Мы льем полусинтетику самую хорошую с моющими присадками в коробку. Если трактор б/у, то первая замена масло все чернющее, фильтр несколько раз за лето меняется. Вторая замена тоже масло черное, а вот на третью уже внутри чистенько.
На одном тракторе было что едешь летом на горячую с плугом, переключаешь с 1 на 2 и он встает, потом рывком начинает ехать. Если обороты при переключении где-то 1200-1300. Если дать 1500 и выше то все нормально. Видимо где-то какой-то канал забит был масло не успевало проходить. После сезона на хорошем масле эта проблема пропала.
Мы льем полусинтетику самую хорошую с моющими присадками в коробку. Если трактор б/у, то первая замена масло все чернющее, фильтр несколько раз за лето меняется. Вторая замена тоже масло черное, а вот на третью уже внутри чистенько.
На одном тракторе было что едешь летом на горячую с плугом, переключаешь с 1 на 2 и он встает, потом рывком начинает ехать. Если обороты при переключении где-то 1200-1300. Если дать 1500 и выше то все нормально. Видимо где-то какой-то канал забит был масло не успевало проходить. После сезона на хорошем масле эта проблема пропала.
Подскажите еще раз на пальцах вот поставили ямз238 и бачок кпп как бы мешает хотим выкинуть как многие делают, а вот как со шлангами разобраться как туда клапан примострячить и если не поленитесть сделайте кто-нибудь фото подробней там же не долго решетку радиатора снять и сделать пару снимков
Если хотите востановить родную защиту то параллельно в любом месте хоть у самой кпп через клапн 2-3 атм соединяем вход и выход , хотя я сам наверно выкину все это и после сборки кпп буду лить 15w40 для своего региона, обычную минералку (может они и неплохое) больше лить не буду , не моет минералка нефига, задолбался оттирать все кишки кпп, при том что визуально масло всегда было прозрачным.
Как понять клапан 2-3 атмосфер я чето далек от этого. Скажу одно трактор используем в апреля по ноябрь где температура доходит до -15градусов максимум
Очень просто , если давление в линии радиатора поднимется выше 3 атм то клапан сбросит его минуя радиатор
Подскажите еще раз на пальцах вот поставили ямз238 и бачок кпп как бы мешает хотим выкинуть как многие делают, а вот как со шлангами разобраться как туда клапан примострячить и если не поленитесть сделайте кто-нибудь фото подробней там же не долго решетку радиатора снять и сделать пару снимков
Если хотите востановить родную защиту то параллельно в любом месте хоть у самой кпп через клапн 2-3 атм соединяем вход и выход , хотя я сам наверно выкину все это и после сборки кпп буду лить 15w40 для своего региона, обычную минералку (может они и неплохое) больше лить не буду , не моет минералка нефига, задолбался оттирать все кишки кпп, при том что визуально масло всегда было прозрачным.
Как понять клапан 2-3 атмосфер я чето далек от этого. Скажу одно трактор используем в апреля по ноябрь где температура доходит до -15градусов максимум
Очень просто , если давление в линии радиатора поднимется выше 3 атм то клапан сбросит его минуя радиатор
Ну я могу ошибаться но по мне двух дырочный работает также как и два других варианта, просто поршень имеет другое строение , 1 положение регуляции основное , 2е чуть далее двигается при вязком масле и открывается дополнительный сброс в отсек гидромуфт и третий вариант аварийный при заклинивании поршня открывается шарик при 16 атм и сбрасывает в тоже отверстие
Подскажите еще раз на пальцах вот поставили ямз238 и бачок кпп как бы мешает хотим выкинуть как многие делают, а вот как со шлангами разобраться как туда клапан примострячить и если не поленитесть сделайте кто-нибудь фото подробней там же не долго решетку радиатора снять и сделать пару снимков
Если хотите востановить родную защиту то параллельно в любом месте хоть у самой кпп через клапн 2-3 атм соединяем вход и выход , хотя я сам наверно выкину все это и после сборки кпп буду лить 15w40 для своего региона, обычную минералку (может они и неплохое) больше лить не буду , не моет минералка нефига, задолбался оттирать все кишки кпп, при том что визуально масло всегда было прозрачным.
