Тебе больше повезло. У меня, прямо в первый день посевной к/в пополам, на 236-м. Это уже второй. Судьбу больше испытывать не стал, купил 238-й с консервации военной.
Да....прежде чем он закипит, очко раньше сыграет глядя на черный указатель..., ещё раз повторю.....отсутствие нормальной массы на указателе тоже даёт такие показания,а недавно и датчик на блоке тоже видать заглючил,и температура около сотни была.....замена решила проблему.
Да....прежде чем он закипит, очко раньше сыграет глядя на черный указатель..., ещё раз повторю.....отсутствие нормальной массы на указателе тоже даёт такие показания,а недавно и датчик на блоке тоже видать заглючил,и температура около сотни была.....замена решила проблему.
Если точнее ТМ-100В, ТМ-100 к кировскому большому указателю.
Датчики серии ТМ 100 практически все идентичные.... отличаются креплением провода...и какими нибудь ноу хау производителя....
Есть у них разница 24 или 12 вольт или универсал?
Виталий-150 пишет:
Алексей 1221 пишет:
Всем привет. Собрал я ГУР сегодня вроде не течет. Но проблема от старой колонки так и осталась. При поворачивании направо все отлично,а если поворачивать налево то он дергается. Оочень неприятно. Направо норм все. Где искать проблемму? цилиндры я переточил по поршень с манжетами. Может ли быть причина в клапане под кабиной??? Или же смотреть сами клапана запорные??? Помогите кто нибудь советом
Толчки -золотник на запорном клапане подклинивает. Я обычно откручиваю обе заглушки, прямо на месте, убираю грибковые клапана и пальцами с двух сторон двигаю золотник туда-сюда, если есть выработка он будет чуть цепляться, отсюда и толчки. По повода клапана расхода: винта на нем два, под колпачковыми гайками. Один который со стороны тормозного крана отвечает за подачу, второй сзади за давление.
У меня тоже толчки в левую сторону, клапан под кабиной собранный из того что было поршня самоточки токарь делал. Зато одним пальцем поворачиваю амна трасе вообще как на легковой одной рукой некуда не веляет
пальцами с двух сторон двигаю золотник туда-сюда, если есть выработка он будет чуть цепляться, отсюда и толчки.
на клапане там у меня тоже риски. И сегодня ездил по трассе км 20. ООО это было нечто. Руль крутиться легко прям ладошкой,но по трассе на 4 я его не поймаю. От правой обочины и до левой. Чуть рулем дернул и он пошел уже.В другую чуть повернул он в другую попер. Походу я попал(
Тебе больше повезло. У меня, прямо в первый день посевной к/в пополам, на 236-м. Это уже второй. Судьбу больше испытывать не стал, купил 238-й с консервации военной.
вот поэтому я их наклепал 3 штуки и бизон впридачу. еще один купить что ли, на зиму возня будет, к весне трактор запасной.
Да....прежде чем он закипит, очко раньше сыграет глядя на черный указатель..., ещё раз повторю.....отсутствие нормальной массы на указателе тоже даёт такие показания,а недавно и датчик на блоке тоже видать заглючил,и температура около сотни была.....замена решила проблему.
Руль крутиться легко прям ладошкой,но по трассе на 4 я его не поймаю. От правой обочины и до левой. Чуть рулем дернул и он пошел уже.В другую чуть повернул он в другую попер. Походу я попал(
А сочленение и пальцы рулевых цилиндров в норме? У нас дозатор, но эти пальцы немного люфтят, на скорости за 20 тоже ехать не комфортно, трактор то в одну сторону начинает заворачивать, корректируешь он сразу в другую тянет и так по кругу.
Может стоило постель коленвала в блоке отремонтировать?
Может быть. Но репу почесал и решил, что оно того не стоит. Постель отремонтируй, вал купи, вкладышы, сальники, прокладки и т.д., да еще и руки. А восьмёрка есть восьмёрка. Трактор совсем другой.
Толку вообще нет какое давление в колесах, мы качаем вообще 2.5 передние 1.8 задние на всех работах.
Прибавка в тяге будет если колеса очень сильно спускать, передние ниже 1, зад ниже 0.7, это я динамометром проверял но покрышки и камеры можно легко за несколько дней такой работы ушатать.
