ОКТЯБРЬ В ЦВЕТНИКЕ

Вы здесь

Аватар пользователя Анастасия Золотко

В октябре природа делает паузу перед переходом в другое состояние. Прекращается внешняя активность жизни растений, наступает период тишины. Все живое в саду готовится к зиме.
В народе октябрь называют «позимником» неслучайно, ведь с каждым днем становится все холоднее, дни стремительно укорачиваются, солнце греет все слабее. Не так уж часто балует садоводов погода в октябре теплыми погожими деньками. И вот, выйдя утром из дома, вы видите, что лужицы уже покрылись первым ледком. Но, несмотря на капризы погоды, работы на участке идут полным ходом. Не очень-то торопится дачный люд на «зимние квартиры».
На Урале подготовка к зиме и укрытие утепляющими материалами для многих видов цветочных растений является на долгие годы залогом их декоративного эффекта.
Но если подготовкой сада к зиме большинство садоводов хорошо или плохо, но все же занимается, то цветники в это время как-то остаются на последнем месте, что часто обрекает цветочные растения на гибель.
А между тем не так уж и трудно уберечь зимой от гибели почти все цветы, которые начнут вас радовать с ранней весны. При этом основное внимание должно быть уделено многолетникам, поскольку только некоторые из них могут выжить без укрытия, особенно в холодную и малоснежную зиму.
Садоводы иногда жалуются на неудачи при выращивании гиацинтов. Причин несколько, главная из них – несвоевременная и неправильная посадка.
Гиацинты прорастают быстрее, чем другие луковичные, поэтому их необходимо сажать несколько позднее, примерно в середине октября (этот срок сильно зависит от погоды).
Грядку надо приготовить заранее, пока тепло. Луковицы перед посадкой надо протравить в растворе медного купороса (1 ст. ложка на 10 литров воды) в течение 25–30 минут.
Почву надо перекопать на глубину штыка лопаты, предварительно внеся на 1 кв.м по 1 ведру перегноя и по 1–2 стакана древесной золы. Затем сделать на грядке очень глубокие бороздки (глубина 22–25 см), на дно насыпать прокаленный песок или мох. Повторяю, глубина посадки у гиацинтов не менее 20–22 см. Луковицы сажают на расстоянии друг от друга 12–15 см.
Затем луковицы надо засыпать песочком, потом почвой, сверху замульчировать перегноем или торфом и накрыть приготовленным утепляющим материалом. Зимой необходимо следить за снежным покровом, при его недостатке – подбрасывать снег. Весной укрытие необходимо убрать как только снег оттает.
У многолетников обрезают все надземные части, оставляя пенечки высотой 3–5 см. У растений, зимующих с прикорневыми розетками, обрезают отцветшие стебли, собирают засохшие и пожелтевшие листья. После обрезки многолетников землю вокруг них неглубоко рыхлят и при наступлении устойчивых отрицательных температур мульчируют слоем торфа или компоста толщиной до 5 см.
Но, укрывая цветочные растения на зиму (да и не только цветочные), надо соблюдать два основных правила, нарушение которых может привести к самым печальным последствиям:
* Укрывать растения на зиму надо только в сухую прохладную погоду. Ни в коем случае не следует укрывать влажные растения, т.к. это может вызвать вспышку различных грибковых заболеваний.
* Лучшее время для укрытия растений, когда земля промерзнет на глубину 5–6 см – это примерно начало второй декады ноября, когда ночные температуры опустятся ниже минус 5 градусов, а дневные уже не поднимаются выше нуля градусов.
Для многих цветов (арабисы, виолы, примулы и т.д.) достаточно положить на них лапник или ветки деревьев без листьев и сверху насыпать небольшой слой древесных листьев.
Когда установятся отрицательные температуры и земля немного промерзнет, необходимо приступить к укрытию на зиму луковичных культур. Но раньше этого времени укрывать луковичные культуры не следует, поскольку в теплую погоду уже укоренившиеся луковицы могут тронуться в рост, а их росточки позже повредят морозы.
Из луковичных в наших условиях укрытия требуют гиацинты, лилии, сортовые нарциссы и т.д. Лучше всего для этих целей использовать собранные заранее и прикрытые пленкой от намокания сухие листья. Эти листья насыпают на грядку с цветами слоем 10–15 см. А сверху на них желательно положить в один слой еловый лапник. Конечно, все это необходимо делать в безветренный день.
В начале октября выкапывают клубнелуковицы гладиолусов, если это не сделали в конце сентября. У них отрезают цветоносы на расстоянии 1,5–2 см, отделяют детки, а затем в течение 3–4 часов подсушивают их на открытом воздухе под навесом. Потом луковицы сушат в теплом помещении 2 суток при температуре 22–25°С, затем 10 дней при температуре 35°С (например, на кухне на шкафу, возле отопительных приборов).
