Зиловский и газоновский глушители очень плохой пример. В заводском варианте они очень громкие. Я вваривал в глушитель 53-го глухую перегородку в основной трубе, а в перегородке бочонка сверлил отверстия. Машина стала на любых оборотах тихая как жигули, потери мощности нет.
Так же на т-150к немного подваривал родной глушитель, заметил что внутри нет перегородки. На ниве такой же глушак, глянул - перегородка есть. Вварил перегородку из 2мм жести, трактор стал на холостых шептать. Можно рядом разговаривать в полголоса и всё слышно, а без перегородки работал громко как маз 500.
Кстати, приходилось трубу с глушителя снимать несколько раз и до вварки и после. Никакой разницы от наличия или отсутствия трубы нет, звук одинаково громкий или одинаково тихий.
Так что все эти закономерности фигня. Потому что при конструировании глушителя производителю приходится стопятьсот раз переделывать натурный макет, ввиду того что выхлопные газы сильно меняют свои характеристики в зависимости от влажности, атмосферного давления, температуры воздуха.
Главное чтобы у глушителя был большой объём и не меньше чем одна перегородка в основной трубе. Прямоток без перегородки будет реветь, хоть вы сто метров трубы после него прикрутите.
Газовый балон (две перегородки) , длинная трасса с заужением и эжектором в конце как по мне дали хороший эффект. Ничуть не жалею о потраченном времени на его изготовление . Никакого воя, рева, гула ничего вообще, но есть и минус к мазу с родной заводской системой страшно подходить.
Сбегал сфотал, правда ночь на дворе но думаю видно. С кабиной соединено через сайленблоки. Крыло усилено. Единственное хочу сверху добавить см 30 чтобы выхлоп был выше от кабины.
Сбегал сфотал, правда ночь на дворе но думаю видно. С кабиной соединено через сайленблоки. Крыло усилено. Единственное хочу сверху добавить см 30 чтобы выхлоп был выше от кабины.
Глушитель от чего то или самопал? Если самопал, то что внутри у него?
Сбегал сфотал, правда ночь на дворе но думаю видно. С кабиной соединено через сайленблоки. Крыло усилено. Единственное хочу сверху добавить см 30 чтобы выхлоп был выше от кабины.
Глушитель от чего то или самопал? Если самопал, то что внутри у него?
Купил в магазе но судя по нему сделан на коленках в подвале. Поэтому что в нутри незнаю.
Сбегал сфотал, правда ночь на дворе но думаю видно. С кабиной соединено через сайленблоки. Крыло усилено. Единственное хочу сверху добавить см 30 чтобы выхлоп был выше от кабины.
Глушитель от чего то или самопал? Если самопал, то что внутри у него?
Купил в магазе но судя по нему сделан на коленках в подвале. Поэтому что в нутри незнаю.
Я думаю, чтобы уменьшить гул нужно проложить что нибудь между глушителем и крылом. Может быть резиновую подушку какую нибудь.
Добрый день форумчане. Предстоит установка глушителя и тоже в раздумьях как закрепить. До замены и капремонта кабины глушитель с рессивера стоял как у Дениса Л на крыле, но часто рвало гофру, сейчас думаю сделать подножку глушителю с креплением на раме. И резиновой подушкой между подножкой и глушителем с отвязкой от кабины.
Сбегал сфотал, правда ночь на дворе но думаю видно. С кабиной соединено через сайленблоки. Крыло усилено. Единственное хочу сверху добавить см 30 чтобы выхлоп был выше от кабины.
Глушитель от чего то или самопал? Если самопал, то что внутри у него?
Купил в магазе но судя по нему сделан на коленках в подвале. Поэтому что в нутри незнаю.
Я думаю, чтобы уменьшить гул нужно проложить что нибудь между глушителем и крылом. Может быть резиновую подушку какую нибудь.