В этих красивых проспектах много букв, но мало по теме. Разница в 3 процента по тяге с балластом и без=)
Сегодня проехал по мягкой почве передними колесами, потом развернулся и туда же задом со смещением - продавилось по глубине одинаково, рукой след от обоих колес не размять, если отверткой ковырять, то уплотнение только поверхностного слоя на толщину протектора, дальше мягкое все.
После сдул зад до 0.5 и то же самое - те же самые отметки, то же самое уплотнение почвы. Конечно, хорошо бы мерить какими-то приборами, но таких под рукой нет.
Если посмотреть на джиперов, то они спускают колеса сильно, покрышка аж плющиться вся - вот тогда и может быть толк, только наши тракторные колеса при такой работе сразу придут в негодность.
Я конечно в жизни видел много чудес но такой разбег вижу впервые
Да....прежде чем он закипит, очко раньше сыграет глядя на черный указатель..., ещё раз повторю.....отсутствие нормальной массы на указателе тоже даёт такие показания,а недавно и датчик на блоке тоже видать заглючил,и температура около сотни была.....замена решила проблему.
электронный датчик решает все проблемы. пищит при превышении указанной температуры. на видео вверху. Термометр-сигнализатор ТС-036-3Д-а (в корпусе) . цена 10 уе
Добрый день коллеги!! Выручайте, я уже этот вопрос задавал, теперь повторяюсь, 5 лет назад переоборудовал т-150 на ямз236, сейчас ещё один переоборудовать взялся, но уже все забыл что да как, кто знает подскажите пожалуйста...
Значит так, переходное кольцо купил, на мотор его поставил, маховик проточил под 109 подшипник и под фланец который со шлицами, все это собрал и установил на мотор.. Маховик остаётся ямз, корзина сцепления и диски тракторный от смд62, промежуточный диск ямз, насколько помню между корзиной и маховиком поставки нужны какие то? Сколько мм они должны быть? Нужно наваривать кольцо на упорный диск (под выжимной подшипник которое), как выставить сцепление (сколько мм отводить упорный диск и откуда до куда правильно менять чтоб не ошибиться)? Заранее благодарю всех неравнодушных, подскажите пожалуйста кто знает, кому не сложно..
В этих красивых проспектах много букв, но мало по теме. Разница в 3 процента по тяге с балластом и без=)
Мне не хочется повторятся, на эту тему на форуме уже было написано немало но ещё больше есть на просторах интернета, так что каждый может изучить её самостоятельно.
Но повторюсь толк есть, многие производители тракторов устанавливают систему подкачки шин уже серийно (или как опцию), производители шин разработали много новых моделей эластичных шин для этой опции.
Да не всё так однозначно и не для всех это приемлимо по различным причинам. Но говорить о том что в регулировке давления в шинах нет толку, я бы нестал. https://www.fendt.com/ru/modelny-i-ryad/fendt-900-vario-variogrip https://www.youtube.com/watch?v=fS2-l_x462E
репу почесал и решил, что оно того не стоит. Постель отремонтируй, вал купи, вкладышы, сальники, прокладки и т.д., да еще и руки. А восьмёрка есть восьмёрка. Трактор совсем другой.
Мы с батей, когда мотор клину дал, возили блок, шатуны и головки в Воронежскую "мотортехнологию". Там ребята поправили постель коленвала, проверили постель распредвала и проверили геометрию шатунов. Коленвал я нашел на авито в ярославле с доставкой, в размере корень р1, шатун н1. Его они проверили микрометром и полирнули шейки. Так смазанный моторным маслом коленвал со всеми затянутыми бугелями с равномерным сопротивлением крутился от усилия руки за венец маховика. Давление на холодную почти 5 (видать клапан сбрасывает), на горячую на холостых 3,5. Промыли водяную рубашку и смазочные каналы блока, поршневую заменили, головы опрессовали и шлифанули, притерли клапана (направляйки и седла впорядке), топливную хороший топливщик отремонтировал. Да, обошлось все вместе около 110т.р. Но трактор и мотор теперь не узнать. Заводится с пол оборота, буквально. Стартером вообще не надо крутить, чуть только до ключа и уже завелся. Раньше он тянул хорошо, но теперь вообще тянет как дурной. Плн 5 35 тянет на 2-3, можно даже 2-4 включить, но страшно что корпуса поотрываются. Дымок кидает только при перегазовке. Считаю что мотор как новый получился.
