тоже об этом думал, но наличие манжеты пересилило в моем понимании. Посчитал, что манжета и крышка подшипника несут защитные функции, у закрытых подшипников вроде заложенная смазка на весь срок службы. Правда сам не разбирал, чтоб точно посмотреть да и не могу гарантировать, что на моем пенсионере стоит правильно, а в каталоге схематично подшипник изображен - не понятно как правильно. Ну и естественно все ИМХО
"У закрытых подшипников вроде заложенная смазка на весь срок службы."
Точно так! Только срок службы будет намного меньше ожидаемого. У меня эти иллюзии тоже давно рассеялись, и я вскрываю, забиваю свою смазку.
тогда зачем если подшипник закрытый зачем еще и кольцо так как на чертеже,как правильно поставить ???
подшипник закрыт должен с одной стороны, передним сальник, открытой стороной в коробку и потом маслоотражательная шайба и там в стакане есть специалный масло канал для обратного стекания масла, а с солидолом ходить мало будет.
За "такие деньги" накатку на ручке надо было требовать
Шутка, конечно.
Нормально, инструмент всегда окупается.
Иван86 пишет:
Ребята, а может кто нибудь померить длину рычага оси сцепления и ВОМа, а то у меня все попереварено, хочу восстановить.
По центрам вала вилок и отверстия на рычаге под пальчик тяги:
ВОМа - 125мм, главного - 200мм.
Валик ВОМа мерил в снятом виде- точно, а главный на тракторе, поэтому может быть погрешность +\- 2 мм.Да и темновато уже..
скажите,какой стороной ставить диск сцепления и какое расстояние должно быть у лапок длинных и коротких и от чего мерят,от диска вом?
От ступицы диска ВОМ до кончиков лапок 80мм. Это на основное сцепление.
почему то получается 91 мм болта не хватает и подмощено по 2 шайбы,что делать лапки точить ?один болт слизаны соскочила гайка,особо сильно и не отпустишь ?
Не могу понять, зачем Вам этот размер?.Узнать просели пружины или нет? так их и так можно проверить по одной.А размер этот изменится, когда прикрутите муфту на место.
При сборке муфты всегда обращал внимание на состояние дисков, пружин и болтов.
А так-же на сухарики в маховике. Т.е. на те элементы, что без раскатки не заменить.
Лапки, понятно тоже , но без фанатизма.
Болты с неполной резьбой- под замену без сожаления. А вместо стопки шайбочек полезнее высокую корончатую гайку поставить. Все регулировки выполняются легко- тягой и через лючок, как в букваре.
Не могу понять, зачем Вам этот размер?.Узнать просели пружины или нет? так их и так можно проверить по одной.А размер этот изменится, когда прикрутите муфту на место.
При сборке муфты всегда обращал внимание на состояние дисков, пружин и болтов.
А так-же на сухарики в маховике. Т.е. на те элементы, что без раскатки не заменить.
Лапки, понятно тоже , но без фанатизма.
Болты с неполной резьбой- под замену без сожаления. А вместо стопки шайбочек полезнее высокую корончатую гайку поставить. Все регулировки выполняются легко- тягой и через лючок, как в букваре.
где болты брать,читал что обычный метал нельзя ставить ,если у токаря точить,обрывает ?
где болты брать,читал что обычный метал нельзя ставить ,если у токаря точить,обрывает ?
Можно самоточенные поставить:точили из гусеничного пальца, и из впускного клапана(б/у) двигателя СМД-21 ходят нормально, а нынешние новые заводские ставить страшновато.
Из чего мне токарь точил незнаю, просил чтоб крепкие но не хрупкие были, ходят и рывков резких небоятся, когда из леса хлыст куба на 2 вырываешь без рывка никак, у магазиных шляпу отрывала, в неделю при -25 бывало 3 раза на улице раскатывал, пока невытачил.
Да ещё тело токарь вытачил побольше чтоб в дырке не закусовало только, с заужением под резьбу, и без примых углов.
Не могу понять, зачем Вам этот размер?.Узнать просели пружины или нет? так их и так можно проверить по одной.А размер этот изменится, когда прикрутите муфту на место.
При сборке муфты всегда обращал внимание на состояние дисков, пружин и болтов.
