Добрый вечер, девочки и мальчики!
Дождь прогнал из села, так я сразу к вам.
Прошу прощения, но фото сетки не сделала. Как приехала в село, так сразу к хризантемкам. А потом такой дождь пошел, что не было возможности сфотографировать.
Ира, спасибо ей, уже объяснила. Добавлю, что сетка нужна при выращивании крупноцветковых хризантем.
Девочки, я бы очень хотела, чтобы вы попросили своих друзей, соседей или родственников научить вас вставлять фото. Общение было бы намного интереснее. И все очень наглядно.
Я со всеми вопросами обращаюсь к своей дочери. Она умничка у меня по вопросам компьютеризации, работы с фотоаппаратом и другим вопросам. На письменном столе у меня лежит лист бумаги, на котором я записываю вопросы к Тане. В выходные она ко мне приходит и дает ответы на все мои накопившиеся вопросы.
Это по моему хлороз. У меня в этом году на цветочной рассаде такое было, причем первый раз. От хлороза хорошо помогает Феровит. Это самое доступное средство. Есть еще импортные, но они редко где есть. Феровитом лучше не опрыскивать, как по инструкции, а тем же раствором поливать. Трех поливов дня через 3-4 мне хватало, чтобы опять кусты позеленели.
Ого, какое оживление в теме! А у меня снова вопросы к бывалым по мультикам. Во-первых, получится ли ровный шарик из согнутого черенка (некоторые при транспортировке погнулись, теперь эти загогулины начали обрастать, не распрямляясь) или лучше пообрезать? И во-вторых, на некоторых, августовского срока, естесно уже бутоны. Если начнут цвести, то получится ли этот шарик? Или резать? Или досвечивать? Или ...?Спасиб заранее.
lula У меня мультяшки первый сезон и тоже аналогичные вопросы в голове. Но я эксперементирую. Во-первых, посадила их в разные по объему горшки, чтобы посмотреть будет ли разница по разрастанию. Во-вторых, часть постригла, а часть оставила "без прически". Кривоватые вроде наращивают более менее ровный шарик. Может у кого больше опыта "общения" с ними? Будем рады, если поделитесь!
Я сама не пробовала мультифлору,только думаю,но ниша эта у нас капитально занята,видела поле с гектар наверное,как картошку под трактор.Так вот цена куста от 60 до 200.Выводы,чем больше куст... .Не мучайте вы растения и себя в горшках.В открытом грунте куст больше и растение находит себе само ,что ему нужно с вашей помощью конечно.Если позднего цветения,нужно хоть на сезон укрытие чтобы ходить можно было,хоть из жердей,на следующий год в другом месте смонтировать.Хриза прекрасно приживается при пересадке в любом возрасте и по любой погоде,хотите горшок перекиньте перед продажами,только не перелейте.Конечно видела и в горшках роскошные кусты,но для начинающих и удешевление себестоимости.И еще,наблюдала,как на улице поздне цветущей срезкой девчонки торговали,синие от холода с утра,до позднего вечера.Это не мое,может старая уже,вот если есть возможность свой павильон или сдавать,это уже больше похоже на бизнес,мы же хотим расти и расширяться.
Nika120 Да, мне многие говорили, что в ОГ кусты мультящек будут большие. Но мне этого не нужно. Это и проблемы с перевозкой и с ценой. Ну сколько этих огромных кустов можно запихать в машину и не поломать? И цена должна быть соответствующей! Таких покупателе не много. В прошлом году видела у нас на рынке кусты мультиков, не очень большие, причем выкопанные из грунта и продаваемые просто в пакете. С утра еще живенькие, а часа через 2 уже повявшие, по 300-350 руб и все разбирались. А в горшочке они будут симпатяшками! Считаю, что это вполне нормальная цена. Я еще рассадой давно занимаюсь и давно сделала вывод, что нужно ориентироваться на среднего покупателя. На дорогой товар тоже находятся желающие, но их мало. Продавать их буду сама, сорта у меня ранние. Морозиться по холоду не хочу, да и в ноябре их никто и не купит. Покупают их у нас только в то время, пока люди еще ездят на дачи. А крупноцветковую срезку сдаю в цветочные магазины, самой торговать негде. Ни в одном рынке не дают места под торговлю, а на улице ими не поторгуешь.
Пы.Сы. И вообще ленивая я! Ползать по огороду, сажать их в грунт, а потом снова ползать, чтобы их выковырить и в горшки посадить, при этом не помять и не поломать, потом отливать Этот "подвиг" не для меня!
. Во-первых, посадила их в разные по объему горшки, чтобы посмотреть будет ли разница по разрастанию. Во-вторых, часть постригла, а часть оставила "без прически".
Ну, значит, верным путем иду И однозначно горшки. Мало того, что закыпавать-выкапывать нудно, так еще и погода непредсказуемая: сегодня вода стоит, а в сентябре заморозок будет. А вот над переносным укрытием как-то не думала, спасиб за идею!
Вопрос про бутоны все еще актуален, у кого опыт есть?
может кому интересно будет Хризантема (технологія)
Хризантема — декоративная культура
Хризантема — наиболее широко распространенная травянистая декоративная культура. Род хризантема* (Chrysanthemum L.) относится к обширному семейству астровых, или сложноцветных (Asteraceae, Compositae), и насчитывает до 180 видов как однолетних и многолетних травянистых растений, так и кустарников.
Боковые почки, дающие начало дочерним растениям хризантемы, — округлые, голые, размером 1,5—2 мм. В таких почках возобновления у хризантемы формируется часть вегетативного побега. Дальнейшее развитие происходит путем развертывания уже заложенных частей побега и образования новых вегетативных и генеративных органов.
Листья у хризантем более или менее лопастные, раздельные или рассеченные, от светло- до темно-зеленых, матовые или блестящие, с железистыми волосками, располагаются на черешках длиной 1—6 см.
В пределах одного побега за годичный период листья подразделяют на формации: низовые, срединные ассимилирующие и верховые. Верховые листья недоразвиты, слабо расчленены на черешок и листовую пластинку, зеленой окраски, с кожистой поверхностью. Они играют защитную роль и участвуют в фотосинтезе. Срединные ассимиляционные листья четко дифференцированы на листовую пластинку и черешок, располагаются в средней части побега, имеют наиболее крупные листовые пластинки.
Между низовыми и срединными листьями располагаются переходные — более примитивные по форме пластинок.
Низовые листья, расположенные на подземной части побега, представляют собой бесцветные чешуи треугольной формы с коричневатым окаймлением. Они плотно прижаты к столонообразному побегу, охватывают его своей базальной расширенной частью.
При выходе столонообразного побега из почвы эти листья сохраняют треугольную форму, приобретают более сильное опушение и зеленоватый оттенок.
Листорасположение у хризантем очередное или спиральное, жилкование сетчатое. Длина междоузлий на протяжении побега непостоянна.
Центральный побег прямостоячий, ветвящийся, более или менее ребристый, облиственный, иногда в нижней части одревесневший. Ветвление его моноподиальное. Усиленный рост побега в длину происходит до заложения цветковой почки, затем замедляется и прекращается при появлении видимого соцветия определенного диаметра (в зависимости от сорта). У некоторых сортов наибольший прирост стебля в длину происходит в период перед заложением цветковых почек и составляет 6—9 см ежесуточно. Высота многочисленных боковых побегов колеблется от 25 до 120 см у мелкоцветковых и до 200 см у крупноцветковых хризантем.
Корневая система мочковатого типа, располагается в основном в поверхностной части почвы. Растения, размноженные путем черенкования, имеют придаточные корни. Общая протяженность корней иногда достигает 45— 55 м, глубина их проникания в почву — 20—30 см. Соцветие — корзинка, состоит из 250—300 и более язычковых и трубчатых цветков, размещенных на цветоложе, которое, в свою очередь, окружено общим покрывалом из прицветников.
Освещенность
Хризантемы — светолюбивые растения. С самого начала вегетации и до цветения они нормально развиваются в условиях хорошей солнечной освещенности, длительность и интенсивность которой оказывают влияние на общее состояние кустов и качество получаемой срезки. Наиболее ощутимо это влияние при выращивании поздних сортов. При недостатке света побеги сильно вытягиваются и формируются соцветия низкого качества с желтым диском трубчатых цветков на слабых цветоносах.
От продолжительности освещения существенно зависит общее развитие хризантем. Они активно растут и набирают вегетативную массу в такой период года, когда день длиннее ночи. В нашей световой зоне длинный световой день бывает с апреля до конца августа. Закладка и формирование генеративных органов (бутонов и соцветий) происходит при коротком световом периоде (13,5 ч и менее) и длинной ночи (более 14,5 ч), поэтому хризантемы обычно цветут осенью с августа по декабрь, и их называют растениями короткого дня.
Развитие в условиях короткого светового периода (фотопериода) вызывает ускорение цветения, способствует снижению высоты растений, но проявляется это только после определенных возрастных изменений. Так, хризантемы одного и того же сорта, выращенные в естественных условиях в одной и той же теплице и размноженные в разные сроки, зацветают на неодинаковой высоте.
Время в развитии растений, при котором короткий световой период вызывает у них наиболее раннее цветение, называют недельностью хризантем или недельностью сорта. Под недельностью понимают период с момента начала воздействия на растения коротким световым днем до цветения. Она зависит от сорта. У сортов раннего срока цветения недельность составляет шесть — восемь недель, среднего — девять-десять и позднего — 11 —13 недель и более. Нарушение одного из условий, необходимых для выращивания сорта, приводит к удлинению периода до начала цветения. Например, при выращивании одиннадцатинедельного сорта Стерлинг при более низкой, чем необходимо, температуре, особенно во время формирования генеративных органов, период от начала воздействия коротким световым днем до начала цветения может увеличиться до 13—15 недель.
Бутоны закладываются у хризантем при длине светового периода менее критической. У разных сортов она сильно варьирует, поэтому в естественных условиях сорта зацветают в неодинаковые сроки. У ранних сортов, цветущих в августе — сентябре, критическая длина светового периода колеблется между 14,5 и 15 ч, у сортов среднего срока цветения она составляет 13—14 ч, у позднего — 12—13.
Если в условиях длинного светового дня у растений во время закладывания бутонов удалить боковые побеги, то цветение наступает, но с опозданием. При этом образуются уродливые соцветия. Верхняя часть цветоноса у таких растений вытягивается и покрывается небольшими листьями неправильной формы. В результате соцветия сильно возвышаются над листвой, т. е. формируется продукция низкого качества.
Хризантемы группы раноцветущих сортов менее чувствительны, а иногда совсем нечувствительны к длине светового периода. Например, для сортов Эвелин Буш, Газель характерно нормальное формирование соцветий в условиях длинного светового дня. Язычковые цветки в их соцветиях по размеру, форме и количеству несколько варьируют, но качество продукции остается хорошим.
Бутоны у хризантем развиваются в два этапа: сначала формируются цветоложа, а затем зачатки цветков. Первый этап начинается после выдерживания растений три — пять дней при коротком световом периоде и заканчивается после семи-восьми дней. Если во время первого этапа (после трех — восьми дней) по какой-либо причине начинается торможение развития соцветий, то они остаются на начальной стадии (весенние или летние пустые бутоны). Через 12 дней с коротким фотопериодом наступает второй этап развития соцветий — формирование цветковых зачатков. В условиях короткого светового периода за 18—30 дней, в зависимости от сорта, полностью заканчивается дифференциация верхушечной почки. После этого изменение фотопериода уже не может нарушить дальнейшее образование соцветий.
Несмотря на то что продолжительность выращивания растений хризантемы при коротком световом периоде, необходимая для цветения сортов разных групп, неодинакова (от 6 до 13 недель и более), первый этап развития соцветий у всех сортов протекает с равной скоростью, а второй у поздних сортов — значительно медленнее, чем у ранних.
У сортов среднего срока цветения формирование цветковых почек заканчивается гораздо раньше, чем у поздних. Однако разница между требованиями растений этих групп сортов к количеству дней с коротким фото-периодом, необходимому для цветения, незначительна.
Восприятие фотопериодического воздействия зависит также от возраста растения. Саженцы некоторых сортов не реагируют на длину дня в первые 35—45 дней после посадки, пока побег не достигнет определенного размера. Чем старше растение, тем сильнее реагирует оно на выращивание в условиях короткого светового периода. В результате воздействия коротким фотопериодом на более взрослое растение цветение начинается быстрее и бывает более дружным, одновременно уменьшается общая высота кустов.
В итоге сокращается период от момента прекращения воздействия коротким световым днем до начала цветения, повышается декоративность соцветий. Шести-семинедельные сорта не так активно реагируют на короткий световой День, как восьми-девятинедельные.
Интенсивность и спектральный состав света также оказывают влияние на вегетативное развитие хризантем. Лучше всего действует на растения светлая часть спектра. Минимальная освещенность при управляемой культуре хризантем 50 Вт/м2.
Температурный режим для хризантем
На интенсивность развития хризантем большое влияние оказывает температурный режим.
Оптимальная температура почвы для высадки хризантем в грунт 17—18 °С, в период вегетации 15—17 °С. В первые пять недель температура не должна быть ниже 15 °С, иначе нарушаются рост и закладка бутонов. Однако весной, после высадки растений в открытый грунт и укоренения, кратковременные понижения температуры воздуха до 1—2 °С не опасны.
Реакцию растений на температурный режим нельзя рассматривать в отрыве от световых условий. Рост побегов хризантем начинается при температуре почвы 2—6 °С, окоренение черенков — при 9—10, образование бутонов — при 11 —12°С. Растения переносят кратковременное понижение температуры воздуха до минус 3 °С, бутоны погибают при 0 °С.
Если для сорта характерны более поздние сроки формирования бутонов, то в период роста и удлинения лепестков снижение температуры до 10 °С обычно не задерживает цветения. Зимой колебания температуры в период роста и развития мелкоцветковых хризантем также не оказывают существенного влияния на качество цветения.
У хризантем существует сортовое различие по отношению к оптимальной температуре, необходимой для быстрого зацветания растений. Для одной группы сортов оптимум температуры составляет 19—20 °С, а для другой — 17—19. Начало цветения у большинства сортов этих двух групп значительно задерживается как при чрезмерно низкой температуре, так и при высокой. Оптимальная температура зацветания для наиболее холодостойких сортов равна 10—13 °С.
В зависимости от реакции на температурные условия сорта хризантем подразделяют на три группы.
Первая группа — термонегативные сорта. Они лучше всего развиваются при температуре 15 °С и ниже. Сорта этой группы хорошо приспособлены к низкой ночной температуре. Температура выше 21 °С действует угнетающе на развитие его соцветий.
Вторая группа — термопозитивные сорта, хорошо развивающиеся при температуре 15—21 °С. Для этой группы растений важно, чтобы ночная температура не опускалась ниже 15 °С.
Третья группа — нейтральные сорта. Для развития этих растений температура должна быть в пределах 10— 27 °С (оптимальная 15 °С). Они малочувствительны к ее колебаниям.
Разные сорта в одних и тех же условиях микроклимата характеризуются неодинаковой урожайностью при срезке соцветий, устойчивостью к болезням и вредителям, имеют разный коэффициент размножения. Температура и интенсивность освещения могут влиять на окраску, а иногда и форму соцветий. У некоторых сортов от температурного режима зависит махровость, т. е. соотношение язычковых и трубчатых цветков в соцветии, и интенсивность окраски.
При хорошей освещенности оптимальная температура, способствующая наиболее быстрому росту и развитию растений большинства сортов хризантем, колеблется от 16 до 25 °С. В облачную погоду она может быть ниже 16—20 °С, на солнце 25, ночью — в пределах 16—17, в зимний период и днем и ночью — около 16 °С.
Температура выше нормы при обычной влагообеспеченности способствует перерастанию растений и снижению декоративности срезки. При температуре выше 25 °С и высокой освещенности соцветия быстрее выгорают, одновременно значительно сокращается продолжительность цветения. Понижение температуры по сравнению с оптимальной способствует формированию рыхлых соцветий на слабых цветоносах, замедляет рост растений. При низких температурах и высокой влажности воздуха в период цветения хризантемы становятся более восприимчивыми к серой гнили и мучнистой росе. Низкие ночные температуры способствуют образованию укороченных центральных цветков соцветия. Высокие летние температуры во время вегетативной фазы хризантемы переносят без вреда, если хорошо обеспечены влагой.
Влажность воздуха и почвы
Хризантемы быстро растут и формируют большую листовую поверхность, если обеспечен своевременный и достаточно обильный полив во время их вегетативного роста и в начале развития цветков. В период бутонизации, когда прекращается образование листьев, потребность растений в воде несколько снижается. Чтобы продлить цветение, растения необходимо содержать в этот период в более сухой почве, чем во время роста и бутонизации. Растения сортов с крупными и тонкими листьями испаряют, а следовательно, и поглощают больше влаги, чем растения сортов с мелкими и жесткими листьями
Недостаток влаги в почве приводит к нарушению питания и преждевременному одревеснению проводящих пучков побегов, а следовательно, и снижению качества соцветий.
К концу цветения потребность хризантем во влаге еще более снижается. В период относительного покоя в зимние месяцы при слабой интенсивности освещения в теплицах также необходим незначительный полив. Даже кратковременный избыток влаги в почве может вызвать гибель растений или ослабление их жизнедеятельности из-за нарушения свободного доступа воздуха в прикорневую зону. Корневая система у хризантем располагается неглубоко, и поэтому для нормального хранениЯ в осенне-зимний период им достаточно обеспечить оптимальную влажность только верхнего слоя почвы, т. е. зоны расположения основной массы корней. Хризантемы плохо переносят близость грунтовых вод в открытом грунте. Если подземная часть хризантем продолжительное время находится под водой, ткани теряют тургор, а через несколько дней растения вегетации, зависит и от погодных условий. Безусловно, потребность в ней в ясную солнечную погоду значительно выше, чем в пасмурную и облачную.
На потребление воды хризантемами значительное влияние оказывает степень концентрации растворимых солей в почве. Высокая концентрация солей создает высокое осмотическое давление и затрудняет поступление воды в корни. При снижении температуры почвы количество поглощаемой растениями влаги уменьшается из-за увеличения плотности хлорированной воды и снижения жизнедеятельности корней.
