Около года тому назад я поддалась на уговоры мужа) уж очень ему хотелось отведать настоящей домашней Курочки... После долгих споров, разговоров и раздумий мы купили инкубатор. Самая первая наша живность - 14 цыплят от деревенских курочек вылупились 8 марта 2016 года.
Раздел:
А это первые индидетки этого года)))
Вообще хочется сказать огромное спасибо создателям этого портала!!!
Для нас с мужем он стал бесценным источником знаний. Знаний не только научно-книжного формата, а что гораздо интереснее - знаний, основанных на реальном опыте людей.
Спасибо Светлане Clair, Людмиле Mommy и всем их друзьям с фермера за их добрые блоги, за то, что делятся знаниями, за то, что даже самые сложные вещи могут объяснить доступным языком.
Добрый день!!! Спасибо что заглянули)))
А я вот наблюдаю и размышляю. Родители этих деток - сплошь бронза. Родители вылуплялись темно-коричневыми. Почему детки светлее? Один совсем белый
И в какую сторону уведет такое развитие?
К 23-му февраля готовы))))
Вот и второй выводок этого года) 9 очаровательных индюшат. Проводим эксперимент по объединению партий с разницей вывода в неделю.
То ли эксперимент не удачен... То ли корм не айс... Младшим расклевали крылышки.
Я вообще замечаю что индюшата на 3-4 день таскают друг друга за перья на крыле. Особенно на правом крыле. Сейчас в коробку отсажено 7 пострадавших.
С рождения получают Кк Солнышко от капитал срок, воду и лучок зелёный. Вчера ночью добавила 1 куриное яичко варёное на 15 голов. Будем надеяться.
Первое!!! Гусиное!!!
Про капусту несколько советов:
- Соль без всяких добавок и не йодированная.
- Соли должно быть 2% от веса капусты (20 г на 1 кг ). Если больше - капуста получится пересоленная, замедлится процесс брожения, если меньше 1, 5% - мягкая и недосоленная.
- Брожение капусты лучше всего протекает при температуре 18—20°С, а длится примерно неделю — полторы. Если температура в помещении выше, брожение быстрее и вкус капусты портится, а если температура ниже, брожение замедляется, и тогда мало выделяется молочной кислоты, капуста будет горчить. При брожении образуются газы, их необходимо удалять, ежедневно протыкая капусту в нескольких местах длинной палкой. Пену с поверхности нужно снимать: в ней развиваются вредные бактерии.
, Киржачский район
Регистрация: 17.04.2015 - 01:59
: 7451
ЛС
Sawysha пишет:
Мила , ты мне когда то давала схему выпойки коббов , я сохранила , а теперь найти не могу , нсли не трудно кинь ещё разок , пожалуйста .
Лебед@ пишет:
Мила, я твою схему записала и пропаивала в этот раз своих.
1-3 дни чередовать АСД-2 (0,4 мл/1 л) и Монклавит-1
4-7 дни АСД-2 с Чиктоником
Ага. Только и это не постулат. Первые трое суток если яйцо «рисковое» по микоплазме (что-то не понравилось в хозяйстве, где брали, или в своих родителях есть сомнения) — лучше выпоить от греха фармазин или тилозин или тиамулин. Микоплазмоз — вор продуктивности. Умереть от него никто особо не умрет, если только совсем чахлики. Но он крадет и привесы, и яйценоскость, и общий иммунитет. Передается в основном вертикальным путем, т.е. именно через инк. яйцо. Поэтому в условиях почти тотальной зараженности микоплазмозом стартовая выпойка специфических антибиотиков может и быть полезной. Но если родительское стадо крепкое (даже зараженное) — то лучше обойтись без этих «костылей», тут уж доверяйте своему чутью. Для большинства птенцов хороших антисептиков, к которым относятся и монклавит, и АСД, — вполне достаточно. Почему я сейчас вспомнила опять этого «врага-невидимку». Потому что и пресловутый птичий грипп птица, изнуренная борьбой с микоплазмой, легче подцепит, чем хотя бы частично от нее освобожденная.
Чиктоник тоже — по ситуации... у меня эти все витаминки — это такая палочка-выручалочка в тяжелых для птиц ситуациях. Плотная посадка, не очень вывод, не радует комбик — даем витаминки. Растут прекрасно птенчики без них — не даем. Но дозы там небольшие, поэтому при любых сомнениях лучше дать, чем не дать. Почему на этом заостряюсь. Потому что сейчас многие кормят Пуриной, которая по отзывам прям супер-супер. К такому комбику наверное витаминки и не особо нужны.
А вот очень важное: кокцидиостатики.
Тут тоже для понимания важно понимать этимологию названий лекарств (не этиологию болезней, а именно этимологию названий — это не опечатка).
Смотрите. Всё, что содержит в названиях (неважно, лекарства или группы лекарств) суффикс (на самом деле второй корень) -цид — это лекарства-«убийцы». Бактерицидные препараты.
Но помимо -цидов (убийц) есть еще -статики (останавливатели в грубом переводе на русский) — сократители количества, тормозители роста. К таким веществам обычно относят либо слабые препараты, либо препараты, которые воздействуют не на все формы и/или виды и/или стадии развития возбудителей болезней. Бактериостатические препараты. Кокцидиостатики. Почему даже эффективные толтразуриловые кокцидиостатики — не -циды, а -статики? Потому что против ооцист — полностью закрытых неактивных форм кокцидий — и они бессильны.
Поэтому неспецифический иммунитет к кокцидиям важен, как часть общего иммунитета. Ну он собственно и есть часть общего, и вырабатывается как часть общего, а любой кокцидиостатик только помогает птенцу справиться с высокой зараженностью в определенные критические периоды. Поэтому всему свое время. Новорожденные (примерно до 7 дня) защищены еще остаточным желтком, а дальше в зависимости от зараженности мест содержания и от рациона концентрация кокцидий может угрожающе нарастать. Поэтому слабые кокцидиостатики (ампролиум и аналоги) начинают давать с 7-го дня, дают долго и повторяют в критические периоды.
Сильные кокцидиостатики дают коротким курсом, но тоже повторяют в критические периоды!
У меня нет (в силу отсутствия соответствующего образования) достоверных сведений о критических периодах в развитии птенцов. Тем более что, как я поняла из разных статей и личного опыта, для разных видов птиц эти периоды могут быть разными и сильно зависеть от внешних факторов.
Производители байкокса и эйметерма рекомендуют 13-14 сутки для первой выпойки (48 часов непрерывно). Мой опыт шепчет — неплохо бы еще перед самым началом яйцекладки для девушек и на пике полового созревания для юношей. Но эти моменты надо суметь правильно поймать, тут тоже полагайтесь на свое чутье.
И помните — кокцидия сильный и опасный враг из-за того, что это внутриклеточный паразит! Это НЕ бактерия! Антибиотики против них бессильны! Это НЕ глист! Левамизол и тетрамизол не помогут, если только как иммуномодуляторы!
Из той же «оперы» — гистомонады у индюков, пироплазмы (старое название бабезии) у КРС и собак, амебиаз у людей. Они прячутся внутри клеток организма-хозяина, поэтому и диагностика затруднена, и специфический иммунитет НЕВОЗМОЖЕН. Только профилактика (снижение зараженности с помощью -статиков) и нормальное развитие общего иммунитета.
Почему я заостряюсь на этом — наверное, не надо объяснять wink
Не стОит верить всем подряд мифам и легендам опытных птицеводов.
Ну и до/после профилактической выпойки кокцидиостатика не зажимайтесь на витаминки. Чиктоник тут крайне желателен.
индейки откорм
пшеница 39,6%
овёс 30%
жмых подсолнуха 13%
дрожжи 7% (показатели усреднил)
мука рыбная 4%
м\к мука 3%
мел 3,2
соль поваренная молотая 0,2%
Премикс бройлер эконом сверх рецепта по инструкции.
несушки 40 недель и более
просо в плёнках 26%
пшеница 40%
жмых подсолнуха 10%
овёс 7,7%
дрожжи 5%
рыбная мука 4%
м\к мука 2%
мел 5% --- кальция нужно больше, но мела много не ввести, т.к. он антипитателен..
соль 0,3% --- с солью во всех случаях очень внимательно! тщательно взвешивать нужно и хорошо перемешивать!