А так-же на сухарики в маховике. Т.е. на те элементы, что без раскатки не заменить.
Лапки, понятно тоже , но без фанатизма.
Болты с неполной резьбой- под замену без сожаления. А вместо стопки шайбочек полезнее высокую корончатую гайку поставить. Все регулировки выполняются легко- тягой и через лючок, как в букваре.
Это не размер,а разстояние.Выставляют его когда корзина прикручена к маховику и трактор ещё в раскатанном виде.Нужен он для равномерности выжима лапок и точности их положения.Ещё это разстояние даёт возможность регулировать сцепление при помощи тяги не трогая лапок. Ведь проще выставить лапки когда к ним есть хороший доступ и потом подвести сам выжимной чем делать это корячась в лючке.
Вопрос был о целесообразности соблюдения этого размера, а не о методике регулировки муфты.
Вот, букварь за 1989 год, стр.92-95 про это подробно написано, однако магическое число 80 мм.
там не встречается. Не укажете конкретный источник, ради интереса?
Сказанное Вами справедливо для начальной установки сцепления.
А дальше- есть несколько факторов, обращающих это в напрасную трату времени.
Например- в реале износ лапок может быль неодинаковым, перекос вала вилки из-за разного износа пластиковых втулок, так что всё равно надо "корячиться в лючке" а не только крутить тягу. Выровнял примерно на глаз, так чтобы при скатывании лапки в выжимные не упёрлись и достаточно.
Поэтому не нужно впадать в отчаяние, если там 90 мм, а лучше проинспектировать другие детали- нажимной диск например.
где болты брать,читал что обычный метал нельзя ставить ,если у токаря точить,обрывает ?
Заказывали болты(токарям конечно,на местный завод)- металл обычный -Ст45( не аэрокосмический сплав).
Потом в термичку- вот и всё. Муфта с ними в работе уже лет 20.
Обрывает болты не только из-за низкой прочности стали, в основном здесь другая причина.
Болт в нашем сцеплении должен работать только на растяжение(в идеале, в реале -не всегда)
Тогда слабое место- резьба. Поэтому и ставлю высокие гайки, болты чуть длиннее и отверстие под шплинт только одно.
Вопрос был о целесообразности соблюдения этого размера, а не о методике регулировки муфты.
Вот, букварь за 1989 год, стр.92-95 про это подробно написано, однако магическое число 80 мм.
там не встречается. Не укажете конкретный источник, ради интереса?
Сказанное Вами справедливо для начальной установки сцепления.
А дальше- есть несколько факторов, обращающих это в напрасную трату времени.
Например- в реале износ лапок может быль неодинаковым, перекос вала вилки из-за разного износа пластиковых втулок, так что всё равно надо "корячиться в лючке" а не только крутить тягу. Выровнял примерно на глаз, так чтобы при скатывании лапки в выжимные не упёрлись и достаточно.
Поэтому не нужно впадать в отчаяние, если там 90 мм, а лучше проинспектировать другие детали- нажимной диск например.
Его нет в книжке,но его я вычеслил при ремонте. Выдвинув выжимной вперёд к двигателю на сколько позволила регулировочная тяга. Скатил трактор выставил одну лапку с зазором. Потом раскотил замерил и выставил остальные по штангелю на то разстояние. Вот оно как раз и составило 80 мм.А если вам удобко то корячтесь я ж не против. При этом лаки имеют одинаковый износ потому как выставлены точно. Было у меня раз что втулка выпала на оси вилок. Так вот тогда диск нажимной на корзине имел не равномерный износ а лапки нормальные были. К стати такие размеры есть на ЮМЗ и МТЗ. Они для каждого трактора разные и их рекомендует завод. Вот и я прикинул это разстояние и результатом доволен.
перекос вала вилки из-за разного износа пластиковых втулок, так что всё равно надо "корячиться в лючке" а не только крутить тягу.
а при чём здесь перекос вала вилки-выжимной находится на своей направляющей-это раз и второе-при работе двигателя лапки вместе с выжимным проворачиваются-просто будет вибрация на педали-но зазор то останется только в свободном состоянии-а при выжиме он уходит.
Болт в нашем сцеплении должен работать только на растяжение(в идеале, в реале -не всегда)
Тогда слабое место- резьба. Поэтому и ставлю высокие гайки, болты чуть длиннее и отверстие под шплинт только одно.
Рвет в моём случае из за разбития корзиной посадочных или направляющих мест и самих направляющих (квадратики), т.е. идёт смешение корзины, болт встаёт на перекос и бац, щляпа отлетела.
Вытачивал увеличенные направляющие по высоте и ширине, сам диск разбитые части обрезал болгаркой по новой ширине, С увеличенными по высоте, приходится снимать один направляющий чтоб вставить диск сцепления(ферадо), потом его наместо и ву аля, лет 7-8 без ремонта, а нагрузки даю хорошие, что я делаю на 40, у нас другие на 80 сделать немогут.
Вопрос был о целесообразности соблюдения этого размера, а не о методике регулировки муфты.
Вот, букварь за 1989 год, стр.92-95 про это подробно написано, однако магическое число 80 мм.
там не встречается. Не укажете конкретный источник, ради интереса?
Сказанное Вами справедливо для начальной установки сцепления.
А дальше- есть несколько факторов, обращающих это в напрасную трату времени.
Например- в реале износ лапок может быль неодинаковым, перекос вала вилки из-за разного износа пластиковых втулок, так что всё равно надо "корячиться в лючке" а не только крутить тягу. Выровнял примерно на глаз, так чтобы при скатывании лапки в выжимные не упёрлись и достаточно.
Поэтому не нужно впадать в отчаяние, если там 90 мм, а лучше проинспектировать другие детали- нажимной диск например.
Его нет в книжке,но его я вычеслил при ремонте. Выдвинув выжимной вперёд к двигателю на сколько позволила регулировочная тяга. Скатил трактор выставил одну лапку с зазором. Потом раскотил замерил и выставил остальные по штангелю на то разстояние. Вот оно как раз и составило 80 мм.А если вам удобко то корячтесь я ж не против. При этом лаки имеют одинаковый износ потому как выставлены точно. Было у меня раз что втулка выпала на оси вилок. Так вот тогда диск нажимной на корзине имел не равномерный износ а лапки нормальные были. К стати такие размеры есть на ЮМЗ и МТЗ. Они для каждого трактора разные и их рекомендует завод. Вот и я прикинул это разстояние и результатом доволен.
Болт в нашем сцеплении должен работать только на растяжение(в идеале, в реале -не всегда)
Тогда слабое место- резьба. Поэтому и ставлю высокие гайки, болты чуть длиннее и отверстие под шплинт только одно.
Рвет в моём случае из за разбития корзиной посадочных или направляющих мест и самих направляющих (квадратики), т.е. идёт смешение корзины, болт встаёт на перекос и бац, щляпа отлетела.
Вытачивал увеличенные направляющие по высоте и ширине, сам диск разбитые части обрезал болгаркой по новой ширине, С увеличенными по высоте, приходится снимать один направляющий чтоб вставить диск сцепления(ферадо), потом его наместо и ву аля, лет 7-8 без ремонта, а нагрузки даю хорошие, что я делаю на 40, у нас другие на 80 сделать немогут.
Доброго времени суток! Рвет не понятно почему, у брата постоянно , поставили новую корзину без изменений. Кто-то в теме писал что может нужно и маховик менять, не знаю конечно на 100 % нужно все пробовать
Вопрос был о целесообразности соблюдения этого размера, а не о методике регулировки муфты.
Вот, букварь за 1989 год, стр.92-95 про это подробно написано, однако магическое число 80 мм.
там не встречается. Не укажете конкретный источник, ради интереса?
Сказанное Вами справедливо для начальной установки сцепления.
А дальше- есть несколько факторов, обращающих это в напрасную трату времени.
Например- в реале износ лапок может быль неодинаковым, перекос вала вилки из-за разного износа пластиковых втулок, так что всё равно надо "корячиться в лючке" а не только крутить тягу. Выровнял примерно на глаз, так чтобы при скатывании лапки в выжимные не упёрлись и достаточно.
Поэтому не нужно впадать в отчаяние, если там 90 мм, а лучше проинспектировать другие детали- нажимной диск например.
Его нет в книжке,но его я вычеслил при ремонте. Выдвинув выжимной вперёд к двигателю на сколько позволила регулировочная тяга. Скатил трактор выставил одну лапку с зазором. Потом раскотил замерил и выставил остальные по штангелю на то разстояние. Вот оно как раз и составило 80 мм.А если вам удобко то корячтесь я ж не против. При этом лаки имеют одинаковый износ потому как выставлены точно. Было у меня раз что втулка выпала на оси вилок. Так вот тогда диск нажимной на корзине имел не равномерный износ а лапки нормальные были. К стати такие размеры есть на ЮМЗ и МТЗ. Они для каждого трактора разные и их рекомендует завод. Вот и я прикинул это разстояние и результатом доволен.
80 от лапки и до куда? не спорю
burundat пишет:
Владимир Николаенко пишет:
UserT-40 пишет:
Вопрос был о целесообразности соблюдения этого размера, а не о методике регулировки муфты.
Вот, букварь за 1989 год, стр.92-95 про это подробно написано, однако магическое число 80 мм.
там не встречается. Не укажете конкретный источник, ради интереса?
Сказанное Вами справедливо для начальной установки сцепления.
А дальше- есть несколько факторов, обращающих это в напрасную трату времени.
Например- в реале износ лапок может быль неодинаковым, перекос вала вилки из-за разного износа пластиковых втулок, так что всё равно надо "корячиться в лючке" а не только крутить тягу. Выровнял примерно на глаз, так чтобы при скатывании лапки в выжимные не упёрлись и достаточно.
Поэтому не нужно впадать в отчаяние, если там 90 мм, а лучше проинспектировать другие детали- нажимной диск например.
Его нет в книжке,но его я вычеслил при ремонте. Выдвинув выжимной вперёд к двигателю на сколько позволила регулировочная тяга. Скатил трактор выставил одну лапку с зазором. Потом раскотил замерил и выставил остальные по штангелю на то разстояние. Вот оно как раз и составило 80 мм.А если вам удобко то корячтесь я ж не против. При этом лаки имеют одинаковый износ потому как выставлены точно. Было у меня раз что втулка выпала на оси вилок. Так вот тогда диск нажимной на корзине имел не равномерный износ а лапки нормальные были. К стати такие размеры есть на ЮМЗ и МТЗ. Они для каждого трактора разные и их рекомендует завод. Вот и я прикинул это разстояние и результатом доволен.
80 от лапки и до куда? не спорю
От ступицы диска ВОМ.Да и я не горю желанием спорить.Дал совет. Каждый уж сам решает воспользоваться им или нет.
перекос вала вилки из-за разного износа пластиковых втулок, так что всё равно надо "корячиться в лючке" а не только крутить тягу.
а при чём здесь перекос вала вилки-выжимной находится на своей направляющей-это раз и второе-при работе двигателя лапки вместе с выжимным проворачиваются-просто будет вибрация на педали-но зазор то останется только в свободном состоянии-а при выжиме он уходит.
Видел такое один раз, также видел различный износ лапок, люфты в обойме и отводке, износ осей лапок и отверстий в корзине. И не всегда они одинаковые.Но самый вопиющий случай- кривая вилка.Это была засада- еле нашёл причину перекоса выжимного. В руках вроде ровная, а как болты на ней подтягиваешь- чуть искривляется. Вот такие случаи бывают.
И выжим бывает не одновременно, а если выжимной уже подклинивает, вот и трёт лапку которая первой подходит. А был случай- лапка лопнула по отверстию оси, но только сверху, и выгнулась.человек тягой и регулировал- но лючок то потом всё равно открывать пришлось.
Я не против переноса способов регулировки от МТЗ к нашему, не спорю, что это удобно, но на новом узле, когда уверен.
А на старой технике, которой 35 лет, регулировка лапок -основной метод, а тягой- дополнительный.
О чём и в букваре сказано.Да и регулировочный параметр- зазор между лапкой и выжимным , а не длина тяги.После регулировки тяги всёравно полезешь в лючок и все три проверишь, раз он открыт уже.Я так делаю, посмотреть недолго, зато точно знаешь, что там в норме.