Считается, что для полива лучше применять мягкую воду. Если ее нет, то перед поливом на 10 л воды добавляют две-три капли аммиака. Поливать лучше отстоявшейся или дождевой водой, для чего делают специальные водосберегающие водоемы.
При выращивании хризантем очень важно обеспечить в теплице свободную циркуляцию воздуха. Хороший воздухообмен в посадках гарантирует нормальный рост и здоровое состояние взрослых растений. В густых посадках сохраняется большая влажность и создаются условия для распространения грибных заболеваний.
Оптимальная относительная влажность воздуха в период активного вегетативного и генеративного развития хризантем — 80 %. Влажность может быть снижена в конце выращивания культуры. Постоянная насыщенность воздуха влагой ограничивает усвоение растениями питательных веществ. В связи с этим нижние листья часто желтеют, отмирают, иногда повреждаются и корни.
Структура почвы и питательные элементы
Почвы для хризантем должны быть рыхлыми, влагоемкими, водо- и воздухопроницаемыми. Оптимальные условия для нормального развития растений обеспечиваются при следующем составе плодородного слоя: воздуха — 25 %, воды — 25, органической части — 20, минеральной — 30 %. Хризантемы очень чувствительны к уплотнению почвы, особенно ее верхнего слоя. При рыхлой почве и хорошей аэрации корни лучше усваивают питательные вещества.
Для выращивания хризантем необходимо высокое содержание в почве азота (70 %) и калия (24 %) и низкое — фосфора (6%). Эти растения обладают большой избирательной способностью к удобрениям и могут переносить высокое содержание солей в почве, т. е. расти практически на любых ее разновидностях. Однако, для того чтобы получить высокопродуктивные кусты с хорошими декоративными качествами, необходим квалифицированный учет специфических требований культуры к содержанию питательных элементов в субстрате, их соотношению, формам и срокам внесения удобрений. Такой учет ведут по фазам роста и в соответствии с биологическими особенностями сортов. Это способствует повышению декоративности, увеличению длительности цветения и росту числа соцветий.
Например, внесение удобрений в предшествующие генеративной стадии развития растений оказывает влияние на закладку цветковых почек, качество и количество формируемых цветков и соцветий. Недостаток азота в этот период задерживает рост и уменьшает число соцветий; недостаток фосфора в большей степени сказывается на закладке и развитии генеративных органов и уменьшении числа соцветий и их махровости; недостаток калия существенно затягивает начало закладки генеративных органов и сильно тормозит их развитие.
Для получения высококачественных соцветий наиболее важен азот. Этот питательный элемент особенно необходим растению на ранних стадиях развития при накоплении вегетативной массы, т. е. в течение семи недель после посадки. Если в этот период хризантемы испытывают даже незначительное азотное голодание, последствия его уже невозможно будет устранить, и это скажется на качестве цветов.
Листья развитых растений хризантем очень богаты азотом. Содержание его у некоторых сортов доходит до 5 %. При недостатке этого питательного элемента растения бывают сильно угнетены, листья у них становятся бледно-зелеными, иногда желто-зелеными, мелкими, соцветия приобретают неправильную форму и имеют меньшее, чем обычно, число цветков. Избыток азота так же вреден для хризантем, как и недостаток. При избытке наблюдается интенсивный рост растений, листья их становятся чрезмерно крупными, сочными, темно-зелеными и хрупкими. Со временем нижние листья на таких растениях засыхают и отмирают, на верхних проявляется хлороз. В результате как при избытке, так и при недостатке азота снижается устойчивость растений к болезням, задерживается начало цветения.
Во время вегетации лучше использовать аммиачную форму азотных удобрений. В период формирования соцветий наиболее эффективен азот в виде нитратов. Во время развития генеративных органов хризантемы нуждаются в фосфоре и калии. Фосфорно-калийные удобрения повышают их устойчивость к болезням, стимулируют образование бутонов и крепких цветоносов. В результате подкормок этими удобрениями в зимние месяцы формируются растения, устойчивые к низким температурам, Мелкоцветковые хризантемы нуждаются в фосфоре в период цветения, а крупноцветковые — при формировании цветоносных побегов.
Недостаток фосфора чаще всего наблюдается на кислых субстратах и проявляется в ослаблении побегов и корней. При этом молодые листья развиваются мелкими и приобретают темно-зеленую окраску, на нижних появляются коричневые с оранжевым оттенком пятна, а впоследствии они засыхают. Растения при таких условиях зацветают с опозданием, имеют небольшие соцветия с блеклой окраской и мелкие свисающие листья.
Избыток фосфора также резко ослабляет хризантемы — приводит к засыханию нижних листьев, уменьшению числа и размера цветков. В связи с тем, что фосфорные удобрения растворяются медленно, они накапливаются при длительном использовании субстрата в теплицах. Азотные удобрения, наоборот, легко растворяются в воде и быстро перемещаются в субстрате, что следует учитывать при применении частых дробных подкормок.
Положительное действие азота и фосфора лучше проявляется при сочетании их с калием, хотя влияние последнего на рост и развитие хризантем менее заметно, Калий необходим для регулирования внутренних процессов в растении, он способствует усилению ассимиляции при низкой интенсивности освещения, влияет на устойчивость растений к морозу и болезням.
Максимальное потребление этого питательного элемента у хризантем отмечено во время развития бутонов. Недостаток его уменьшает силу их роста, количество цветков. Кроме того, из-за калийного голодания нарушается водный обмен в растении, листья теряют тургор, приобретают темно-зеленую окраску, становятся мелкими, вялыми. Начиная от основания побега, старые листья отмирают и скручиваются. Такие растения зацветают с опозданием, некоторые из них погибают, остальные дают мелкие бледноокрашенные цветки.
Наилучшим калийным удобрением для хризантем считают калийную селитру и сульфат калия. При избытке калия замедляется рост хризантем, листья на них формируются темно-зеленые, впоследствии растения отмирают. Избыток калия в субстрате может привести к относительному недостатку магния и кальция, к наличию которых в почве хризантемы крайне чувствительны, особенно на торфяных субстратах. Например, при заложении цветковых почек и цветении потребность их в магнии возрастает в 1,4—1,5 раза по сравнению с периодом активного формирования вегетативной массы.
При недостатке магния на нижних листьях появляется хлороз в виде широкой зеленой полосы вокруг жилок на желто-зеленом (до желтого) листе. При сильном магниевом голодании возникают некротические коричневые пятна по краям.
Потребность хризантем в кальции в период развития генеративных органов невелика. При кальциевом голодании молодые листья желтеют, развитие растений замедляется. Они вырастают карликовыми в результате сокращения междоузлий в верхней части побега, с характерными признаками розеточности верхних листьев, на которых появляются бурые пятна, впоследствии охватывающие всю листовую пластинку. В конце концов листья опадают. При сильном дефиците кальция сначала засыхают верхушки побегов, затем погибают и сами растения.
Для нормального развития хризантеме необходимы такие микроэлементы, как бор, железо, марганец и медь. Недостаток бора проявляется в ослаблении растений, образовании деформированных, бледноокрашенных соцветий. При сильном борном голодании у растений быстро желтеют (иногда даже белеют) верхние листья и отмирают верхушки побегов.
Недостаток железа приводит к пожелтению, а при сильном дефиците — и к окрашиванию в кремоватый цвет молодых верхушечных листьев. При этом сильно задерживаются развитие растений и начало цветения, листья мельчают, формируются блеклые, уродливые соцветия.
Недостаток марганца также сказывается на развитии Растений. Верхние листья у них при этом бывают мелкими, а срединные — мозаичными, сходными по внешнему виду с теми, которые образуются при недостатке магния.
При недостатке меди сильно запаздывает цветение, формируются мелкие, низкого качества соцветия.Хризантемы — солевыносливые растения, но повышенное содержание минеральных солей в почве угнетает развитие их корневой системы. Допустимое содержание водорастворимых солей в почве колеблется от 4—5 г/л на плотных сильноминерализованных почвах до 6,5—7,5 г/л на верховом торфе. Оптимальное содержание в листьях хризантем основных элементов питания следующее, %: азота — 3,5—4,5; фосфора — 0,9— 1,1; калия — 3,8—4,5; кальция — 1 —1,8; магния — 0,4— 0,55. Для листовой диагностики рекомендуется брать третий — пятый лист сверху у низкорослых сортов и пятый — седьмой — у высокорослых.Для удовлетворения потребности растений в питательных элементах в течение всей вегетации эффективны подкормки в следующие фазы их развития:
1. Азотом — в начале развития;
2. Азотом и калием — во время интенсивного накопления вегетативной массы; смесью азота, фосфора и калия — при формировании генеративных органов; фосфором;
3. Калием — в начале цветения.
Предпосадочное внесение удобрений способствует формированию наиболее декоративных соцветий, так как питательные элементы поступают в растения на самых ранних стадиях. Лучше всего для этого использовать полное минеральное удобрение с соотношением NPK 1:1:1, но для мелкоцветковых хризантем не менее эффективно азотно-калийное удобрение.
Посадка хризантем и уход за ними
Получение высококачественных соцветий во многом зависит от правильного выбора места для посадки. Хризантемы размещают на участках, защищенных от сильных ветров забором, постройками, насаждениями и другими преградами, но не тенистых. Лучше всего они растут на средне-тяжелых суглинистых, хорошо дренированных, богатых органическими веществами почвах. В теплицах хорошо использовать почвенные смеси с высоким содержанием органических веществ объемной массой до 0,8 г/см . На 1 м такого субстрата вносят минеральные удобрения (г по д. в.): N 100— 150, Р 250—300, К 250—350 и Mg 30—50.
Хорошим питательным субстратом для хризантем служит слабо разложившийся верховой торф, который укладывают слоем 25—30 см, в некоторых случаях — 18—20 см. Оптимальная кислотность почвенного раствора — рН 5,5— 6,5. Более низкая рН субстрата и содержание в нем кальция допустимы с весны до конца лета. В осенне-зимний период при недостатке света и тепла показания кислотности субстрата должны соответствовать верхнему пределу (рН 6—7).
Разработан состав подкормки для торфяных субстратов. Оптимальным для них считается следующее содержание питательных элементов (мг/л по д.в.): N 180—250, Р 150—200, К 400—600, Са 3200—4200, Mg 500—800. Доза азота в значительной степени зависит от времени использования субстрата. Если его применяют свежеприготовленным, то она не должна превышать 200 мг на 1 л торфа. Через пять-шесть недель после приготовления дозу азота увеличивают на 30%. Фосфор вносят только в основную заправку. Содержание его должно составлять от 150 до 200 мг на 1 л торфа. В основную заправку входит 400—500 мг калия на 1 л торфа.
Для нейтрализации кислотности почвы вносят мел или Доломитовую муку. На 1 м3 торфа вносят 800—1000 г сульфата магния.
В основную заправку почвы под хризантемы дают следующие удобрения, г/м3:
суперфосфат двойной 900—1000 сульфат марганца 4—5
калийная селитра 1200—1300 сульфат меди 30—40
аммиачная селитра 200—250 сульфат цинка 4—5
сульфат магния 800—1000 борная кислота 5—6
сульфат железа 100—120 молибдат аммония 1—1,2
Перечисленные удобрения при заправке верхового торфа лучше заменить другими. В этот субстрат нежелательно вносить азот в аммиачной форме и избыточное количество сульфатов. При отсутствии калийной селитры калий можно вносить в равных количествах в виде сульфатов и хлоридов, так как хризантемы малочувствительны к хлору.
Участок под посадку хризантем готовят с осени. Перед вспашкой вносят органические и фосфорно-калийные удобрения по 60 кг д. в. на 1 га в виде суперфосфата и хлорида калия. Весной, как только почва просохнет, ее снова перепахивают на 18—20 см. Перед посадкой участок обрабатывают универсальной фрезой.
Лучше сажать хризантемы на грядах. Оптимальная ширина гряды 1,2 м, расстояние между ними 60—70 см. Растения размещают в шесть строк из расчета 36— 38 шт/м2. Желательно делать гряды не слишком длинными, чтобы не создавать дополнительные трудности при уходе за растениями во время полива, подкормок и т.д.
В средней полосе хризантемы часто высаживают в открытый грунт в конце мая — начале июня, когда минует опасность весенних заморозков. Посадку проводят в пасмурную погоду. После нее растения поливают, мульчируют почву торфом или опилками. В течение лета уход за посадками заключается в подкармливании от трех до пяти раз, регулярных поливе и рыхлении. Кроме того, по мере роста растения подвязывают. Для этого используют шпалерную стальную проволоку, которую натягивают вдоль гряд, предварительно установив поддерживающие опоры.
Уход за растениями в теплицах
В наших условиях только растения некоторых ранних сортов хризантем зацветают в августе-сентябре в открытом грунте. Хризантемы среднего и позднего сроков цветения перед наступлением заморозков пересаживают в остекленные и пленочные обогреваемые теплицы.
Для этого за несколько дней до посадки в теплице тщательно убирают растительные остатки, дезинфицируют ее раствором комбинированных пестицидов или окуривают серой. Через три дня теплицы тщательно проветривают, обрабатывают почву и обильно поливают.
За день-два до выкопки хризантемы хорошо поливают, чтобы при пересадке меньше травмировать корни. Сажают растения в теплицы обычно в пасмурную погоду. Посадку выполняют на прежнюю глубину (не заглубляя). Если посадочный материал необходимо оставить на ночь в приколе, кусты располагают в нем строго вертикально. Плотность и глубина посадки такие же, как и в открытом грунте, хотя поздние сорта можно сажать чуть реже, чтобы создать им лучшие световые условия в зимний период.
После пересадки растения поливают чаще и обильнее, чем обычно, следя при этом, чтобы они не полегали. Уход в теплицах сводится к регулярному поливу, профилактической обработке от вредителей и болезней, подвязке и пасынкованию. При высокой влажности теплицы обязательно проветривают. В зимний период желательно при поливе в теплице листовой аппарат растений не смачивать.
Поливать лучше в первой половине дня. Кроме того, убирают засохшие нижние листья.
После того как растения приживутся, один-два раза подкармливают их фосфорно-калийными удобрениями. Для этого в 100 л воды растворяют по 150—200 г суперфосфата и хлорида калия и поливают растения с таким расчетом, чтобы на 1 м2 площади приходилось не менее 1,5—2 л раствора.
Традиционный метод
В УКРАИНЕ в условиях естественного освещения и температуры хризантемы выращивают традиционным методом в осенней культуре. Некоторые мелкоцветковые сорта (индийские, корейские) и небольшую группу ранних крупноцветковых с успехом можно культивировать в открытом грунте для озеленения и на срезку. Однако наиболее пригодны хризантемы для выращивания в защищенном грунте в остекленных и пленочных обогреваемых теплицах.
Сроки посадки и формирования растений регулируют для каждого сорта в зависимости от требовательности его к освещению, температуре и длине дня.
Для цветения в августе — первой декаде сентября ранние сорта высаживают в открытый грунт во второй половине мая, а средние и поздние — в конце мая — начале июня. Перед высадкой в грунт рассаду прищипывают. В начале осени, т. е. со второй декады сентября, ранние, а также средние и поздние сорта пересаживают в теплицы, где они цветут, начиная с октября по декабрь, в условиях естественной освещенности и длины дня.
Управляемая культура
Наиболее современно и экономически выгодно выращивание хризантемы в управляемой культуре, при которой точно планируются начало размножения, сроки посадки и цветения растений. Этот метод разработан с учетом глубокого знания биологии каждого сорта и создания на этой основе оптимальных условий для их развития.
В отличие от традиционного осеннего способа, при котором от черенкования до цветения растений проходит восемь — десять месяцев, при управляемой культуре на это требуется всего три с половиной-четыре с половиной месяца.
Преимущество ускоренного метода заключается в том, что цветение хризантем можно приурочить к любой дате, получая в результате до трех урожаев за сезон. В странах с развитым промышленным цветоводством этот метод широко применяют. К сожалению, в нашей стране программированием цветения хризантем в таком масштабе пока не занимаются.
Эффективно получение цветущих хризантем с конца августа по первую декаду мая. Правильно подбирая сорта по срокам цветения и проводя посадку в оптимальные сроки, многие цветоводы получают хорошую продукцию с августа по ноябрь и с конца апреля до начала мая, не прибегая к светокультуре. Однако более важно иметь цветущие хризантемы с декабря по апрель, когда спрос на цветы особенно велик. Это возможно лишь при создании определенных оптимальных для ускоренного развития растений условий.
Культура на срез
В промышленных масштабах хризантемы на срез выращивают в грунтовых теплицах в основном на грядах. При интенсивной технологии посадку выполняют из расчета 66—80 растений на 1 м2 полезной площади. В период накопления вегетативной массы устанавливают длинный световой день протяженностью не менее 15—16 ч.
Освещение среди ночи осуществляют до тех пор, пока не пройдет установленная для данного сорта при определенных условиях дата закладки бутонов. Затем свет отключают, и в период заложения цветков и формирования соцветий растения развиваются при естественном коротком дне. После образования бутонов вновь устанавливают длинный день, который способствует формированию более махровых соцветий на устойчивых цветоносах с большим числом язычковых цветков.
Для цветения в начале января укорененные черенки сажают в конце августа, дополнительное освещение применяют до 15—20 октября. Далее растения выращивают при естественном коротком дне. Если молодую рассаду высаживают в середине октября, то искусственный длинный день в теплице поддерживают до конца декабря. Цветение при этом наступает в конце февраля — начале марта.
Запрограммировать цветение хризантем можно к середине апреля и к майским праздникам. При разработке программы в таком случае за исходную дату принимают желаемый срок цветения. Далее отбирают сорта, подсчитывают количество коротких дней, необходимых для бутонизации, с учетом недельности сорта, и длинных — для формирования вегетативной массы — в зависимости от сезона выращивания. Необходимо помнить, что от интенсивности освещения и температуры у некоторых сортов зависит продолжительность бутонизации: летом этот период короче, зимой — длиннее. Суммируя, определяют необходимый срок посадки укорененных черенков.