После этого удаляют поврежденные чешуйки, старые и больные луковицы. Очищенные луковицы должны лежать в помещении еще 30 дней. Затем их помещают в бумажные или тканевые пакеты и хранят в подвале при температуре 6–10 градусов. Клубнепочки сушат отдельно от клубнелуковиц в течение 4 недель при температуре 18–20°С.
Многие цветоводы хранят луковицы в жилых помещениях, предварительно их парафинируя. Для этого очищенные луковицы опускают в расплавленный на водяной бане парафин на несколько секунд и тут же кладут его в холодную воду, чтобы парафин быстро затвердел.
При этом на поверхности луковицы образуется оболочка, которая препятствует испарению влаги и пересыханию луковицы.
Как только ударит мороз, выкапывают корнеклубни георгинов. Делать это необходимо очень осторожно, т.к. клубни георгин очень ломкие и слабо прикреплены к корневой шейке. Ни в коем случае нельзя тянуть за стебель, т.к. корни могут оторваться.
Выкопанные из земли корне-клубни осторожно освобождают от земли, на 5–10 минут помещают в розовый раствор марганцовки и просушивают в течение 15–20 дней в прохладном помещении.
Ни в коем случае не следует сушить их при комнатной температуре, т.к. они начинают испарять много влаги и могут усохнуть. Затем корнеклубни опудривают просеянной золой.
Хранят корнеклубни в ящиках при температуре 3–6°С и влажности воздуха 60–80%. Но некоторые садоводы используют для их хранения полиэтиленовые пакеты.
При наступлении устойчивых отрицательных температур пришло время укрывать розы на зиму, особенно если у вас кустовые розы. Все кусты просматривают и срезают заболевшие части растений, листья удаляют. Кусты роз обрезают: слабые растения на 10 см, сильные – чуть укорачивают, оставляя побеги не более 30 см от поверхности земли. Концы побегов никогда не вызревают, т.к. у роз они продолжают расти и поздней осенью.
Затем аккуратно перекапывают под кустами почву с оборотом пласта и до начала морозов обрабатывают 2%-ной бордоской жидкостью.
Затем побеги надо уложить на землю, пришпилить, подстелив под них пленку, чтобы защитить от сырости снизу. При этом не следует забывать, что розам не так страшны морозы, как сырость, которая вызывает выпревание и вымокание при неправильном и несвоевременном укрытии.
Существует несколько способов укрытия роз. Самый простой из них – это окучить каждый куст землей, перегноем или торфяной крошкой, делая над корневой шейкой холмик из этого материала высотой 20–25 см и присыпать сверху сухим торфом или опилками или накрыть пластмассовым ведром.
Если кустов несколько и посажены они грядкой, то лучше поставить над ними невысокие дуги, натянуть на них пленку, а на растения положить сухой утепляющий материал из лапника, а сверху приличный слой сухого листа.
Пленка может быть и с дырками для вентиляции, или при небольших морозах ее можно оставить приоткрытой на торцах укрытия. А для предохранения их от грызунов можно применить отпугивающие средства (пижма и чернокорень).
Внимание! При всей важности своевременного укрытия роз от низких температур не следует укрывать их при редких небольших заморозках, т.к. они не вредят, а лишь повышают выносливость растений.
У сортов клематисов, которые цветут на побегах этого года, обрезают всю надземную часть на высоте 15–20 см над уровнем земли и прикрывают сухим листом слоем около 20 см, а свержу лапником.
А сорта, цветущие на прошлогодних побегах, снимают с опор и обрезают плети на высоте 1–1,3 метра. Затем побеги скручивают в кольцо и укладывают на землю на подушку из лапника. А сверху укрывают также сухим листом, а потом лапником.
Пионы на зиму обрезать надо низко, т.к. на листьях и стеблях накапливается много грибной инфекции. После этого приствольный круг можно опудрить порошкообразным медным купоросом или пролить раствором фунгицида (ХОМ, «Фундазол» и т.д.).
Затем желательно высыпать под каждый куст по парочке ведер торфа, а если есть навоз, то можно высыпать по периметру куста (но только не в центр) по половине ведра. Это поможет лучшей перезимовке корневища, а оно, между прочим, продолжает набирать питательные вещества впрок. А сверху можно набросить лапник или веточки пижмы, чтобы предохранить растения от грызунов.
Все указанные в этом кратком перечне работы по подготовке цветника к зиме требуют немалого труда и времени. Но если их выполнить тщательно и в срок, то они следующим летом облагородят ваш участок своей несравненной красотой.

Д.Д. Черняева

Рубрика: 
Источник: