Юрий г я считаю, что двигатель нужно перебирать... очень много косяков...Все вместе приведут к быстрой поломке. Увеличенная степень сжатия, разбег по весу кшм, не правильно установленные кольца, увеличенный люфт одного шатуна, маленький зазор в цпг....
Насчет шатуна уже разобрался , собирал уже по темноте и попала струшка под бугель . Как-то писал что двигатель держит одно давление тройку , вчера был удивлен . Поставил датчик с рабочего трактора и он показал 9 , когда менял фильтр и думал что нет давления , крутил клапан . То-то у меня насос жужжал на холодную , отрегулировал на 4.5 . Степень сжатия я и хотел увеличить , как куплю манометр обязательно замерю , думаю что ремонтная поршневая тоже увеличила степень сжатия . По поводу вибрации она к вечеру стала значительно меньше , думаю виной тугой ход поршней . Расточник сказал что он сделал допуск по поршням и чтоб первое время катал на холодную . Топливная со стенда , для интереса пробивал по очереди откручивать трубки от насоса, и удивило то что на малых оборотах двигатель глохнет . Что у первого что у второго не хватает сил крутить двигатель в одиночку . Пока наработка один час , сегодня еще день по гоняю .
А есть у кого справочная информация, какое должно быть расстояние от поршня до головки. Я раньше где-то находил, теперь не могу.
Тоже не нашел этой информации , и зазор более 2 мм думаю большей , выкинул из под гильз медные прокладки и посадил на красный герметик . Запуск проверял только при плюс 5 градусов , даже без подключения свечей с пол оборота .
Сегодня второй день катаю двигатель , на холостых появилась вибрация до ремонта этого не было . И стал жестко работать , гильзы подгонял одинаково . Поршня не доходят до верха 1.2 мм , раньше было более 2 мм . Вот почему появилось вибрация не понятно расхождения по весу поршень с шатуном 15 грамм . Может из-за этого ?
А сколько разница группы одного цилиндра с другим, по книжке не должна быть более 10 гр.
Сегодня второй день катаю двигатель , на холостых появилась вибрация до ремонта этого не было . И стал жестко работать , гильзы подгонял одинаково . Поршня не доходят до верха 1.2 мм , раньше было более 2 мм . Вот почему появилось вибрация не понятно расхождения по весу поршень с шатуном 15 грамм . Может из-за этого ?
А сколько разница группы одного цилиндра с другим, по книжке не должна быть более 10 гр.
Сегодня второй день катаю двигатель , на холостых появилась вибрация до ремонта этого не было . И стал жестко работать , гильзы подгонял одинаково . Поршня не доходят до верха 1.2 мм , раньше было более 2 мм . Вот почему появилось вибрация не понятно расхождения по весу поршень с шатуном 15 грамм . Может из-за этого ?
А сколько разница группы одного цилиндра с другим, по книжке не должна быть более 10 гр.
Сегодня второй день катаю двигатель , на холостых появилась вибрация до ремонта этого не было . И стал жестко работать , гильзы подгонял одинаково . Поршня не доходят до верха 1.2 мм , раньше было более 2 мм . Вот почему появилось вибрация не понятно расхождения по весу поршень с шатуном 15 грамм . Может из-за этого ?
А сколько разница группы одного цилиндра с другим, по книжке не должна быть более 10 гр.
Разница в 15 грамм , думаю как можно подогнать ?
Юбку поршня снять.
Лучше в токарном конечно.а лучше весы и в магазин.поршень палец и шатун на весы.есть разбег стачиваем горб на шатуне.
Снял сегодня двигатель , и наверно напрасно вал можно сказать в идеале . На вкладышах есть небольшие вкрапления , даже бабит не потерт . Но рас разобрал повезу на проверку . Поршня только начали набивать зеркало . Вот с шатуном проблема , отдавал на перипресовку втулок и одна вылезла из шатуна . Может ее назад забить ? , или отвести на перепресоку ? Похоже Михаил и Жора были правы , наверно причина стука была в топливной системе .
Снял сегодня двигатель , и наверно напрасно вал можно сказать в идеале . На вкладышах есть небольшие вкрапления , даже бабит не потерт . Но рас разобрал повезу на проверку . Поршня только начали набивать зеркало . Вот с шатуном проблема , отдавал на перипресовку втулок и одна вылезла из шатуна . Может ее назад забить ? , или отвести на перепресоку ? Похоже Михаил и Жора были правы , наверно причина стука была в топливной системе .
втулка прослаблена при ремонте. И возможно проворачивается в головке. Есть вероятность того что она вообще там болтается. От этого может быть стук. Втулку надо менять.