И дискутировать об этом нет смысла., ну выстави заранее точно 80 мм на всех лапках- хуже не будет. Просто эта точность на мой взгляд лишняя и может быть выполнена "на глазок"
Про сухарики в маховике и пазы в нажимных - верно! Это и есть основная причина-болт на изгиб работает. Тоже точил сухари увеличенные и паз в диске растачивал. Но там бывает неприятность- трещина по пазу. Таких штуки 3 есть.
P/S
Сталкивался неоднократно с обрывом болтов, когда люди без должного внимания ставили движки с сагов.Там в маховике только отверстия- сухарей нет. Ну и раскатывали чуть не каждый день.
Гайки подходят если не ошибаюсь с шатунных болтов автомобиля москвич 10 шаг 1, ставил 2 штуки. В Оренбурге покупал ул.Монтажников 1Б магазин Крепеж. Корончатая гайка не нравиться - в местах прорезов резьба ослаблена - лучше 2 гайки поставить на разъемный фиксатор резьбы и без шплинтов. Здесь на форуме кто-то делал самодельную гайку с прорезью которая зажималась болтиком на 6 или 8.
Здесь на форуме кто-то делал самодельную гайку с прорезью которая зажималась болтиком на 6 или 8.
Я делал разрезные гайки.
sincos пишет:
Корончатая гайка не нравиться
Корончатая и мне не нравится, фиксируется шплинтом, то есть сидит на болту слабо. и в этом месте резьба и на болту и на гайке изнашивается. От вибрации. А разрезная держит даже на изношеной резьбе. И отверстия в болте не нужны...
Точно! родные гайки низкие, там полных витков резьбы 4 штуки.
Высокие точил сам, но коронка по граням на разную высоту, и менее половины высоты гайки,и болт длиннее. Держит нормально. Две гайки на изношенной резьбе не всегда работают.
Разрезные гайки попробую сделать в следующий раз. Только вопрос, болтик как фиксируется?
Всем привет!Мужики раскатил трактор.Буксует сцепление.Снял диск,а он вроде хороший примерно 9.5 мм.До заклёпок ещё не стёрся.Может не в диске причина?Всё в отсеке сухо.
тоже об этом думал, но наличие манжеты пересилило в моем понимании. Посчитал, что манжета и крышка подшипника несут защитные функции, у закрытых подшипников вроде заложенная смазка на весь срок службы. Правда сам не разбирал, чтоб точно посмотреть да и не могу гарантировать, что на моем пенсионере стоит правильно, а в каталоге схематично подшипник изображен - не понятно как правильно. Ну и естественно все ИМХО
А разбери, там на заводе солидола так сморканули маленько, всегда покупаю подшипники с резиновыми крышками , вскрываю и забиваю, тогда ходят.
"У закрытых подшипников вроде заложенная смазка на весь срок службы."
Точно так! Только срок службы будет намного меньше ожидаемого. У меня эти иллюзии тоже давно рассеялись, и я вскрываю, забиваю свою смазку.
подшипник закрыт должен с одной стороны, передним сальник, открытой стороной в коробку и потом маслоотражательная шайба и там в стакане есть специалный масло канал для обратного стекания масла, а с солидолом ходить мало будет.
Ребята, а может кто нибудь померить длину рычага оси сцепления и ВОМа, а то у меня все попереварено, хочу восстановить.
400 рублей
За "такие деньги" накатку на ручке надо было требовать
Шутка, конечно.
Нормально, инструмент всегда окупается.
По центрам вала вилок и отверстия на рычаге под пальчик тяги:
ВОМа - 125мм, главного - 200мм.
Валик ВОМа мерил в снятом виде- точно, а главный на тракторе, поэтому может быть погрешность +\- 2 мм.Да и темновато уже..
почему то получается 91 мм болта не хватает и подмощено по 2 шайбы,что делать лапки точить ?один болт слизаны соскочила гайка,особо сильно и не отпустишь ?
Не могу понять, зачем Вам этот размер?.Узнать просели пружины или нет? так их и так можно проверить по одной.А размер этот изменится, когда прикрутите муфту на место.
При сборке муфты всегда обращал внимание на состояние дисков, пружин и болтов.
