В данной статье я хочу рассказать о некоторых нетрадиционных способах посадки плодовых деревьев, малоосвещаемых в популярной литературе для садоводов, которые обеспечивают лучшие условия роста и плодоношения плодовых деревьев, а также и их большую долговечность по сравнению с традиционными способами посадки. Вообще-то, я уже несколько раз рассказывал об этом в своих статьях на страницах «УС», но воз, как говорится, и ныне там. Поэтому я решил еще раз обратиться к этой теме на страницах «УС», а также выступить с ней во второй половине лекции для садоводов в феврале следующего года в УСХА.
Начну с выбора места под сад и размещения плодовых деревьев в саду. В условиях северной зоны садоводства, к которой относится Свердловская область, плодовые сады лучше садить на пологих склонах (2-5°) южного, юго-восточного и юго-западного направления. Такие склоны наиболее благоприятны по теплу, длительности вегетационного периода и освещенности. При выборе почвы особое внимание должно быть обращено на ее глубокую дренированность, то есть легкую проницаемость для воздуха, воды и глубокого роста корней. Показателем этого являются, например, мощные старые деревья сосны, которые отличаются глубоко проникающей в почву корневой системой.
Главным условием правильного размещения плодовых деревьев в саду должно быть то, чтобы они были хорошо освещены, особенно в утренние часы, так как наибольшая интенсивность фотосинтеза у них происходит только до 10 часов. Ряды деревьев должны быть сориентированы по направлению поперек склона, а на ровном месте – в направлении север-юг, но при широких междурядьях и в любом направлении в соответствии с конфигурацией конкретного садового участка. Саженцы сильнорослых плодовых растений (яблони, груши, абрикоса, сладкоплодной рябины, крупноплодного боярышника, сортовой черемухи и других) на сильнорослых сеянцевых подвоях в наших условиях размещают по схеме 4х6 м, то есть в ряду через 4 м, а между рядами 6 м, при не очень плодородной почве расстояние между рядами допускается 5 м; среднерослых плодовых и ягодных растений (сливы, облепихи, калины и других – по схеме 3х5 м, а слаборослых (вишни степной, песчаной, войлочной, вишнесливы и других) – по схеме 2х5 м.
Специалисты категорически не советуют сужать междурядья (делать их менее 5 м), так как это сильно ухудшает освещенность плодовых деревьев в период их плодоношения, что приводит к снижению урожайности, ухудшению качества урожая и значительному ухудшению условий подготовки растений к зимовке, а также очень затрудняет уход за деревьями. Известный русский и советский ученый плодовод П.Г. Шитт рекомендовал: «Лучше посадить деревья плотнее в ряду, но нельзя сужать междурядья!» Поэтому, учитывая указанное мнение специалистов, в местах, где садовые участки расположены в суровых природно-климатических условиях (холодных, низких, болотистых, с очень бедной почвой и других), можно посоветовать первоначально, посадить плодовые деревья в ряду в два раза чаще, чем рекомендуется, то есть сильнорослые деревья – через 2 м, среднерослые – через 1,5, а слаборослые – через 1 м. Через 5-10 лет слабые деревья в основном погибают (из-за подмерзаний, подопреваний, вымоканий, болезней и других причин, как показывает практика, это составляет 30-50% от числа первоначально посаженных, а наиболее выносливые деревья выживут и будут долго приносить хорошие урожаи. Естественно, планируя такую плотную закладку сада, садовод должен хорошо освоить и основы обрезки плодовых деревьев.
Модными ныне саженцами на слаборослых карликовых и полукарликовых подвоях, а также колонновидными яблонями специалисты не советуют увлекаться даже в средней полосе России, как недостаточно приспособленными к суровым природным условиям этой зоны, не говоря уже о нашей северной зоне. Такие саженцы они рекомендуют выращивать южнее Центрального региона России, а в средней полосе России садить только в самых благоприятных местах и обеспечивать им особенно хороший уход (полив, подкормки, обрезка, борьба с вредителями и болезнями, сорняками и так далее). Еще лучше должен быть для них выбор места и уход в наших условиях. Без этого они будут значительно менее зимостойкими, чем обычные сильнорослые саженцы. Схема высадки саженцев на карликовых и полукарликовых подвоях обычно 2х5 м.
