А почему же в двигателях смд 60 не стали ставить теплообменник а поставили радиатор хотя в комбайне дон 150 смд 31 поставели теплообменник ведь дон работает летом в жару и как тут конструкторов понимать Ведь хочется сделать как лучше чтобы двигатель ходил дольше
Потому что это комбайн и там хлопушка - если перед радиатором что-то будет висеть - налипший на радиатор мусор не сможет сам отваливаться. Поэтому и поставили теплообменник. Хотя можно было тот же воздушный масляный радиатор поставить за основным радиатором и проблем бы не возникало
1)Хлопушки, как уже сказали выше, там нет.
2)воздухо-масляный радиатор ставят перед основным радиатором СО.
3)Даже если воздухозаборник забит - в любом случае будет перегрев, что с теплообменником, что с независимой системой охлаждения масла.
4) если теплообменник обслуживать - то "проблем не возникает".
Не надо принижать жмт. Мотор работает в постоянном температурном режиме со стороны системы охлаждения и со стороны системы смазки, меньше внутренних напряжений. Нет сброса давления через радиатор.
Если лить г*вно, то даст по самые. Но это не конструктора виноваты, а прокладка
Добрый день подскажите у кого стоят мотора ямз 236 не2 турбо надо ли убирать теплообменник и ставить маслянный радиатор как на смд 60 ведь трактор будет работать с нагрузками выше чем автомобиль
Оставляй теплообменник, и без масленого отлично работает.
У тебя стоит турбо как он по сравнению с 238
Да стоит, 4 года уже. С 238 сравнить не могу не ездил. Тяга прибавилась хорошо, правда до него кпп не разу не вскрывал. А с ним тракторист спалил пакет на 4й аж сварились в один. Температура в жару выше 85 не поднимается. Хотел ставить масленый радиатор а места для него нет кулер занял остатки.
А сколько топлива идёт на 1 га. на пахоте а то у меня на смд 62 уходит около 30 л. га.
Это много. При пахоте нормальной, ранее обработанной земли осенью, глубина 25-27см расход порядка 18-20 литров на га. при работе на 3-й передаче и оборотах 1500-1700 не более.
Если пахать пары, которые 2 года ждали своего часа на ту же глубину 25-27, то расход около 25 литров.
При этом ни в каких случаях не видно черного дыма из трубы.
А сколько топлива идёт на 1 га. на пахоте а то у меня на смд 62 уходит около 30 л. га.
Это много. При пахоте нормальной, ранее обработанной земли осенью, глубина 25-27см расход порядка 18-20 литров на га. при работе на 3-й передаче и оборотах 1500-1700 не более.
Если пахать пары, которые 2 года ждали своего часа на ту же глубину 25-27, то расход около 25 литров.
При этом ни в каких случаях не видно черного дыма из трубы.
Фото твоего трактора и чем пашешь, если ты это делаешь вообще, а не трендишь здесь.
Это много. При пахоте нормальной, ранее обработанной земли осенью, глубина 25-27см расход порядка 18-20 литров на га. при работе на 3-й передаче и оборотах 1500-1700 не более.
Если пахать пары, которые 2 года ждали своего часа на ту же глубину 25-27, то расход около 25 литров
Опять наглая ложь. Расход сильно зависит от типа почвы и ее состояния. У нас супеси и суглинки, но местами солонцеватые пятна. Если после уборки зерновых не задисковать, то земля как бетон, трещины что ладонь пролазит легко. Если ее пахать летом, то даётся такая земля очень тяжело и расход к 30 л/га приближается. А если летом задисковать, а пахать в сентябре - октябре, когда уже дождиками смочится, то расход чуть за 20.
У всех разная почва, у кого-то гольный песок, а у кого-то глина. И расход может различаться в полтора раза.
У всех разная почва, у кого-то гольный песок, а у кого-то глина. И расход может различаться в полтора раза.
Зачем тогда спрашивать? Это как про расход на автомобиле. Только у одних город ровный, а у других с горки в горку, и расход может в 2 раза отличаться.
Тут лучше учитывать параметр сопротивление почвы и тяговое усилие на плуге, тогда и расход можно представить. На поле бывает так, что на большей части земля однообразная, а на холмиках она глинистая и тяжелая, трактор с нагрузкой идет. Бывает и все поле такое.
Юрий Мудраков пишет:
Народ вы тут пишите про расход 18-20л.га. но не указываете с каким мотором у вас трактор так что озвучьте
Разве есть разница по расходу от мотора? Просто 6-ти цилиндровый плуг 5 корпусов тянет, а за 8 можно и 6 зацепить. Разницы в пересчете на гектар никакой.