Для программированного ускоренного выращивания подходят только некоторые сильночувствительные к фотопериодическому воздействию сорта, которые при длинном световом дне непрерывно растут, а закладывают бутоны и зацветают только при определенной продолжительности дня. Чем чувствительнее сорт к фотопериоду, тем сильнее сокращается продолжительность выращивания растений в условиях восьми-десятичасового светового дня. В естественных условиях растения таких сортов вполне нормально развиваются при сравнительно низкой интенсивности освещения, поздно цветут.
Горшечная культура
Технология возделывания хризантем для цветения в контейнерах или горшках несколько отличается от культуры хризантем на срез. Горшечные растения значительно удобнее выращивать на невысоких стеллажах, оборудованных подстеллажным обогревом.
Укорененные черенки сажают по одному или по нескольку в один горшок. Число черенков в одном горшке зависит от запланированного размера будущего растения и срока окоренения черенков. Вначале растения высаживают в небольшие горшки (например, диаметром 9 см), затем пересаживают в более крупные. Для выращивания одного растения берут горшок диаметром более 13 см, для трех, пяти и более — диаметром 18, 25 или 30 см. Несколько черенков в один горшок сажают так, чтобы обеспечить каждому растению одинаковую площадь питания, т.е. размещают их по окружности на одинаковом расстоянии от края.
Горшечные хризантемы легче выращивать на легких субстратах, в частности на слаборазложившемся торфе. Применяют и богатую органическими веществами смесь дерновой земли, торфа и перегноя в соотношении 1:1:1.
После того как саженцы прижились, начинают подкормки каждую неделю в течение 20—25 дней слабым раствором (0,1—0,15 %-м по д. в.) мочевины или аммиачной (калийной) селитры. Для последующих подкормок применяют растворы полного минерального удобрения.
Чтобы куст хризантемы в горшке сформировался своевременно и правильно, применяют прищипывание растений с таким расчетом, чтобы на каждом из них развивалось от трех до двенадцати цветущих побегов в зависимости от количества черенков в горшке. На каждом побеге оставляют для цветения один бутон.
В последние годы применяют различные химические препараты, которые тормозят ростовые процессы, не влияя на размеры соцветий и другие декоративные достоинства растений. В странах развитого промышленного цветоводства для этого используют ретарданты: фосфон, В-9, тур, алар, кампозан и др. В Великобритании, например, для выращивания компактных горшечных хризантем широко применяют ростовое вещество фосфон в виде гранул, которые добавляют перед посадкой укорененных черенков в подготовленный субстрат в дозе 540—900 мг на 1м3При обработке химическими ростовыми веществами более значительно по сравнению с воздействием коротким световым периодом снижается высота растений, у них формируются более декоративная листва и соцветия на устойчивых цветоносах.
При выращивании хризантем в осенне-зимний период высаживают по три укорененных черенка в один горшок и оставляют на каждом растении по одному соцветию. В этом случае период от посадки до цветения уменьшается, однако для получения определенного количества горшков с цветущими хризантемами требуется больше укорененных черенков.
Мелкоцветковые сорта, как правило, выращивают с двумя-тремя прищипками, оставляя на каждом растении пять-щесть цветущих веток.
Этапы формирования
Хризантемы легко поддаются формированию, и в зависимости от назначения сорта им придают соответствующий габитус. От умения правильно сформировать куст, выбрать бутон, из которого разовьется лучшее соцветие, вовремя удалить боковые побеги (пасынки) зависит успех выращивания хризантем. Особенно важно это при возделывании крупноцветковых сортов.
Первый этап формирования хризантем — прищипка, или удаление верхней части стебля. Эта операция способствует задержке роста растений, лучшему развитию корневой системы, образованию боковых побегов и удалению весенних бутонов.
Разница между прищипкой и обрезкой заключается лишь в размере, отделяемой верхушки. При прищипке удаляют только саму верхушку побега, а при обрезке отделяемая часть побега составляет не менее 4—5 см.
Если растение оставить без прищипки, оно быстро закончит рост в высоту и на нем сформируется цветковая почка.
При этом, как правило, образуется неполноценное соцветие, а развивающиеся боковые побеги имеют полугоризонтальное (неправильное) направление, так как в присутствии верхушечной части побега подавляются рост и развитие боковых почек. Время и число прищипок влияют на высоту, качество и однородность пробуждаемых боковых побегов.
В зависимости от биологии сорта, времени размножения растений и выбора бутона для цветения осуществляют разное число прищипок. При ранних (февраль — март) сроках размножения хризантемы прищипывают от одного до трех раз в зависимости от сорта (рис. 1). При поздних сроках черенкования (май — июнь) некоторые сорта выращивают с одной прищипкой или без прищипок. Каждой группе сортов соответствуют определенные технологии выращивания и формирования растений, нарушение которых приводит к получению некондиционного материала.
При выращивании хризантем в открытом грунте слишком ранняя прищипка (до высадки в грунт) ослабляет молодые растения, а при поздней стебель успевает сильно одревеснеть. В результате боковые побеги образуются только в его верхней части и нередко отламываются, а куст получается неустойчивым.
Это уменьшает общую высоту растений из-за медленного пробуждения пазушных почек и способствует низкому разветвлению (на высоте 3—5 см от поверхности почвы). При посадке в поздние сроки (июнь — июль), для того чтобы ускорить отрастание побегов второго порядка, не обрезают центральный побег, а удаляют верхушечную почку. Это увеличивает общую высоту растений и способствует формированию соцветий на более длинных цветоносах.
Своевременная прищипка обусловливает быстрый рост боковых побегов и нормальное развитие бутонов. Поэтому многие цветоводы рекомендуют выполнять первую прищипку через 7—10 дней после высадки в грунт при высоте растений 15—20 см; вторую через 15—20 дней после первой, последнюю — не позднее чем за два с половиной-три месяца до цветения.
Время и число прищипок зависят от характера роста растений и сорта. Кроме того, число прищипок определяется микроклиматом. Их осуществляют с таким расчетом, чтобы соцветия на боковых побегах формировались в месяцы с короткими световыми днями. Поэтому растения ранних сортов обычно прищипывают один, реже два раза, более поздних сроков размножения (май) — выращивают без прищипки; средних и поздних сортов — в зависимости от срока размножения прищипывают один — три раза.
Высоту крупно-цветковых хризантем можно регулировать, меняя не только сроки укоренения, но и число прищипок. При этом разные сорта в зависимости от их биологических особенностей (характера роста, принадлежности к тому или иному сроку цветения, чувствительности к изменению длины дня и др.) неодинаково реагируют на проведение указанных приемов. Каждая прищипка снижает высоту растений сортов Эксель и Эвелин Буш на 27—27,2 см, а сорта Дипломат — на 19,7 см. Действие срока укоренения на рост хризантем несколько слабее. Сдвиг укоренения на месяц снижает высоту растений сорта Эвелин Буш в среднем на 13,4 см, Эксель — на 12,6, Дипломат — на 10 см.
Если число прищипок более двух, то независимо от срока черенкования не удается получить соцветия, которые по качеству можно отнести выше, чем к первому сорту. Кроме того, чем раньше были укоренены растения, тем больше их приходится прищипывать, чтобы получить более крупные соцветия.
Большое значение при выращивании хризантем имеет своевременное пасынкование (рис. 2 и 3). Как известно, чтобы получить крупные соцветия, на каждом стебле нужно оставить только один бутон. Для этого все побеги, развивающиеся из пазух листьев, удаляют (выламывают). Одновременно с побегами выщипывают боковые бутоны. Пасынкование осуществляют регулярно, по мере появления боковых бутонов и пасынков. В начале отрастания единичных их экземпляров пасынкуют один раз в неделю, в период массовой бутонизации — один раз в два дня или ежедневно, в зависимости от сорта.
Срез и транспортирование цветов
В зависимости от микроклимата и биологических особенностей сорта продолжительность цветения хризантем колеблется от 10—15 до 40—60 дней. Срезают соцветия за один-два дня до фазы их полного раскрытия, лучше всего утром или поздно вечером. После срезки цветы сортируют в прохладном, без сквозняков помещении. При этом тщательно отбирают их по декоративным качествам, удаляют листву с 1/3 нижнего конца. Вырывать поврежденные или загнившие цветки из соцветия не рекомендуется, так как у многих сортов от этого может рассыпаться все соцветие.
После сортирования срезку связывают в пучки (по 20—25 цветоносов или веток в пучке), погружают наполовину стебля в бачки или ведра с холодной водой так, чтобы они стояли свободно, и отправляют в холодильные камеры. Температуру в камере поддерживают в пределах 1—4 °С. Через 2—3 ч срезку можно уже отправлять в торговую сеть. Если предполагается более продолжительное хранение, воду периодически меняют.
Если срезанные цветы перед отправкой в торговую сеть постоят в холодной воде хотя бы 1,5—2 ч, декоративные качества их сохраняются лучше, чем тех, которые не были подвергнуты такому охлаждению.
Длительность сохранения срезанных цветов в воде зависит и от условий их выращивания. Хризантемы, срезанные с одревесневшим стеблем в октябре, стоят в вазе значительно меньше, чем выращенные в прохладных температурных условиях в октябре — декабре.
Срезанную цветочную продукцию транспортируют в картонных коробках. При пересылке на дальние расстояния срезку некоторых сортов с соцветиями лучевидной формы упаковывают, предварительно надев на соцветия сетчатые мешочки без дна. Выставочные крупноцветковые сорта с соцветиями шаровидной и полушаровидной формы оборачивают папиросной бумагой. Концы бумаги сверху соцветия и под ним слегка скручивают, затем цветы укладывают в коробки, перекладывая бумагой. Цветущие ветки мелкоцветных сортов лучше переносят транспортирование, чем цветоносные побеги крупноцветковых. Срезанные мелкоцветковые хризантемы упаковывают в такие коробки, предварительно заворачивая в бумагу пучки из 20—25 веток.
Перед отправкой все срезанные цветы охлаждают. На дальние расстояния их перевозят в рефрижераторах, на близкие — пучками, завернутыми в бумагу, в закрытых фургонах.
После доставки на место цветы немедленно распаковывают и погружают в холодную воду, предварительно срезав концы побегов. Через 1,5—2 ч они готовы для реализации.
Болезни
Для получения хризантем с высокими декоративными качествами необходимо правильно организовать защиту их от вредителей и болезней. Основные условия при этом — строгое соблюдение технологии возделывания культуры и обеспечение оптимальных режимов температуры, освещения, питания, влаги, воздуха и др. Нарушение элементов технологии ведет к ослаблению растений и вследствие этого к поражению их болезнями.
Хризантемы биологически достаточно устойчивы к различным патогенным микроорганизмам и вредителям, однако круглогодичное выращивание, осуществляемое при длительном нахождении растений в защищенном грунте, и размножение вегетативным путем могут создать благоприятные условия для развития и распространения многих болезней и вредителей. В этом случае крайне важно своевременно выявить возбудителей и организовать систематическую борьбу с ними. Наиболее эффективный метод защиты хризантем — профилактические мероприятия: дезинфекция почвы, культивационных помещений, тары; при смене культур — тщательная уборка растительных остатков, служащих местом сохранения инфекции.
Наибольший вред хризантемам наносят возбудители грибных (мучнистая роса, серая гниль, септориоз) и вирусных болезней. Из вредителей хризантемы наиболее вредоносны тля и паутинный клещ.
Грибные болезни. Серая гниль (возбудитель — Botrytis sinerea Pers.). Поражает все наземные части растений, причиняет большой вред срезанным хризантемам во время хранения и транспортирования. Значительные потери бывают также при выращивании их в теплицах. Сначала поражаются старые, отмирающие части растений — на них появляется серый налет конидиального спороношения. Конидии образуются на гроздьевидно разветвленных конидиеносцах, легко отделяются от них и разносятся воздушными течениями, заражая новые растения. Распространяются споры и во время полива. Гриб начинает развиваться при 11 — 12°С, оптимальная температура 19 °С. Первый признак поражения соцветий — появление светло-коричневых водянистых пятен и штрихов на язычковых соцветиях. Затем пятна быстро разрастаются, и соцветие превращается в коричневую гниющую массу. Серая гниль поражает и укореняющиеся черенки.
Меры борьбы. Эффективный прием в борьбе с серой гнилью — устранение условий, благоприятствующих ее развитию. Так, для выращивания хризантем следует использовать высокие, светлые, хорошо проветриваемые теплицы. Профилактические обработки заключаются в дезинфекции 0,1—0,15 %-ным раствором бенлата* (50% с. п., 2—5 кг/га) помещения, стеллажей, ящиков, регулярном проветривании.
Мучнистая роса (возбудитель — Oidium chrysanthemi Rab.). Поражает листья, стебли и бутоны. На них появляется беловатый налет конидиального спороношения. Гриб размножается неполовым путем — конидиями или половым — аскоспорами. Зимует он в виде мицелия или аскоспор.
Сначала поражаются старые листья. Они постепенно становятся коричневыми и опадают. При сильном поражении замедляется развитие растений, снижается качество продукции. Появлению болезни способствует влажный застойный воздух в теплице с плохой вентиляцией. Заболевание усиливается при недостатке калийного питания.
Меры борьбы. Мероприятия по борьбе с мучнистой росой в основном сводятся к агротехническим и профилактическим приемам. Поражаемость хризантем мучнистой росой зависит и от биологических особенностей сорта. Поэтому для промышленного выращивания отбирают только те сорта, которые устойчивы к ней. Кроме того, избегают слишком густой посадки и регулярно проветривают теплицы. Для повышения устойчивости к болезням растения обеспечивают достаточным количеством фосфорно-калийных удобрений. При поливе стараются оставлять листья сухими. Регулярно удаляют засохшие листья и растительные остатки, не допускают резких колебаний температуры в теплицах.
В качестве химических мер борьбы применяют: сжигание в теплицах серы в сульфураторах, опрыскивание 0,1 %-м раствором бенлата (50 % с. п., 2—3 кг/га) или 0,3—0,4 %-м раствором кальцинированной соды с мылом (по 30—40 г соды и мыла на 10 л воды). Хорошие результаты дает опрыскивание 0,3—0,5 %-м раствором цинеба (80 % с. п., 3—6 кг/га) и его заменителями в период вегетации, а при подготовке теплицы к посадке — профилактическое.
Септориоз (возбудитель — Septoria chysanthemella Sacc.). Поражает листья растений — на них с обеих сторон образуются круглые темные пятна, окаймленные светлой полосой с темными точками пикнид гриба. Пятна, сливаясь, охватывают иногда большую часть листовой пластинки.
Первыми поражаются нижние листья, при сильном развитии заболеваний они засыхают и отмирают. Все это ослабляет растение, тем самым задерживается его цветение и ухудшается качество продукции. Распространению болезни способствуют недостаточное освещение, высокая влажность, одностороннее азотное удобрение. Инфекция сохраняется на растительных остатках.
Меры борьбы. Тщательно соблюдают правила агротехники (площадь питания, режим проветривания, освещение, культурооборот). Систематически осматривают растения и своевременно удаляют листья с признаками заболевания. Из химических мер борьбы применяют опрыскивание растений растворами: 0,3—0,4 %-м поликарбацина (80% с. п., 3—6 кг/га), 0,2 %-м арцерида (60% с. п., 2,5—3 кг/га), 0,4 %-м хомецина (80% с. п., 3— 6 кг/га).
При обработке стремятся, чтобы препарат попадал на нижнюю поверхность листьев.
Ржавчина (возбудитель — Puccinia chrysanthemi Roze.). Поражает листья, иногда стебли. При заболевании на верхней стороне листа появляются желтовато-зеленые пятна, на нижней — пустулы с шаровидными, а иногда грушевидными светло-коричневыми урединиоспорами. Болезнь передается с инфицированными черенками. В результате поражения грибом листья постепенно желтеют и засыхают. Распространению заболевания способствуют избыточная влажность субстрата, одностороннее азотное питание и холодная влажная погода.
Меры борьбы. Зараженные листья и побеги летом обрезают и уничтожают. При отборе маточных растений удаляют все растительные остатки, заменяют верхний слой почвы на глубину 1—2 см. Черенки заготавливают только со здоровых маточников. Из химических мер борьбы хорошие результаты дает опрыскивание растворами поликарбацина или арцерида два-три раза с недельными интервалами во время вынужденной задержки развития растений.
Вертициллез (возбудители — Verticillium albo-atrum R. А. В. и V. dahliae Kleb.). Болезнь связана с поражением сосудистой системы растений через корни одним из двух видов почвенных грибов рода Verticillium.
Возбудитель проникает через механические повреждения корней, выделяет токсины, которые закупоривают сосудистую систему. В результате доступ воды прекращается, растение желтеет и увядает. Соцветия мельчают и блекнут. На разрезе стебля пораженного растения видно кольцо побуревших сосудов. Распространению болезни способствует излишняя влажность почвы. Гриб наиболее интенсивно развивается при температуре в теплице 18—24 °С.
Меры борьбы. Больные растения сжигают. Стеллажи и почву обрабатывают 2 %-м раствором формалина (40% в. р., 1 л/м2). В качестве маточников оставляют только здоровые растения. Теплицу перед высадкой тщательно дезинфицируют.
Аскохитоз (возбудитель — Ascochita chrysanthemi Stev.). Поражает листья, стебли, соцветия, корневую систему и даже верхушечные части хризантем.
На листьях и стеблях появляются серые, серо-коричневые или почти черные пятна — пикниды гриба. Инфекция проникает в стебли через места срезов или ранки. Поражаются и сосудистые пучки стеблей, в результате чего увядают, а затем и отмирают части побега, расположенные выше места поражения. У черенков загнивают основания стебля, а затем корни. Болезнь поражает и соцветия. Сначала появляются темные крапчатые пятна на отдельных цветках, затем они сливаются, охватывая все соцветие, середина его загнивает. Заболевание начинается обычно еще в открытом грунте и усиливается в теплицах при высокой влажности и недостаточном освещении.
Инфекция сохраняется на опавших листьях.
Меры борьбы. Профилактическое проветривание теплиц, регулярный сбор и уничтожение пораженных листьев и растений. Избегают загущенного размещения растений, избыточных азотного питания и увлажнения. Химические методы борьбы заключаются в опрыскивании растворами — 0,3 %-м поликарбацина или 0,4 %-м хомецина. При смене культур почву проливают 0,15—0,2 %-м раствором бенлата или топсина-М (70 % с. п., 1—2 кг/га).
Вирусные и бактериальные болезни. Нематодозы
К важнейшим бактериальным болезням хризантемы относят бактериальную пятнистость (возбудитель — Pseudomonas syringae van. Hall.), бактериальную гниль стеблей (возбудитель — Pectobacterium carotovorum (Jones) Waldee f. chr. Burkh), бактериальный рак (возбудитель — Agrobacterium tumefaciens Sm. et (Town) Conn. E), израстание (возбудитель — Corinebacterium tumefaciens (Tuef) Dows.) и др.
При заболевании бактериальной пятнистостью по краям листьев появляются желтоватые маслянистые просвечивающиеся пятна, которые со временем приобретают коричнево-черную окраску. Листья скручиваются и отмирают. Заражение происходит через механические повреждения и устьица при высокой влажности воздуха. Температурный оптимум развития бактерий 25—28 °С. Инфекция сохраняется в пораженных листьях. Возбудитель заражает также сирень и розу.
Меры борьбы. Уничтожают пораженные растения, соблюдают агротехнику, избегают смачивания поверхности растений в теплицах, проветривают помещения. В открытом грунте хризантемы пространственно изолируют от сирени и роз. Химические приемы борьбы заключаются в опрыскивании медьсодержащими (например, 0,3—0,4 %-м раствором хомецина) препаратами нижней поверхности листьев.
Бессемянность (возбудитель — Chrysanthemum aspermy virus). Ослабляет рост растений, на листьях появляются слабые хлоротичные пятна, которые хорошо заметны в жаркий летний день. Цветки в соцветиях скручиваются. У язычковых цветков отмечается неравномерная курчавость, трубчатые цветки приобретают бледно-зеленую окраску. Соцветия сильно мельчают, число цветков резко сокращается.
Вирус переносят разные виды тлей: Aulacorthum solani, Ropalosiphum rufomaculatum и др. Возбудитель проникает в растение через механические повреждения с соком зараженных растений. Чаще всего этот вирус заражает растения сортов с бронзовой и красноватой окраской соцветий.
Меры борьбы. Черенки берут только со здоровых маточников. Уничтожают больные растения и возможных переносчиков. Для оздоровления посадочного материала проводят термотерапию при 37—38 °С в течение двух месяцев, затем размножают его методом культуры тканей.
Болезнь В-вируса (возбудитель — Noordom's B-virus, В-вирус Нурдама). Симптомы болезни варьируют в зависимости от условий выращивания и сорта. На листовых пластинках у растений одних сортов появляются желто-зеленые кольцевые пятнистости, едва видимая мозаика, у других — изменяется окраска соцветий и уменьшается число язычковых цветков, деформируются листья и т. д.
Белая пятнистость цветков (возбудитель — Potato virus — Х-вирус картофеля). Симптомы болезни — появление хлоротичности и белых пятен на листьях.
Бронзовость (возбудитель — Tomato spotted wilt virus — вирус бронзовости томата). На верхушечных листьях и стеблях появляются хлоротичные участки, затем бронзовость, крапчатость и некрозы. Пораженные растения резко отстают в росте, а некоторые молодые экземпляры погибают. Переносчики — трипсы.
Деформация соцветий (возбудитель — Chrysanthemum flover distortion virus — вирус деформации соцветий хризантем). У больных хризантем наблюдается
деформация соцветий. Язычковые цветки уже и короче, чем у здоровых растений, завернуты внутрь. Вирус передается при прививке.
Кольцевая пятнистость (возбудитель — Chrysanthemum ringspot virus — вирус кольцевой пятнистости хризантем). Симптомы — резкая деформация листьев и появление на них крупных хлоротичных пятен и колец. Вирус передается при прививке.
Крапчатость жилок (возбудитель — Chrysanthemum vein mottle virus — вирус крапчатости жилок хризантем). На листьях появляется слабый хлороз жилок, желтая пятнистость между жилками и диффузная крапчатость. Затем хлоротичные пятна некротизируются, отмершая ткань выпадает и на листьях образуются отверстия. Вирус передается при прививке и тлей Macrosiphonella sanforbi Gill.
Карликовость (возбудитель — Chrysanthemum stunt disease virus — вирус карликовости хризантем). Симптомы болезни варьируют в зависимости от условий выращивания и сорта. Характерные внешние признаки — карликовость и посветление темноокрашенных цветков. Больные растения цветут раньше здоровых. У некоторых сортов листья становятся деформированными, морщинистыми.
Хлоротичная крапчатость (возбудитель — Chrysanthemum chlorotic mottle virus — вирус хлоротичной крапчатости хризантем). На листьях вдоль центральной жилки появляются светло-зеленые, затем желтоватые бесформенные пятна. Задерживаются рост и развитие цветоноса, уменьшаются размеры листьев и цветков.
Розеточность (возбудитель — Chrysanthemum rosette virus — вирус розеточности хризантем). Внешние признаки заболевания варьируют в зависимости от условий выращивания и сорта. У больных растений появляются слабая желтая крапчатость, деформация листьев, курчавость, остановка роста и розеточность. Свойства возбудителя не изучены. Механическим путем (с соком растений) не передается. Переносчик не известен.
Меры борьбы с вирусными болезнями. Уничтожают больные растения и переносчиков. Используют способы оздоровления посадочного материала методом апикальной меристемы с последующим размножением в условиях in vitro.
Нематодоз (возбудитель Aphelenchoides ritzemabosi (Schw.) Stein. — хризантемная нематода). На нижних листьях появляются светлоокрашенные некротич-ные пятна, которые со временем увеличиваются; сами листья темнеют, скручиваются и засыхают, оставаясь долгое время на растении. Заболевание переходит на верхние листья и цветки. Поражаются почки — буреют и отмирают или из них развиваются деформированные цветки. У молодых растений, полученных из больных черенков, прекращается рост побегов.
Инфекция распространяется с водой, росой, при размножении черенками, через почву. Зимует паразит в надземных частях зараженных растений и в почве. В стадии анабиоза нематоды могут находиться около двух лет. При температуре 14—17 °С цикл развития паразита проходит за 13—16 дней, при 8 °С его размножение прекращается. В условиях защищенного грунта возбудитель может давать до десяти поколений в год.
Меры борьбы. Выбраковывают больные растения. Соблюдают чередование культур в теплице. Подбирают устойчивые сорта. При смене культур обеззараживают почву паром при температуре 100 °С в течение 2 ч или 2 %-м раствором формалина. Пропаривают надземную часть маточных растений в течение 5 мин в воде с температурой 50—55 °С. Химические приемы борьбы включают полив растений 0,2 %-м раствором фосфамида (40 % к. э., 1,5—2 л/га).
ФОРМИРОВАНИЕ КУСТОВ ХРИЗАНТЕМ
Крупноцветковые хризантемы
Эта группа хризантем считается оранжерейной, срезочной. Важно получить максимально крупный цветок.. Крупноцветковые хризантемы обычно выращиваются в один стебель, а также в три стебля с одним цветком на каждом из них (но в этом случае цветки будут меньше по размеру) Для крупноцветковых хризантем очень важно вовремя делать прищипку. Прищипка этой группы обязательна, иначе первичный бутон даст неполноценный цветок. Как только молодая хризантема выпустит 8-й лист – срезать или отщипнуть макушку. Тогда растение выпустит несколько новых побегов. Из них оставить 2-3 самых сильных, а остальные удалить. Чтобы получить высокий (до 1,5 м) стебель с пышным цветком - до 10-15 см в диаметре, приходится прищипывать все боковые побеги и бутоны, оставляя один. Важно правильно определить, какой бутон оставить. Центральный может оказаться уродливым, недоразвитым (это надо увидеть как можно раньше), и тогда приходится выбирать из боковых бутонов. Величину цветка можно определить задолго до появления бутона - по размерам, форме, интенсивности окраски срединных листьев. Они должны быть крупными, хорошо окрашенными, с правильным жилкованием, тогда и почка будет заложена правильно, и можно будет рассчитывать на пышный цветок. Если же вы заметите в срединных листьях какую-либо аномалию - безжалостно прищипывайте точку роста и переводите растение на второй бутон. Не забывайте еще об одном агроприёме. На растениях (крупноцветковых), подобно помидорам, нужно удалять пасынки (боковые побеги). Они потребляют питательные вещества, сильно задерживают развитие главного стебля и бутона. Обычно пасынки удаляют, как только они отрастут до такого размера, что их можно ухватить пальцами, В то же время учтите, что в верхней части нужно непременно оставить в запасе два-три пасынка на случай, если главный бутон будет поврежден вредителями и потому недоразвит. Периодически неоходимо пасынковать крупноцветковые хризантемы, удаляя нежелательные побеги, и таким образом на каждом стволе формируется только один полноценный цветок. Группа крупноцветковых хризантем самая трудоёмкая, но когда ваша любимица расцветёт, то поймёте, что труды того стоили!
Веточные хризантемы ( спрей )
Эта группа хризантем тоже срезочная, но формирование ветки происходит иначе. И в результате одна ветка даёт целый букет соцветий. Некоторые крупноцветковые сорта хризантем используют и формируют как веточные. После 8-го листа также произвести прищипку молодого растения. Но теперь, в отличие от технологии получения крупных цветков, у веточной хризантемы не нужно удалять боковые побеги - а наоборот, следует растить их. И чем длиннее вырастут боковые побеги, тем лучше будет срезка. Когда ветка хризантемы раскинется на бутоны, именно тогда прищипнуть самый крупный первый бутон, оставив 7-11 лучших боковых бутонов, а остальные по стволу убирать. Тогда на ветке хризантемы получается равномерноцветущий букет.
Горшечные хризантемы
Эта группа хризантем отличается красивой шаровидной формой невысокого кустика и обильным цветением, они хороши для выгонки. Высота растения колеблется от 20 до 45 см, и диаметр его такой же – в результате получается цветущий «шарик». Окраска соцветий у многочисленных сортов горшечных хризантем бывает самая разнообразная: тона и оттенки жёлтой гаммы, белой, сиреневой, розовой, бордовой, бронзовой. Горшечные хризантемы могут выращиваться в открытом грунте, используются для размещения в вазонах и контейнерах, на клумбах, на балконе с последующим заносом в дом. Горшечным хризантемам для формирования крупного, плотного, ровного куста необходима мягкая, аккуратная прищипка. Необходимо провести прищипку горшечных хризантем как минимум трижды: 1 –ю - сразу после посадки; 2-ю - на приросте 8 см; 3-ю - (и следующие за ней далее) делать по необходимости. Прищипывать горшечные хризантемы примерно раз в 10 дней. Чем больше будет прищипок- тем плотнее получится куст – значит, тем больше будет на нём цветов. Но необходимости в очень большом количестве прищипок компактных сортов хризантем нет. Горшечные сорта хризантем и сами обильно ветвятся, ведь это свойство в них заложено генетически. Диаметр горшков при посадке по 1 растению — 9 см, по 3 шт.— 11см, по 5 шт.— 13 см. Высаживая в одну емкость несколько черенков, их подбирают по высоте. Размещают вдоль края с наклоном наружу При выращивании горшечных хризантем можно использовать биопрепарат «Планта Чудо-Рост», пробуждающий на побегах спящие почки
. Во-первых, посадила их в разные по объему горшки, чтобы посмотреть будет ли разница по разрастанию. Во-вторых, часть постригла, а часть оставила "без прически".
Ну, значит, верным путем иду И однозначно горшки. Мало того, что закыпавать-выкапывать нудно, так еще и погода непредсказуемая: сегодня вода стоит, а в сентябре заморозок будет. А вот над переносным укрытием как-то не думала, спасиб за идею!
Вопрос про бутоны все еще актуален, у кого опыт есть?
Про бутоны - мои сначала выбросили бутоны (где-то месяц назад), потом бутоны в листики переродились, по-моему писала об этом. Сейчас увидела малюсенькие кое где. Тоже проэксперементирую. На тех кустиках, которые поменьше - оборву, посмотрю, что будет.Вообще обрыв бутонов и азотная подкормка даст толчок росту, а вот цветение по идее отодвинется на 10-14 дней. я на срезочных такое делала, правда на раннем этапе, когда после прищипки они мало пасынков давали. Цветение как раз настолько отодвигалось. Мои до сих пор стоят в пленочной теплице. В понедельник буду в огород выносить, как раз земля освободилась, а в тепличке им уже тесно, кусты сомкнулись.. А если вдруг ранние заморозки, то кусты в охапку и опять в теплицу.
Лена, сходила по твоей ссылочке. Очень хорошая инфа. Так вот там нашла подтверждение тому, что у твоих хризок хлороз, который может быть и при избытке и при недостатке азота. Значит состав твоего удобрения не подходит. Лечи, пока не поздно. Еще есть время привести их в товарный вид.
Я когда прочитала галопом в магазин Уже больных обработала буду ждать результат Это говорится дурная голова ногам покоя не дает уже поняла что переусердствовала Второй год сажаю В том году росли в огороде но у нас мочаки Вся земля так спекалась что приходится взрывать В том году приезжал мужечок копал себе штук сто так лопату сломал А еще у соседей трубу прорвало так три дня они ванну принимали Я думала капец им но ничего продались как миленькие Так в этом году не рискнула . Так перекормила ну ничего их немного таких .На своих ошибках учатся . А вы учитесь лучше на моих . Все ровно жалко Спасибо всем кто откликнулся в личку
С утра еще живенькие, а часа через 2 уже повявшие,
А у меня они в ОГ... Выкапываю с комом земли, завязыаю тряпкой и в рассадный ящик с водой... В ящик вмещается 2 куста... Стоят бодренькие по 2-3 суток без проблем Кстати в багажник Ваз 11 модели влазит 10 кустиков(сейчасных размеров)..
"ирина горячева" пишет:
Ползать по огороду, сажать их в грунт, а потом снова ползать, чтобы их выковырить и в горшки посадить, при этом не помять и не поломать, потом отливать Этот "подвиг" не для меня!
Всё зависит от возможностей... До теплицы не "докатились" пока - по сему ОГ, если без фанатизма, то вполне можно выкапать и в горшки посадить... Ага, и ещё зависит сколько вы планируете в день продавать...
Стас, так это ты их в рассадный ящик с водой, а наша продавцы не удосуживаются! А насчет того, сколько я их планирую продать за день.... Так сколько возьмут! У нас этот рынок совсем рядом, есть возможность подвести без проблем. Судя по тому, что ты говоришь, что в машину только 11 штук влезет - кусты у тебя уже большие!
Размер кустов - средненький - где-то до 60-70 см в диаметре... Про количество - у нас около 20 тыс. население, у вас "деревенька" поболе - а посему и объёмы продаж не сравнимы.. Пока более 7 кустов мультифлоры за день не продавалось... Подумываю совершить "облёт" близлежащих городов.... А про то, что корни можно с комом земли в полиэтилен. пакет и туда немного воды - то-жи у продовцов мозгу не хватает? Заметил - в одном ящике сидит два куста мультифлоры, так вот с вечера перед рынком и до приезда с рынка они выпивают более 3 литров воды...
Расскажу историю, которая произошла со мной и с моим мужем лет 8 тому.
Надо было срочно накрыть пленкой крышу на теплице. Был ветер, поэтому решили на помощь позвать соседа. Вот он у нас и спрашивает:"Пленку сложили?" Мы ему в ответ:"Да". Пришел сосед, посмотрел и говорит:"Так пленка же не сложена". Пленку надо было не в рулон скрутить, а сложить "гармошкой". Потянул за два конца - и пленка растянулась и легла на крыше. А мы глупые все предыдущие разы раскручивали на крыше рулон. Можете представить, как это "удобно". Я по сей день в недоумении почему мои мозги не сработали. Ведь "гармошка" - это так просто...
Действительно, иногда мозгов не хватает. Когда находится более легкий и удобный вариант - долго ходишь в большом удивлении! Оказывается это так просто - а не додумался! В этом плане наши форумы помогают. Срабатывает принцип - одна голова хорошо, а несколько...(это не уродство, а воплощение в жизнь гениальных в своей простоте идей).
Стас, хоть наша "деревенька" побольше, но торговать мультиками буду первый раз, поэтому реально не знаю, сколько будет продаваться! Сегодня по плану вынос их в ОГ. Расставлю их красиво на грядочке!
Мульти в этом году выращиваю впервые в горшках 3-5 литров. В ОГ места нет. А вот корейские выращиваю в ОГ, перед продажей выкапываю, в горшок подходящего размера укладываю полиэтиленовый пакет с небольшой дыркой в дне, на дно кладу немного мха сфагнума, на него хризантему и плотно по бокам и сверху укладываю еще мох, проливаю водой. Сохраняются хорошо, даже если не продались (торгую только суб. и воскр.) могут в таком виде стоять не одну неделю. При продаже вытаскиваю пакет из горшка и пакую в еще один пакет, сохраняя при этом горшок для следующих посадом.
Здраствуйте. Вот голову ломаю про досветку. Подскажите пожалуйста, если можно что да как.
Неделю назад, посадил в отапливаемую теплицу крупноцветковую хризантему. Вроде бы все нормально, но боюсь что хризантема начнет зацветать раньше нужного мне времени. Так как цветок не наберет нужную высоту, да и цена еще будет низкой. А день уже станет короче чем нужно, что бы оттянуть цветение.
Сколько нужно ламп, и как их разместить, что бы придержать цветение хризантемы. Теплица 26*7,5м. Высота до нижней пленки 2,2м.
Роман, посмотри пост 1194. Там основная инфа есть. День - не менее 14 часов, даже побольше, и минимальная освещенность 50 Вт на кв.м. А вообще, если есть время, посмотри темку с начала. Тут много чего интересного и полезного есть.
Роман, прошу прощения, не врубилась сразу. Рекомендации из поста 1194 тебе не подойдут. Ищи в начала этой темы. Точно есть инфа, где подробно расписано сколько и как светить при выгонке цветка зимой. Сама находила и читала, но я зимнюю срезку не практикую. Там не только надо создать длинный день но и ночь "разрывать", включая освещение, если не ошибаюсь, часа на 2. А теплицы отличные!
Да я вот уже по моему 29 страниц читанул. Да все равно не могу понять, насчет типа ламп. Надо специальные для растений. Или можно обойтись обычными. Спрашиваю потому что в начале темы, в одном из описаний технологий выращивания, упоминаются обычные лампочки.
