Даже при определенной марке на крепость бетона сильно влияет объем воды. При увеличении количества воды увеличивается и пористость бетона, т.к. лишняя вода находится между песчинками и заполнителем (щебенкой), не участвует в процессе отвердения и после высыхает, на месте воды остается пора. Дальше при физическом воздействии бетон легко крошится.
Как в воде заливают бетон, мосты как то строят в реках, морях.
смею напомнить про пневматические упоры на крышке багажника пятнашки и про номер карты для правильного двухметрового (в глубину) фундамента для забора.
смею напомнить про пневматические упоры на крышке багажника пятнашки и про номер карты для правильного двухметрового (в глубину) фундамента для забора.
Как в воде заливают бетон, мосты как то строят в реках, морях.
Обыкновенно - берут в опалубку с водой и заливают через трубу сразу на дно. По мере заливки конус бетона осаживается и он сам расползается в стороны, трубу по мере прекращения осаживания бетона приподнимают, но так, что бы она оставалась погруженной в бетон.
В таком случае бетон с водой смешивается только верхним слоем. Когда заливают выше уровня воды, верхнюю бетонную смесь убирают и трамбуют вибраторами. Они выгоняют остатки воды.
Как вариант намешайте максимально сухой бетон какой сможете, поместите в крепкое ведро, провибрируйте вибратором - сверху вода появится.
Kotelev пишет:
М150 на плиты перекрытия? А, на да, ник не сразу заметил...
Да и сосед его попросил привезти бетона для основания под печку, печку сломали, а основание так и не могли, про арматуру и не знали, не кто её туда не клал.
Смею напомнить, что у бетона есть такие качества как прочность на сжатие и прочность на растяжение. У слабых марок прочность на растяжение низкая, если отлить брусок перемычку длиной 2 метра, нажать на центр то легко сломается.
Если отлить такой же брусок из М400 и выше при правильном водо - цементном соотношении, то сломать такой брусок будет очень сложно.
Даже при определенной марке на крепость бетона сильно влияет объем воды. При увеличении количества воды увеличивается и пористость бетона, т.к. лишняя вода находится между песчинками и заполнителем (щебенкой), не участвует в процессе отвердения и после высыхает, на месте воды остается пора. Дальше при физическом воздействии бетон легко крошится.
Как пример можете взять плиты перекрытия, их отливают из М150, протрясывают на вибростоле и пропаривают, попробуйте разбить ее, отколоть кусок и т.п. - все это очень сложно.
NIK ИВ пишет:
бетон 15 см и крепкий, мостострой по дружбе миксер привезли, бетон аж синий, 15 лет стояли нормально, кое где трещины, а вот поле этой зимы потрескались вдоль, да щели такие что рука пролазит,
Просто надо было делать разрывы. Когда заливали дорожки, то разбивали их на куски, длиной 3 метра, между частями укладывали обычную пленку. Никаких трещин, просто эти куски зимой чуть расходятся, летом возвращаются на место.
есть специальные цементы которые схватываются от контакта с водой.
верно - цементы специальные. бетоны из них тоже специальные. для пресной воды одни марки, для соленой - другие. быстросхватывающиеся. если миксер станет, через несколько минут! бочку только на выброс. опалубка не герметичная - льют прямо в воду. кому интересно - специальные цементы и великий гугль помогут. цена до 600р за один килограмм (сегодняшний день).
в домашних условиях интересен и применим и относительно доступен по цене - белый цемент
от чего трубки, как думаю что это от сварки что-то
экзотермическая сварка, но если пустые - то не рабочие. там еще проволока должна быть, в том числе одна из титана. работает и под водой. режет все что угодно - резину, дерево, бетон
ЗЫ. не из титана... из магния...
Я про телескоп еще напишу - основное качество телескопа это положение всех линз на одной линии.
это называется - юстировка. актуально для всех оптических систем где применяется обьектив или окуляр (фотоаппараты в том числе). но для линз телескопа, не это главное. главное то, что не видно глазом. свили. и еще важное влияние имеет тепловое расширение. для телескопа зеркального (рефлектора) это не проблема. проблема в аллюминировании, вакуумном.
тот кто не сидит ровно на диване, а что то делает руками, на балконе например, изготовить телескоп в 300 мм (тридцать сантиметров) - не проблема. точность изготовления - семь тысячных микрона. я не ошибся - именно семь тысячных микрона. хуже изготавливать не имеет смысла. а лучше не очень получиться в домашних условиях. 300 мм - предел для городской квартиры - способ измерения требует расстояния. любители астрономы в домашних условиях изготавливают в 600 мм зеркальные телескопы. кому интересно - телескопы ньютона, кеплера и иже с ними. если есть предметный интерес, не диванные рассуждения - можем поговорить предметно.
это выше предела. обычно 165-250 для импульсных источников питания но для двигателя компрессора, это много...
зы. проверить питание вольтметра. при снижении напряжения на батарее вольтметра - показания растут. на предельном нижнем напряжении показать может и в 2-3 раза выше реального.
Эй народ, как думаете холодильники выдержат. 260 в, пока меньше но ночью точно будет. Или лучше отключить?
Вам надо внести дополнительное сопротивление в линию - подключить холодильник последовательно с несколькими лампочками накаливания, или последовательно через обмотку трансформатора и т.п. То есть при включении мотора будет потеря напряжения в кабеле и все придет в норму. При выключенном моторе только лампочка подсветки перегорит.
