми сеют редис. Редис дает хороший урожай, а пырей
погибает.
Есть и такой подход. В бочке готовят смесь из свежей травы (2-3 ведра), куриного помета, печной золы (по200 г), трех ведер воды и 200 мл препарата «Байкал ЭМ-1». Доводят смесь до брожения, а когда процесс замедляется, 2 5 0 мл настоя процеживают и выливают на 10-литровую лейку с водой. Поливают участок, где росли сорняки, например, после убор­ки картофеля или чеснока. Перекапывают вместе с сорняками и еще раз поливают раствором настоя. Содержащиеся в настое бактерии губительно влияют на сорняки.
На моркови некоторые огородники применяют керосин. При появлении трех настоящих листочков в жаркую сухую погоду опрыскивают между рядками керосином (50 мл на 1 кв. м). Керосин быстро улету­чивается, а бесполезная трава гибнет.
Такой полезный прием как мульчирование, не дает прорасти сорнякам наружу. В переводе с ан­глийского mulch означает «обкладывать корни рас­тений соломой, навозом». Правда, в последнее вре­мя значение этого слова расширилось - мульчируют не только органическими материалами (компостом, перегноем, торфом, корой, листьями, щепой, скор­лупой орехов), но и неорганическими (керамзитом, гравием, песком, лутрасилом, щебнем).
Хорошо подавляет сорняки компост, положенный слоем 2-4 см, сверху можно добавить слой травы, а под компост положить газетную бумагу. На такое мульчирование хорошо отзываются помидоры, перцы, баклажаны. Перепревшее сено, скошенная трава, солома в качестве мульчи постепенно пре­вращаются в гумус, обогащая почву питательными веществами. Слой органический мульчи необходи­мо возобновлять 1 - 2 раза за лето.
Во второй половине лета между овощными культурами (капустой, помидорами, фасолью) можно посеять овес, который будет подавлять развитие сорняков осенью, а зимой погибнет до образования семян. Следующей весной за две недели до посадки неглубоко заделайте овес в почву или сделайте посадочные лунки прямо в дернине.

"ivmari" пишет:

можно 5 копеек добавить?

"Yantara" пишет:

Молодец , и другим может пригодится

Буду совсем не против, если кто-то будет добавлять сюда свои "секретики")))

Переносной парник из раскладушки.

Как вырастить лесные грибы на даче?

Как вырастить грибы на дачном участке? Причем не вёшенки или шампиньоны, а ценные лесные грибы – белые, маслята, подосиновики, подберезовики, лисички и грузди, которые, к сожалению, не растут на чурбаках и грядках с опилками. Они развиваются лишь в содружестве с живыми лесными деревьями и называются микоризными грибами. Их грибница обволакивает корни дерева и внедряется в них, формируя грибокорень, или микоризу.

Оказывается, выращивание лесных грибов доступно и на дачном участке, естественно, при наличии на нем хотя бы несколько березок, осин, сосенок или дубков. При разведении микоризных грибов без подходящего дерева никак не обойтись.

Итак, как вырастить лесные грибы у себя на даче?

Для этого есть несколько способов.

Для посева подосиновиков или подберезовиков можно закопать в зоне корней перемолотые молодые грибы. Они состоят из нитей мицелия, способных проникнуть в корни березы или осины. Такой простой способ позволяет развести на участке со временем даже белые грибы.

Еще проще рассыпать в дождливую погоду под деревьями кусочки собранных в лесу молодых грибов и прикрыть их листовым опадом. При регулярном увлажнении почвы в этом месте первые несколько грибов можно будет собрать уже на следующий год.

Другой вариант выращивания лесных грибов – посев грибницы из спор. При этом почву вокруг взрослых деревьев поливают взвесью перемолотых зрелых грибов. В раствор добавляют по 1 ст. ложки желатина и пищевой муки. Споры гриба прорастают и создают микоризу в следующем сезоне, а плодоносят через два-три года.