премикс рябушка сверх рецепта по инструкции
Цесарки на пищевое яйцо
ячмень 30%
пшеница 21%
жмых подсолнуха 15%
кукуруза 20%
дрожжи 6%
м\к мука 2%
рыбная мука 3%
мел 1,7%
соль 0,3%
премикс 1% точнее по инструкции сверху общей массы
Уральский свиновод пишет:
Кто просил, ПК-3, с ячменём, горохом, и дрожжами? ))
Пшеница 40
Ячмень 25
Горох 10
Жмых подс. 11
Жмых соев. 7
Дрожжи (ГОСТ) 3.5
Соль 0.3
ТКФ 1.5
Изв. крупка 0.7
Премикс (на известняке) 1
Ещё раз обращаю внимание, что это - для примера, без учёта наличия, цен, и т.д.
Уральский свиновод пишет:
ПК-3, без сои, приближенный к ГОСТу:
Пшеница 40
Ячмень 23.5
Горох 12
Жмых подс. 15
Дрожжи (ГОСТ) 6
Соль 0.3
ТКФ 1.5
Изв. крупка 0.7
Премикс (на известняке) 1
Но, опять же - дрожжи, в розницу - качество под вопросом.
И цена часто неслабая, просто в разы завышенная.
по ГОСТу от Уральского Свиновода для взрослых индеек с ЗЦМ вместо муки рыбной:
Например, для индеек:
Пшеница 40
Ячмень 13
Горох 12
Жмых подс. 17
ЗЦМ 10
Соль 0.2
ТКФ 1.3
Мел 4.5 (лучше известняковая крупка)
Масло 1
Премикс 1
И для кур от Листгартена:
несушки если уже несутся то вот такая схема:
пшено 30%
дрожжи 7%
жмых 14% (который с протеином 34-36)
отруби пшеничные 2%
рыбная мука 5%
пшеница 30%
ракушка 8%
фуз 3%
премикс 1%
Это про индюшат
Дельцит и Ивермек - для обработки курятника от блох
А если во Владимире купить? Мы вот здесь берем http://www.vr-korm.ru/catalog/Razdel_1/Ptitsam/
Им можно звонить и все что надо зарезервировать на конкретный день.
Сайт стройсетки точка ру (й по-аглицки — y, а кончается на i), в дачно-фермерском разделе подраздел защитная сетка от кротов, птиц и насекомых, а в нем конкретно эти две сетки, которые мы используем — сетка для защиты территорий и сетка для защитного навеса (у второй ячейка помельче, мы от нее отказались, т.к. зимой даже легкий снег на нее может налипать и задерживаться, когда для верха вольеров она используется. Но для цыплятников быстросооружаемых временных она вроде как получше).
Оля, если ты не противник минеральных подкормок, то могу посоветовать обработать по листу следующим составом:
на 10 л воды спичечный коробок Карбамида (Мочевина), 2 г борной кислоты, 2 г медного купороса и марганцовки до розового цвета. Борную и купорос предварительно растворить в теплой воде.
Этот рецепт от Хабаровских огородников. У них в конце лета туманы начинаются и огурцы могут за пару дней погибнуть и они спасаются таким образом. Пары обработок в конце сезона достаточно. Активно начинают расти пасынки и на них формируется урожай + предотвращение заболеваний. И еще я удаляю "отработавшие" листья , т.е. если под листом уже нет плода, то он (лист) уже не нужен. Свою функцию он выполнил - накормил огурчик, и теперь он будет только оттягивать на себя питание. На фиг его - режем. Из этого места быстренько отрастет пасынок.
И еще, огурцам очень важен калий, самый простой способ подкормить золой. Можно рассыпать по грунту или сделать зольный раствор
Ну прям советовать я не рискну, напишу, что я купила бы (я ж тоже невыездная, поэтому с запасом):
Блоки-концентраты «Рябушка»
Фармазин 500 в порошке
Собачью глистогонку (какой пользуешься) и капли на холку Рольф клаб
Монклавит 5 литров
ГАН (но по-моему твой глютекс — то же самое)
Если сама месишь корма — у них есть Золотой Фелуцен универсальный для всех видов птицы с нормой ввода 6%, он и по вводу удобный, и в составе содержит хорошо усваиваемые кальциевые добавки. У меня весь прошлый племсезон прошел на нем. Но не забывай, что это премикс — добавка к зерносмеси, а не к комбику.
Ветбиовит и может быть привычные тебе витамины-аминокислоты какие-нибудь — чиктоник, ганаминовит, ганасупервит.
Серу в большой фасовке (если хранить в сухом месте, она не портится, а для добавления в подстилку или в зольники ее всегда надо много).
Байкокс (литрушка дорого, да… но сравни цену с тем же ветлеком)
Может забыла что-то, сама поройся там