Если только пружины как нибудь придумать. Резина должна быть на приличном растоянии от глушителя так как низ самое жаркое место. Или глушитель прикрутить к двум уголкам чтобы торчали от глушителя см на 15. А их уже посадить на резиновые амортизатры. Примерно как на рисунке
Сделал через резинки крепления глушителя газели и приоры, с левой стороны кабины. Вибрации нет, резинки целые. Но когда открыта форточка, то гул достаёт. Решил проблему установкой кондиционера. Трубы не мешают обзору, воздуха под капотом. Глушак самодельный из металла от 200 литров ой бочки, обернуть сеткой.
С левой стороны трактора под кабиной места дофига - крепите там глушитель и гофрой подключаете к мотору.
[изображение]
[изображение]
После чего вид спереди на капот будет чист от всяких там труб.
В качестве резинок отлично подходят подушки от мотора любой подходящей машины.
А если не дай бог лопнет трубка или патрубок под кабиной(10 ат). Вспыхнет не успеешь ахнуть. И потушить тяжело. Так что я думаю такой вариант пажароопасный. На кировцах лопаются и от колектора загорается, вентилятором раздувает пожар под кабиной тушиться редко. В основном это металолом.
Предстоит заменить двигатель смд на ямз 236, какую операцию проводят со сцеплением?
Ставят колокол под ЯМЗ в сборе.
Денис Л пишет:
А если не дай бог лопнет трубка или патрубок под кабиной(10 ат). Вспыхнет не успеешь ахнуть. И потушить тяжело. Так что я думаю такой вариант пажароопасный.
На Т-150 где с завода глушитель под кабиной - у него экран из жести сделан с внутренней стороны. Но глушитель уже не нагревается до высокой температуры, на поверхности около 200 градусов всего. Вот коллектора те горячие.
Предстоит заменить двигатель смд на ямз 236, какую операцию проводят со сцеплением?
Там не только сцепление(если двигатель просто взят допустим с автомобиля)...
Там установка фланца для вала привода насосов,.....замена дисков сцепления на родные...,уменьшение толщины промежуточного диска,...расточка корзины для выжимного....
Предстоит заменить двигатель смд на ямз 236, какую операцию проводят со сцеплением?
Там не только сцепление(если двигатель просто взят допустим с автомобиля)...
Там установка фланца для вала привода насосов,.....замена дисков сцепления на родные...,уменьшение толщины промежуточного диска,...расточка корзины для выжимного....
Меня интересует расточка корзины сцепления и выжимное кольцо, все остальное более менее понятно. На какой размер точить, сейчас у меня автомобильная корзина, сегодня привёз двигатель.
Меня интересует расточка корзины сцепления и выжимное кольцо, все остальное более менее понятно. На какой размер точить, сейчас у меня автомобильная корзина, сегодня привёз двигатель.
Предстоит заменить двигатель смд на ямз 236, какую операцию проводят со сцеплением?
Раму в зоне стартера перемерить чтоб все влезло, лишнее удалить , про помпу не забываем, далее все под цельный кожух сцепления для ямз , под маховик ямз флянец для привода насосов 6 мм толщиной, проточка маховика ямз под подшипник 6009 и за него шайбу для вывода подшипника за подлицо с маховиком (размер не помню в районе 6-8мм), внешний кожух самого стартера проточен на 3-4 мм(для частичной компенсации 6мм отхода маховика), диски сцепления смд (разворот выпуклым к корзине), пром диск смд, пружинки центрации пром диска и т.п. выкинуть, корзина ямз проточена под размер выжимного смд (при максимальном выжиме может достать корзину) , нажимное кольцо увеличенное под выжимной смд для лапок ямз корзины. между валом сцепления и первичным валом кпп шайба 6-8мм, сальник вала кпп лучше селикон, обычные быстро дубеют. Радиатор близко не ставте, чтоб можно было привод вентилятора свободно снимать.
Предстоит заменить двигатель смд на ямз 236, какую операцию проводят со сцеплением?
Ставят колокол под ЯМЗ в сборе.
Денис Л пишет:
А если не дай бог лопнет трубка или патрубок под кабиной(10 ат). Вспыхнет не успеешь ахнуть. И потушить тяжело. Так что я думаю такой вариант пажароопасный.
На Т-150 где с завода глушитель под кабиной - у него экран из жести сделан с внутренней стороны. Но глушитель уже не нагревается до высокой температуры, на поверхности около 200 градусов всего. Вот коллектора те горячие.
С экраном из жести безопасно, Я к тому что если советывать под кабиной выхлоп провести нужно и посоветывать защиту. будет правильнее.
Предстоит заменить двигатель смд на ямз 236, какую операцию проводят со сцеплением?
Раму в зоне стартера перемерить чтоб все влезло, лишнее удалить , про помпу не забываем, далее все под цельный кожух сцепления для ямз , под маховик ямз флянец для привода насосов 6 мм толщиной, проточка маховика ямз под подшипник 6009 и за него шайбу для вывода подшипника за подлицо с маховиком (размер не помню в районе 6-8мм), внешний кожух самого стартера проточен на 3-4 мм(для частичной компенсации 6мм отхода маховика), диски сцепления смд (разворот выпуклым к корзине), пром диск смд, пружинки центрации пром диска и т.п. выкинуть, корзина ямз проточена под размер выжимного смд (при максимальном выжиме может достать корзину) , нажимное кольцо увеличенное под выжимной смд для лапок ямз корзины. между валом сцепления и первичным валом кпп шайба 6-8мм, сальник вала кпп лучше селикон, обычные быстро дубеют. Радиатор близко не ставте, чтоб можно было привод вентилятора свободно снимать.
Всем привет парни .Собался растачивать маховик ямз под подшипники теперь в замешательстве а под какой же подшипник лучше расточить.Есть три варианта. 63009-толщина 16мм. 2180109-19мм. и4209-23мм но зтот подшипник 45-85 и при расточке надо подрезать направляющие но зато он двухрядный и ненадо подкладывать некакие шайбы под вал сцепления. В теме ктото писал про двухрядный подшипник Какие будут советы.Хотелось бы сделать чтобы всё было надёжно и надолго
Собался растачивать маховик ямз под подшипники теперь в замешательстве а под какой же подшипник лучше расточить.Есть три варианта. 63009-толщина 16мм. 2180109-19мм. и4209-23мм но зтот подшипник 45-85 и при расточке надо подрезать направляющие но зато он двухрядный и ненадо подкладывать некакие шайбы под вал сцепления. В теме ктото писал про двухрядный подшипник Какие будут советы.Хотелось бы сделать чтобы всё было надёжно и надолго
Вначале растачивай под подшипник - 2180109, перед установкой уплотнение подшипника открыть, наложить туда достаточное количество смазки (обычно в них смазки минимум). Во время следующих ремонтов, при снятии двигателя, надо всегда менять подшипник на новый, а если, при проверке подшипника, люфта не будет, можно вновь добавить смазку. Под 209 будешь протачивать, если гнездо под подшипник разобьёт.
Всем привет парни .Собался растачивать маховик ямз под подшипники теперь в замешательстве а под какой же подшипник лучше расточить.Есть три варианта. 63009-толщина 16мм. 2180109-19мм. и4209-23мм но зтот подшипник 45-85 и при расточке надо подрезать направляющие но зато он двухрядный и ненадо подкладывать некакие шайбы под вал сцепления. В теме ктото писал про двухрядный подшипник Какие будут советы.Хотелось бы сделать чтобы всё было надёжно и надолго
Подложить кольцо не проблема, а вот подшипник лучше не китай и не наш , а типо skf и другие нормальные , качество уплотнения на высоте и уж точно не выпадают крышки от падения. И 10 раз отмерить и один раз собрать, без лазания в люках.