Кстати, этим приемом пользуются некоторые заядлые грибники, обустраивая «свои» лесные делянки. На дачном участке он менее пригоден – мало лесных деревьев. Но если рядом с вами есть березовые или осиновые колки, то вполне можно создать грибную плантацию.

Более трудоемкий вариант – пересадить из леса на дачный участок небольшие деревца (не менее трех), рядом с которыми уже росли нужные грибы. Урожай в этом случае придется ждать несколько лет. Однако, для приручения масленка, урожай которого поспевает с мая до середины сентября, этот способ подходит идеально.

На дачном участке проще всего вырастить лесной гриб – масленок. Он довольно плодовит, предпочитает известковую почву, рассеянный свет и соседство сосен, причем не только в лесу, но и на опушке. Вам надо будет только найти деревца с обильным плодоношением этого лесного гриба и тесьмой или колышками отметить их. Обратите внимание, чтобы рядом не росли несъедобные грибы-конкуренты, например мокруха желтоногая, очень похожая на масленок.

Молодые сосенки хорошо переносят пересадку. Размещают деревья на газоне или среди ягодных кустарников. В сухую погоду требуется регулярный полив. Первые грибы появятся через 3-4 года после посадки сосен. Зато в последующем масленок начинает плодоносить весь сезон. Первая волна грибов, как правило, приходится на середину мая, вторая – на начало июня, потом грибы появляются каждые три недели.

Интересно то, что на дачном участке масленок практически не червивеет, а шляпки его вырастают диаметром до 10 см. Все лето можно есть свежие лесные грибы, выращенные у себя под боком, без утомительных походов в лес на «тихую» охоту.

Теперь вы знаете, как выращивать лесные грибы у себя под боком. Попробуйте, ведь это совсем не сложно.

Как создать потрясающий цветочный запах в комнате?

1. В герметически закрывающуюся банку или бокал положите слой лепестков лилии, розы или других цветов и посыпьте мелкой солью.

2. Затем вновь положите слой лепестков, сверху посыпьте солью.

3. Заполнив, таким образом, банку или бокал налейте туда 3-4 ложечки спирта или водки.

4. Каждый раз, когда нужно, чтобы в комнате был приятный запах, откройте банку на несколько минут.

Кашпо

Как сделать жидкое мыло из обмылков

Хотите продлить жизнью своим обмылкам, создайте из них жидкое мыло. В результате вы получите жидкое мыло с ароматов вашего любимого обычного мыла.

Соберите обмылки. Часто у вас лежит 1-2 кусочка, так что потребуется некоторое время, чтобы накопить нужное количество.

Размельчите их на более мелкие кусочки. Используйте терку.

Найдите пустую бутылку с дозатором. Промойте бутылку под водой.

Налейте немного лимонного сока.

Налейте колпачок глицерина. Можно купить в аптеке.

Засыпьте в бутылку кусочки мыла и залейте горячей воды.

Если бутыль деформируется от горячей воды, то залейте всё в контейнер и смешайте всё в ней.

Дайте бутыли отстояться 2-3 дня, а перед применением встряхните.

Арома-камешки

Любители всяких пахучих штучек, которые просто стоят и пахнут в комнате или на рабочем месте, обязательно оценят то, чем я хочу с вами поделиться.

Это арома-шарики, которые можно сделать самим, используя любимый вами аромат. И поверьте, позитив и хорошее настроение вам обеспечены на целый день.

Итак, как сделать ароматизатор. Все, что нужно:
• Соль мелкого помола (полстакана);
• Мука (полстакана);
• Пищевой краситель;
• Теплая вода;
• Растительное масло (1 ч.л.);
• Эфирное масло любимого аромата (от 5 до 20 капель) – добавляется после каждого использования.

Как делать:
1. Смешать в емкости сухие составляющие. Краситель вместе с растительным маслом добавляется в воду (можно сразу же вместе с ними добавить и эфирное масло). Перемешать все, залив жидкость в сухую смесь и замесить тесто.
2. Теперь можно лепить небольшого размера комочки, чем-то похожие на гальку. Хорошо использовать воду во время лепки.
3. А вот рисунки на них можно делать всеми подручными средствами, в данном примере были использованы кукольные заколки.
4. Пусть готовые шарики высохнут ,после чего можно капать на них эфирным маслом.
5. Ароматерапия в вашем помещении готова!