Снял сегодня двигатель , и наверно напрасно вал можно сказать в идеале . На вкладышах есть небольшие вкрапления , даже бабит не потерт . Но рас разобрал повезу на проверку . Поршня только начали набивать зеркало . Вот с шатуном проблема , отдавал на перипресовку втулок и одна вылезла из шатуна . Может ее назад забить ? , или отвести на перепресоку ? Похоже Михаил и Жора были правы , наверно причина стука была в топливной системе .
Вот и отдавай в ремонт , завез шатун на ремзавод оказалось он внутри побитый , вот втулку и выдавило . Сказали что в той шараге куда сдавал просто в тупую не проверив запресовали . Купил на этом заводе ремонтный . Коленвал шатуны не стали трогать , а корень расточили под Р1 , хотя говорят можно было и не точить , размеры в допуске , только средняя шейка начала уходить в минус . Вот вкладыши которые купил не нравятся , на одном посередине проточка под смазку . И вот думаю может эту проточку поставить на низ а на верх широкий ? Так как на верхнею часть шатуна приходится больше нагрузка при сжатии .
. И вот думаю может эту проточку поставить на низ а на верх широкий ? Так как на верхнею часть шатуна приходится больше нагрузка при сжатии .
И будет вот такая бяка,его сломает
Михалыч , дак на фото коренная шейка , а я говорю про шатун , старые вкладыши были без проточки . А новые попали с проточкой , я думаю они хуже , где-то читал что давления на них меньше . Получается что вкладыш с проточкой ставить в верх шатуна ?
. И вот думаю может эту проточку поставить на низ а на верх широкий ? Так как на верхнею часть шатуна приходится больше нагрузка при сжатии .
И будет вот такая бяка,его сломает
Михалыч , дак на фото коренная шейка , а я говорю про шатун , старые вкладыши были без проточки . А новые попали с проточкой , я думаю они хуже , где-то читал что давления на них меньше . Получается что вкладыш с проточкой ставить в верх шатуна ?
Это шатунные под канал в шатуне.Я себе покупал такой же комплект только от д-144.Поставил три цельные и одну с проточкой, т.к у меня шатуны разные стояли
. И вот думаю может эту проточку поставить на низ а на верх широкий ? Так как на верхнею часть шатуна приходится больше нагрузка при сжатии .
И будет вот такая бяка,его сломает
Михалыч , дак на фото коренная шейка , а я говорю про шатун , старые вкладыши были без проточки . А новые попали с проточкой , я думаю они хуже , где-то читал что давления на них меньше . Получается что вкладыш с проточкой ставить в верх шатуна ?
Это шатунные под канал в шатуне.Я себе покупал такой же комплект только от д-144.Поставил три цельные и одну с проточкой, т.к у меня шатуны разные стояли
Привет Руслан , смотрел твою тему меня интересует если у меня шатуну без канала , то теоретически проточку можно поставить вниз ? А на верх цельный , так как верхняя часть получает больше удары и поверхность прилегания у цельного вкладыша больше . Был раньше газ-52 , и тогда изучал эту тему , там для повышения смазки делали такую проточку во вкладыше . Это приводило к тому что более равномерно распределялась смазка по шейки вала . Но в тоже время сильно понижало давления в двигателе , и нужно было ставить спаренный масло насос . Получается что теоретически и в нашем двигатели такие вкладыши могут отразится на давление .
Все газ51 и 52 страдали маленьким давлением . У насоса не хватало производительности. При небольшом износе кшм давление падало и потом обычно появлялся стук. У т25 насос достаточно производителен и хватает на утечки в центрифуге. А если стоит полнопоточный фильтр то производительности насоса хватает создать давление , даже если кшм изношен.
Бывает иногда распиливаю фильтра после использования топливные, масляные. Говна в центрифугах намного больше. Помню как раньше центрифугу на ЗАЗе чистил.
Подскажите плиз. Проблема была в продольном люфте коленвала. Снял средний вкладыш. Состояние желает лучшего.
Заменил все коренные. 1-3 в приличном состоянии.
Начал менять шатунные. Взял родные Н1. Зажимает на втором шатуне. Взял еще комплект. Заменил на втором шатуне. Вращение без зажима после предварительной затяжки. Далее начал менять на первом шатуне. Вкладыши брал со второго комплекта. Пошел легкий зажим. Раскрутил. Потертости диаметрально противоположные.Посмотрел старые вкладыши с первого шатуна. Там тоже яйцо по потертостям. Похоже что это яйцо уже на шейке коленвала. На старых на глаз заметен износ. Ставить новые? Идет легкий зажим. Не поплывут новые вкладыши на первом шатуне? Или оставить на первом шатуне старые? Понимаю нужен уже кап. ремонт двигателя. Но это только в зиму.