Спасибо что отозвались.
Хотел добавить. Я зимой не собираюсь выращивать, я так планирую,к концу ноября по шабашить.
Добрый вечер подскажите что с моими хризантемами я уже с ума схожу .Сначало желтеет один лист а потом весь куст подкормка мастер.Спасибо
не получается вставить фото
Добрый вечер, девочки и мальчики!
Дождь прогнал из села, так я сразу к вам.
Прошу прощения, но фото сетки не сделала. Как приехала в село, так сразу к хризантемкам. А потом такой дождь пошел, что не было возможности сфотографировать.
Ира, спасибо ей, уже объяснила. Добавлю, что сетка нужна при выращивании крупноцветковых хризантем.
Девочки, я бы очень хотела, чтобы вы попросили своих друзей, соседей или родственников научить вас вставлять фото. Общение было бы намного интереснее. И все очень наглядно.
Я со всеми вопросами обращаюсь к своей дочери. Она умничка у меня по вопросам компьютеризации, работы с фотоаппаратом и другим вопросам. На письменном столе у меня лежит лист бумаги, на котором я записываю вопросы к Тане. В выходные она ко мне приходит и дает ответы на все мои накопившиеся вопросы.
Так, наверное, не только кормить, но и лечить их надо.
А мастер какой? (пропорции элементов). Попробуйте по листу.Возможно кислотность грунта не соответствует.
Это по моему хлороз. У меня в этом году на цветочной рассаде такое было, причем первый раз. От хлороза хорошо помогает Феровит. Это самое доступное средство. Есть еще импортные, но они редко где есть. Феровитом лучше не опрыскивать, как по инструкции, а тем же раствором поливать. Трех поливов дня через 3-4 мне хватало, чтобы опять кусты позеленели.
Ого, какое оживление в теме! А у меня снова вопросы к бывалым по мультикам. Во-первых, получится ли ровный шарик из согнутого черенка (некоторые при транспортировке погнулись, теперь эти загогулины начали обрастать, не распрямляясь) или лучше пообрезать? И во-вторых, на некоторых, августовского срока, естесно уже бутоны. Если начнут цвести, то получится ли этот шарик? Или резать? Или досвечивать? Или ...?Спасиб заранее.
lula У меня мультяшки первый сезон и тоже аналогичные вопросы в голове. Но я эксперементирую. Во-первых, посадила их в разные по объему горшки, чтобы посмотреть будет ли разница по разрастанию. Во-вторых, часть постригла, а часть оставила "без прически".
Кривоватые вроде наращивают более менее ровный шарик. Может у кого больше опыта "общения" с ними? Будем рады, если поделитесь! 
Я сама не пробовала мультифлору,только думаю,но ниша эта у нас капитально занята,видела поле с гектар наверное,как картошку под трактор.Так вот цена куста от 60 до 200.Выводы,чем больше куст... .Не мучайте вы растения и себя в горшках.В открытом грунте куст больше и растение находит себе само ,что ему нужно с вашей помощью конечно.Если позднего цветения,нужно хоть на сезон укрытие чтобы ходить можно было,хоть из жердей,на следующий год в другом месте смонтировать.Хриза прекрасно приживается при пересадке в любом возрасте и по любой погоде,хотите горшок перекиньте перед продажами,только не перелейте.Конечно видела и в горшках роскошные кусты,но для начинающих и удешевление себестоимости.И еще,наблюдала,как на улице поздне цветущей срезкой девчонки торговали,синие от холода с утра,до позднего вечера.Это не мое,может старая уже,вот если есть возможность свой павильон или сдавать,это уже больше похоже на бизнес,мы же хотим расти и расширяться.
Nika120 Да, мне многие говорили, что в ОГ кусты мультящек будут большие. Но мне этого не нужно. Это и проблемы с перевозкой и с ценой. Ну сколько этих огромных кустов можно запихать в машину и не поломать? И цена должна быть соответствующей! Таких покупателе не много. В прошлом году видела у нас на рынке кусты мультиков, не очень большие, причем выкопанные из грунта и продаваемые просто в пакете. С утра еще живенькие, а часа через 2 уже повявшие, по 300-350 руб и все разбирались. А в горшочке они будут симпатяшками! Считаю, что это вполне нормальная цена. Я еще рассадой давно занимаюсь и давно сделала вывод, что нужно ориентироваться на среднего покупателя. На дорогой товар тоже находятся желающие, но их мало. Продавать их буду сама, сорта у меня ранние. Морозиться по холоду не хочу, да и в ноябре их никто и не купит. Покупают их у нас только в то время, пока люди еще ездят на дачи. А крупноцветковую срезку сдаю в цветочные магазины, самой торговать негде. Ни в одном рынке не дают места под торговлю, а на улице ими не поторгуешь.
Пы.Сы. И вообще ленивая я!
Ползать по огороду, сажать их в грунт, а потом снова ползать, чтобы их выковырить и в горшки посадить, при этом не помять и не поломать, потом отливать 
Этот "подвиг" не для меня! 
Ну, значит, верным путем иду
И однозначно горшки. Мало того, что закыпавать-выкапывать нудно, так еще и погода непредсказуемая: сегодня вода стоит, а в сентябре заморозок будет. А вот над переносным укрытием как-то не думала, спасиб за идею!
Вопрос про бутоны все еще актуален, у кого опыт есть?
может кому интересно будет Хризантема (технологія)
Хризантема — декоративная культура
Хризантема — наиболее широко распространенная травянистая декоративная культура. Род хризантема* (Chrysanthemum L.) относится к обширному семейству астровых, или сложноцветных (Asteraceae, Compositae), и насчитывает до 180 видов как однолетних и многолетних травянистых растений, так и кустарников.
Боковые почки, дающие начало дочерним растениям хризантемы, — округлые, голые, размером 1,5—2 мм. В таких почках возобновления у хризантемы формируется часть вегетативного побега. Дальнейшее развитие происходит путем развертывания уже заложенных частей побега и образования новых вегетативных и генеративных органов.
Листья у хризантем более или менее лопастные, раздельные или рассеченные, от светло- до темно-зеленых, матовые или блестящие, с железистыми волосками, располагаются на черешках длиной 1—6 см.
В пределах одного побега за годичный период листья подразделяют на формации: низовые, срединные ассимилирующие и верховые. Верховые листья недоразвиты, слабо расчленены на черешок и листовую пластинку, зеленой окраски, с кожистой поверхностью. Они играют защитную роль и участвуют в фотосинтезе. Срединные ассимиляционные листья четко дифференцированы на листовую пластинку и черешок, располагаются в средней части побега, имеют наиболее крупные листовые пластинки.
Между низовыми и срединными листьями располагаются переходные — более примитивные по форме пластинок.
Низовые листья, расположенные на подземной части побега, представляют собой бесцветные чешуи треугольной формы с коричневатым окаймлением. Они плотно прижаты к столонообразному побегу, охватывают его своей базальной расширенной частью.
При выходе столонообразного побега из почвы эти листья сохраняют треугольную форму, приобретают более сильное опушение и зеленоватый оттенок.
Листорасположение у хризантем очередное или спиральное, жилкование сетчатое. Длина междоузлий на протяжении побега непостоянна.
Центральный побег прямостоячий, ветвящийся, более или менее ребристый, облиственный, иногда в нижней части одревесневший. Ветвление его моноподиальное. Усиленный рост побега в длину происходит до заложения цветковой почки, затем замедляется и прекращается при появлении видимого соцветия определенного диаметра (в зависимости от сорта). У некоторых сортов наибольший прирост стебля в длину происходит в период перед заложением цветковых почек и составляет 6—9 см ежесуточно. Высота многочисленных боковых побегов колеблется от 25 до 120 см у мелкоцветковых и до 200 см у крупноцветковых хризантем.
Корневая система мочковатого типа, располагается в основном в поверхностной части почвы. Растения, размноженные путем черенкования, имеют придаточные корни. Общая протяженность корней иногда достигает 45— 55 м, глубина их проникания в почву — 20—30 см. Соцветие — корзинка, состоит из 250—300 и более язычковых и трубчатых цветков, размещенных на цветоложе, которое, в свою очередь, окружено общим покрывалом из прицветников.
Освещенность
Хризантемы — светолюбивые растения. С самого начала вегетации и до цветения они нормально развиваются в условиях хорошей солнечной освещенности, длительность и интенсивность которой оказывают влияние на общее состояние кустов и качество получаемой срезки. Наиболее ощутимо это влияние при выращивании поздних сортов. При недостатке света побеги сильно вытягиваются и формируются соцветия низкого качества с желтым диском трубчатых цветков на слабых цветоносах.
От продолжительности освещения существенно зависит общее развитие хризантем. Они активно растут и набирают вегетативную массу в такой период года, когда день длиннее ночи. В нашей световой зоне длинный световой день бывает с апреля до конца августа. Закладка и формирование генеративных органов (бутонов и соцветий) происходит при коротком световом периоде (13,5 ч и менее) и длинной ночи (более 14,5 ч), поэтому хризантемы обычно цветут осенью с августа по декабрь, и их называют растениями короткого дня.
Развитие в условиях короткого светового периода (фотопериода) вызывает ускорение цветения, способствует снижению высоты растений, но проявляется это только после определенных возрастных изменений. Так, хризантемы одного и того же сорта, выращенные в естественных условиях в одной и той же теплице и размноженные в разные сроки, зацветают на неодинаковой высоте.
Время в развитии растений, при котором короткий световой период вызывает у них наиболее раннее цветение, называют недельностью хризантем или недельностью сорта. Под недельностью понимают период с момента начала воздействия на растения коротким световым днем до цветения. Она зависит от сорта. У сортов раннего срока цветения недельность составляет шесть — восемь недель, среднего — девять-десять и позднего — 11 —13 недель и более. Нарушение одного из условий, необходимых для выращивания сорта, приводит к удлинению периода до начала цветения. Например, при выращивании одиннадцатинедельного сорта Стерлинг при более низкой, чем необходимо, температуре, особенно во время формирования генеративных органов, период от начала воздействия коротким световым днем до начала цветения может увеличиться до 13—15 недель.
Бутоны закладываются у хризантем при длине светового периода менее критической. У разных сортов она сильно варьирует, поэтому в естественных условиях сорта зацветают в неодинаковые сроки. У ранних сортов, цветущих в августе — сентябре, критическая длина светового периода колеблется между 14,5 и 15 ч, у сортов среднего срока цветения она составляет 13—14 ч, у позднего — 12—13.
Если в условиях длинного светового дня у растений во время закладывания бутонов удалить боковые побеги, то цветение наступает, но с опозданием. При этом образуются уродливые соцветия. Верхняя часть цветоноса у таких растений вытягивается и покрывается небольшими листьями неправильной формы. В результате соцветия сильно возвышаются над листвой, т. е. формируется продукция низкого качества.
Хризантемы группы раноцветущих сортов менее чувствительны, а иногда совсем нечувствительны к длине светового периода. Например, для сортов Эвелин Буш, Газель характерно нормальное формирование соцветий в условиях длинного светового дня. Язычковые цветки в их соцветиях по размеру, форме и количеству несколько варьируют, но качество продукции остается хорошим.
Бутоны у хризантем развиваются в два этапа: сначала формируются цветоложа, а затем зачатки цветков. Первый этап начинается после выдерживания растений три — пять дней при коротком световом периоде и заканчивается после семи-восьми дней. Если во время первого этапа (после трех — восьми дней) по какой-либо причине начинается торможение развития соцветий, то они остаются на начальной стадии (весенние или летние пустые бутоны). Через 12 дней с коротким фотопериодом наступает второй этап развития соцветий — формирование цветковых зачатков. В условиях короткого светового периода за 18—30 дней, в зависимости от сорта, полностью заканчивается дифференциация верхушечной почки. После этого изменение фотопериода уже не может нарушить дальнейшее образование соцветий.
Несмотря на то что продолжительность выращивания растений хризантемы при коротком световом периоде, необходимая для цветения сортов разных групп, неодинакова (от 6 до 13 недель и более), первый этап развития соцветий у всех сортов протекает с равной скоростью, а второй у поздних сортов — значительно медленнее, чем у ранних.
У сортов среднего срока цветения формирование цветковых почек заканчивается гораздо раньше, чем у поздних. Однако разница между требованиями растений этих групп сортов к количеству дней с коротким фото-периодом, необходимому для цветения, незначительна.
Восприятие фотопериодического воздействия зависит также от возраста растения. Саженцы некоторых сортов не реагируют на длину дня в первые 35—45 дней после посадки, пока побег не достигнет определенного размера. Чем старше растение, тем сильнее реагирует оно на выращивание в условиях короткого светового периода. В результате воздействия коротким фотопериодом на более взрослое растение цветение начинается быстрее и бывает более дружным, одновременно уменьшается общая высота кустов.
В итоге сокращается период от момента прекращения воздействия коротким световым днем до начала цветения, повышается декоративность соцветий. Шести-семинедельные сорта не так активно реагируют на короткий световой День, как восьми-девятинедельные.
Интенсивность и спектральный состав света также оказывают влияние на вегетативное развитие хризантем. Лучше всего действует на растения светлая часть спектра. Минимальная освещенность при управляемой культуре хризантем 50 Вт/м2.
Температурный режим для хризантем
На интенсивность развития хризантем большое влияние оказывает температурный режим.
Оптимальная температура почвы для высадки хризантем в грунт 17—18 °С, в период вегетации 15—17 °С. В первые пять недель температура не должна быть ниже 15 °С, иначе нарушаются рост и закладка бутонов. Однако весной, после высадки растений в открытый грунт и укоренения, кратковременные понижения температуры воздуха до 1—2 °С не опасны.
Реакцию растений на температурный режим нельзя рассматривать в отрыве от световых условий. Рост побегов хризантем начинается при температуре почвы 2—6 °С, окоренение черенков — при 9—10, образование бутонов — при 11 —12°С. Растения переносят кратковременное понижение температуры воздуха до минус 3 °С, бутоны погибают при 0 °С.
Если для сорта характерны более поздние сроки формирования бутонов, то в период роста и удлинения лепестков снижение температуры до 10 °С обычно не задерживает цветения. Зимой колебания температуры в период роста и развития мелкоцветковых хризантем также не оказывают существенного влияния на качество цветения.
У хризантем существует сортовое различие по отношению к оптимальной температуре, необходимой для быстрого зацветания растений. Для одной группы сортов оптимум температуры составляет 19—20 °С, а для другой — 17—19. Начало цветения у большинства сортов этих двух групп значительно задерживается как при чрезмерно низкой температуре, так и при высокой. Оптимальная температура зацветания для наиболее холодостойких сортов равна 10—13 °С.
В зависимости от реакции на температурные условия сорта хризантем подразделяют на три группы.
Первая группа — термонегативные сорта. Они лучше всего развиваются при температуре 15 °С и ниже. Сорта этой группы хорошо приспособлены к низкой ночной температуре. Температура выше 21 °С действует угнетающе на развитие его соцветий.
Вторая группа — термопозитивные сорта, хорошо развивающиеся при температуре 15—21 °С. Для этой группы растений важно, чтобы ночная температура не опускалась ниже 15 °С.
Третья группа — нейтральные сорта. Для развития этих растений температура должна быть в пределах 10— 27 °С (оптимальная 15 °С). Они малочувствительны к ее колебаниям.
Разные сорта в одних и тех же условиях микроклимата характеризуются неодинаковой урожайностью при срезке соцветий, устойчивостью к болезням и вредителям, имеют разный коэффициент размножения. Температура и интенсивность освещения могут влиять на окраску, а иногда и форму соцветий. У некоторых сортов от температурного режима зависит махровость, т. е. соотношение язычковых и трубчатых цветков в соцветии, и интенсивность окраски.
При хорошей освещенности оптимальная температура, способствующая наиболее быстрому росту и развитию растений большинства сортов хризантем, колеблется от 16 до 25 °С. В облачную погоду она может быть ниже 16—20 °С, на солнце 25, ночью — в пределах 16—17, в зимний период и днем и ночью — около 16 °С.
Температура выше нормы при обычной влагообеспеченности способствует перерастанию растений и снижению декоративности срезки. При температуре выше 25 °С и высокой освещенности соцветия быстрее выгорают, одновременно значительно сокращается продолжительность цветения. Понижение температуры по сравнению с оптимальной способствует формированию рыхлых соцветий на слабых цветоносах, замедляет рост растений. При низких температурах и высокой влажности воздуха в период цветения хризантемы становятся более восприимчивыми к серой гнили и мучнистой росе. Низкие ночные температуры способствуют образованию укороченных центральных цветков соцветия. Высокие летние температуры во время вегетативной фазы хризантемы переносят без вреда, если хорошо обеспечены влагой.
Влажность воздуха и почвы
Хризантемы быстро растут и формируют большую листовую поверхность, если обеспечен своевременный и достаточно обильный полив во время их вегетативного роста и в начале развития цветков. В период бутонизации, когда прекращается образование листьев, потребность растений в воде несколько снижается. Чтобы продлить цветение, растения необходимо содержать в этот период в более сухой почве, чем во время роста и бутонизации. Растения сортов с крупными и тонкими листьями испаряют, а следовательно, и поглощают больше влаги, чем растения сортов с мелкими и жесткими листьями
Недостаток влаги в почве приводит к нарушению питания и преждевременному одревеснению проводящих пучков побегов, а следовательно, и снижению качества соцветий.
К концу цветения потребность хризантем во влаге еще более снижается. В период относительного покоя в зимние месяцы при слабой интенсивности освещения в теплицах также необходим незначительный полив. Даже кратковременный избыток влаги в почве может вызвать гибель растений или ослабление их жизнедеятельности из-за нарушения свободного доступа воздуха в прикорневую зону. Корневая система у хризантем располагается неглубоко, и поэтому для нормального хранениЯ в осенне-зимний период им достаточно обеспечить оптимальную влажность только верхнего слоя почвы, т. е. зоны расположения основной массы корней. Хризантемы плохо переносят близость грунтовых вод в открытом грунте. Если подземная часть хризантем продолжительное время находится под водой, ткани теряют тургор, а через несколько дней растения вегетации, зависит и от погодных условий. Безусловно, потребность в ней в ясную солнечную погоду значительно выше, чем в пасмурную и облачную.