Пуфик из бутылок))))

Клубничка из газетных трубочек

Прикольно)))

Какого цвета ваше здоровье?
Как-то одна дачница нам сказала:
– Что это за томаты такие странные: черные, зеленые, белые... Помидоры должны быть красные!
– Почему? – спросили мы.
– Потому что так... привычнее, – ответила нам женщина.
Привычка – дело хорошее. Однако необычный цвет томатов – это не просто экзотика. За каждый оттенок плодов отвечает то или иное вещество. А они не только окрашивают мякоть, они еще и целебные! Так в чем же польза необычных помидорок?
Зеленые
За окраску этих томатов отвечает хлорофилл. Он выводит из организма токсины. Улучшает работу почек, печени, легких и щитовидной железы. Усиливает обмен веществ, и повышает иммунитет. Ускоряет заживление ран. Помогает снять воспаления. Улучшает сон. И что самое главное, он замедляет процесс старения!
Синие и фиолетовые (черные)
Этот цвет обеспечивают антоцианы. Они способны уничтожать в организме вредные бактерии, помогают при простуде и укрепляют иммунитет. Укрепляют стенки сосудов. Снимают отеки. А еще они сильнейшие антиоксиданты – связывают свободные радикалы, тем самым предохраняя от рака и старения.
Желтые и оранжевые
Этот цветам плодам придают альфа- и бета-каротин. Они прекрасные антиоксиданты – предохраняют организм от рака и старения. А еще защищают от склероза, снижают уровень холестерина, улучшают состояние кожи, волос, ногтей, зубов и костей. Предотвращают заболевания глаз, в частности глаукому. Улучшают работу желудка и предстательной железы. И повышают иммунитет.
Белые
Такую окраску дает антоксантин. Он понижает уровень холестерина, нормализует кровяное давление и укрепляет иммунитет.
Красные
За этот цвет отвечает ликопин. Он предотвращение образования раковых клеток, особенно предстательной железы, улучшает память, снижает риск инфекций мочевой системы.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
Ликопин легче усваивается горячим, поэтому красные томаты полезно жарить и запекать.
Каротин лучше усваивается вместе с жирами, а значит, желтые и оранжевые помидоры лучше есть с растительным маслом.
Фиолетовые и белые плоды целебнее в сыром виде.
КСТАТИ
Все это относится не только к томатам, но так же и другим овощам.

Солнечная сушилка. На последнем фото- батарея из железных баночек. Покрасить в чёрный цвет и нагрев и теплоотдача увеличиваются в несколько раз.

Пряные ароматные растения могут помочь нам приумножить и сохранить урожай.
Все виды пряных растений можно смело использовать как защиту от вредителей, так и в виде кулис.
К таким растениям относятся кориандр, петрушка, укроп, майоран, тимьян, пиретрум, полынь, шалфей, мелисса лимонная,
мята перечная и многие другие. Только хочу сразу предупредить вас дорогие читатели о том, чтобы вы не создавали себе
лишних иллюзий.

Пряные растения могут помочь существенно снизить число вредных насекомых, но не уничтожить! Насекомые-вредители,
как и мы создание природы. А раз природа их создала - значит это нужно природе. Все мы являемся цепочкой одного звена.
Поэтому, кто надеется на тотальное уничтожение всего живого на участке - извините, статья не для вас! О всех видах
ароматных трав писать не буду. Лучше напишу о тех которые я использую много лет подряд.

Мелисса лимонная относится к растениям-репеллентам, которые могут влиять на численность вредных насекомых.
Мелиссу используют не только для ароматических напитков, но и как надёжного партнёра по защите растений.
Мелисса кроме защитной функции приносит и другую пользу, она является хорошим медоносом и привлекает к себе множество
пчел. А известно, что без опыления пчёлами и насекомыми урожай значительно теряется.
Знание биологических особенностей растений может принести выгоду!