Начал менять шатунные. Взял родные Н1. Зажимает на втором шатуне. Взял еще комплект. Заменил на втором шатуне. Вращение без зажима после предварительной затяжки. Далее начал менять на первом шатуне. Вкладыши брал со второго комплекта. Пошел легкий зажим. Раскрутил. Потертости диаметрально противоположные.Посмотрел старые вкладыши с первого шатуна. Там тоже яйцо по потертостям. Похоже что это яйцо уже на шейке коленвала. На старых на глаз заметен износ. Ставить новые? Идет легкий зажим. Не поплывут новые вкладыши на первом шатуне? Или оставить на первом шатуне старые? Понимаю нужен уже кап. ремонт двигателя. Но это только в зиму.
Поставь старые.если до зимы то хватит...а так на авито за полтос новый мотор и нет проблем
Делаю капиталку двигателя ...Подскажите плиз какого производителя покупать новый коленвал??...И какой вес родного коленвала от т-25?
В инете разная инфа от 22 и до 28 кг..... Отчим мой очумелые ручки поставил на т-25 коленвал от т-40 обрезал его, и забил на балансировку ...так и проездили лет десять с чудо коленвалом, но пришел срок и уже колено последнего ремонта.
Но ещё один нужен, Кто-нибудь менял вал паразитной шестеренки уравновешивающего механизма? На валу неглубокие задиры(--0,6 мм), поставил новую шестеренку, все равно болтается 4-5 мм по краю, покрутил - тут же царапины.
Выше про этот вал спрашивали, но так никто и не ответил. Что скажете, стоит приступать или пусть так и остается? И кто-нибудь, хоть слышал что его успешно заменили?
Но ещё один нужен, Кто-нибудь менял вал паразитной шестеренки уравновешивающего механизма? На валу неглубокие задиры(--0,6 мм), поставил новую шестеренку, все равно болтается 4-5 мм по краю, покрутил - тут же царапины.
Выше про этот вал спрашивали, но так никто и не ответил. Что скажете, стоит приступать или пусть так и остается? И кто-нибудь, хоть слышал что его успешно заменили?
Меняли и не раз.он если не ошибусь на втулке из бронзы стоит при серьезном ремонте.в д260 распредвалы сажают на втулки бронзовые и ходят.
Но ещё один нужен, Кто-нибудь менял вал паразитной шестеренки уравновешивающего механизма? На валу неглубокие задиры(--0,6 мм), поставил новую шестеренку, все равно болтается 4-5 мм по краю, покрутил - тут же царапины.
Выше про этот вал спрашивали, но так никто и не ответил. Что скажете, стоит приступать или пусть так и остается? И кто-нибудь, хоть слышал что его успешно заменили?
Да менял я его .Палец паразитки балансира выбивается изнутри блока и сидит очень прилично...Без снятия коленвала выбить тебе этот палец не получеться..Замени его ,или перепресуй шестерню сам втулкой, у меня тоже болтался потом его сломало пополам и пришло триндец трем шестерням грм.
Но ещё один нужен, Кто-нибудь менял вал паразитной шестеренки уравновешивающего механизма? На валу неглубокие задиры(--0,6 мм), поставил новую шестеренку, все равно болтается 4-5 мм по краю, покрутил - тут же царапины.
Выше про этот вал спрашивали, но так никто и не ответил. Что скажете, стоит приступать или пусть так и остается? И кто-нибудь, хоть слышал что его успешно заменили?
Меняли и не раз.он если не ошибусь на втулке из бронзы стоит при серьезном ремонте.в д260 распредвалы сажают на втулки бронзовые и ходят.
Ошибаешься, сидит он в чугунном блоке а на нем шестерня паразитка и в ней уж бронзовая или латунная втулка....
Выбил - запрессовал и уже укладываю коленвал ))) больше боялся )))
Я пробывал его вытянуть съемником которым ступицу с 14ой снимаю, столько потраченного времяни
Вывод: чтобы снять палец Д22-1002160 из под паразитной шестеренки Д22-1005432-А2 которая передает на уравновешивающий механизм, снимаем коленвал, наставляем с внутренней стороны монтажку, не сцым и не боимся, выбиваем палец наружу, в моем случае хватило пяти ударов, радуемся, достаем из морозилки новый палец, наставляем на трубу, смазываем отверстие в блоке моторным маслом и запрессовываем, к коленвалу под 45 градусов по горизонтали. - радуемся!!!
