Черная смородина - скороплодная и высокоурожайная культура. В плодоношение вступает уже на второй-третий год после посадки, а на 3-4-й год дает полновесный урожай. Однако, из-за того, что некоторые садоводы-любители считают смородин} нетребовательной к агротехнике культурой и держат в своих садах устаревшие (старше десяти и лаже пятнадцати лет) кусты, урожайность ее снижается. Максимальные урожаи смородина дает в возрасте 3-8 лет, затем урожаи постепенно становятся меньше и меньше. Другая распространенная ошибка - это загущенные посадки, когда кусты угнетают друг друга, им не хватает света, питания и они способны давать лишь скудные урожаи. Смородину надо сажать с междурядьями через 2 м, и в ряду через 2 м, также не надо «зажимать» к забору: расстояние от забора оставляют 1,2-1,5 м. Потом, считаю, что садоводам-любителям давно пора обратить взоры на новые высокопродуктивные сорта.
За свой тридцатилетний опыт испытания различных культур и сортов, я наверное, испытал более сотни сортов черной смородины, начиная с Памяти Мичурина, Карельской (Бредторп), Сеянец Голубки, Кантата, Диковинка, Минай Шмырев и многие другие. В последние годы испытал и выращиваю сорта Орловской селекции: Экзотика (см. фото), Ажурная, Грация Орловский вальс, Лентяй, (автор Татьяна Петровна Огольцова); Алтайской селекции: Сокровище, Геракл, Лучия, Алтайская поздняя (автор Забелина Лилия Никифоровна) и др. Эти сорта просто восхищают скороплодностью, высокой урожайностью, крупноплодностью, отменным вкусом ягод и другими качествами. Они без проблем способны давать по ведру ягод с куста.
Как же правильно ухаживать за смородиной, чтобы получать ежегодные высокие урожаи? При уходе у себя в саду не применяю никаких «колдовских» мер. В моём саду основные меры ухода за смородиной заключаются в рыхлении междурядий с одновременным уничтожением сорняков, в своевременных поливах, удобрении, в обрезке, защите от вредителей и болезней и своевременной замене устаревших кустов молодыми.
Почву под кустами смородины в течение лета стараюсь поддерживать постоянно в рыхлом состоянии. Но поскольку корни смородины расположены близко к поверхности почвы, рыхления делаю неглубоко и осторожно. Междурядья смородины после весеннего рыхления обязательно мульчирую 5-6 сантиметровым слоем перепревшего навоза, который способствует сохранению влаги в течение всего лета, препятствует росту сорняков и одновременно является хорошим удобрением.
Смородина - влаголюбивая культура и на поливы отзывается укрупнением ягод и увеличением урожая. При достаточном обеспечении влагой, ягоды бывают значительно крупнее. Критические периоды в потреблении влаги - это начало образования ягод и время налива, т.е. время увеличения их размеров. Иссушение почвы в это время может привести к измельчению, даже к осыпанию ягод. При сухой погоде смородину обычно поливаю один раз в 8-10 дней, используя под каждый куст по 5-6 ведер воды. Поливаю только под корень, не увлажняя сам куст. Увлажнение его может вызвать развитие мучнистой росы. Для полива использую воду, подогретую на солнце. При сухой погоде осенью, в конце сентября, в начале октября делаю влагозарядковый полив.
При хорошей заправке посадочной ямы органическими и минеральными удобрениями до начала плодоношения смородину можно не удобрять. В этот период показателем достаточного количества питательных элементов является хороший прирост побегов.
Плодоносящая смородина потребляет много питательных веществ. Поэтому с началом плодоношения удобрения даю как в основное внесение, так и в виде подкормок. Осенью под перекопку под каждый куст вношу по 100-120 г суперфосфата, 30-40 г хлористого калия. Азотные удобрения (аммиачная селитра или мочевина) в норме 40-50 г вношу рано весной перед мульчированием почвы перепревшим навозом. Первую подкормку даю сразу после цветения. Ее делаю настоем птичьего помета, разводя 1 ведро помета в 18-20 ведрах воды, а иногда настоем коровяка, из расчета 1 ведро на 5-6 ведер воды. В каждое ведро настоя добавляю поллитровую банку золы. Под каждый куст выливаю по 1 ведру приготовленного настоя.
Думаю, что хорошую прибавку урожая получаю от внекорневой подкормки микроэлементами. Их делаю перед самым цветением. В 10 л воды растворяю 20-30 г мочевины, 7-8 г борной кислоты (продается в аптеках), 1 г хлористого цинка, 0,5 г сульфата меди (другие названия: сернокислая медь, медный купорос) и 0,3 г марганцовокислого калия. Цинк усиливает устойчивость к болезням, бор оказывает стимулирующее влияние на цветение, марганец - на урожайность, медь благоприятно влияет на рост и развитие растения. Подкормку провожу вечером в тихую погоду, используя обычные садовые опрыскиватели. Вторую внекорневую подкормку даю во время образования завязей смесью 0,5%-ного раствора мочевины (50 г на 10 л воды) и 2%-ного раствора суперфосфата.
