Размножение черенками
Высаживать черенки смородины и крыжовника лучше с осени (с 15 сентября по 15 октября), в зависимости от погодных условий. Если начать черенкование раньше указанного срока, древесина побегов вызреет не полностью и молодую часть ее придется выбросить, так как для черенкования она непригодна. Если обрезку и черенкование проводить в указанные сроки, то до зимы на черенках успевают образоваться корневые бугорки, что способствует более интенсивному росту весной и значительному уменьшению выпадов. Если же черенкование проводить позже указанных сроков, корневые бугорки не успевают образоваться до морозов и количество выпавших черенков может быть очень большим, особенно у крыжовника.
Посадку черенков проводят следующим образом. Прежде всего необходимо подготовить участок. Желательно освободить его от многолетних сорняков, обработав препаратами раундап, ураган и др. Затем внести перепревший навоз (до 10 кг на мг). После внесения навоза почву на участке можно не подкармливать. Если навоза или компоста нет, почву обогащают комплексными минеральными удобрениями — нитроаммофоска, кемира из расчета 40—100 г на кв.м, в зависимости от типа почвы (на легких грунтах нормы выше, чем на тяжелых). Участок желательно перекопать за 2—3 недели до посадки, чтобы земля успела осесть. Если же перекопка производилась непосредственно перед посадкой, землю лучше утрамбовать (катком, трамбовкой, ногами и т.д.) или, учитывая осадку грунта, при высадке больше заглублять черенки.
Когда грунт подготовлен, приступают к нарезке черенков. Чаще всего используют однолетние ветви. Их нарезают на черенки длиной 15—25 см. Чем длиннее и толще черенок, тем мощнее получится саженец и тем выше вероятность укоренения по сравнению с более тонким или более коротким. Место среза значения не имеет, так как корешки на черенках смородины и крыжовника образуются по всей длине. Нарезанные черенки связывают в пучки по сортам и при необходимости вымачивают в стимуляторах корнеобразования (гетероауксин, корневин и другие). После нарезки и вымачивания приступают к посадке. Расстояние в ряду между черенками должно составлять 5—20 см, междурядья — 40—70 см. Такая разница между минимальным и максимально возможным расстоянием зависит от цели выращивания. Если необходимо получить наибольший выход саженцев с единицы площади, высаживают гуще. А если цель — вырастить мощные саженцы, да еще и пересадить их с комом земли, высаживают подальше друг от друга.
Затем черенки втыкают в землю, оставляя на поверхности 1—3 почки, в зависимости от длины черенка. Сажать черенки советуют наклонно, под углом около 45 ° к поверхности почвы. Обычно этот совет мотивируют так: если черенки воткнуть вертикально, зимой смерзшаяся земля выдавливает их на поверхность, иногда настолько сильно, что весной они уже просто лежат на земле. Но существует еще одна причина, по которой стоит размещать черенки под наклоном даже при весенней посадке. Если черенок расположен вертикально, его пятка находится на глубине около 15 см, а если наклонно — на глубине 10 см. Где быстрее прогреется почва весной? Правильно, на глубине 10 см. Это как раз и может стать решающим фактором укоренения.
После посадки черенков плантацию обильно поливают. В дальнейшем почву рыхлят и поливают по мере необходимости. Извечный вопрос: мульчировать или не мульчировать? Если есть такая возможность, лучше замульчировать. В качестве мульчи используют перегной, листья, опилки (слой — не менее 5 см). Земля под мульчей замерзнет позже, а значит, повысится вероятность образования корневых бугорков, черенки не будут выпадать. С другой стороны, весной земля под мульчей прогревается медленней, чем на незамульчированном участке. Вообще, основное назначение мульчи — сохранить влагу в почве.
Если вы все сделали правильно, зимой на участке с посаженными черенками делать нечего. По крайней мере, я именно так и поступаю. Зимой черенки погибают только в том случае, если почва недостаточно влажная. Если же влаги хватает, никакие зимние катаклизмы им не страшны.
И вот весна. Все начинает зеленеть, цвести и пахнуть. Теперь черенки требуют пристального внимания. Сразу после того, как растает снег, необходимо провести ревизию плантации. Черенки, которые за зиму вытолкнула мерзлая земля, втыкают обратно до необходимого уровня. Когда почва подсохнет, в обязательном порядке проводят рыхление на глубину около 10 см (иначе молодые корешки могут не только засохнуть от недостатка влаги, но и задохнуться от недостатка кислорода). Необходимо внимательно следить за влажностью почвы, так как даже небольшое подсыхание может уничтожить результаты всей предыдущей работы. Лучше всего поливать по бороздам, проведенным через каждые 2 ряда, с расчетом, чтобы одна борозда поила 2 ряда черенков. Поливают обильно, после полива борозды в обязательном порядке рыхлят. Отличные результаты дает и капельный полив. Дождевание лучше не использовать, — оно сильно уплотняет почву, к тому же после каждого дождевания необходимо рыхлить всю площадь плантации, а значит, тратить силы и время.
В дальнейшем уход за плантацией заключается не толко в поливах и прополках, но и в защите молодых растений от болезней и вредителей. Обработку от вредителей проводят в те же сроки, что и на взрослых кустах: дважды до и после цветения обрабатывают препаратами широкого спектра действия — актара, децис, арриво. Нужно помнить, что молодые побеги очень нравятся различным видам тлей. Меры борьбы с ними облегчаются тем, что на молодых растения: нет ягод и обработку можно проводить многократно и по мере необходимости (я применяю препарат актеллик).
Каким бы устойчивым ни был сорт смородины или крыжовника, молодые растения, как правило, поражает мучнистая роса и другие грибные болезни. От них спасают системные фунгициды (например, ридомил).
Весенняя посадка черенков практически ничем не отличается от осенней. Разница бывает в количестве выпавши) черенков, при весенней посадке их может быть больше Смородина и крыжовник — растения холодостойкие, почки начинают пробуждаться при температуре воздуха чуть выше 0°С, поэтому черенки начинают высаживать, как только земля оттает (на глубину 10—15 см). И ничего, что не участке грязь — прямо в эту грязь и высаживайте, в первую очередь крыжовник и красную смородину, у которых не слишком высокая укореняемость. При применении стимуляторов корнеобразования (гетероауксин) выход саженцев значительно увеличивается. Так, в прошлом году при весенней посадке выход саженцев красной смородины сортов Версальская белая, Императорская, Натали, Асора, Мармеладница и крыжовника сортов Северный каштан, Красень, Малахит, Штамбовый превышал 90%. Но это легко укореняемые сорта. Бывает и хуже. Большие проблемы возникают с укоренением черенков европейско-американских гибридов крыжовника, таких как Черный бархат, Памяти Негруля и др. Такие сорта лучше размножать отводками.
Гораздо лучше обстоит дело с укоренением черенков черной смородины, большинство сортов этой культуры легко укореняется не только с позеленевшими почками, но даже с полуразвернувшимися листочками.
Исключение составляют только сорта Изюмная, Добрыня, укореняемость которых значительно ниже средней.
Дефицитные сорта можно размножать укороченными черенками. Обычно это 3-глазковые черенки — одна почка сверху, две в земле. В свое время в виде эксперимента весной пробовал укоренять одноглазковые черенки сортов Русалка, Пигмей, Дачница, Краса Львова, Юбилейная Копаня. Их укореняемость составила почти 100%, саженцы получились отличными. Правда, и уход был соответствующий. Но черенки красной смородины и крыжовника укорачивать не стоит, так как можно потерять гораздо больше, чем приобрести.