Не знаю как вам 238 достался, но я всем рекомендую делать качественный ремонт. Надольше хватит.
saab95 пишет:
Толку вообще нет какое давление в колесах
Зависит еще и от самих колес. Старые хуже плющатся. А еще часто ставят какие попало. Родные для Т-150к самые мягкие из линейки 10 слойные. Еще есть 12, 14 и 16 слойные. 16 очень дорогие. А 12 и 14 по цене почти как 10, но плющатся гораздо хуже.
Всем привет. Год назад ремонтировал вертикальный шарнир. Втулки ставил новые и пальцы тож,но неизвестного качества. Теперь механик купил комплект пальцы и втулки ток фирмы ТАРА. Напильником пробовал-не берет. Теперь вопрос. У меня разбило маленькие втулки в раме. Где то читал чтоб их не разбивало нужно фиксировать палец от прокручивания. Я свои приваривал сваркой к втулкам- оторвало сварку и палец все равно крутился. Как посоветуете его зафиксировать? или же собирать как с завода было?
Ставим на второй тестик сердцевину радиатора от комбайна енисей там 6 рядный, а на т150 5ти посмотрим будет ли разница. Бптя сегодня решил речку переехать а там глубина 1.5метра вот и лопасти загнула и крендык радиатору
Всем привет. Год назад ремонтировал вертикальный шарнир. Втулки ставил новые и пальцы тож,но неизвестного качества. Теперь механик купил комплект пальцы и втулки ток фирмы ТАРА. Напильником пробовал-не берет. Теперь вопрос. У меня разбило маленькие втулки в раме. Где то читал чтоб их не разбивало нужно фиксировать палец от прокручивания. Я свои приваривал сваркой к втулкам- оторвало сварку и палец все равно крутился. Как посоветуете его зафиксировать? или же собирать как с завода было?
На первых тестиках пальцы были с поперечиной и не вертелись. Сделана фрезеровка в пальце и пластина где-то 15 см длиной вставлена и приварена к пальцу. Палец вставляешь, пластина встает туда где фиксаторы прикручиваются. Как то так .
Всем привет. Год назад ремонтировал вертикальный шарнир. Втулки ставил новые и пальцы тож,но неизвестного качества. Теперь механик купил комплект пальцы и втулки ток фирмы ТАРА. Напильником пробовал-не берет. Теперь вопрос. У меня разбило маленькие втулки в раме. Где то читал чтоб их не разбивало нужно фиксировать палец от прокручивания. Я свои приваривал сваркой к втулкам- оторвало сварку и палец все равно крутился. Как посоветуете его зафиксировать? или же собирать как с завода было?
На первых тестиках пальцы были с поперечиной и не вертелись. Сделана фрезеровка в пальце и пластина где-то 15 см длиной вставлена и приварена к пальцу. Палец вставляешь, пластина встает туда где фиксаторы прикручиваются. Как то так .
По центру там в палец через пластину вкручивается болт.
Ставим на второй тестик сердцевину радиатора от комбайна енисей там 6 рядный, а на т150 5ти посмотрим будет ли разница. Бптя сегодня решил речку переехать а там глубина 1.5метра вот и лопасти загнула и крендык радиатору
Ставим на второй тестик сердцевину радиатора от комбайна енисей там 6 рядный, а на т150 5ти посмотрим будет ли разница. Бптя сегодня решил речку переехать а там глубина 1.5метра вот и лопасти загнула и крендык радиатору
Ставим на второй тестик сердцевину радиатора от комбайна енисей там 6 рядный, а на т150 5ти посмотрим будет ли разница. Бптя сегодня решил речку переехать а там глубина 1.5метра вот и лопасти загнула и крендык радиатору
Будет, минус 10-15 градусов. На комбайнах КСК 100 и КСКУ 200 тоже такие же радиаторы.
Всем привет. Год назад ремонтировал вертикальный шарнир. Втулки ставил новые и пальцы тож,но неизвестного качества. Теперь механик купил комплект пальцы и втулки ток фирмы ТАРА. Напильником пробовал-не берет. Теперь вопрос. У меня разбило маленькие втулки в раме. Где то читал чтоб их не разбивало нужно фиксировать палец от прокручивания. Я свои приваривал сваркой к втулкам- оторвало сварку и палец все равно крутился. Как посоветуете его зафиксировать? или же собирать как с завода было?
На первых тестиках пальцы были с поперечиной и не вертелись. Сделана фрезеровка в пальце и пластина где-то 15 см длиной вставлена и приварена к пальцу. Палец вставляешь, пластина встает туда где фиксаторы прикручиваются. Как то так .