Это простая соединительная муфта рвд всборе , пружина подобрана таким образом чтоб начало открытия было около 2х атм , со стороны подачи масла выброшены шарик крест и пружина, это защита радиатора , при использовании полусинтетики думаю бессмысленная вещь
Подскажите еще раз на пальцах вот поставили ямз238 и бачок кпп как бы мешает хотим выкинуть как многие делают, а вот как со шлангами разобраться как туда клапан примострячить и если не поленитесть сделайте кто-нибудь фото подробней там же не долго решетку радиатора снять и сделать пару снимков
Я не стал ничего выкидывать и на скорую руку сделал так, т.е. на масляный радиатор от бачка сделал трубки, только для удобства вывел в противоположные стороны. На нижнем бачке водяного радиатора тоже оставил родной выход. Кстати, радиатор осаживать не стал, опустил вниз только диффузор. Вентилятор от К-700. Ну и кому-то может пригодится, дымоход доновский оставил, только тяжелую часть из середины вырезал и снова заварил. Пока напрямую, без глушителя, но в будущем что-нибудь придумаю.
Вообще никакой разницы нет, если работать на оборотах максимального крутящего момента и минимального расхода - это в диапазоне 1350-1550 оборотов. Как пишут в книгах и советуют бывалые механизаторы, что надо втопить на 1800 оборотах и вырабатывать стахановские нормы по гектарам - так не надо.
По сути, если сцепление колес с почвой позволяет, то на 236 будете ездить на 2 передаче, а на 238 на 3. Но ничего не мешает включить 3 на 236 если мотору легко, а вот на 238 в тех же случаях уже плюс не поставить, на 4 передаче может оказаться черезчур быстро, и придется на 3 передаче уже пережигать топливо.
Вообще никакой разницы нет, если работать на оборотах максимального крутящего момента и минимального расхода - это в диапазоне 1350-1550 оборотов. Как пишут в книгах и советуют бывалые механизаторы, что надо втопить на 1800 оборотах и вырабатывать стахановские нормы по гектарам - так не надо.
По сути, если сцепление колес с почвой позволяет, то на 236 будете ездить на 2 передаче, а на 238 на 3. Но ничего не мешает включить 3 на 236 если мотору легко, а вот на 238 в тех же случаях уже плюс не поставить, на 4 передаче может оказаться черезчур быстро, и придется на 3 передаче уже пережигать топливо.
спасибо тоже думаю что с 238 будет перерасход топлива.
Есть люди сменившие 236 на 238, многие турбик лепят на 6 й, многие говорят 6 трясется как обезумевший, тут ребята вояки знакомые уралы новые военные получали так у 2х зеркала выпали от тряски 6 ки турбового , людей послушал ну его нафиг эту шестерку, а 238 и на 180 л/с есть топливную придушили и все
Душить не надо, на 1700 оборотов работать, и расход будет меньше, чем 236-й на полных.
Диаграммы скоростных характеристик посмотри:
у ЯМЗ-238М2 при 1700об/мин - расход около 175 г/э.л.с.ч - мощность - 210л/с;
у ЯМЗ-236М2 при 2100об/мин - расход - около 182 г/э.л.с.ч - мощность - 180л/с.
Вот в чем прикол на кировцах стоят двигателя ямз238 нб 215л.с почему с завода им не ставили ямз238 м2 240л.с ? Я своей ошибки незная взял ямз238 нб думая чтот в нем 260л.с а оказалось 215л.с теперь не то пальто будет так как агрегаты у меня все под первый мой т150 с ямз238 240л.с как второй трактор будет тегать агрегаты не известно
Вот в чем прикол на кировцах стоят двигателя ямз238 нб 215л.с почему с завода им не ставили ямз238 м2 240л.с ? Я своей ошибки незная взял ямз238 нб думая чтот в нем 260л.с а оказалось 215л.с теперь не то пальто будет так как агрегаты у меня все под первый мой т150 с ямз238 240л.с как второй трактор будет тегать агрегаты не известно
нормально будет тягать, свистун 8 корпусов тянет же
Душить не надо, на 1700 оборотов работать, и расход будет меньше, чем 236-й на полных.
Диаграммы скоростных характеристик посмотри:
у ЯМЗ-238М2 при 1700об/мин - расход около 175 г/э.л.с.ч - мощность - 210л/с;
у ЯМЗ-236М2 при 2100об/мин - расход - около 182 г/э.л.с.ч - мощность - 180л/с.