Для таких воздуховодов рекомендую использовать не серые трубы а рыжие.
Серые, это для помещения. Рыжие -- для улице.
Они из другого пластика и чуть дороже.
Так-же есть все колена и переходы
Кстати, они есть большего диаметра чем серые. В отличие от серых, есть и гладкие и гофрированные до 1000 мм диаметром
Посмотришь на такие фотографии выхлопа и впуска на тракторе и понимаешь, как у некоторых расход 35 литров на гектар пахоты, тут сразу много ошибок:
1. Выхлоп идет с сильным загибом на выходе из мотора, потом вваривается в промежуточную трубу большого диаметра и в ней выход в бок. Как думаете, выхлопные газы в большом объеме как будут двигаться в такой системе? На некоторых оборотах вообще может получиться эффект резонатора и появиться обратная волна, что увеличит сопротивление выпуску газов.
2. Хлопушка на выпускной трубе зачем? Приварить туда загнутый отвод в сторону задней части трактора, а для стока конденсата или попадающей воды просверлить маленькое отверстие в нижней точке и все.
3. Впуск из фильтра гофротрубой, потом резкое колено, далее еще одно и заключительное на мотор - воздух 3 раза резко направление меняет. При этом сразу же идет заужение на выходе из фильтра - там диаметр больше. И зачем гофру на фильтр ставить - гофру ставят на впуске мотора, что бы вся система труб не раскачивалась.
4. Если грамотно все сделать, корпус воздушного фильтра отлично умещается под капотом и на крыле ничего не висит, точно так же и с выхлопом - все уходит назад под кабину прямыми трубами и поднимается на крышу уже сзади.
Тут пишут что у советы не правильные - так тут пол форума ошибочными фотографиями и сообщениями завалено, люди копируют для себя и делают такие же фильтра с трубами и выхлоп, а после солярка в трубу улетает.
Посмотришь на такие фотографии выхлопа и впуска на тракторе и понимаешь, как у некоторых расход 35 литров на гектар пахоты, тут сразу много ошибок:
1. Выхлоп идет с сильным загибом на выходе из мотора, потом вваривается в промежуточную трубу большого диаметра и в ней выход в бок. Как думаете, выхлопные газы в большом объеме как будут двигаться в такой системе? На некоторых оборотах вообще может получиться эффект резонатора и появиться обратная волна, что увеличит сопротивление выпуску газов.
2. Хлопушка на выпускной трубе зачем? Приварить туда загнутый отвод в сторону задней части трактора, а для стока конденсата или попадающей воды просверлить маленькое отверстие в нижней точке и все.
3. Впуск из фильтра гофротрубой, потом резкое колено, далее еще одно и заключительное на мотор - воздух 3 раза резко направление меняет. При этом сразу же идет заужение на выходе из фильтра - там диаметр больше. И зачем гофру на фильтр ставить - гофру ставят на впуске мотора, что бы вся система труб не раскачивалась.
4. Если грамотно все сделать, корпус воздушного фильтра отлично умещается под капотом и на крыле ничего не висит, точно так же и с выхлопом - все уходит назад под кабину прямыми трубами и поднимается на крышу уже сзади.
Тут пишут что у советы не правильные - так тут пол форума ошибочными фотографиями и сообщениями завалено, люди копируют для себя и делают такие же фильтра с трубами и выхлоп, а после солярка в трубу улетает.
Покажи народу как на твоём тракторе вдох и выдох установлен.
Для таких воздуховодов рекомендую использовать не серые трубы а рыжие.
Серые, это для помещения. Рыжие -- для улице.
Они из другого пластика и чуть дороже.
Так-же есть все колена и переходы
Кстати, они есть большего диаметра чем серые. В отличие от серых, есть и гладкие и гофрированные до 1000 мм диаметром
[изображение]
[изображение]
Что мне не нравится в этой схеме. Пока не поздно поменяйте местами выхлопную и воздухан. Окно не откроете - можно оглохнуть. Плюс температура на свою сторону. Я это уже проходил. В своем тракторе я глушитель вообще вынес вперед. Убил двух зайцев. Это шум и жара.
Уважайте друг друга , у каждого индивидуальные возможности, как могут так и делают, больше информации больше вариантов. Кто в процессе выберут свое. Что касается меня сделал так как хотел, считаю никакого пластика быть не должно.
Для таких воздуховодов рекомендую использовать не серые трубы а рыжие.
Серые, это для помещения. Рыжие -- для улице.
Они из другого пластика и чуть дороже.