А так-же на сухарики в маховике. Т.е. на те элементы, что без раскатки не заменить.
Лапки, понятно тоже , но без фанатизма.
Болты с неполной резьбой- под замену без сожаления. А вместо стопки шайбочек полезнее высокую корончатую гайку поставить. Все регулировки выполняются легко- тягой и через лючок, как в букваре.
где болты брать,читал что обычный метал нельзя ставить ,если у токаря точить,обрывает ?
Можно самоточенные поставить:точили из гусеничного пальца, и из впускного клапана(б/у) двигателя СМД-21 ходят нормально, а нынешние новые заводские ставить страшновато.
Из чего мне токарь точил незнаю, просил чтоб крепкие но не хрупкие были, ходят и рывков резких небоятся, когда из леса хлыст куба на 2 вырываешь без рывка никак, у магазиных шляпу отрывала, в неделю при -25 бывало 3 раза на улице раскатывал, пока невытачил.
Да ещё тело токарь вытачил побольше чтоб в дырке не закусовало только, с заужением под резьбу, и без примых углов.
Это не размер,а разстояние.Выставляют его когда корзина прикручена к маховику и трактор ещё в раскатанном виде.Нужен он для равномерности выжима лапок и точности их положения.Ещё это разстояние даёт возможность регулировать сцепление при помощи тяги не трогая лапок. Ведь проще выставить лапки когда к ним есть хороший доступ и потом подвести сам выжимной чем делать это корячась в лючке.
Вопрос был о целесообразности соблюдения этого размера, а не о методике регулировки муфты.
Вот, букварь за 1989 год, стр.92-95 про это подробно написано, однако магическое число 80 мм.
там не встречается. Не укажете конкретный источник, ради интереса?
Сказанное Вами справедливо для начальной установки сцепления.
А дальше- есть несколько факторов, обращающих это в напрасную трату времени.
Например- в реале износ лапок может быль неодинаковым, перекос вала вилки из-за разного износа пластиковых втулок, так что всё равно надо "корячиться в лючке" а не только крутить тягу. Выровнял примерно на глаз, так чтобы при скатывании лапки в выжимные не упёрлись и достаточно.
Поэтому не нужно впадать в отчаяние, если там 90 мм, а лучше проинспектировать другие детали- нажимной диск например.
Заказывали болты(токарям конечно,на местный завод)- металл обычный -Ст45( не аэрокосмический сплав).
Потом в термичку- вот и всё. Муфта с ними в работе уже лет 20.
Обрывает болты не только из-за низкой прочности стали, в основном здесь другая причина.
Болт в нашем сцеплении должен работать только на растяжение(в идеале, в реале -не всегда)
Тогда слабое место- резьба. Поэтому и ставлю высокие гайки, болты чуть длиннее и отверстие под шплинт только одно.
Его нет в книжке,но его я вычеслил при ремонте. Выдвинув выжимной вперёд к двигателю на сколько позволила регулировочная тяга. Скатил трактор выставил одну лапку с зазором. Потом раскотил замерил и выставил остальные по штангелю на то разстояние. Вот оно как раз и составило 80 мм.А если вам удобко то корячтесь я ж не против. При этом лаки имеют одинаковый износ потому как выставлены точно. Было у меня раз что втулка выпала на оси вилок. Так вот тогда диск нажимной на корзине имел не равномерный износ а лапки нормальные были. К стати такие размеры есть на ЮМЗ и МТЗ. Они для каждого трактора разные и их рекомендует завод. Вот и я прикинул это разстояние и результатом доволен.
Кстати болты у меня самоточенные и длиннее на 5мм от родных. Отверстий под шплинт нет. Стоит по две гайки. Лет 8-9 ходят без проблем.
а при чём здесь перекос вала вилки-выжимной находится на своей направляющей-это раз и второе-при работе двигателя лапки вместе с выжимным проворачиваются-просто будет вибрация на педали-но зазор то останется только в свободном состоянии-а при выжиме он уходит.
отвез пальцы с траков старые,сказал выточит,но гайку коронную что бы сам дела,типа сделает простую. а болты на 5 мм длинней что бы делал
Рвет в моём случае из за разбития корзиной посадочных или направляющих мест и самих направляющих (квадратики), т.е. идёт смешение корзины, болт встаёт на перекос и бац, щляпа отлетела.