Вот именно этого и хотел, в пределах 200 сил +-, скорость 10-11 , культивация только 2.4 (даже смд тащил предпосевную на 5 см, 7.4 захват) диски бдт середка 2.4 , плоскорез 3 лапы 2.4 , сухо или глубже надо 2.3 , глуборыхлитель варю под 2.3 или 2.2 для начала, вообще 2.1 и .2.2 с ямз 8 включать не желательно , уж много сломаных первичных валов в ремонтников кпп лежат, правдо все пациенты на на большых колесах, сам тоже хотел но теперь ну их нафиг большие колеса
В планах бак на заднюю полураму, ресиверы за кабину , распред развернуть рычагами в кабину (без промежуточных тяг) вынос фильтра и клапана кпп за кабину
Душить не надо, на 1700 оборотов работать, и расход будет меньше, чем 236-й на полных.
Диаграммы скоростных характеристик посмотри:
у ЯМЗ-238М2 при 1700об/мин - расход около 175 г/э.л.с.ч - мощность - 210л/с;
у ЯМЗ-236М2 при 2100об/мин - расход - около 182 г/э.л.с.ч - мощность - 180л/с.
Эти графики в режиме максимальной мощности, но так никто не работает. Вопрос же был про расход, а не мощность. При увеличении оборотов расход на л.с будет увеличиваться, потому что увеличиваются насосные потери. В поле же никто на полной мощности не работает, педаль в пол не жмут все время. У 236 насосные потери меньше, т.к. диаметр впускных и выпускных патрубков у этих моторов одинаковые, 238 прокачивает через себя больше воздуха.
Если уж прямо есть желание сильно экономить, то надо делать впуск раздельный, и выпуск раздельный, все большого диаметра с плавными переходами. Пытливым умам посоветую манометры вставить в трубы и посмотреть какое давление на выходе из мотора, и какое разряжение на входе в мотор Тогда будет понятно почему установка турбины дает столь высокий прирост мощности.
Вот в чем прикол на кировцах стоят двигателя ямз238 нб 215л.с почему с завода им не ставили ямз238 м2 240л.с ?
Дело в том, что у ЯМЗ-238НБ снижены обороты двигателя до 1700об/мин, а у -238М2 - 2100. Сделано было для того, чтобы двигатель трактора работал на оборотах близких к максимальному крутящему моменту..
На 1700 у ЯМЗ-238М2 те же около 200л/с.
Если хочется повысить мощность, всего то перерегулировать насос под показатели -238М2, или, если нет толкового регулировщика купить насос с него.
saab95 пишет:
Эти графики в режиме максимальной мощности, но так никто не работает. Вопрос же был про расход, а не мощность. При увеличении оборотов расход на л.с будет увеличиваться, потому что увеличиваются насосные потери. В поле же никто на полной мощности не работает, педаль в пол не жмут все время. У 236 насосные потери меньше, т.к. диаметр впускных и выпускных патрубков у этих моторов одинаковые, 238 прокачивает через себя больше воздуха.
Если уж прямо есть желание сильно экономить, то надо делать впуск раздельный, и выпуск раздельный, все большого диаметра с плавными переходами. Пытливым умам посоветую манометры вставить в трубы и посмотреть какое давление на выходе из мотора, и какое разряжение на входе в мотор Тогда будет понятно почему установка турбины дает столь высокий прирост мощности.
Не поняли, к чему этот пост. Мы своим постом показывали, что 8-ка при сниженных оборотах, в принципе, спалит топлива, примерно сколько же что и 6-ка работающая на полных. И при этом мощность будет даже больше, что позволяет работать на передачу выше, чем с 6-кой, соответственно, скорость движения трактора будет, примерно равна трактору с 6-кой при максимальных оборотах. Но 8-ка легче вытянет в критических нагрузках.
То что ТКР добавляет мощности, и почему это происходит мы знаем. Турбированнаяя 6-ка (модификаци БЕ, НЕ) не уступает по мощности -238М2, но хуже в равномерности работы, и ТКР сильно масло "пачкает", расход масла выше, нужен воздушный радиатор, на холостых оборотах работать нежелательно, хотя удельный расход топлива у турбированных шестёрок, конечно меньше. Какой двигатель ставить на трактор, каждый сам выбирает, исходя из возможностей и желания. Любой вариант по своему хорош.
уж много сломаных первичных валов в ремонтников кпп лежат, правдо все пациенты на на большых колесах, сам тоже хотел но теперь ну их нафиг большие колеса
Что сломано, внутренние шлицы? А зацепление на них полное, или, как у всех на 2/3?
Если только эта поломка, то есть смысл увеличить шлицы, а работать, всё же лучше на 2-2 и 2-3.
культиватор доведи до захвата 8 - 8,5м, вполне нормальная нагрузка будет. С захватом БДТ, тоже можно подумать.