Для получения высоких урожаев очень важна формирующая обрезка куста смородины. Она позволяет кусту правильно развиваться, предупреждая его загущение, создавая лучшие возможности для роста молодых побегов, исключая условия для развития вредителей и болезней, в конечном счете, увеличиваются урожаи и размеры ягод. Пожалуйста, не думайте, что чем больше веток в кусту, тем больше будет урожай, нет, лучше плодоносит правильно сформированный куст.
Первую обрезку смородины делаю сразу после посадки, оставляя на побегах всего 5-6 почек. Обрезку плодоносящего куста провожу ежегодно. Лучшие сроки для обрезки и формирования куста - поздняя осень или весна (март), когда уже прошли крепкие зимние морозы, но кусты еще находятся в состоянии покоя. В это время в саду обычно лежит 5-10-сантиметровый слой снега. Правильно сформированный куст имеет 10-12 разновозрастных веток. Чтобы сформировать такой куст, у двух-трехлетних кустов из молодых побегов оставляю лишь 3-4, наиболее хорошо развитых и равномерно расположенных по кусту. А в дальнейшем, когда в кусту уже 10-12 веток, При формировании стараюсь создать куст с возможно более широким основанием. Ведь, чем шире куст, тем более осветленной и незагущенной оказывается середина куста. Осветленный центр куста способствует лучшему созреванию ягод, вызреванию побегов, делает куст продуваемым, значит, снижается опасность заражения мучнистой росой. Ягоды завязываются и в середине куста, а не только на периферии, как бывает при загущении куста.
Для дальнейшего плодоношения стараюсь оставлять мощные молодые побеги ближе к краю куста, а побеги, которые появляются с середины куста, вырезаю. Удаляю все слабые и лишние молодые побеги, а также побеги, очень близко наклоненные к земле. Обязательно удаляю все больные и пораженные вредителями ветки. Если замечаю побеги поврежденные стеклянницей, вырезаю их у самого основания и сжигаю. Зараженные мучнистой росой слабые ветви также удаляю у самого основания. При обрезке необходимо уметь отличать однолетнюю ветку-побег от двух-семилетних веток. Побег обычно имеет, светлую зеленую окраску и не разветвлен. Ветки же более старшего возраста, значительно темнее и имеют разветвления.
У черной смородины цветочные почки в основном закладываются на приростах первого и второго года 3-4-х летних веток. Поэтому для повышения урожайности всегда на 5-8 см обрезаю верхушки мощных однолетних побегов, вызывая этим их ветвление, следовательно, и увеличение количества цветочных почек.
Непременно удаляю также ветки старше 5-6-ти летнего возраста. Они уже почти не дают прироста, плохо ветвятся и малопродуктивны. К восьми годам падает урожайность всего куста. Поэтому кусты старше 8-9 лет просто выкорчевываю и сажаю молодые.
Когда ягоды начинают увеличиваться в размерах, кусты начинают поникать к земле. В это время для хорошего плодоношения и облегчения ухода, вокруг кустов устанавливаю ограждения. Около куста забиваю 4 колышка так, чтобы куст оказался внутри квадрата, вершинами которого являются колья. Беру 4 рейки, несколько длиннее расстояния между колышками, приподнимаю ветки склоненные к земле, и проволокой или шпагатом закрепляю рейку на двух колышках. Таким же способом устанавливаю остальные три рейки. Куст с аккуратно приподнятыми ветками оказывается в квадратном обрамлении. Такой куст хорошо смотрится и за ним удобно ухаживать. Высота реек, а значит и высота поднятия веток, регулирует сам садовод в зависимости от формы куста. Но не следует увлекаться слишком высоким поднятием веток, тогда куст загущается и плохо плодоносит. Наша цель - чтобы ягоды не касались земли.
Подготовка смородины к зиме. Когда земля в саду немного замерзнет, покроется прочной коркой, кусты смородины туго обвязываю шпагатом, начиная снизу и постепенно, спиралеобразными витками поднимаясь к вершине куста. Эту работу удобнее выполнять вдвоём. После такой обвязки кусты принимают веретенообразную форму. Теперь им уже не страшна толща снега, которая своей тяжестью может разломать ветки. По мере накопления снега в саду остается окучивать кусты, пока они полностью не оденутся в снежную шубу.
Ф. Халилов, садовод-любитель. 423204 Татарстан Бугульминский р-н, с. Зелёная роща, ул.Советская, 4-2