По центру там в палец через пластину вкручивается болт.
Наглядный рисунок! Да болт был. Изнашивалась только средняя часть пальца. Видел,что место износа наваривали, на токарном станке протачивали и палец опять как новый. Втулки меняли только в шарнире. Почему-то стали делать на фиксаторах и стали появляться проблемы со втулками в передней полураме. Палец вращается во всех втулках, а смазывается в основном средняя втулка в шарнире.
Мажется. На моём тавотница на валу с верху возле правой сошки
нет, еще 200га сеять
Тебе больше повезло. У меня, прямо в первый день посевной к/в пополам, на 236-м. Это уже второй. Судьбу больше испытывать не стал, купил 238-й с консервации военной.
Есть у них разница 24 или 12 вольт или универсал?
Кстати идея хорошая
Есть у них разница 24 или 12 вольт или универсал?
У меня тоже толчки в левую сторону, клапан под кабиной собранный из того что было поршня самоточки токарь делал. Зато одним пальцем поворачиваю амна трасе вообще как на легковой одной рукой некуда не веляет
на клапане там у меня тоже риски. И сегодня ездил по трассе км 20. ООО это было нечто. Руль крутиться легко прям ладошкой,но по трассе на 4 я его не поймаю. От правой обочины и до левой. Чуть рулем дернул и он пошел уже.В другую чуть повернул он в другую попер. Походу я попал(
вот поэтому я их наклепал 3 штуки и бизон впридачу. еще один купить что ли, на зиму возня будет, к весне трактор запасной.
а у тебя почему лопнул?
Разницы нет...разница только в указателях(12 или 24)
А сочленение и пальцы рулевых цилиндров в норме? У нас дозатор, но эти пальцы немного люфтят, на скорости за 20 тоже ехать не комфортно, трактор то в одну сторону начинает заворачивать, корректируешь он сразу в другую тянет и так по кругу.
При ямзе 8ке какое у кого давление передних колес?
При пахоте 1.7
Может стоило постель коленвала в блоке отремонтировать?
Может быть. Но репу почесал и решил, что оно того не стоит. Постель отремонтируй, вал купи, вкладышы, сальники, прокладки и т.д., да еще и руки. А восьмёрка есть восьмёрка. Трактор совсем другой.
Толку вообще нет какое давление в колесах, мы качаем вообще 2.5 передние 1.8 задние на всех работах.
но покрышки и камеры можно легко за несколько дней такой работы ушатать.
Прибавка в тяге будет если колеса очень сильно спускать, передние ниже 1, зад ниже 0.7, это я динамометром проверял
Толк есть но не всегда не во всём и не для всех он одинаков. http://vestnik.vsau.ru/wp-content/uploads/2015/10/119-125.pdf
https://mediatum.ub.tum.de/doc/1226226/142730.pdf
В этих красивых проспектах много букв, но мало по теме. Разница в 3 процента по тяге с балластом и без=)
Сегодня проехал по мягкой почве передними колесами, потом развернулся и туда же задом со смещением - продавилось по глубине одинаково, рукой след от обоих колес не размять, если отверткой ковырять, то уплотнение только поверхностного слоя на толщину протектора, дальше мягкое все.
После сдул зад до 0.5 и то же самое - те же самые отметки, то же самое уплотнение почвы. Конечно, хорошо бы мерить какими-то приборами, но таких под рукой нет.
Если посмотреть на джиперов, то они спускают колеса сильно, покрышка аж плющиться вся - вот тогда и может быть толк, только наши тракторные колеса при такой работе сразу придут в негодность.
электронный датчик решает все проблемы. пищит при превышении указанной температуры. на видео вверху. Термометр-сигнализатор ТС-036-3Д-а (в корпусе) . цена 10 уе
Добрый день коллеги!! Выручайте, я уже этот вопрос задавал, теперь повторяюсь, 5 лет назад переоборудовал т-150 на ямз236, сейчас ещё один переоборудовать взялся, но уже все забыл что да как, кто знает подскажите пожалуйста...