Подшипник страдает от всяких там несоосностей. Когда проточили не совсем ровно, когда болтается вал сцепления и т.п. В этом случае любой, даже японский, будет разваливаться. А если все ровно то и российские нормально ходят.
Зиловский и газоновский глушители очень плохой пример. В заводском варианте они очень громкие. Я вваривал в глушитель 53-го глухую перегородку в основной трубе, а в перегородке бочонка сверлил отверстия. Машина стала на любых оборотах тихая как жигули, потери мощности нет.
Так же на т-150к немного подваривал родной глушитель, заметил что внутри нет перегородки. На ниве такой же глушак, глянул - перегородка есть. Вварил перегородку из 2мм жести, трактор стал на холостых шептать. Можно рядом разговаривать в полголоса и всё слышно, а без перегородки работал громко как маз 500.
Кстати, приходилось трубу с глушителя снимать несколько раз и до вварки и после. Никакой разницы от наличия или отсутствия трубы нет, звук одинаково громкий или одинаково тихий.
Так что все эти закономерности фигня. Потому что при конструировании глушителя производителю приходится стопятьсот раз переделывать натурный макет, ввиду того что выхлопные газы сильно меняют свои характеристики в зависимости от влажности, атмосферного давления, температуры воздуха.
Главное чтобы у глушителя был большой объём и не меньше чем одна перегородка в основной трубе. Прямоток без перегородки будет реветь, хоть вы сто метров трубы после него прикрутите.
Газовый балон (две перегородки) , длинная трасса с заужением и эжектором в конце как по мне дали хороший эффект. Ничуть не жалею о потраченном времени на его изготовление . Никакого воя, рева, гула ничего вообще, но есть и минус к мазу с родной заводской системой страшно подходить.
Сбегал сфотал, правда ночь на дворе но думаю видно. С кабиной соединено через сайленблоки. Крыло усилено. Единственное хочу сверху добавить см 30 чтобы выхлоп был выше от кабины.
Глушитель от чего то или самопал? Если самопал, то что внутри у него?
Купил в магазе но судя по нему сделан на коленках в подвале. Поэтому что в нутри незнаю.
Я думаю, чтобы уменьшить гул нужно проложить что нибудь между глушителем и крылом. Может быть резиновую подушку какую нибудь.
Добрый день форумчане. Предстоит установка глушителя и тоже в раздумьях как закрепить. До замены и капремонта кабины глушитель с рессивера стоял как у Дениса Л на крыле, но часто рвало гофру, сейчас думаю сделать подножку глушителю с креплением на раме. И резиновой подушкой между подножкой и глушителем с отвязкой от кабины.
Если только пружины как нибудь придумать. Резина должна быть на приличном растоянии от глушителя так как низ самое жаркое место. Или глушитель прикрутить к двум уголкам чтобы торчали от глушителя см на 15. А их уже посадить на резиновые амортизатры. Примерно как на рисунке
С левой стороны трактора под кабиной места дофига - крепите там глушитель и гофрой подключаете к мотору.
После чего вид спереди на капот будет чист от всяких там труб.
В качестве резинок отлично подходят подушки от мотора любой подходящей машины.
Сделал через резинки крепления глушителя газели и приоры, с левой стороны кабины. Вибрации нет, резинки целые. Но когда открыта форточка, то гул достаёт. Решил проблему установкой кондиционера. Трубы не мешают обзору, воздуха под капотом. Глушак самодельный из металла от 200 литров ой бочки, обернуть сеткой.
А если не дай бог лопнет трубка или патрубок под кабиной(10 ат). Вспыхнет не успеешь ахнуть. И потушить тяжело. Так что я думаю такой вариант пажароопасный. На кировцах лопаются и от колектора загорается, вентилятором раздувает пожар под кабиной тушиться редко. В основном это металолом.
Предстоит заменить двигатель смд на ямз 236, какую операцию проводят со сцеплением?