Вытачивал увеличенные направляющие по высоте и ширине, сам диск разбитые части обрезал болгаркой по новой ширине, С увеличенными по высоте, приходится снимать один направляющий чтоб вставить диск сцепления(ферадо), потом его наместо и ву аля, лет 7-8 без ремонта, а нагрузки даю хорошие, что я делаю на 40, у нас другие на 80 сделать немогут.
80 от лапки и до куда? не спорю
Доброго времени суток! Рвет не понятно почему, у брата постоянно , поставили новую корзину без изменений. Кто-то в теме писал что может нужно и маховик менять, не знаю конечно на 100 %
нужно все пробовать
От ступицы диска ВОМ.Да и я не горю желанием спорить.Дал совет. Каждый уж сам решает воспользоваться им или нет.
Видел такое один раз, также видел различный износ лапок, люфты в обойме и отводке, износ осей лапок и отверстий в корзине. И не всегда они одинаковые.Но самый вопиющий случай- кривая вилка.Это была засада- еле нашёл причину перекоса выжимного. В руках вроде ровная, а как болты на ней подтягиваешь- чуть искривляется. Вот такие случаи бывают.
И выжим бывает не одновременно, а если выжимной уже подклинивает, вот и трёт лапку которая первой подходит. А был случай- лапка лопнула по отверстию оси, но только сверху, и выгнулась.человек тягой и регулировал- но лючок то потом всё равно открывать пришлось.
Я не против переноса способов регулировки от МТЗ к нашему, не спорю, что это удобно, но на новом узле, когда уверен.
А на старой технике, которой 35 лет, регулировка лапок -основной метод, а тягой- дополнительный.
О чём и в букваре сказано.Да и регулировочный параметр- зазор между лапкой и выжимным , а не длина тяги.После регулировки тяги всёравно полезешь в лючок и все три проверишь, раз он открыт уже.Я так делаю, посмотреть недолго, зато точно знаешь, что там в норме.
И дискутировать об этом нет смысла., ну выстави заранее точно 80 мм на всех лапках- хуже не будет. Просто эта точность на мой взгляд лишняя и может быть выполнена "на глазок"
Про сухарики в маховике и пазы в нажимных - верно! Это и есть основная причина-болт на изгиб работает. Тоже точил сухари увеличенные и паз в диске растачивал. Но там бывает неприятность- трещина по пазу. Таких штуки 3 есть.
P/S
Сталкивался неоднократно с обрывом болтов, когда люди без должного внимания ставили движки с сагов.Там в маховике только отверстия- сухарей нет. Ну и раскатывали чуть не каждый день.
Гайки подходят если не ошибаюсь с шатунных болтов автомобиля москвич 10 шаг 1, ставил 2 штуки. В Оренбурге покупал ул.Монтажников 1Б магазин Крепеж. Корончатая гайка не нравиться - в местах прорезов резьба ослаблена - лучше 2 гайки поставить на разъемный фиксатор резьбы и без шплинтов. Здесь на форуме кто-то делал самодельную гайку с прорезью которая зажималась болтиком на 6 или 8.
Я делал разрезные гайки.
Корончатая и мне не нравится, фиксируется шплинтом, то есть сидит на болту слабо. и в этом месте резьба и на болту и на гайке изнашивается. От вибрации. А разрезная держит даже на изношеной резьбе. И отверстия в болте не нужны...
Точно! родные гайки низкие, там полных витков резьбы 4 штуки.
Высокие точил сам, но коронка по граням на разную высоту, и менее половины высоты гайки,и болт длиннее. Держит нормально. Две гайки на изношенной резьбе не всегда работают.
Разрезные гайки попробую сделать в следующий раз. Только вопрос, болтик как фиксируется?
Шайба гровер. Можно фиксатором резьбы, только и гровера хватает за глаза. Отрегулировал, затянул и все.
Понял, спасибо!
Всем привет!Мужики раскатил трактор.Буксует сцепление.Снял диск,а он вроде хороший примерно 9.5 мм.До заклёпок ещё не стёрся.Может не в диске причина?Всё в отсеке сухо.