Как выдумаете, какие растения не по душе колорадскому жуку? Правильно - бархатцы. Пижма и настурция - не по душе
колорадскому жуку, бабочке-белянке, луковой мухе. Бархатцы отпугивают, и нематод. Посадки вьющейся фасоли могут тоже
хорошо служить зашитой для посадок картофеля против жука колорада. Любые бобовые растения отпугивают крота и слизней.
А вот запах конопли не нравится вредителям свеклы, редиски, редьки, гороха. Редька защитит помидоры и огурцы от от
паутинного клеща двухпятнистого. Если посадить иссоп, то к вашей капусте будет закрыт доступ капустной совке.
Многие пряные и лекарственные растения могут влиять на численность насекомых. и нам огородникам просто грех не
воспользоваться такой возможностью.

Горчица посеянная вдоль грядок гороха, фасоли будет отпугивать гороховую плодожорку. Хорошо защищают овощи смешанные
посадки, когда одни растения защищают, другие растения отпугивают вредителей. Посадите кустики хризантемы на огороде,
это придаст не только колориту вашему огороду, но и уменьшит численность медведки. Как обидно бывает когда медведка косит
только что высаженную капусту, томаты. Положите в ямочки перед посадкой сушёные листики хризантемы,
и не одна медведка не приблизится к вашей рассаде. Способ очень хороший, не один раз проверенный!

Бораго или огуречную траву нужно высевать вдоль рядов капусты. Гусеницы меньше наносят урон посадкам.
Не по душе эта трава и слизням, и улиткам. Если посадить бораго и чабер рядом, то эти две травы будут защищать посадки
фасоли. Высевайте пряные травы рано по весне. Многие из пряных трав многолетние и вам не придётся их высевать каждый год.
Посеяв однажды, вы будете спокойны за свой огород. Чем больше разных ароматных трав будет на вашем участке, тем лучше.
Действуйте на вредителей естественным путём, а не химией. Выращивайте пряности и обрабатывайте ваши посадки отварами
бархатцев, полыни, отварами из стеблей помидор. Все они являются хорошим средством от спаржевой медуницы, тли.

Котовник, пижма, мята, табак хорошо отпугивает земляных блошек. Настурция и котовник - зелёную тлю. Все ароматические
растения имеют способность, если уж не уничтожить, то точно отпугнуть непрошеных гостей. Обыкновенный укроп творит на
огороде просто чудеса. Запах укропа очень любят божьи коровки. А если их много, то только на руку огородника.
Эти маленькие насекомые настоящие труженики, за свою короткую жизнь они уничтожают огромное количество тли.
Посадите мяту, кориандр рядом с розами в саду, и вы увидите эффект от таких посадок, розы будут расти здоровыми.
Не стоит забывать о таких травах как кинза и петрушка, которые имеют сильный специфический запах высевайте их на
свободных участках.

Многолетние луки, чеснок, календула, и укроп защитят посадки клубники от земляничного клеща и блошек. Хрущ на таких
делянках, встречается реже, чем на посадках, где не растут эти замечательные растения. Не выбрасывайте мелкие дольки
чеснока, лука которые были отсортированы при посадке, а используйте их как защитный материал. Сажайте лук вдоль посадки
клубники, и вам не придётся использовать химии на ягодниках против таких болезней как мучнистая роса, фузариоз.
Лук служит хорошей защитой не только для ягодных культур. Лук является хорошим защитником и моркови. Это тот случай,
когда растения спасают друг-друга от неприятностей. Луковая и морковная муха будут очень не довольны такой дружбой.

Календула своими фитонцидами подавляет великое множество вредителей - колорадского жука, гусениц бражника, трещалку
спаржевую, существенно уменьшает колонии тли. Если вы не применяете на своём огороде или даче ни какой химии,
то календула поможет быть здоровым не только вашему огороду, но и вам! Не ленитесь делать сборы цветков календулы!
Это лекарственное растение применяют от многих заболеваний. Настойкой из календулы вылечивают очень многие заболевания.
Не забывайте вовремя собирать семена ароматных растений для посевов на следующий год.