Если колёса большего диаметра то и скорость будет соответствовать, твоим желаниям. К тому же большее колесо легче катить, и площадь контакта у них больше, значит меньше пробуксовка и меньше топчут землю. В идеале, ставить широкие низкопрофильные, но цена у них.
Я специльно брал 7.4 м захват чтоб работать 2.4 , совсем другое качество работы , получилось как хотел в идеале, токо более 5 см не тянет, 8ка это поправит в легкую.
Большие колеса увеличивают сцепления с почвой , первичный вал 8ка ломает на 2 части пополам в зоне 1 передачи, даже усиленные якобы таровские один хрен ломает, гидромуфты тоже на пределе возможностей, в ютубе есть видео коробщика на эту тему.
Установив 8ку мне нужна скорость, а не тяга , я не хочу насилывать кпп тягая 7 корпусов плуга или бдт 7, весь смысл иметь надежный , неперегруженный мотор, в скорости и качестве работы, 10 -11 км в час для меня оптимально, крошение почвы хорошее, каток работает классно и мотор не разрывается на полных оборотах .
Вот в чем прикол на кировцах стоят двигателя ямз238 нб 215л.с почему с завода им не ставили ямз238 м2 240л.с ? Я своей ошибки незная взял ямз238 нб думая чтот в нем 260л.с а оказалось 215л.с теперь не то пальто будет так как агрегаты у меня все под первый мой т150 с ямз238 240л.с как второй трактор будет тегать агрегаты не известно [изображение]
ЯМЗ-238М2 240 л.с при 2100 об. , крутящий момент 882 Нм. при 1450-1600 об. в мин. Максимальные обороты 2275 .
ЯМЗ-238НБ 215 л.с при 1700 об. , крутящий момент 950 Нм. при 1400 об. в мин. Максимальные обороты 1950 .
У 238м2 лошадок больше , но чуть слабее.
Не поняли, к чему этот пост. Мы своим постом показывали, что 8-ка при сниженных оборотах, в принципе, спалит топлива, примерно сколько же что и 6-ка работающая на полных. И при этом мощность будет даже больше, что позволяет работать на передачу выше, чем с 6-кой, соответственно, скорость движения трактора будет, примерно равна трактору с 6-кой при максимальных оборотах. Но 8-ка легче вытянет в критических нагрузках.
Я с этим не спорю. Только же для чего ставят мощные моторы - что бы делать работу быстрее, экономить время - но тут вопрос такой - экономить время по агросрокам, получая прибыль. Или экономить просто время, а потом еще больше времени потерять на ремонте агрегатов трактора? Да еще и денег на запчасти потратить.
Если колёса большего диаметра то и скорость будет соответствовать, твоим желаниям. К тому же большее колесо легче катить, и площадь контакта у них больше, значит меньше пробуксовка и меньше топчут землю. В идеале, ставить широкие низкопрофильные, но цена у них.
А если спарки поставить? Или бортовые будут страдать?
Поставить можно что угодно, и большие колеса, и спарки. Только от всего этого будет ломаться трактор. Особенно если механизатор бестолковый.
Если стоит 236 мотор и стандартные колеса - сломать трактор сложно.
Установили 238 мотор и стандартные колеса - уже легче.
Поставили большие колеса - можно за 5 минут ушатать.
Поставили спарки - ушатать за 1 минуту.
Мы льем полусинтетику самую хорошую с моющими присадками в коробку. Если трактор б/у, то первая замена масло все чернющее, фильтр несколько раз за лето меняется. Вторая замена тоже масло черное, а вот на третью уже внутри чистенько.
На одном тракторе было что едешь летом на горячую с плугом, переключаешь с 1 на 2 и он встает, потом рывком начинает ехать. Если обороты при переключении где-то 1200-1300. Если дать 1500 и выше то все нормально. Видимо где-то какой-то канал забит был масло не успевало проходить. После сезона на хорошем масле эта проблема пропала.
И я лил, щас кпп разобрал и понял что более не буду
Что за масло конкретно ?
Очень просто , если давление в линии радиатора поднимется выше 3 атм то клапан сбросит его минуя радиатор
Пакажите этот клапан из чего он
https://youtu.be/WQio4IXnBTw
ЛУКОЙЛ АВАНГАРД УЛЬТРА 10W-40, канистры 50Л как раз хватает и в мотор и в коробку залить.