На потребление воды хризантемами значительное влияние оказывает степень концентрации растворимых солей в почве. Высокая концентрация солей создает высокое осмотическое давление и затрудняет поступление воды в корни. При снижении температуры почвы количество поглощаемой растениями влаги уменьшается из-за увеличения плотности хлорированной воды и снижения жизнедеятельности корней.
Считается, что для полива лучше применять мягкую воду. Если ее нет, то перед поливом на 10 л воды добавляют две-три капли аммиака. Поливать лучше отстоявшейся или дождевой водой, для чего делают специальные водосберегающие водоемы.
При выращивании хризантем очень важно обеспечить в теплице свободную циркуляцию воздуха. Хороший воздухообмен в посадках гарантирует нормальный рост и здоровое состояние взрослых растений. В густых посадках сохраняется большая влажность и создаются условия для распространения грибных заболеваний.
Оптимальная относительная влажность воздуха в период активного вегетативного и генеративного развития хризантем — 80 %. Влажность может быть снижена в конце выращивания культуры. Постоянная насыщенность воздуха влагой ограничивает усвоение растениями питательных веществ. В связи с этим нижние листья часто желтеют, отмирают, иногда повреждаются и корни.
Структура почвы и питательные элементы
Почвы для хризантем должны быть рыхлыми, влагоемкими, водо- и воздухопроницаемыми. Оптимальные условия для нормального развития растений обеспечиваются при следующем составе плодородного слоя: воздуха — 25 %, воды — 25, органической части — 20, минеральной — 30 %. Хризантемы очень чувствительны к уплотнению почвы, особенно ее верхнего слоя. При рыхлой почве и хорошей аэрации корни лучше усваивают питательные вещества.
Для выращивания хризантем необходимо высокое содержание в почве азота (70 %) и калия (24 %) и низкое — фосфора (6%). Эти растения обладают большой избирательной способностью к удобрениям и могут переносить высокое содержание солей в почве, т. е. расти практически на любых ее разновидностях. Однако, для того чтобы получить высокопродуктивные кусты с хорошими декоративными качествами, необходим квалифицированный учет специфических требований культуры к содержанию питательных элементов в субстрате, их соотношению, формам и срокам внесения удобрений. Такой учет ведут по фазам роста и в соответствии с биологическими особенностями сортов. Это способствует повышению декоративности, увеличению длительности цветения и росту числа соцветий.
Например, внесение удобрений в предшествующие генеративной стадии развития растений оказывает влияние на закладку цветковых почек, качество и количество формируемых цветков и соцветий. Недостаток азота в этот период задерживает рост и уменьшает число соцветий; недостаток фосфора в большей степени сказывается на закладке и развитии генеративных органов и уменьшении числа соцветий и их махровости; недостаток калия существенно затягивает начало закладки генеративных органов и сильно тормозит их развитие.
Для получения высококачественных соцветий наиболее важен азот. Этот питательный элемент особенно необходим растению на ранних стадиях развития при накоплении вегетативной массы, т. е. в течение семи недель после посадки. Если в этот период хризантемы испытывают даже незначительное азотное голодание, последствия его уже невозможно будет устранить, и это скажется на качестве цветов.
Листья развитых растений хризантем очень богаты азотом. Содержание его у некоторых сортов доходит до 5 %. При недостатке этого питательного элемента растения бывают сильно угнетены, листья у них становятся бледно-зелеными, иногда желто-зелеными, мелкими, соцветия приобретают неправильную форму и имеют меньшее, чем обычно, число цветков. Избыток азота так же вреден для хризантем, как и недостаток. При избытке наблюдается интенсивный рост растений, листья их становятся чрезмерно крупными, сочными, темно-зелеными и хрупкими. Со временем нижние листья на таких растениях засыхают и отмирают, на верхних проявляется хлороз. В результате как при избытке, так и при недостатке азота снижается устойчивость растений к болезням, задерживается начало цветения.
Во время вегетации лучше использовать аммиачную форму азотных удобрений. В период формирования соцветий наиболее эффективен азот в виде нитратов. Во время развития генеративных органов хризантемы нуждаются в фосфоре и калии. Фосфорно-калийные удобрения повышают их устойчивость к болезням, стимулируют образование бутонов и крепких цветоносов. В результате подкормок этими удобрениями в зимние месяцы формируются растения, устойчивые к низким температурам, Мелкоцветковые хризантемы нуждаются в фосфоре в период цветения, а крупноцветковые — при формировании цветоносных побегов.
Недостаток фосфора чаще всего наблюдается на кислых субстратах и проявляется в ослаблении побегов и корней. При этом молодые листья развиваются мелкими и приобретают темно-зеленую окраску, на нижних появляются коричневые с оранжевым оттенком пятна, а впоследствии они засыхают. Растения при таких условиях зацветают с опозданием, имеют небольшие соцветия с блеклой окраской и мелкие свисающие листья.
Избыток фосфора также резко ослабляет хризантемы — приводит к засыханию нижних листьев, уменьшению числа и размера цветков. В связи с тем, что фосфорные удобрения растворяются медленно, они накапливаются при длительном использовании субстрата в теплицах. Азотные удобрения, наоборот, легко растворяются в воде и быстро перемещаются в субстрате, что следует учитывать при применении частых дробных подкормок.
Положительное действие азота и фосфора лучше проявляется при сочетании их с калием, хотя влияние последнего на рост и развитие хризантем менее заметно, Калий необходим для регулирования внутренних процессов в растении, он способствует усилению ассимиляции при низкой интенсивности освещения, влияет на устойчивость растений к морозу и болезням.
Максимальное потребление этого питательного элемента у хризантем отмечено во время развития бутонов. Недостаток его уменьшает силу их роста, количество цветков. Кроме того, из-за калийного голодания нарушается водный обмен в растении, листья теряют тургор, приобретают темно-зеленую окраску, становятся мелкими, вялыми. Начиная от основания побега, старые листья отмирают и скручиваются. Такие растения зацветают с опозданием, некоторые из них погибают, остальные дают мелкие бледноокрашенные цветки.
Наилучшим калийным удобрением для хризантем считают калийную селитру и сульфат калия. При избытке калия замедляется рост хризантем, листья на них формируются темно-зеленые, впоследствии растения отмирают. Избыток калия в субстрате может привести к относительному недостатку магния и кальция, к наличию которых в почве хризантемы крайне чувствительны, особенно на торфяных субстратах. Например, при заложении цветковых почек и цветении потребность их в магнии возрастает в 1,4—1,5 раза по сравнению с периодом активного формирования вегетативной массы.
При недостатке магния на нижних листьях появляется хлороз в виде широкой зеленой полосы вокруг жилок на желто-зеленом (до желтого) листе. При сильном магниевом голодании возникают некротические коричневые пятна по краям.
Потребность хризантем в кальции в период развития генеративных органов невелика. При кальциевом голодании молодые листья желтеют, развитие растений замедляется. Они вырастают карликовыми в результате сокращения междоузлий в верхней части побега, с характерными признаками розеточности верхних листьев, на которых появляются бурые пятна, впоследствии охватывающие всю листовую пластинку. В конце концов листья опадают. При сильном дефиците кальция сначала засыхают верхушки побегов, затем погибают и сами растения.
Для нормального развития хризантеме необходимы такие микроэлементы, как бор, железо, марганец и медь. Недостаток бора проявляется в ослаблении растений, образовании деформированных, бледноокрашенных соцветий. При сильном борном голодании у растений быстро желтеют (иногда даже белеют) верхние листья и отмирают верхушки побегов.
Недостаток железа приводит к пожелтению, а при сильном дефиците — и к окрашиванию в кремоватый цвет молодых верхушечных листьев. При этом сильно задерживаются развитие растений и начало цветения, листья мельчают, формируются блеклые, уродливые соцветия.
Недостаток марганца также сказывается на развитии Растений. Верхние листья у них при этом бывают мелкими, а срединные — мозаичными, сходными по внешнему виду с теми, которые образуются при недостатке магния.
При недостатке меди сильно запаздывает цветение, формируются мелкие, низкого качества соцветия.Хризантемы — солевыносливые растения, но повышенное содержание минеральных солей в почве угнетает развитие их корневой системы. Допустимое содержание водорастворимых солей в почве колеблется от 4—5 г/л на плотных сильноминерализованных почвах до 6,5—7,5 г/л на верховом торфе. Оптимальное содержание в листьях хризантем основных элементов питания следующее, %: азота — 3,5—4,5; фосфора — 0,9— 1,1; калия — 3,8—4,5; кальция — 1 —1,8; магния — 0,4— 0,55. Для листовой диагностики рекомендуется брать третий — пятый лист сверху у низкорослых сортов и пятый — седьмой — у высокорослых.Для удовлетворения потребности растений в питательных элементах в течение всей вегетации эффективны подкормки в следующие фазы их развития:
1. Азотом — в начале развития;
2. Азотом и калием — во время интенсивного накопления вегетативной массы; смесью азота, фосфора и калия — при формировании генеративных органов; фосфором;
3. Калием — в начале цветения.
Предпосадочное внесение удобрений способствует формированию наиболее декоративных соцветий, так как питательные элементы поступают в растения на самых ранних стадиях. Лучше всего для этого использовать полное минеральное удобрение с соотношением NPK 1:1:1, но для мелкоцветковых хризантем не менее эффективно азотно-калийное удобрение.
Посадка хризантем и уход за ними
Получение высококачественных соцветий во многом зависит от правильного выбора места для посадки. Хризантемы размещают на участках, защищенных от сильных ветров забором, постройками, насаждениями и другими преградами, но не тенистых. Лучше всего они растут на средне-тяжелых суглинистых, хорошо дренированных, богатых органическими веществами почвах. В теплицах хорошо использовать почвенные смеси с высоким содержанием органических веществ объемной массой до 0,8 г/см . На 1 м такого субстрата вносят минеральные удобрения (г по д. в.): N 100— 150, Р 250—300, К 250—350 и Mg 30—50.
Хорошим питательным субстратом для хризантем служит слабо разложившийся верховой торф, который укладывают слоем 25—30 см, в некоторых случаях — 18—20 см. Оптимальная кислотность почвенного раствора — рН 5,5— 6,5. Более низкая рН субстрата и содержание в нем кальция допустимы с весны до конца лета. В осенне-зимний период при недостатке света и тепла показания кислотности субстрата должны соответствовать верхнему пределу (рН 6—7).
Разработан состав подкормки для торфяных субстратов. Оптимальным для них считается следующее содержание питательных элементов (мг/л по д.в.): N 180—250, Р 150—200, К 400—600, Са 3200—4200, Mg 500—800. Доза азота в значительной степени зависит от времени использования субстрата. Если его применяют свежеприготовленным, то она не должна превышать 200 мг на 1 л торфа. Через пять-шесть недель после приготовления дозу азота увеличивают на 30%. Фосфор вносят только в основную заправку. Содержание его должно составлять от 150 до 200 мг на 1 л торфа. В основную заправку входит 400—500 мг калия на 1 л торфа.
Для нейтрализации кислотности почвы вносят мел или Доломитовую муку. На 1 м3 торфа вносят 800—1000 г сульфата магния.
В основную заправку почвы под хризантемы дают следующие удобрения, г/м3:
суперфосфат двойной 900—1000 сульфат марганца 4—5
калийная селитра 1200—1300 сульфат меди 30—40
аммиачная селитра 200—250 сульфат цинка 4—5
сульфат магния 800—1000 борная кислота 5—6
сульфат железа 100—120 молибдат аммония 1—1,2
Перечисленные удобрения при заправке верхового торфа лучше заменить другими. В этот субстрат нежелательно вносить азот в аммиачной форме и избыточное количество сульфатов. При отсутствии калийной селитры калий можно вносить в равных количествах в виде сульфатов и хлоридов, так как хризантемы малочувствительны к хлору.
Участок под посадку хризантем готовят с осени. Перед вспашкой вносят органические и фосфорно-калийные удобрения по 60 кг д. в. на 1 га в виде суперфосфата и хлорида калия. Весной, как только почва просохнет, ее снова перепахивают на 18—20 см. Перед посадкой участок обрабатывают универсальной фрезой.
Лучше сажать хризантемы на грядах. Оптимальная ширина гряды 1,2 м, расстояние между ними 60—70 см. Растения размещают в шесть строк из расчета 36— 38 шт/м2. Желательно делать гряды не слишком длинными, чтобы не создавать дополнительные трудности при уходе за растениями во время полива, подкормок и т.д.
В средней полосе хризантемы часто высаживают в открытый грунт в конце мая — начале июня, когда минует опасность весенних заморозков. Посадку проводят в пасмурную погоду. После нее растения поливают, мульчируют почву торфом или опилками. В течение лета уход за посадками заключается в подкармливании от трех до пяти раз, регулярных поливе и рыхлении. Кроме того, по мере роста растения подвязывают. Для этого используют шпалерную стальную проволоку, которую натягивают вдоль гряд, предварительно установив поддерживающие опоры.
Уход за растениями в теплицах
В наших условиях только растения некоторых ранних сортов хризантем зацветают в августе-сентябре в открытом грунте. Хризантемы среднего и позднего сроков цветения перед наступлением заморозков пересаживают в остекленные и пленочные обогреваемые теплицы.
Для этого за несколько дней до посадки в теплице тщательно убирают растительные остатки, дезинфицируют ее раствором комбинированных пестицидов или окуривают серой. Через три дня теплицы тщательно проветривают, обрабатывают почву и обильно поливают.
За день-два до выкопки хризантемы хорошо поливают, чтобы при пересадке меньше травмировать корни. Сажают растения в теплицы обычно в пасмурную погоду. Посадку выполняют на прежнюю глубину (не заглубляя). Если посадочный материал необходимо оставить на ночь в приколе, кусты располагают в нем строго вертикально. Плотность и глубина посадки такие же, как и в открытом грунте, хотя поздние сорта можно сажать чуть реже, чтобы создать им лучшие световые условия в зимний период.
После пересадки растения поливают чаще и обильнее, чем обычно, следя при этом, чтобы они не полегали. Уход в теплицах сводится к регулярному поливу, профилактической обработке от вредителей и болезней, подвязке и пасынкованию. При высокой влажности теплицы обязательно проветривают. В зимний период желательно при поливе в теплице листовой аппарат растений не смачивать.
Поливать лучше в первой половине дня. Кроме того, убирают засохшие нижние листья.
После того как растения приживутся, один-два раза подкармливают их фосфорно-калийными удобрениями. Для этого в 100 л воды растворяют по 150—200 г суперфосфата и хлорида калия и поливают растения с таким расчетом, чтобы на 1 м2 площади приходилось не менее 1,5—2 л раствора.
Традиционный метод
В УКРАИНЕ в условиях естественного освещения и температуры хризантемы выращивают традиционным методом в осенней культуре. Некоторые мелкоцветковые сорта (индийские, корейские) и небольшую группу ранних крупноцветковых с успехом можно культивировать в открытом грунте для озеленения и на срезку. Однако наиболее пригодны хризантемы для выращивания в защищенном грунте в остекленных и пленочных обогреваемых теплицах.
Сроки посадки и формирования растений регулируют для каждого сорта в зависимости от требовательности его к освещению, температуре и длине дня.
Для цветения в августе — первой декаде сентября ранние сорта высаживают в открытый грунт во второй половине мая, а средние и поздние — в конце мая — начале июня. Перед высадкой в грунт рассаду прищипывают. В начале осени, т. е. со второй декады сентября, ранние, а также средние и поздние сорта пересаживают в теплицы, где они цветут, начиная с октября по декабрь, в условиях естественной освещенности и длины дня.
Управляемая культура
Наиболее современно и экономически выгодно выращивание хризантемы в управляемой культуре, при которой точно планируются начало размножения, сроки посадки и цветения растений. Этот метод разработан с учетом глубокого знания биологии каждого сорта и создания на этой основе оптимальных условий для их развития.
В отличие от традиционного осеннего способа, при котором от черенкования до цветения растений проходит восемь — десять месяцев, при управляемой культуре на это требуется всего три с половиной-четыре с половиной месяца.
Преимущество ускоренного метода заключается в том, что цветение хризантем можно приурочить к любой дате, получая в результате до трех урожаев за сезон. В странах с развитым промышленным цветоводством этот метод широко применяют. К сожалению, в нашей стране программированием цветения хризантем в таком масштабе пока не занимаются.
Эффективно получение цветущих хризантем с конца августа по первую декаду мая. Правильно подбирая сорта по срокам цветения и проводя посадку в оптимальные сроки, многие цветоводы получают хорошую продукцию с августа по ноябрь и с конца апреля до начала мая, не прибегая к светокультуре. Однако более важно иметь цветущие хризантемы с декабря по апрель, когда спрос на цветы особенно велик. Это возможно лишь при создании определенных оптимальных для ускоренного развития растений условий.
Культура на срез
В промышленных масштабах хризантемы на срез выращивают в грунтовых теплицах в основном на грядах. При интенсивной технологии посадку выполняют из расчета 66—80 растений на 1 м2 полезной площади. В период накопления вегетативной массы устанавливают длинный световой день протяженностью не менее 15—16 ч.
Освещение среди ночи осуществляют до тех пор, пока не пройдет установленная для данного сорта при определенных условиях дата закладки бутонов. Затем свет отключают, и в период заложения цветков и формирования соцветий растения развиваются при естественном коротком дне. После образования бутонов вновь устанавливают длинный день, который способствует формированию более махровых соцветий на устойчивых цветоносах с большим числом язычковых цветков.
Для цветения в начале января укорененные черенки сажают в конце августа, дополнительное освещение применяют до 15—20 октября. Далее растения выращивают при естественном коротком дне. Если молодую рассаду высаживают в середине октября, то искусственный длинный день в теплице поддерживают до конца декабря. Цветение при этом наступает в конце февраля — начале марта.
Запрограммировать цветение хризантем можно к середине апреля и к майским праздникам. При разработке программы в таком случае за исходную дату принимают желаемый срок цветения. Далее отбирают сорта, подсчитывают количество коротких дней, необходимых для бутонизации, с учетом недельности сорта, и длинных — для формирования вегетативной массы — в зависимости от сезона выращивания. Необходимо помнить, что от интенсивности освещения и температуры у некоторых сортов зависит продолжительность бутонизации: летом этот период короче, зимой — длиннее. Суммируя, определяют необходимый срок посадки укорененных черенков.