Значит так, переходное кольцо купил, на мотор его поставил, маховик проточил под 109 подшипник и под фланец который со шлицами, все это собрал и установил на мотор.. Маховик остаётся ямз, корзина сцепления и диски тракторный от смд62, промежуточный диск ямз, насколько помню между корзиной и маховиком поставки нужны какие то? Сколько мм они должны быть? Нужно наваривать кольцо на упорный диск (под выжимной подшипник которое), как выставить сцепление (сколько мм отводить упорный диск и откуда до куда правильно менять чтоб не ошибиться)? Заранее благодарю всех неравнодушных, подскажите пожалуйста кто знает, кому не сложно..
Мне не хочется повторятся, на эту тему на форуме уже было написано немало но ещё больше есть на просторах интернета, так что каждый может изучить её самостоятельно.
Но повторюсь толк есть, многие производители тракторов устанавливают систему подкачки шин уже серийно (или как опцию), производители шин разработали много новых моделей эластичных шин для этой опции.
Да не всё так однозначно и не для всех это приемлимо по различным причинам. Но говорить о том что в регулировке давления в шинах нет толку, я бы нестал.
https://www.fendt.com/ru/modelny-i-ryad/fendt-900-vario-variogrip
https://www.youtube.com/watch?v=fS2-l_x462E
Мы с батей, когда мотор клину дал, возили блок, шатуны и головки в Воронежскую "мотортехнологию". Там ребята поправили постель коленвала, проверили постель распредвала и проверили геометрию шатунов. Коленвал я нашел на авито в ярославле с доставкой, в размере корень р1, шатун н1. Его они проверили микрометром и полирнули шейки. Так смазанный моторным маслом коленвал со всеми затянутыми бугелями с равномерным сопротивлением крутился от усилия руки за венец маховика. Давление на холодную почти 5 (видать клапан сбрасывает), на горячую на холостых 3,5. Промыли водяную рубашку и смазочные каналы блока, поршневую заменили, головы опрессовали и шлифанули, притерли клапана (направляйки и седла впорядке), топливную хороший топливщик отремонтировал. Да, обошлось все вместе около 110т.р. Но трактор и мотор теперь не узнать. Заводится с пол оборота, буквально. Стартером вообще не надо крутить, чуть только до ключа и уже завелся. Раньше он тянул хорошо, но теперь вообще тянет как дурной. Плн 5 35 тянет на 2-3, можно даже 2-4 включить, но страшно что корпуса поотрываются. Дымок кидает только при перегазовке. Считаю что мотор как новый получился.
Не знаю как вам 238 достался, но я всем рекомендую делать качественный ремонт. Надольше хватит.
Зависит еще и от самих колес. Старые хуже плющатся. А еще часто ставят какие попало. Родные для Т-150к самые мягкие из линейки 10 слойные. Еще есть 12, 14 и 16 слойные. 16 очень дорогие. А 12 и 14 по цене почти как 10, но плющатся гораздо хуже.
Всем привет. Год назад ремонтировал вертикальный шарнир. Втулки ставил новые и пальцы тож,но неизвестного качества. Теперь механик купил комплект пальцы и втулки ток фирмы ТАРА. Напильником пробовал-не берет. Теперь вопрос. У меня разбило маленькие втулки в раме. Где то читал чтоб их не разбивало нужно фиксировать палец от прокручивания. Я свои приваривал сваркой к втулкам- оторвало сварку и палец все равно крутился. Как посоветуете его зафиксировать? или же собирать как с завода было?
Ставим на второй тестик сердцевину радиатора от комбайна енисей там 6 рядный, а на т150 5ти посмотрим будет ли разница. Бптя сегодня решил речку переехать а там глубина 1.5метра вот и лопасти загнула и крендык радиатору
На первых тестиках пальцы были с поперечиной и не вертелись. Сделана фрезеровка в пальце и пластина где-то 15 см длиной вставлена и приварена к пальцу. Палец вставляешь, пластина встает туда где фиксаторы прикручиваются. Как то так .
По центру там в палец через пластину вкручивается болт.
а че они одинаковые?
Да
Будет, минус 10-15 градусов. На комбайнах КСК 100 и КСКУ 200 тоже такие же радиаторы.
Наглядный рисунок! Да болт был. Изнашивалась только средняя часть пальца. Видел,что место износа наваривали, на токарном станке протачивали и палец опять как новый. Втулки меняли только в шарнире. Почему-то стали делать на фиксаторах и стали появляться проблемы со втулками в передней полураме. Палец вращается во всех втулках, а смазывается в основном средняя втулка в шарнире.
Здесь шла речь про расточку, вот человек сделал интересный станок из подручных материалов.