Придать определенную форму виноградному кусту - дело непростое.
Для конкретного сорта винограда с учетом места его выращивания необходимо подобрать наилучшую формировку.
Формируют куст с помощью обрезки, "зеленых" операций и подвязки лоз и побегов к проволокам шпалеры или к индивидуальной опоре. В дальнейшем форму поддерживают в основном с помощью обрезки.
В первый год нужно достичь высокой приживаемости саженцев винограда.
При весенней посадке винограда (место прививки должно быть на 3-5 см выше уровня почвы) вокруг саженца насыпают земляной холмик высотой до 5 см для защиты почек от иссушающих ветров и солнца. Этот рыхлый слой почвы не мешает нормальному развитию побегов.
При осенне-зимней посадке саженца винограда холмик делают высотой 15 - 20 см, а весной понижают его до 5 см.
В июне холмик разокучивают, удаляют поверхностные корни и подвойные побеги, если таковые образуются. Затем холмик восстанавливают до прежнего уровня. Куст полностью разокучивают в середине августа (при проведении катаровки) для лучшего вызревания побегов.
Удаление поверхностных "росяных" корней (катаровка), проводиться ее ежегодно, начиная с первого года жизни виноградного куста.
В конце октября - начале ноября побеги снова окучивают землей на высоту 15-20 см, чтобы защитить нижние почки от вымерзания.
На второй год воспитывают побег для будущего штамба.
Весной кусты разокучивают. Если в первый год сформировалось несколько побегов, вырезают все, кроме нижнего. Его обрезают на 2-3 глазка. В этот же год устанавливают шпалеру, а рядом с кустами - приштамбовые опоры, которые позволяют несколько раз подвязать побег будущего штамба вертикально, а значит, обеспечить его хороший рост.
После обламывания на кусте оставляют не более одного-двух зеленых побегов. При хорошем уходе они вырастают длиннее необходимого штамба и достигают 7-8 мм в диаметре.
На третий год формируют штамб.
Если на кусте винограда развилось два побега, верхний срезают совсем, а нижний - на длину штамба, добавив еще 2-3 глазка. В конце апреля - начале мая продолжают формировать штамб, обламывая развивающиеся из глазков зеленые побеги. Оставляют только два верхних. По мере роста их подвязывают вертикально. Когда они вырастут длиннее кордона, обрезают на его длину и переводят в горизонтальное положение, расправляя в разные стороны и подвязывая к первой паре проволок шпалеры
Через 12-15 дней начинают интенсивно расти пасынки. В нижних узлах (до горизонтальной части подвязанных зеленых побегов) удаляют все пасынки подряд, а дальше через один-два узла. Расстояние между оставшимися побегами должно быть 15 - 20 см. За июнь- июль оставшиеся пасынки вырастают достаточно большими, успевают вызреть, пройти закалку и нормально перезимовать. Таким образом, применяя этот способ, в течение одной вегетации получают два ветвления, тогда как на формирование их традиционным путем ушло бы два года.
На четвертом году вегетации создают основу плодовых звеньев.
Для этого выросшие в прошлом году пасынки обрезают на сучки длиной в 2-3 глазка, из которых в текущем году формируется по два-три побега. Они станут основой плодовых звеньев, которые в дальнейшем будут служить рожками. За четвертую вегетацию на них образуется по два-три побега - основа для формирования плодовых звеньев в будущем году.
На пятом году вегетации на каждом рожке формируют плодовые звенья.
Для этого нижний побег обрезают коротко (на 2-3 глазка), а вышерасположенный - на стрелку (5-7 глазков) или на лозу плодоношения (8 и более глазков). Если на рожке есть третий побег, его удаляют с частью рожка, обрезая немного выше второго побега.
На этом формирование среднештамбового кордона заканчивается. В последующие годы форму поддерживают, повторяя обрезку, проводимую на пятом году вегетации. Аналогично выводят и высокоштамбовые формы кустов.