Для программированного ускоренного выращивания подходят только некоторые сильночувствительные к фотопериодическому воздействию сорта, которые при длинном световом дне непрерывно растут, а закладывают бутоны и зацветают только при определенной продолжительности дня. Чем чувствительнее сорт к фотопериоду, тем сильнее сокращается продолжительность выращивания растений в условиях восьми-десятичасового светового дня. В естественных условиях растения таких сортов вполне нормально развиваются при сравнительно низкой интенсивности освещения, поздно цветут.
Горшечная культура
Технология возделывания хризантем для цветения в контейнерах или горшках несколько отличается от культуры хризантем на срез. Горшечные растения значительно удобнее выращивать на невысоких стеллажах, оборудованных подстеллажным обогревом.
Укорененные черенки сажают по одному или по нескольку в один горшок. Число черенков в одном горшке зависит от запланированного размера будущего растения и срока окоренения черенков. Вначале растения высаживают в небольшие горшки (например, диаметром 9 см), затем пересаживают в более крупные. Для выращивания одного растения берут горшок диаметром более 13 см, для трех, пяти и более — диаметром 18, 25 или 30 см. Несколько черенков в один горшок сажают так, чтобы обеспечить каждому растению одинаковую площадь питания, т.е. размещают их по окружности на одинаковом расстоянии от края.
Горшечные хризантемы легче выращивать на легких субстратах, в частности на слаборазложившемся торфе. Применяют и богатую органическими веществами смесь дерновой земли, торфа и перегноя в соотношении 1:1:1.
После того как саженцы прижились, начинают подкормки каждую неделю в течение 20—25 дней слабым раствором (0,1—0,15 %-м по д. в.) мочевины или аммиачной (калийной) селитры. Для последующих подкормок применяют растворы полного минерального удобрения.
Чтобы куст хризантемы в горшке сформировался своевременно и правильно, применяют прищипывание растений с таким расчетом, чтобы на каждом из них развивалось от трех до двенадцати цветущих побегов в зависимости от количества черенков в горшке. На каждом побеге оставляют для цветения один бутон.
В последние годы применяют различные химические препараты, которые тормозят ростовые процессы, не влияя на размеры соцветий и другие декоративные достоинства растений. В странах развитого промышленного цветоводства для этого используют ретарданты: фосфон, В-9, тур, алар, кампозан и др. В Великобритании, например, для выращивания компактных горшечных хризантем широко применяют ростовое вещество фосфон в виде гранул, которые добавляют перед посадкой укорененных черенков в подготовленный субстрат в дозе 540—900 мг на 1м3При обработке химическими ростовыми веществами более значительно по сравнению с воздействием коротким световым периодом снижается высота растений, у них формируются более декоративная листва и соцветия на устойчивых цветоносах.
При выращивании хризантем в осенне-зимний период высаживают по три укорененных черенка в один горшок и оставляют на каждом растении по одному соцветию. В этом случае период от посадки до цветения уменьшается, однако для получения определенного количества горшков с цветущими хризантемами требуется больше укорененных черенков.
Мелкоцветковые сорта, как правило, выращивают с двумя-тремя прищипками, оставляя на каждом растении пять-щесть цветущих веток.
Этапы формирования
Хризантемы легко поддаются формированию, и в зависимости от назначения сорта им придают соответствующий габитус. От умения правильно сформировать куст, выбрать бутон, из которого разовьется лучшее соцветие, вовремя удалить боковые побеги (пасынки) зависит успех выращивания хризантем. Особенно важно это при возделывании крупноцветковых сортов.
Первый этап формирования хризантем — прищипка, или удаление верхней части стебля. Эта операция способствует задержке роста растений, лучшему развитию корневой системы, образованию боковых побегов и удалению весенних бутонов.
Разница между прищипкой и обрезкой заключается лишь в размере, отделяемой верхушки. При прищипке удаляют только саму верхушку побега, а при обрезке отделяемая часть побега составляет не менее 4—5 см.
Если растение оставить без прищипки, оно быстро закончит рост в высоту и на нем сформируется цветковая почка.
При этом, как правило, образуется неполноценное соцветие, а развивающиеся боковые побеги имеют полугоризонтальное (неправильное) направление, так как в присутствии верхушечной части побега подавляются рост и развитие боковых почек. Время и число прищипок влияют на высоту, качество и однородность пробуждаемых боковых побегов.
В зависимости от биологии сорта, времени размножения растений и выбора бутона для цветения осуществляют разное число прищипок. При ранних (февраль — март) сроках размножения хризантемы прищипывают от одного до трех раз в зависимости от сорта (рис. 1). При поздних сроках черенкования (май — июнь) некоторые сорта выращивают с одной прищипкой или без прищипок. Каждой группе сортов соответствуют определенные технологии выращивания и формирования растений, нарушение которых приводит к получению некондиционного материала.
При выращивании хризантем в открытом грунте слишком ранняя прищипка (до высадки в грунт) ослабляет молодые растения, а при поздней стебель успевает сильно одревеснеть. В результате боковые побеги образуются только в его верхней части и нередко отламываются, а куст получается неустойчивым.
Это уменьшает общую высоту растений из-за медленного пробуждения пазушных почек и способствует низкому разветвлению (на высоте 3—5 см от поверхности почвы). При посадке в поздние сроки (июнь — июль), для того чтобы ускорить отрастание побегов второго порядка, не обрезают центральный побег, а удаляют верхушечную почку. Это увеличивает общую высоту растений и способствует формированию соцветий на более длинных цветоносах.
Своевременная прищипка обусловливает быстрый рост боковых побегов и нормальное развитие бутонов. Поэтому многие цветоводы рекомендуют выполнять первую прищипку через 7—10 дней после высадки в грунт при высоте растений 15—20 см; вторую через 15—20 дней после первой, последнюю — не позднее чем за два с половиной-три месяца до цветения.
Время и число прищипок зависят от характера роста растений и сорта. Кроме того, число прищипок определяется микроклиматом. Их осуществляют с таким расчетом, чтобы соцветия на боковых побегах формировались в месяцы с короткими световыми днями. Поэтому растения ранних сортов обычно прищипывают один, реже два раза, более поздних сроков размножения (май) — выращивают без прищипки; средних и поздних сортов — в зависимости от срока размножения прищипывают один — три раза.
Высоту крупно-цветковых хризантем можно регулировать, меняя не только сроки укоренения, но и число прищипок. При этом разные сорта в зависимости от их биологических особенностей (характера роста, принадлежности к тому или иному сроку цветения, чувствительности к изменению длины дня и др.) неодинаково реагируют на проведение указанных приемов. Каждая прищипка снижает высоту растений сортов Эксель и Эвелин Буш на 27—27,2 см, а сорта Дипломат — на 19,7 см. Действие срока укоренения на рост хризантем несколько слабее. Сдвиг укоренения на месяц снижает высоту растений сорта Эвелин Буш в среднем на 13,4 см, Эксель — на 12,6, Дипломат — на 10 см.
Если число прищипок более двух, то независимо от срока черенкования не удается получить соцветия, которые по качеству можно отнести выше, чем к первому сорту. Кроме того, чем раньше были укоренены растения, тем больше их приходится прищипывать, чтобы получить более крупные соцветия.
Большое значение при выращивании хризантем имеет своевременное пасынкование (рис. 2 и 3). Как известно, чтобы получить крупные соцветия, на каждом стебле нужно оставить только один бутон. Для этого все побеги, развивающиеся из пазух листьев, удаляют (выламывают). Одновременно с побегами выщипывают боковые бутоны. Пасынкование осуществляют регулярно, по мере появления боковых бутонов и пасынков. В начале отрастания единичных их экземпляров пасынкуют один раз в неделю, в период массовой бутонизации — один раз в два дня или ежедневно, в зависимости от сорта.
Срез и транспортирование цветов
В зависимости от микроклимата и биологических особенностей сорта продолжительность цветения хризантем колеблется от 10—15 до 40—60 дней. Срезают соцветия за один-два дня до фазы их полного раскрытия, лучше всего утром или поздно вечером. После срезки цветы сортируют в прохладном, без сквозняков помещении. При этом тщательно отбирают их по декоративным качествам, удаляют листву с 1/3 нижнего конца. Вырывать поврежденные или загнившие цветки из соцветия не рекомендуется, так как у многих сортов от этого может рассыпаться все соцветие.
После сортирования срезку связывают в пучки (по 20—25 цветоносов или веток в пучке), погружают наполовину стебля в бачки или ведра с холодной водой так, чтобы они стояли свободно, и отправляют в холодильные камеры. Температуру в камере поддерживают в пределах 1—4 °С. Через 2—3 ч срезку можно уже отправлять в торговую сеть. Если предполагается более продолжительное хранение, воду периодически меняют.
Если срезанные цветы перед отправкой в торговую сеть постоят в холодной воде хотя бы 1,5—2 ч, декоративные качества их сохраняются лучше, чем тех, которые не были подвергнуты такому охлаждению.
Длительность сохранения срезанных цветов в воде зависит и от условий их выращивания. Хризантемы, срезанные с одревесневшим стеблем в октябре, стоят в вазе значительно меньше, чем выращенные в прохладных температурных условиях в октябре — декабре.
Срезанную цветочную продукцию транспортируют в картонных коробках. При пересылке на дальние расстояния срезку некоторых сортов с соцветиями лучевидной формы упаковывают, предварительно надев на соцветия сетчатые мешочки без дна. Выставочные крупноцветковые сорта с соцветиями шаровидной и полушаровидной формы оборачивают папиросной бумагой. Концы бумаги сверху соцветия и под ним слегка скручивают, затем цветы укладывают в коробки, перекладывая бумагой. Цветущие ветки мелкоцветных сортов лучше переносят транспортирование, чем цветоносные побеги крупноцветковых. Срезанные мелкоцветковые хризантемы упаковывают в такие коробки, предварительно заворачивая в бумагу пучки из 20—25 веток.
Перед отправкой все срезанные цветы охлаждают. На дальние расстояния их перевозят в рефрижераторах, на близкие — пучками, завернутыми в бумагу, в закрытых фургонах.
После доставки на место цветы немедленно распаковывают и погружают в холодную воду, предварительно срезав концы побегов. Через 1,5—2 ч они готовы для реализации.
Болезни
Для получения хризантем с высокими декоративными качествами необходимо правильно организовать защиту их от вредителей и болезней. Основные условия при этом — строгое соблюдение технологии возделывания культуры и обеспечение оптимальных режимов температуры, освещения, питания, влаги, воздуха и др. Нарушение элементов технологии ведет к ослаблению растений и вследствие этого к поражению их болезнями.
Хризантемы биологически достаточно устойчивы к различным патогенным микроорганизмам и вредителям, однако круглогодичное выращивание, осуществляемое при длительном нахождении растений в защищенном грунте, и размножение вегетативным путем могут создать благоприятные условия для развития и распространения многих болезней и вредителей. В этом случае крайне важно своевременно выявить возбудителей и организовать систематическую борьбу с ними. Наиболее эффективный метод защиты хризантем — профилактические мероприятия: дезинфекция почвы, культивационных помещений, тары; при смене культур — тщательная уборка растительных остатков, служащих местом сохранения инфекции.
Наибольший вред хризантемам наносят возбудители грибных (мучнистая роса, серая гниль, септориоз) и вирусных болезней. Из вредителей хризантемы наиболее вредоносны тля и паутинный клещ.
Грибные болезни. Серая гниль (возбудитель — Botrytis sinerea Pers.). Поражает все наземные части растений, причиняет большой вред срезанным хризантемам во время хранения и транспортирования. Значительные потери бывают также при выращивании их в теплицах. Сначала поражаются старые, отмирающие части растений — на них появляется серый налет конидиального спороношения. Конидии образуются на гроздьевидно разветвленных конидиеносцах, легко отделяются от них и разносятся воздушными течениями, заражая новые растения. Распространяются споры и во время полива. Гриб начинает развиваться при 11 — 12°С, оптимальная температура 19 °С. Первый признак поражения соцветий — появление светло-коричневых водянистых пятен и штрихов на язычковых соцветиях. Затем пятна быстро разрастаются, и соцветие превращается в коричневую гниющую массу. Серая гниль поражает и укореняющиеся черенки.
Заражению подвержены растения, ослабленные загущенной посадкой, односторонним азотным питанием и повышенной кислотностью почвы, выросшие при недостаточной освещенности, избыточной влажности, плохой вентиляции.
Меры борьбы. Эффективный прием в борьбе с серой гнилью — устранение условий, благоприятствующих ее развитию. Так, для выращивания хризантем следует использовать высокие, светлые, хорошо проветриваемые теплицы. Профилактические обработки заключаются в дезинфекции 0,1—0,15 %-ным раствором бенлата* (50% с. п., 2—5 кг/га) помещения, стеллажей, ящиков, регулярном проветривании.
Мучнистая роса (возбудитель — Oidium chrysanthemi Rab.). Поражает листья, стебли и бутоны. На них появляется беловатый налет конидиального спороношения. Гриб размножается неполовым путем — конидиями или половым — аскоспорами. Зимует он в виде мицелия или аскоспор.
Сначала поражаются старые листья. Они постепенно становятся коричневыми и опадают. При сильном поражении замедляется развитие растений, снижается качество продукции. Появлению болезни способствует влажный застойный воздух в теплице с плохой вентиляцией. Заболевание усиливается при недостатке калийного питания.
Меры борьбы. Мероприятия по борьбе с мучнистой росой в основном сводятся к агротехническим и профилактическим приемам. Поражаемость хризантем мучнистой росой зависит и от биологических особенностей сорта. Поэтому для промышленного выращивания отбирают только те сорта, которые устойчивы к ней. Кроме того, избегают слишком густой посадки и регулярно проветривают теплицы. Для повышения устойчивости к болезням растения обеспечивают достаточным количеством фосфорно-калийных удобрений. При поливе стараются оставлять листья сухими. Регулярно удаляют засохшие листья и растительные остатки, не допускают резких колебаний температуры в теплицах.
В качестве химических мер борьбы применяют: сжигание в теплицах серы в сульфураторах, опрыскивание 0,1 %-м раствором бенлата (50 % с. п., 2—3 кг/га) или 0,3—0,4 %-м раствором кальцинированной соды с мылом (по 30—40 г соды и мыла на 10 л воды). Хорошие результаты дает опрыскивание 0,3—0,5 %-м раствором цинеба (80 % с. п., 3—6 кг/га) и его заменителями в период вегетации, а при подготовке теплицы к посадке — профилактическое.
Септориоз (возбудитель — Septoria chysanthemella Sacc.). Поражает листья растений — на них с обеих сторон образуются круглые темные пятна, окаймленные светлой полосой с темными точками пикнид гриба. Пятна, сливаясь, охватывают иногда большую часть листовой пластинки.
Первыми поражаются нижние листья, при сильном развитии заболеваний они засыхают и отмирают. Все это ослабляет растение, тем самым задерживается его цветение и ухудшается качество продукции. Распространению болезни способствуют недостаточное освещение, высокая влажность, одностороннее азотное удобрение. Инфекция сохраняется на растительных остатках.
Меры борьбы. Тщательно соблюдают правила агротехники (площадь питания, режим проветривания, освещение, культурооборот). Систематически осматривают растения и своевременно удаляют листья с признаками заболевания. Из химических мер борьбы применяют опрыскивание растений растворами: 0,3—0,4 %-м поликарбацина (80% с. п., 3—6 кг/га), 0,2 %-м арцерида (60% с. п., 2,5—3 кг/га), 0,4 %-м хомецина (80% с. п., 3— 6 кг/га).
При обработке стремятся, чтобы препарат попадал на нижнюю поверхность листьев.
Ржавчина (возбудитель — Puccinia chrysanthemi Roze.). Поражает листья, иногда стебли. При заболевании на верхней стороне листа появляются желтовато-зеленые пятна, на нижней — пустулы с шаровидными, а иногда грушевидными светло-коричневыми урединиоспорами. Болезнь передается с инфицированными черенками. В результате поражения грибом листья постепенно желтеют и засыхают. Распространению заболевания способствуют избыточная влажность субстрата, одностороннее азотное питание и холодная влажная погода.
Меры борьбы. Зараженные листья и побеги летом обрезают и уничтожают. При отборе маточных растений удаляют все растительные остатки, заменяют верхний слой почвы на глубину 1—2 см. Черенки заготавливают только со здоровых маточников. Из химических мер борьбы хорошие результаты дает опрыскивание растворами поликарбацина или арцерида два-три раза с недельными интервалами во время вынужденной задержки развития растений.
Вертициллез (возбудители — Verticillium albo-atrum R. А. В. и V. dahliae Kleb.). Болезнь связана с поражением сосудистой системы растений через корни одним из двух видов почвенных грибов рода Verticillium.
Возбудитель проникает через механические повреждения корней, выделяет токсины, которые закупоривают сосудистую систему. В результате доступ воды прекращается, растение желтеет и увядает. Соцветия мельчают и блекнут. На разрезе стебля пораженного растения видно кольцо побуревших сосудов. Распространению болезни способствует излишняя влажность почвы. Гриб наиболее интенсивно развивается при температуре в теплице 18—24 °С.
Меры борьбы. Больные растения сжигают. Стеллажи и почву обрабатывают 2 %-м раствором формалина (40% в. р., 1 л/м2). В качестве маточников оставляют только здоровые растения. Теплицу перед высадкой тщательно дезинфицируют.
Аскохитоз (возбудитель — Ascochita chrysanthemi Stev.). Поражает листья, стебли, соцветия, корневую систему и даже верхушечные части хризантем.
На листьях и стеблях появляются серые, серо-коричневые или почти черные пятна — пикниды гриба. Инфекция проникает в стебли через места срезов или ранки. Поражаются и сосудистые пучки стеблей, в результате чего увядают, а затем и отмирают части побега, расположенные выше места поражения. У черенков загнивают основания стебля, а затем корни. Болезнь поражает и соцветия. Сначала появляются темные крапчатые пятна на отдельных цветках, затем они сливаются, охватывая все соцветие, середина его загнивает. Заболевание начинается обычно еще в открытом грунте и усиливается в теплицах при высокой влажности и недостаточном освещении.