На палец ушло 2-3 минуты
Виктор, громадное спасибо!!! Если что-то не так написал, поправьте, может это ещё кому-нибудь пригодится.
Подскажите какое давление для топика выставить . До расточки вала отрегулировал на холодную 4.5 , на горячею 3 . После расточки стало холодный 7 , 5 на горячею .
Если болты не мешают, то можно ставить в любом положении.
Заклепки это по вашему болты,или вы говорите про болты которые крепят маховик?Не мешают они и поставить диск можно наверное в двух положениях...но как правильно?
Насчет шатуна уже разобрался , собирал уже по темноте и попала струшка под бугель . Как-то писал что двигатель держит одно давление тройку , вчера был удивлен . Поставил датчик с рабочего трактора и он показал 9 , когда менял фильтр и думал что нет давления , крутил клапан . То-то у меня насос жужжал на холодную , отрегулировал на 4.5 . Степень сжатия я и хотел увеличить , как куплю манометр обязательно замерю , думаю что ремонтная поршневая тоже увеличила степень сжатия . По поводу вибрации она к вечеру стала значительно меньше , думаю виной тугой ход поршней . Расточник сказал что он сделал допуск по поршням и чтоб первое время катал на холодную . Топливная со стенда , для интереса пробивал по очереди откручивать трубки от насоса, и удивило то что на малых оборотах двигатель глохнет . Что у первого что у второго не хватает сил крутить двигатель в одиночку . Пока наработка один час , сегодня еще день по гоняю .
Тоже не нашел этой информации , и зазор более 2 мм думаю большей , выкинул из под гильз медные прокладки и посадил на красный герметик . Запуск проверял только при плюс 5 градусов , даже без подключения свечей с пол оборота .
А сколько разница группы одного цилиндра с другим, по книжке не должна быть более 10 гр.
Разница в 15 грамм , думаю как можно подогнать ?
Юбку поршня снять.
Лучше в токарном конечно.а лучше весы и в магазин.поршень палец и шатун на весы.есть разбег стачиваем горб на шатуне.
К слову о вибрации , может ее повысить самодельная проточка на поршне под свечу накала ? Делал по отпечатку свеча намазанной солидолом .
Снял сегодня двигатель , и наверно напрасно вал можно сказать в идеале . На вкладышах есть небольшие вкрапления , даже бабит не потерт . Но рас разобрал повезу на проверку . Поршня только начали набивать зеркало . Вот с шатуном проблема , отдавал на перипресовку втулок и одна вылезла из шатуна . Может ее назад забить ? , или отвести на перепресоку ? Похоже Михаил и Жора были правы , наверно причина стука была в топливной системе .
втулка прослаблена при ремонте. И возможно проворачивается в головке. Есть вероятность того что она вообще там болтается. От этого может быть стук. Втулку надо менять.
Вот и отдавай в ремонт , завез шатун на ремзавод оказалось он внутри побитый , вот втулку и выдавило . Сказали что в той шараге куда сдавал просто в тупую не проверив запресовали . Купил на этом заводе ремонтный . Коленвал шатуны не стали трогать , а корень расточили под Р1 , хотя говорят можно было и не точить , размеры в допуске , только средняя шейка начала уходить в минус . Вот вкладыши которые купил не нравятся , на одном посередине проточка под смазку . И вот думаю может эту проточку поставить на низ а на верх широкий ? Так как на верхнею часть шатуна приходится больше нагрузка при сжатии .
И будет вот такая бяка,его сломает
Михалыч , дак на фото коренная шейка , а я говорю про шатун , старые вкладыши были без проточки . А новые попали с проточкой , я думаю они хуже , где-то читал что давления на них меньше . Получается что вкладыш с проточкой ставить в верх шатуна ?
Это шатунные под канал в шатуне.Я себе покупал такой же комплект только от д-144.Поставил три цельные и одну с проточкой, т.к у меня шатуны разные стояли
Привет Руслан , смотрел твою тему меня интересует если у меня шатуну без канала , то теоретически проточку можно поставить вниз ? А на верх цельный , так как верхняя часть получает больше удары и поверхность прилегания у цельного вкладыша больше . Был раньше газ-52 , и тогда изучал эту тему , там для повышения смазки делали такую проточку во вкладыше . Это приводило к тому что более равномерно распределялась смазка по шейки вала . Но в тоже время сильно понижало давления в двигателе , и нужно было ставить спаренный масло насос . Получается что теоретически и в нашем двигатели такие вкладыши могут отразится на давление .