Известно, что саженцы рекомендуют высаживать в посадочные ямы. В благоприятных местах произрастания так и поступают. Однако известный ученый плодовод В.И. Сусов рекомендует копать ямы не принятых сейчас размеров 0,7х1 м и тем более не 1х1 м, а глубиной всего 0,5 м, но шириной 2-3 м. Более глубокие ямы копать не надо, так как основная масса горизонтальных (питающих) корней находится у всех выращиваемых у нас плодовых деревьев в слое почвы от 10 до 50 см. Бесполезно, как пишут во многих книгах, на дно посадочной ямы класть листы шифера, железа, пленки, чтобы корни не росли глубоко, если близко грунтовая вода. В местах низких, с близким уровнем грунтовых вод, с малоплодородной почвой, с суровыми морозными зимами, с частыми зимними подопреваниями растений В.И. Сусов рекомендует высаживать саженцы плодовых деревьев на холмы, да и в более благоприятных местах он советует их сажать тоже лучше на холмы. У меня имеется опыт уже более чем 30-летнего выращивания деревьев яблони, груши и сливы на холмах в условиях благоприятного месторасположения сада, и я полностью подтверждаю преимущества этого способа посадки и выращивания плодовых деревьев и в благоприятных условиях месторасположения.
Размер холма – 2-3 м в диаметре и 0,5-1 м высотой (на конус). Чем хуже условия роста, тем больше должен быть размер холма. Через один-два года холм оседает и становится примерно в два раза ниже. Холм насыпается прямо на поверхность почвы (без предварительной выкопки посадочных ям) из смеси перепревшего навоза или компоста, торфа и плодородной почвы (ее можно взять из междурядий сада) в соотношении 1:1:1. Если почва сада тяжелая глинистая, то сначала на почву под холм насыпают речной крупнозернистый песок с гравием или керамзитом слоем 5-10 см, для улучшения дренажа, а если почва легкая, песчаная, то такой же слой торфа, лучше с глиной, для удержания воды от быстрого просачивания ее в почву. Минеральные удобрения в почву холма лучше не закапывать при посадке, а вносить их после начала плодоношения. При не очень богатых питающими веществами составляющих смеси почвы холма можно допустить внесение в нижнюю часть холма равномерно одного стакана суперфосфата и 1-2 литров древесной золы (в зависимости от кислотности почвы и размера холма).
Холмы лучше готовить с осени (чем раньше, тем лучше), а саженцы на них высаживать как можно раньше и только весной, сохраняя их до весны в прикопе. Осенняя посадка на холмы очень рискованна и требует обязательного мульчирования холма компостом или торфом слоем 10 см, чтобы не подмерзли корни, а саженец обвязать лапником, бумагой или другим теплоизолятором, чтобы он не подмерз. При посадке на холмы саженцы должны обязательно подвязываться к колу, чтобы они меньше раскачивались ветром и быстрее приживались. Для защиты саженцев от расщепления их надо подвязать к колу («восьмеркой») у основания штамба (у самой земли) пеньковым шпагатом, чтобы перегнивал через 3-4 года.
После посадки саженца по периферии его кроны делается посадочная лунка (обычно диаметром около 1 м) из земляных бортиков шириной и высотой в 15-20 см, чтобы при обильном поливе они не размывались. В день посадки или на следующий день саженцы обильно (50-100 л) чистой без удобрений водой проливают до дна холма, а холм мульчируется (слоем 10 см) смесью компоста, торфа и песка в соотношении 1:1:1 (в равных количествах), но так, чтобы мульча не прикасалась к стволу во избежание подопревания коры. Под мульчей хорошо сохраняется влага и хорошо размножаются дождевые черви.
В.И. Сусов для повышения морозостойкости корней плодовых деревьев на холмах предлагает делать их оголение, эффективность данного приема подтверждена специальными опытами ученых. Он рекомендует в конце весны – начале лета осторожно откопать с корней почву на глубину 20-25 см от их основания и так оставить открытыми на все время жизни дерева. Под влиянием света и других природных факторов оголенные корни увеличивают свою морозостойкость в 1,5-2 раза. Корни яблони, растущие в посадочной яме, выдерживают, например, морозы до -14…-15°С, а оголенные (по данным Мичуринского сада ТСХА) – до -23…-29°С мороза, то есть они приближаются к морозостойкости ветвей. Такой прием можно посоветовать делать тем садоводам, чьи садовые участки расположены в местах, где возможны частые повреждения корней, например, на местах подвергаемых сильному выдуванию и переносу снега.
В.Н. Шаламов