Ну я могу ошибаться но по мне двух дырочный работает также как и два других варианта, просто поршень имеет другое строение , 1 положение регуляции основное , 2е чуть далее двигается при вязком масле и открывается дополнительный сброс в отсек гидромуфт и третий вариант аварийный при заклинивании поршня открывается шарик при 16 атм и сбрасывает в тоже отверстие
Это простая соединительная муфта рвд всборе , пружина подобрана таким образом чтоб начало открытия было около 2х атм , со стороны подачи масла выброшены шарик крест и пружина, это защита радиатора , при использовании полусинтетики думаю бессмысленная вещь
Я не стал ничего выкидывать и на скорую руку сделал так, т.е. на масляный радиатор от бачка сделал трубки, только для удобства вывел в противоположные стороны. На нижнем бачке водяного радиатора тоже оставил родной выход. Кстати, радиатор осаживать не стал, опустил вниз только диффузор. Вентилятор от К-700. Ну и кому-то может пригодится, дымоход доновский оставил, только тяжелую часть из середины вырезал и снова заварил. Пока напрямую, без глушителя, но в будущем что-нибудь придумаю.
И все таки, Кто реально работает , что лучше для Т 150 ямз 238 или 236, для работы в поле ПЛН 5.35 СКП 2.1Х 3шт. при нынешних ценах на Д.Т. ?
Вообще никакой разницы нет, если работать на оборотах максимального крутящего момента и минимального расхода - это в диапазоне 1350-1550 оборотов. Как пишут в книгах и советуют бывалые механизаторы, что надо втопить на 1800 оборотах и вырабатывать стахановские нормы по гектарам - так не надо.
По сути, если сцепление колес с почвой позволяет, то на 236 будете ездить на 2 передаче, а на 238 на 3. Но ничего не мешает включить 3 на 236 если мотору легко, а вот на 238 в тех же случаях уже плюс не поставить, на 4 передаче может оказаться черезчур быстро, и придется на 3 передаче уже пережигать топливо.
спасибо тоже думаю что с 238 будет перерасход топлива.
Есть люди сменившие 236 на 238, многие турбик лепят на 6 й, многие говорят 6 трясется как обезумевший, тут ребята вояки знакомые уралы новые военные получали так у 2х зеркала выпали от тряски 6 ки турбового , людей послушал ну его нафиг эту шестерку, а 238 и на 180 л/с есть топливную придушили и все
Душить не надо, на 1700 оборотов работать, и расход будет меньше, чем 236-й на полных.
Диаграммы скоростных характеристик посмотри:
у ЯМЗ-238М2 при 1700об/мин - расход около 175 г/э.л.с.ч - мощность - 210л/с;
у ЯМЗ-236М2 при 2100об/мин - расход - около 182 г/э.л.с.ч - мощность - 180л/с.
Вот в чем прикол на кировцах стоят двигателя ямз238 нб 215л.с почему с завода им не ставили ямз238 м2 240л.с ? Я своей ошибки незная взял ямз238 нб думая чтот в нем 260л.с а оказалось 215л.с теперь не то пальто будет так как агрегаты у меня все под первый мой т150 с ямз238 240л.с как второй трактор будет тегать агрегаты не известно
[/quote]
нормально будет тягать, свистун 8 корпусов тянет же
Вот именно этого и хотел, в пределах 200 сил +-, скорость 10-11 , культивация только 2.4 (даже смд тащил предпосевную на 5 см, 7.4 захват) диски бдт середка 2.4 , плоскорез 3 лапы 2.4 , сухо или глубже надо 2.3 , глуборыхлитель варю под 2.3 или 2.2 для начала, вообще 2.1 и .2.2 с ямз 8 включать не желательно , уж много сломаных первичных валов в ремонтников кпп лежат, правдо все пациенты на на большых колесах, сам тоже хотел но теперь ну их нафиг большие колеса
В планах бак на заднюю полураму, ресиверы за кабину , распред развернуть рычагами в кабину (без промежуточных тяг) вынос фильтра и клапана кпп за кабину
Эти графики в режиме максимальной мощности, но так никто не работает. Вопрос же был про расход, а не мощность. При увеличении оборотов расход на л.с будет увеличиваться, потому что увеличиваются насосные потери. В поле же никто на полной мощности не работает, педаль в пол не жмут все время. У 236 насосные потери меньше, т.к. диаметр впускных и выпускных патрубков у этих моторов одинаковые, 238 прокачивает через себя больше воздуха.