Все газ51 и 52 страдали маленьким давлением . У насоса не хватало производительности. При небольшом износе кшм давление падало и потом обычно появлялся стук. У т25 насос достаточно производителен и хватает на утечки в центрифуге. А если стоит полнопоточный фильтр то производительности насоса хватает создать давление , даже если кшм изношен.
Бывает иногда распиливаю фильтра после использования топливные, масляные. Говна в центрифугах намного больше. Помню как раньше центрифугу на ЗАЗе чистил.
Подскажите плиз. Проблема была в продольном люфте коленвала. Снял средний вкладыш. Состояние желает лучшего.
Заменил все коренные. 1-3 в приличном состоянии.
Начал менять шатунные. Взял родные Н1. Зажимает на втором шатуне. Взял еще комплект. Заменил на втором шатуне. Вращение без зажима после предварительной затяжки. Далее начал менять на первом шатуне. Вкладыши брал со второго комплекта. Пошел легкий зажим. Раскрутил. Потертости диаметрально противоположные.Посмотрел старые вкладыши с первого шатуна. Там тоже яйцо по потертостям. Похоже что это яйцо уже на шейке коленвала. На старых на глаз заметен износ. Ставить новые? Идет легкий зажим. Не поплывут новые вкладыши на первом шатуне? Или оставить на первом шатуне старые? Понимаю нужен уже кап. ремонт двигателя. Но это только в зиму.
Поставь старые.если до зимы то хватит...а так на авито за полтос новый мотор и нет проблем
Делаю капиталку двигателя ...Подскажите плиз какого производителя покупать новый коленвал??...И какой вес родного коленвала от т-25?
поставил на т-25 коленвал от т-40 обрезал его, и забил 
на балансировку 
...так и проездили лет десять с чудо коленвалом, но пришел срок и уже колено последнего ремонта.
В инете разная инфа от 22 и до 28 кг..... Отчим мой очумелые ручки
Всем привет! Спасибо за советы!
Но ещё один нужен, Кто-нибудь менял вал паразитной шестеренки уравновешивающего механизма? На валу неглубокие задиры(--0,6 мм), поставил новую шестеренку, все равно болтается 4-5 мм по краю, покрутил - тут же царапины.
Выше про этот вал спрашивали, но так никто и не ответил. Что скажете, стоит приступать или пусть так и остается? И кто-нибудь, хоть слышал что его успешно заменили?
Меняли и не раз.он если не ошибусь на втулке из бронзы стоит при серьезном ремонте.в д260 распредвалы сажают на втулки бронзовые и ходят.
Да менял я его
.Палец паразитки балансира выбивается изнутри блока и сидит очень прилично...Без снятия коленвала выбить тебе этот палец не получеться..Замени его ,или перепресуй шестерню сам втулкой, у меня тоже болтался потом его сломало пополам и пришло триндец трем шестерням грм.
Ошибаешься, сидит он в чугунном блоке а на нем шестерня паразитка и в ней уж бронзовая или латунная втулка....
[quote=Виктор25 25
Спасибо!!!
Терзали сомнения - развеяли!
Выбил - запрессовал и уже укладываю коленвал ))) больше боялся )))
Я пробывал его вытянуть съемником которым ступицу с 14ой снимаю, столько потраченного времяни
Вывод: чтобы снять палец Д22-1002160 из под паразитной шестеренки Д22-1005432-А2 которая передает на уравновешивающий механизм, снимаем коленвал, наставляем с внутренней стороны монтажку, не сцым и не боимся,
выбиваем палец наружу, в моем случае хватило пяти ударов, радуемся, достаем из морозилки новый палец, наставляем на трубу, смазываем отверстие в блоке моторным маслом и запрессовываем, к коленвалу под 45 градусов по горизонтали. - радуемся!!! 
На палец ушло 2-3 минуты
Виктор, громадное спасибо!!! Если что-то не так написал, поправьте, может это ещё кому-нибудь пригодится.
Подскажите какое давление для топика выставить . До расточки вала отрегулировал на холодную 4.5 , на горячею 3 . После расточки стало холодный 7 , 5 на горячею .
Подскажите плиз какой стороной ставиться диск сцепления к Маховику? ...рис №1 или № 2?Не знал и забыл
, думаю что рис № 1.Что скажете спецы?
Заклепки это по вашему болты,или вы говорите про болты которые крепят маховик?Не мешают они и поставить диск можно наверное в двух положениях...но как правильно?