Пижма относится к лекарственным растениям, народная медицина успешно её использует в лекарственных сборах. Кустики пижмы
посаженные под фруктовыми деревьями отлично отпугивают плодожорку. Чтобы усилить действие одной травы - уплотните
посевы пижмы, посадками чеснока. Чеснок не занимает много места, но полезное действие на растение окажет.
Запах чеснока не нравиться многим вредителям, таким как долгоносик, клещ, проволочники, крестоцветные блошки.
Многие хозяйки кладут дольки чеснока в крупу риса, и тогда в рисе никогда не заведётся пищевая моль и долгоносики.
Все знают наверное, что пижма не только может защищать растения, но и нас с вами от докучливых мух и комаров.
Разложите веточки пижмы или поставьте в сосуд с водой, и мухи с комарами будут редкими гостями в вашем доме.

Настурция и капуста отличные соседи для овощных грядок. Если посадить настурцию, бархатцы в саду между плодовыми
деревьями, кустами крыжовника, смородины и земляники, то многие бабочки вредителей будут редкими гостями на ваших
участках. Запах фитонцидов будет оберегать посадки. Посейте между деревьями и лаванду, она своим ароматом отгонит
плодожорку. Выделите в фруктовом саду место для бузины, её запах не любят мыши, медведки, крыжовниковая пяденица,
почкового клещ.

Душистая мята отвадит огнёвку. Пряные растения можно использовать не только как пищевую добавку и лекарственное растение,
но можно и нужно их использовать как экологически-чистое оружие против насекомых-вредителей. Делая посадки следует
знать о всех качествах растения. Среди растений, которые имеют сильное воздействие на насекомых есть растения не
безопасные для жизни человека. К таким растениям относится клещевина, рута. Клещевина посаженая около перед домом
отпугивает комаров. Грецкий орех так же негативно действует на мух и комаров. В сёлах часто применяют отвары из листьев
ореха, чтобы опрыскать домашних животных от кровососущих насекомых.

Шалфей очень не нравится капустной совке. Рядочки шалфея посеянные вдоль посадок капусты значительно уменьшат ряды
вредителей. Шалфей защитит и украсит ваши грядки. Рядки с шалфеем можно совмещать с посадками огурцов. Тли на листьях
огурцов будет меньше. В продаже много имеется химических препаратов по защите овощных культур, которые гарантируют сто
процентное уничтожение вредных насекомых. Но, почему то производители умалчивают, что даже самый безвредный яд нас
тоже медленно убивает! Поэтому конечно лучше сеять и сажать растения, которые помогут вырастить урожай без химии и
великих проблем.

Попробуйте - посейте полынь! Многие насекомые не переносят запаха полыни. Где растёт полынь, там редко встретишь
морковную муху, земляных блошек, колорадского жука, белокрылку и бабочку-капустницу. Не жалейте узкой полоски земли
для полыни. Кому это растение сорняк, а вам огородникам, полынь - лучший друг. Горькая полынь часто используется в
настоях против многих вредителей. Как приготовить отвар? Расскажу чуть позже, потому как тема очень большая.
Хочется более подробно вам рассказать как можно сделать свой огород экологически чистым.
Как без применения химии уберечь посадки от болезней и вредителей.

Мульча из листьев и коры дуба отпугивает гусениц, слизней и личинок майского хруща. Хорошо такой мульчей укрывать
междурядья, но учитывайте тот факт, что на кислых почвах этот метод борьбы с насекомыми не подходит. Мульча из коры
подкисляет почву. Мульчу из коры дуба я применяю крайне редко. Больше её использую как декоративное средство для
красивых дорожек в своём цветнике. Вот и все мои советы по выращиванию овощей без химии. Высевайте пряные травы,
вы не пожалеете!