Ставят колокол под ЯМЗ в сборе.
На Т-150 где с завода глушитель под кабиной - у него экран из жести сделан с внутренней стороны. Но глушитель уже не нагревается до высокой температуры, на поверхности около 200 градусов всего. Вот коллектора те горячие.
Добрый день. Расследую причину возгорания т150. Можете ли вы мне помочь? Возгорание было под кабиной с правой стороны. Могу прислать фото.
Под полом и баком, хуже места не придумаешь!
Там не только сцепление(если двигатель просто взят допустим с автомобиля)...
Там установка фланца для вала привода насосов,.....замена дисков сцепления на родные...,уменьшение толщины промежуточного диска,...расточка корзины для выжимного....
Меня интересует расточка корзины сцепления и выжимное кольцо, все остальное более менее понятно. На какой размер точить, сейчас у меня автомобильная корзина, сегодня привёз двигатель.
https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy-po-selskokhozyaistvennoi-tekhni...
Посмотрите тут. В этой теме все разжевано. Только прочтите сначала и вопросы отпадут сами собой.
Раму в зоне стартера перемерить чтоб все влезло, лишнее удалить , про помпу не забываем, далее все под цельный кожух сцепления для ямз , под маховик ямз флянец для привода насосов 6 мм толщиной, проточка маховика ямз под подшипник 6009 и за него шайбу для вывода подшипника за подлицо с маховиком (размер не помню в районе 6-8мм), внешний кожух самого стартера проточен на 3-4 мм(для частичной компенсации 6мм отхода маховика), диски сцепления смд (разворот выпуклым к корзине), пром диск смд, пружинки центрации пром диска и т.п. выкинуть, корзина ямз проточена под размер выжимного смд (при максимальном выжиме может достать корзину) , нажимное кольцо увеличенное под выжимной смд для лапок ямз корзины. между валом сцепления и первичным валом кпп шайба 6-8мм, сальник вала кпп лучше селикон, обычные быстро дубеют. Радиатор близко не ставте, чтоб можно было привод вентилятора свободно снимать.
у меня в голове сидит цифра 185 мм
С экраном из жести безопасно, Я к тому что если советывать под кабиной выхлоп провести нужно и посоветывать защиту. будет правильнее.
ремонт разбитой проушины вертикального шарнира
Какой люфт был прежде чем разбирать стали? Или втулки полностью протерло?
Спасибо, учту.
втулка в теле болталась, вдоль трактора тело разбило на 1,5 мм
Всем привет парни .Собался растачивать маховик ямз под подшипники теперь в замешательстве а под какой же подшипник лучше расточить.Есть три варианта. 63009-толщина 16мм. 2180109-19мм. и4209-23мм но зтот подшипник 45-85 и при расточке надо подрезать направляющие но зато он двухрядный и ненадо подкладывать некакие шайбы под вал сцепления. В теме ктото писал про двухрядный подшипник Какие будут советы.Хотелось бы сделать чтобы всё было надёжно и надолго
Вначале растачивай под подшипник - 2180109, перед установкой уплотнение подшипника открыть, наложить туда достаточное количество смазки (обычно в них смазки минимум). Во время следующих ремонтов, при снятии двигателя, надо всегда менять подшипник на новый, а если, при проверке подшипника, люфта не будет, можно вновь добавить смазку. Под 209 будешь протачивать, если гнездо под подшипник разобьёт.
Подложить кольцо не проблема, а вот подшипник лучше не китай и не наш , а типо skf и другие нормальные , качество уплотнения на высоте и уж точно не выпадают крышки от падения. И 10 раз отмерить и один раз собрать, без лазания в люках.
Подшипник страдает от всяких там несоосностей. Когда проточили не совсем ровно, когда болтается вал сцепления и т.п. В этом случае любой, даже японский, будет разваливаться. А если все ровно то и российские нормально ходят.
Да , нормально ходят, если не заводить.