Инфекция сохраняется на опавших листьях.
Меры борьбы. Профилактическое проветривание теплиц, регулярный сбор и уничтожение пораженных листьев и растений. Избегают загущенного размещения растений, избыточных азотного питания и увлажнения. Химические методы борьбы заключаются в опрыскивании растворами — 0,3 %-м поликарбацина или 0,4 %-м хомецина. При смене культур почву проливают 0,15—0,2 %-м раствором бенлата или топсина-М (70 % с. п., 1—2 кг/га).
Вирусные и бактериальные болезни. Нематодозы
К важнейшим бактериальным болезням хризантемы относят бактериальную пятнистость (возбудитель — Pseudomonas syringae van. Hall.), бактериальную гниль стеблей (возбудитель — Pectobacterium carotovorum (Jones) Waldee f. chr. Burkh), бактериальный рак (возбудитель — Agrobacterium tumefaciens Sm. et (Town) Conn. E), израстание (возбудитель — Corinebacterium tumefaciens (Tuef) Dows.) и др.
При заболевании бактериальной пятнистостью по краям листьев появляются желтоватые маслянистые просвечивающиеся пятна, которые со временем приобретают коричнево-черную окраску. Листья скручиваются и отмирают. Заражение происходит через механические повреждения и устьица при высокой влажности воздуха. Температурный оптимум развития бактерий 25—28 °С. Инфекция сохраняется в пораженных листьях. Возбудитель заражает также сирень и розу.
Меры борьбы. Уничтожают пораженные растения, соблюдают агротехнику, избегают смачивания поверхности растений в теплицах, проветривают помещения. В открытом грунте хризантемы пространственно изолируют от сирени и роз. Химические приемы борьбы заключаются в опрыскивании медьсодержащими (например, 0,3—0,4 %-м раствором хомецина) препаратами нижней поверхности листьев.
Бессемянность (возбудитель — Chrysanthemum aspermy virus). Ослабляет рост растений, на листьях появляются слабые хлоротичные пятна, которые хорошо заметны в жаркий летний день. Цветки в соцветиях скручиваются. У язычковых цветков отмечается неравномерная курчавость, трубчатые цветки приобретают бледно-зеленую окраску. Соцветия сильно мельчают, число цветков резко сокращается.
Вирус переносят разные виды тлей: Aulacorthum solani, Ropalosiphum rufomaculatum и др. Возбудитель проникает в растение через механические повреждения с соком зараженных растений. Чаще всего этот вирус заражает растения сортов с бронзовой и красноватой окраской соцветий.
Меры борьбы. Черенки берут только со здоровых маточников. Уничтожают больные растения и возможных переносчиков. Для оздоровления посадочного материала проводят термотерапию при 37—38 °С в течение двух месяцев, затем размножают его методом культуры тканей.
Болезнь В-вируса (возбудитель — Noordom's B-virus, В-вирус Нурдама). Симптомы болезни варьируют в зависимости от условий выращивания и сорта. На листовых пластинках у растений одних сортов появляются желто-зеленые кольцевые пятнистости, едва видимая мозаика, у других — изменяется окраска соцветий и уменьшается число язычковых цветков, деформируются листья и т. д.
Белая пятнистость цветков (возбудитель — Potato virus — Х-вирус картофеля). Симптомы болезни — появление хлоротичности и белых пятен на листьях.
Бронзовость (возбудитель — Tomato spotted wilt virus — вирус бронзовости томата). На верхушечных листьях и стеблях появляются хлоротичные участки, затем бронзовость, крапчатость и некрозы. Пораженные растения резко отстают в росте, а некоторые молодые экземпляры погибают. Переносчики — трипсы.
Деформация соцветий (возбудитель — Chrysanthemum flover distortion virus — вирус деформации соцветий хризантем). У больных хризантем наблюдается
деформация соцветий. Язычковые цветки уже и короче, чем у здоровых растений, завернуты внутрь. Вирус передается при прививке.
Кольцевая пятнистость (возбудитель — Chrysanthemum ringspot virus — вирус кольцевой пятнистости хризантем). Симптомы — резкая деформация листьев и появление на них крупных хлоротичных пятен и колец. Вирус передается при прививке.
Крапчатость жилок (возбудитель — Chrysanthemum vein mottle virus — вирус крапчатости жилок хризантем). На листьях появляется слабый хлороз жилок, желтая пятнистость между жилками и диффузная крапчатость. Затем хлоротичные пятна некротизируются, отмершая ткань выпадает и на листьях образуются отверстия. Вирус передается при прививке и тлей Macrosiphonella sanforbi Gill.
Карликовость (возбудитель — Chrysanthemum stunt disease virus — вирус карликовости хризантем). Симптомы болезни варьируют в зависимости от условий выращивания и сорта. Характерные внешние признаки — карликовость и посветление темноокрашенных цветков. Больные растения цветут раньше здоровых. У некоторых сортов листья становятся деформированными, морщинистыми.
Хлоротичная крапчатость (возбудитель — Chrysanthemum chlorotic mottle virus — вирус хлоротичной крапчатости хризантем). На листьях вдоль центральной жилки появляются светло-зеленые, затем желтоватые бесформенные пятна. Задерживаются рост и развитие цветоноса, уменьшаются размеры листьев и цветков.
Розеточность (возбудитель — Chrysanthemum rosette virus — вирус розеточности хризантем). Внешние признаки заболевания варьируют в зависимости от условий выращивания и сорта. У больных растений появляются слабая желтая крапчатость, деформация листьев, курчавость, остановка роста и розеточность. Свойства возбудителя не изучены. Механическим путем (с соком растений) не передается. Переносчик не известен.
Меры борьбы с вирусными болезнями. Уничтожают больные растения и переносчиков. Используют способы оздоровления посадочного материала методом апикальной меристемы с последующим размножением в условиях in vitro.
Нематодоз (возбудитель Aphelenchoides ritzemabosi (Schw.) Stein. — хризантемная нематода). На нижних листьях появляются светлоокрашенные некротич-ные пятна, которые со временем увеличиваются; сами листья темнеют, скручиваются и засыхают, оставаясь долгое время на растении. Заболевание переходит на верхние листья и цветки. Поражаются почки — буреют и отмирают или из них развиваются деформированные цветки. У молодых растений, полученных из больных черенков, прекращается рост побегов.
Инфекция распространяется с водой, росой, при размножении черенками, через почву. Зимует паразит в надземных частях зараженных растений и в почве. В стадии анабиоза нематоды могут находиться около двух лет. При температуре 14—17 °С цикл развития паразита проходит за 13—16 дней, при 8 °С его размножение прекращается. В условиях защищенного грунта возбудитель может давать до десяти поколений в год.
Меры борьбы. Выбраковывают больные растения. Соблюдают чередование культур в теплице. Подбирают устойчивые сорта. При смене культур обеззараживают почву паром при температуре 100 °С в течение 2 ч или 2 %-м раствором формалина. Пропаривают надземную часть маточных растений в течение 5 мин в воде с температурой 50—55 °С. Химические приемы борьбы включают полив растений 0,2 %-м раствором фосфамида (40 % к. э., 1,5—2 л/га).
ФОРМИРОВАНИЕ КУСТОВ ХРИЗАНТЕМ
Крупноцветковые хризантемы
Эта группа хризантем считается оранжерейной, срезочной. Важно получить максимально крупный цветок.. Крупноцветковые хризантемы обычно выращиваются в один стебель, а также в три стебля с одним цветком на каждом из них (но в этом случае цветки будут меньше по размеру) Для крупноцветковых хризантем очень важно вовремя делать прищипку. Прищипка этой группы обязательна, иначе первичный бутон даст неполноценный цветок. Как только молодая хризантема выпустит 8-й лист – срезать или отщипнуть макушку. Тогда растение выпустит несколько новых побегов. Из них оставить 2-3 самых сильных, а остальные удалить. Чтобы получить высокий (до 1,5 м) стебель с пышным цветком - до 10-15 см в диаметре, приходится прищипывать все боковые побеги и бутоны, оставляя один. Важно правильно определить, какой бутон оставить. Центральный может оказаться уродливым, недоразвитым (это надо увидеть как можно раньше), и тогда приходится выбирать из боковых бутонов. Величину цветка можно определить задолго до появления бутона - по размерам, форме, интенсивности окраски срединных листьев. Они должны быть крупными, хорошо окрашенными, с правильным жилкованием, тогда и почка будет заложена правильно, и можно будет рассчитывать на пышный цветок. Если же вы заметите в срединных листьях какую-либо аномалию - безжалостно прищипывайте точку роста и переводите растение на второй бутон. Не забывайте еще об одном агроприёме. На растениях (крупноцветковых), подобно помидорам, нужно удалять пасынки (боковые побеги). Они потребляют питательные вещества, сильно задерживают развитие главного стебля и бутона. Обычно пасынки удаляют, как только они отрастут до такого размера, что их можно ухватить пальцами, В то же время учтите, что в верхней части нужно непременно оставить в запасе два-три пасынка на случай, если главный бутон будет поврежден вредителями и потому недоразвит. Периодически неоходимо пасынковать крупноцветковые хризантемы, удаляя нежелательные побеги, и таким образом на каждом стволе формируется только один полноценный цветок. Группа крупноцветковых хризантем самая трудоёмкая, но когда ваша любимица расцветёт, то поймёте, что труды того стоили!
Веточные хризантемы ( спрей )
Эта группа хризантем тоже срезочная, но формирование ветки происходит иначе. И в результате одна ветка даёт целый букет соцветий. Некоторые крупноцветковые сорта хризантем используют и формируют как веточные. После 8-го листа также произвести прищипку молодого растения. Но теперь, в отличие от технологии получения крупных цветков, у веточной хризантемы не нужно удалять боковые побеги - а наоборот, следует растить их. И чем длиннее вырастут боковые побеги, тем лучше будет срезка. Когда ветка хризантемы раскинется на бутоны, именно тогда прищипнуть самый крупный первый бутон, оставив 7-11 лучших боковых бутонов, а остальные по стволу убирать. Тогда на ветке хризантемы получается равномерноцветущий букет.
Горшечные хризантемы
Эта группа хризантем отличается красивой шаровидной формой невысокого кустика и обильным цветением, они хороши для выгонки. Высота растения колеблется от 20 до 45 см, и диаметр его такой же – в результате получается цветущий «шарик». Окраска соцветий у многочисленных сортов горшечных хризантем бывает самая разнообразная: тона и оттенки жёлтой гаммы, белой, сиреневой, розовой, бордовой, бронзовой. Горшечные хризантемы могут выращиваться в открытом грунте, используются для размещения в вазонах и контейнерах, на клумбах, на балконе с последующим заносом в дом. Горшечным хризантемам для формирования крупного, плотного, ровного куста необходима мягкая, аккуратная прищипка. Необходимо провести прищипку горшечных хризантем как минимум трижды: 1 –ю - сразу после посадки; 2-ю - на приросте 8 см; 3-ю - (и следующие за ней далее) делать по необходимости. Прищипывать горшечные хризантемы примерно раз в 10 дней. Чем больше будет прищипок- тем плотнее получится куст – значит, тем больше будет на нём цветов. Но необходимости в очень большом количестве прищипок компактных сортов хризантем нет. Горшечные сорта хризантем и сами обильно ветвятся, ведь это свойство в них заложено генетически. Диаметр горшков при посадке по 1 растению — 9 см, по 3 шт.— 11см, по 5 шт.— 13 см. Высаживая в одну емкость несколько черенков, их подбирают по высоте. Размещают вдоль края с наклоном наружу При выращивании горшечных хризантем можно использовать биопрепарат «Планта Чудо-Рост», пробуждающий на побегах спящие почки
Про бутоны - мои сначала выбросили бутоны (где-то месяц назад), потом бутоны в листики переродились, по-моему писала об этом. Сейчас увидела малюсенькие кое где. Тоже проэксперементирую. На тех кустиках, которые поменьше - оборву, посмотрю, что будет.Вообще обрыв бутонов и азотная подкормка даст толчок росту, а вот цветение по идее отодвинется на 10-14 дней. я на срезочных такое делала, правда на раннем этапе, когда после прищипки они мало пасынков давали. Цветение как раз настолько отодвигалось. Мои до сих пор стоят в пленочной теплице. В понедельник буду в огород выносить, как раз земля освободилась, а в тепличке им уже тесно, кусты сомкнулись.. А если вдруг ранние заморозки, то кусты в охапку и опять в теплицу.
Лена, сходила по твоей ссылочке. Очень хорошая инфа. Так вот там нашла подтверждение тому, что у твоих хризок хлороз, который может быть и при избытке и при недостатке азота. Значит состав твоего удобрения не подходит. Лечи, пока не поздно. Еще есть время привести их в товарный вид.
Я когда прочитала галопом в магазин Уже больных обработала буду ждать результат Это говорится дурная голова ногам покоя не дает уже поняла что переусердствовала Второй год сажаю В том году росли в огороде но у нас мочаки Вся земля так спекалась что приходится взрывать В том году приезжал мужечок копал себе штук сто так лопату сломал А еще у соседей трубу прорвало так три дня они ванну принимали Я думала капец им но ничего продались как миленькие Так в этом году не рискнула . Так перекормила ну ничего их немного таких .На своих ошибках учатся . А вы учитесь лучше на моих . Все ровно жалко
Спасибо всем кто откликнулся в личку 
Всё зависит от возможностей...
До теплицы не "докатились" пока - по сему ОГ, если без фанатизма, то вполне можно выкапать и в горшки посадить... Ага, и ещё зависит сколько вы планируете в день продавать...
Стас, так это ты их в рассадный ящик с водой, а наша продавцы не удосуживаются! А насчет того, сколько я их планирую продать за день....
Так сколько возьмут! У нас этот рынок совсем рядом, есть возможность подвести без проблем. Судя по тому, что ты говоришь, что в машину только 11 штук влезет - кусты у тебя уже большие!
Размер кустов - средненький - где-то до 60-70 см в диаметре... Про количество - у нас около 20 тыс. население, у вас "деревенька" поболе
- а посему и объёмы продаж не сравнимы.. Пока более 7 кустов мультифлоры за день не продавалось... 
Подумываю совершить "облёт" близлежащих городов.... 
А про то, что корни можно с комом земли в полиэтилен. пакет и туда немного воды - то-жи у продовцов мозгу не хватает? 
Заметил - в одном ящике сидит два куста мультифлоры, так вот с вечера перед рынком и до приезда с рынка они выпивают более 3 литров воды... 
Расскажу историю, которая произошла со мной и с моим мужем лет 8 тому.
Надо было срочно накрыть пленкой крышу на теплице. Был ветер, поэтому решили на помощь позвать соседа. Вот он у нас и спрашивает:"Пленку сложили?" Мы ему в ответ:"Да". Пришел сосед, посмотрел и говорит:"Так пленка же не сложена". Пленку надо было не в рулон скрутить, а сложить "гармошкой". Потянул за два конца - и пленка растянулась и легла на крыше. А мы глупые все предыдущие разы раскручивали на крыше рулон. Можете представить, как это "удобно". Я по сей день в недоумении почему мои мозги не сработали. Ведь "гармошка" - это так просто...
Не я сказал - всё гениальное просто...
Да, просто... А зло до сих пор берет, что не могла додуматься!
На соседнем форуме помидорщики показали фото
Так чтобы совка не переключилась с их помидор на наши хризантемы, обработали их "Протеусом".
Действительно, иногда мозгов не хватает. Когда находится более легкий и удобный вариант - долго ходишь в большом удивлении! Оказывается это так просто - а не додумался! В этом плане наши форумы помогают. Срабатывает принцип - одна голова хорошо, а несколько...(это не уродство, а воплощение в жизнь гениальных в своей простоте идей).
Стас, хоть наша "деревенька" побольше, но торговать мультиками буду первый раз, поэтому реально не знаю, сколько будет продаваться! Сегодня по плану вынос их в ОГ. Расставлю их красиво на грядочке!
Мульти в этом году выращиваю впервые в горшках 3-5 литров. В ОГ места нет. А вот корейские выращиваю в ОГ, перед продажей выкапываю, в горшок подходящего размера укладываю полиэтиленовый пакет с небольшой дыркой в дне, на дно кладу немного мха сфагнума, на него хризантему и плотно по бокам и сверху укладываю еще мох, проливаю водой. Сохраняются хорошо, даже если не продались (торгую только суб. и воскр.) могут в таком виде стоять не одну неделю. При продаже вытаскиваю пакет из горшка и пакую в еще один пакет, сохраняя при этом горшок для следующих посадом.
Здраствуйте. Вот голову ломаю про досветку. Подскажите пожалуйста, если можно что да как.
Неделю назад, посадил в отапливаемую теплицу крупноцветковую хризантему. Вроде бы все нормально, но боюсь что хризантема начнет зацветать раньше нужного мне времени. Так как цветок не наберет нужную высоту, да и цена еще будет низкой. А день уже станет короче чем нужно, что бы оттянуть цветение.
Сколько нужно ламп, и как их разместить, что бы придержать цветение хризантемы. Теплица 26*7,5м. Высота до нижней пленки 2,2м.
Добавлю пару фоток своих теплиц.
Роман, посмотри пост 1194. Там основная инфа есть. День - не менее 14 часов, даже побольше, и минимальная освещенность 50 Вт на кв.м. А вообще, если есть время, посмотри темку с начала. Тут много чего интересного и полезного есть.
Роман, прошу прощения, не врубилась сразу. Рекомендации из поста 1194 тебе не подойдут. Ищи в начала этой темы. Точно есть инфа, где подробно расписано сколько и как светить при выгонке цветка зимой. Сама находила и читала, но я зимнюю срезку не практикую. Там не только надо создать длинный день но и ночь "разрывать", включая освещение, если не ошибаюсь, часа на 2. А теплицы отличные!
Да я вот уже по моему 29 страниц читанул. Да все равно не могу понять, насчет типа ламп. Надо специальные для растений. Или можно обойтись обычными. Спрашиваю потому что в начале темы, в одном из описаний технологий выращивания, упоминаются обычные лампочки.
Спасибо что отозвались.
Хотел добавить. Я зимой не собираюсь выращивать, я так планирую,к концу ноября по шабашить.