Наступило лето – время цветения роз. Когда первые цветы на кустах отцвели – конец июня начало июля – побег, на котором находился бутон, можно срезать на черенок. Заметьте: во время первого цветения розы срезать для букета необходимо на коротком цветоносе, с двумя – тремя междоузлиями. Такая обрезка является щадящей для кустов, стимулирует скорое отрастание новых побегов с бутонами и касается всех видов роз, кроме, разумеется, плетистых.
У срезанных черенков с 2 – 3 листами удаляют нижний лист полностью, оставив от него черенок не более 1 см. Второй лист удаляют наполовину. Нижний срез делают на 2 см ниже листа, косой настолько, чтобы как можно больше увеличить площадь среза. Верхний срез – прямо над верхней почкой у основания верхнего листа. Обычно черенки с 2 – 3 междоузлиями составляют 10 – 20 см.
Субстрат для укоренения готовят следующий: на дно посуды высотой 15 – 20 см укладывают дренаж слоем 5 см. Я готовлю его из сосновых шишек. Поверх дренажа засыпаю дерновую почву, которую можно купить в магазине. Верхний слой обязательно высотой 2 – 2,5 см промытый от загрязнений песок. Набираю из песочницы, несколько раз перемешиваю во время промывки. Мокрый вымытый песок укладываю на дерновую землю.
Субстрат лучше подготовить за ранее, за день до подготовки черенков. Нарезание черенков необходимо делать при помощи плоского остро заточенного чистого ножа, бритвенного лезвия, чтобы не раскрошить и не смять черенки. Срезы должны быть ровными и гладкими, выполненными за один приём, без «пиления».
При возможности нижними срезами черенки опускают в растворы стимуляторы корнеобразования – корневин, гетероауксин и т.п. Но можно обойтисб и без них. В увлажнённый песок черенки высаживаюпод углом в 45о, на расстоянии 10 х 10 см друг от друга. Если вазоны небольшие, лучше по одному черенку в отдельный вазон. Глубина посадки 2 – 2,5 см, до основания нижнего листа.
Укоренение будет происходить тем лучше, чемс вежее листья на черенке (у свежесрезанных побегов), хотя недельной давности срезанные черенки тоже укореняются. Лучше укоренять с большим диаметром побеги (более толстые), до 0.5 см черенки плохо укореняются и не переносят зиму. Для укоренения роз годятся как одревесневшие так и зелёные невызревшие побеги.
Высаженные черенки обрызгиваю осторожно водой комнатной температуры, и, чтобы не нарушить их положение, осторожно укрываю высокими прозрачными пакетами. Температура внутри необходима высокая – 25 оС. Выставляю в хорошо освещённое тёплое место, 2 – 3 раза в неделю в сухую жаркую погоду обрызгиваю листья водой.
Укоренение наступает через 2 – 3 недели. На срезах образуется каллюс – нарост из молодых клеток, из которого в последствии развиваются корни. В пазухах листьев уже через месяц становятся заметны молодые салатовые почки – ростки. Через месяц снимаю укрытие. В холодные дни прячу в тёплое помещение. Влажность после укоренения должна быть умеренной. В сухую же погоду не допустите пересыхания почвенной смеси. По мере наступления холодов – в сентябре-октябре – поливаю совсем умеренно и редко. Зимуют мои розы первый год в квартире. Старайтесь сохранить на них листочки. Хотя, если опадут все – не огорчайтесь, розы зимуют в холодных помещениях без листьев.
Если розы стоят на подоконнике с нижним обогревом – следите, чтобы почва не высушилась совсем. Весной, в конце мая – июне, высаживаю розы на грядку. Ервые бутоны обязательно обрываю, не даю цветкам завязаться, так как корни ещё совсем слабые и плохо укоренились. Следующая волна цветения не за горами – в конце июля вы сможете полюбоваться цветущими кустиками собственного производства. И обязательно укройте их на зиму!
Источник: http://www.lepestok.kharkov.ua