Так-же есть все колена и переходы
Кстати, они есть большего диаметра чем серые. В отличие от серых, есть и гладкие и гофрированные до 1000 мм диаметром
[изображение]
[изображение]
Что мне не нравится в этой схеме. Пока не поздно поменяйте местами выхлопную и воздухан. Окно не откроете - можно оглохнуть. Плюс температура на свою сторону. Я это уже проходил. В своем тракторе я глушитель вообще вынес вперед. Убил двух зайцев. Это шум и жара.
Глушитель сделан припольно но много заморочек, продовался бы такой комплект для установки купил бы не раздумывания. Еще бы подножку придумать
У нас лили смесь масла с ТАД-17 в КПП летом, на позднюю осень добавляли по 2-3 литра масла М8. При запусках в -10 добавили еще литра 4-5 масла ВМГЗ, что бы сделать смесь масла пожиже и манометр сильно не шкалил. Однако с утепленным капотом (закрытой передней решеткой) и закрытыми жалюзями через примерно 4 часа работы при температуре -7..-10 масло в КПП все равно становится жидковатым и на холостых оборотах падает до 6 порой, на оборотах выше 1100 нормально. Приходится жалюзи открывать, что бы шел обдув радиатора КПП.
У нас лили смесь масла с ТАД-17 в КПП летом, на позднюю осень добавляли по 2-3 литра масла М8. При запусках в -10 добавили еще литра 4-5 масла ВМГЗ, что бы сделать смесь масла пожиже и манометр сильно не шкалил. Однако с утепленным капотом (закрытой передней решеткой) и закрытыми жалюзями через примерно 4 часа работы при температуре -7..-10 масло в КПП все равно становится жидковатым и на холостых оборотах падает до 6 порой, на оборотах выше 1100 нормально. Приходится жалюзи открывать, что бы шел обдув радиатора КПП.
В том то и проблема что нет никакого у вас. Хватит людям мозг засирать, а то кто-нибудь поверит, не дай бог, и нальет такой шняги в коробку.
на комбайне стоит 98 квт
на т150 73квт
1)Хлопушки, как уже сказали выше, там нет.
2)воздухо-масляный радиатор ставят перед основным радиатором СО.
3)Даже если воздухозаборник забит - в любом случае будет перегрев, что с теплообменником, что с независимой системой охлаждения масла.
4) если теплообменник обслуживать - то "проблем не возникает".
Не надо принижать жмт. Мотор работает в постоянном температурном режиме со стороны системы охлаждения и со стороны системы смазки, меньше внутренних напряжений. Нет сброса давления через радиатор.
Если лить г*вно, то даст по самые. Но это не конструктора виноваты, а прокладка
Да стоит, 4 года уже. С 238 сравнить не могу не ездил. Тяга прибавилась хорошо, правда до него кпп не разу не вскрывал. А с ним тракторист спалил пакет на 4й аж сварились в один. Температура в жару выше 85 не поднимается. Хотел ставить масленый радиатор а места для него нет кулер занял остатки.
А когда ставиш куллер есть какие доработки по высоте до капота
Капот не трогал а радиатор опустил на 6 см.
Извини не на 6 а на 4 см опустил радиатор
А сколько топлива идёт на 1 га. на пахоте а то у меня на смд 62 уходит около 30 л. га. а при дисковании дл 4 12л. га
Всё зависит от земли, плуга, глубины, предшественника и т.д., много факторов. У меня, в среднем, от 15 до 22 литров.
Это много. При пахоте нормальной, ранее обработанной земли осенью, глубина 25-27см расход порядка 18-20 литров на га. при работе на 3-й передаче и оборотах 1500-1700 не более.
Если пахать пары, которые 2 года ждали своего часа на ту же глубину 25-27, то расход около 25 литров.
При этом ни в каких случаях не видно черного дыма из трубы.
Фото твоего трактора и чем пашешь, если ты это делаешь вообще, а не трендишь здесь.
Опять наглая ложь. Расход сильно зависит от типа почвы и ее состояния. У нас супеси и суглинки, но местами солонцеватые пятна. Если после уборки зерновых не задисковать, то земля как бетон, трещины что ладонь пролазит легко. Если ее пахать летом, то даётся такая земля очень тяжело и расход к 30 л/га приближается. А если летом задисковать, а пахать в сентябре - октябре, когда уже дождиками смочится, то расход чуть за 20.
У всех разная почва, у кого-то гольный песок, а у кого-то глина. И расход может различаться в полтора раза.
Народ вы тут пишите про расход 18-20л.га. но не указываете с каким мотором у вас трактор так что озвучьте
Колёсный ЯМЗ-238, гусеничный ЯМЗ-236. Расход на пахоте +/- одинаковый.