Если уж прямо есть желание сильно экономить, то надо делать впуск раздельный, и выпуск раздельный, все большого диаметра с плавными переходами. Пытливым умам посоветую манометры вставить в трубы и посмотреть какое давление на выходе из мотора, и какое разряжение на входе в мотор
Тогда будет понятно почему установка турбины дает столь высокий прирост мощности.
А у меня 2 фильтра и планируется
Дело в том, что у ЯМЗ-238НБ снижены обороты двигателя до 1700об/мин, а у -238М2 - 2100. Сделано было для того, чтобы двигатель трактора работал на оборотах близких к максимальному крутящему моменту..
На 1700 у ЯМЗ-238М2 те же около 200л/с.
Если хочется повысить мощность, всего то перерегулировать насос под показатели -238М2, или, если нет толкового регулировщика купить насос с него.
Не поняли, к чему этот пост. Мы своим постом показывали, что 8-ка при сниженных оборотах, в принципе, спалит топлива, примерно сколько же что и 6-ка работающая на полных. И при этом мощность будет даже больше, что позволяет работать на передачу выше, чем с 6-кой, соответственно, скорость движения трактора будет, примерно равна трактору с 6-кой при максимальных оборотах. Но 8-ка легче вытянет в критических нагрузках.
То что ТКР добавляет мощности, и почему это происходит мы знаем. Турбированнаяя 6-ка (модификаци БЕ, НЕ) не уступает по мощности -238М2, но хуже в равномерности работы, и ТКР сильно масло "пачкает", расход масла выше, нужен воздушный радиатор, на холостых оборотах работать нежелательно, хотя удельный расход топлива у турбированных шестёрок, конечно меньше. Какой двигатель ставить на трактор, каждый сам выбирает, исходя из возможностей и желания. Любой вариант по своему хорош.
Что сломано, внутренние шлицы? А зацепление на них полное, или, как у всех на 2/3?
Если только эта поломка, то есть смысл увеличить шлицы, а работать, всё же лучше на 2-2 и 2-3.
культиватор доведи до захвата 8 - 8,5м, вполне нормальная нагрузка будет. С захватом БДТ, тоже можно подумать.
Если колёса большего диаметра то и скорость будет соответствовать, твоим желаниям. К тому же большее колесо легче катить, и площадь контакта у них больше, значит меньше пробуксовка и меньше топчут землю. В идеале, ставить широкие низкопрофильные, но цена у них.
Я специльно брал 7.4 м захват чтоб работать 2.4 , совсем другое качество работы , получилось как хотел в идеале, токо более 5 см не тянет, 8ка это поправит в легкую.
Большие колеса увеличивают сцепления с почвой , первичный вал 8ка ломает на 2 части пополам в зоне 1 передачи, даже усиленные якобы таровские один хрен ломает, гидромуфты тоже на пределе возможностей, в ютубе есть видео коробщика на эту тему.
Установив 8ку мне нужна скорость, а не тяга , я не хочу насилывать кпп тягая 7 корпусов плуга или бдт 7, весь смысл иметь надежный , неперегруженный мотор, в скорости и качестве работы, 10 -11 км в час для меня оптимально, крошение почвы хорошее, каток работает классно и мотор не разрывается на полных оборотах .
ЯМЗ-238М2 240 л.с при 2100 об. , крутящий момент 882 Нм. при 1450-1600 об. в мин. Максимальные обороты 2275 .
ЯМЗ-238НБ 215 л.с при 1700 об. , крутящий момент 950 Нм. при 1400 об. в мин. Максимальные обороты 1950 .
У 238м2 лошадок больше , но чуть слабее.
Я с этим не спорю. Только же для чего ставят мощные моторы - что бы делать работу быстрее, экономить время - но тут вопрос такой - экономить время по агросрокам, получая прибыль. Или экономить просто время, а потом еще больше времени потерять на ремонте агрегатов трактора? Да еще и денег на запчасти потратить.
Если колёса большего диаметра то и скорость будет соответствовать, твоим желаниям. К тому же большее колесо легче катить, и площадь контакта у них больше, значит меньше пробуксовка и меньше топчут землю. В идеале, ставить широкие низкопрофильные, но цена у них.
А если спарки поставить? Или бортовые будут страдать?
Поставить можно что угодно, и большие колеса, и спарки. Только от всего этого будет ломаться трактор. Особенно если механизатор бестолковый.
Если стоит 236 мотор и стандартные колеса - сломать трактор сложно.
Установили 238 мотор и стандартные колеса - уже легче.
Поставили большие колеса - можно за 5 минут ушатать.
Поставили спарки - ушатать за 1 минуту.