Зачем тогда спрашивать? Это как про расход на автомобиле. Только у одних город ровный, а у других с горки в горку, и расход может в 2 раза отличаться.
Тут лучше учитывать параметр сопротивление почвы и тяговое усилие на плуге, тогда и расход можно представить. На поле бывает так, что на большей части земля однообразная, а на холмиках она глинистая и тяжелая, трактор с нагрузкой идет. Бывает и все поле такое.
Разве есть разница по расходу от мотора? Просто 6-ти цилиндровый плуг 5 корпусов тянет, а за 8 можно и 6 зацепить. Разницы в пересчете на гектар никакой.
Для таких воздуховодов рекомендую использовать не серые трубы а рыжие.
Серые, это для помещения. Рыжие -- для улице.
Они из другого пластика и чуть дороже.
Так-же есть все колена и переходы
Кстати, они есть большего диаметра чем серые. В отличие от серых, есть и гладкие и гофрированные до 1000 мм диаметром
Посмотришь на такие фотографии выхлопа и впуска на тракторе и понимаешь, как у некоторых расход 35 литров на гектар пахоты, тут сразу много ошибок:
1. Выхлоп идет с сильным загибом на выходе из мотора, потом вваривается в промежуточную трубу большого диаметра и в ней выход в бок. Как думаете, выхлопные газы в большом объеме как будут двигаться в такой системе? На некоторых оборотах вообще может получиться эффект резонатора и появиться обратная волна, что увеличит сопротивление выпуску газов.
2. Хлопушка на выпускной трубе зачем? Приварить туда загнутый отвод в сторону задней части трактора, а для стока конденсата или попадающей воды просверлить маленькое отверстие в нижней точке и все.
3. Впуск из фильтра гофротрубой, потом резкое колено, далее еще одно и заключительное на мотор - воздух 3 раза резко направление меняет. При этом сразу же идет заужение на выходе из фильтра - там диаметр больше. И зачем гофру на фильтр ставить - гофру ставят на впуске мотора, что бы вся система труб не раскачивалась.
4. Если грамотно все сделать, корпус воздушного фильтра отлично умещается под капотом и на крыле ничего не висит, точно так же и с выхлопом - все уходит назад под кабину прямыми трубами и поднимается на крышу уже сзади.
Тут пишут что у советы не правильные - так тут пол форума ошибочными фотографиями и сообщениями завалено, люди копируют для себя и делают такие же фильтра с трубами и выхлоп, а после солярка в трубу улетает.
Ну это реально колхозно сделано никакой эстетике
Из воздушной гофры сделал на трех тракторах, есть амортизация и гибкость служит уже по 3 года без нареканий
Он еще и аэродинамик.
Покажи народу как на твоём тракторе вдох и выдох установлен.
Что мне не нравится в этой схеме. Пока не поздно поменяйте местами выхлопную и воздухан. Окно не откроете - можно оглохнуть. Плюс температура на свою сторону. Я это уже проходил. В своем тракторе я глушитель вообще вынес вперед. Убил двух зайцев. Это шум и жара.
Уважайте друг друга , у каждого индивидуальные возможности, как могут так и делают, больше информации больше вариантов. Кто в процессе выберут свое. Что касается меня сделал так как хотел, считаю никакого пластика быть не должно.
Сообщение в этой теме, только там не виден циклонный предочиститель над водяным радиатором, он за передней решеткой.
https://fermer.ru/comment/1079998362#comment-1079998362
Глушитель сделан припольно но много заморочек, продовался бы такой комплект для установки купил бы не раздумывания. Еще бы подножку придумать
Здравствуйте, на зиму в кпп какое масло залить? Живёт на улице (-20)
Utto круглый год.
Если коробка нормально держит давление то М-8, Utto, любое из полусинтетики 10W-40.
"Малышь", 3,14здюк это из какой литературы? Или может из личных наблюдений? Ссылки где?
У нас лили смесь масла с ТАД-17 в КПП летом, на позднюю осень добавляли по 2-3 литра масла М8. При запусках в -10 добавили еще литра 4-5 масла ВМГЗ, что бы сделать смесь масла пожиже и манометр сильно не шкалил. Однако с утепленным капотом (закрытой передней решеткой) и закрытыми жалюзями через примерно 4 часа работы при температуре -7..-10 масло в КПП все равно становится жидковатым и на холостых оборотах падает до 6 порой, на оборотах выше 1100 нормально. Приходится жалюзи открывать, что бы шел обдув радиатора КПП.
В том то и проблема что нет никакого у вас. Хватит людям мозг засирать, а то кто-нибудь поверит, не дай бог, и нальет такой шняги в коробку.