Эй народ, как думаете холодильники выдержат. 260 в
Я в деревне поставил старый сссровский феррорезонансный стабилизатор тоже из-за повышенного напряжения периодически (когда КЗС недалеко работает в уборочный сезон, из-за перекоса фаз случается до 270 прыгает). Какой добро найти не проблема из-за того, что обмотки у него не медные :)
И не случай идиотских советов что-то включать последовательно - особенно лампочки. Холодильник просто не запуститься, зато лампа гореть будет постоянно. Даже на 150 Вт. Кто импульсные блоки и преобразователи ремонтирует, тот этим как страховкой пользуется/
И не случай идиотских советов что-то включать последовательно - особенно лампочки. Холодильник просто не запуститься, зато лампа гореть будет постоянно. Даже на 150 Вт.
А если мотор холодильника на 200, а вы подключите 2 лампочки по 150? Или 3 лампочки, будет или 300 или 450 ватт доп нагрузки. Пока спираль холодная сопротивление маленькое, и мотор успеет крутануться.
Рекорд - на семь месяцев, почти до до
октября, не помню кого. По трём статьям пошёл
Как в воде заливают бетон, мосты как то строят в реках, морях.
смею напомнить про пневматические упоры на крышке багажника пятнашки и про номер карты для правильного двухметрового (в глубину) фундамента для забора.
Про фундамент читал, а про упоры что ?
в инструментах и приспособлениях прямо сейчас
Я туда дакно не хожу , отписался.
М150 на плиты перекрытия? А, на да, ник не сразу заметил...
Качесто цемента влияет и чистота песка и щебня.
Почему? Нормальная тема.
Обыкновенно - берут в опалубку с водой и заливают через трубу сразу на дно. По мере заливки конус бетона осаживается и он сам расползается в стороны, трубу по мере прекращения осаживания бетона приподнимают, но так, что бы она оставалась погруженной в бетон.
В таком случае бетон с водой смешивается только верхним слоем. Когда заливают выше уровня воды, верхнюю бетонную смесь убирают и трамбуют вибраторами. Они выгоняют остатки воды.
Как вариант намешайте максимально сухой бетон какой сможете, поместите в крепкое ведро, провибрируйте вибратором - сверху вода появится.
Да, обычные плиты делают из М150, потому что:
Не знаю на сколько они обычные), но точно не М150 бетон
Дига2 - месяц блокировки за обсуждение ситуации в/на Украине и Донбассе
Согласен, но 15 лет стоял таки,
в герметичной опалубке.
Не только,есть специальные цементы которые схватываются от контакта с водой.
верно - цементы специальные. бетоны из них тоже специальные. для пресной воды одни марки, для соленой - другие. быстросхватывающиеся. если миксер станет, через несколько минут! бочку только на выброс. опалубка не герметичная - льют прямо в воду. кому интересно - специальные цементы и великий гугль помогут. цена до 600р за один килограмм (сегодняшний день).
в домашних условиях интересен и применим и относительно доступен по цене - белый цемент
экзотермическая сварка, но если пустые - то не рабочие. там еще проволока должна быть, в том числе одна из титана. работает и под водой. режет все что угодно - резину, дерево, бетон
ЗЫ. не из титана... из магния...
это называется - юстировка. актуально для всех оптических систем где применяется обьектив или окуляр (фотоаппараты в том числе). но для линз телескопа, не это главное. главное то, что не видно глазом. свили. и еще важное влияние имеет тепловое расширение. для телескопа зеркального (рефлектора) это не проблема. проблема в аллюминировании, вакуумном.
тот кто не сидит ровно на диване, а что то делает руками, на балконе например, изготовить телескоп в 300 мм (тридцать сантиметров) - не проблема. точность изготовления - семь тысячных микрона. я не ошибся - именно семь тысячных микрона. хуже изготавливать не имеет смысла. а лучше не очень получиться в домашних условиях. 300 мм - предел для городской квартиры - способ измерения требует расстояния. любители астрономы в домашних условиях изготавливают в 600 мм зеркальные телескопы. кому интересно - телескопы ньютона, кеплера и иже с ними. если есть предметный интерес, не диванные рассуждения - можем поговорить предметно.
bara41 - месяц блокировки за обсуждение ситуации в/на Украине и Донбассе
Эй народ, как думаете холодильники выдержат. 260 в, пока меньше но ночью точно будет. Или лучше отключить?
Надо в инструкции почитать рабочее напряжение. Обычно пишут от сколько до сколько. Если бумажная не сохранилась в интернете наверняка есть.
это выше предела. обычно 165-250 для импульсных источников питания но для двигателя компрессора, это много...
зы. проверить питание вольтметра. при снижении напряжения на батарее вольтметра - показания растут. на предельном нижнем напряжении показать может и в 2-3 раза выше реального.
конечно много! ща на другой фазе нагрузку кто-нибудь даст и ещё больше прелетит!
Вам надо внести дополнительное сопротивление в линию - подключить холодильник последовательно с несколькими лампочками накаливания, или последовательно через обмотку трансформатора и т.п. То есть при включении мотора будет потеря напряжения в кабеле и все придет в норму. При выключенном моторе только лампочка подсветки перегорит.
Я в деревне поставил старый сссровский феррорезонансный стабилизатор тоже из-за повышенного напряжения периодически (когда КЗС недалеко работает в уборочный сезон, из-за перекоса фаз случается до 270 прыгает). Какой добро найти не проблема из-за того, что обмотки у него не медные :)
И не случай идиотских советов что-то включать последовательно - особенно лампочки. Холодильник просто не запуститься, зато лампа гореть будет постоянно. Даже на 150 Вт. Кто импульсные блоки и преобразователи ремонтирует, тот этим как страховкой пользуется/
нужен постой стаб.
А если мотор холодильника на 200, а вы подключите 2 лампочки по 150? Или 3 лампочки, будет или 300 или 450 ватт доп нагрузки. Пока спираль холодная сопротивление маленькое, и мотор успеет крутануться.
Как подключать? Последовательно или параллельно?
На стартовых токах она быстро нагреется. Пля, опять с ботами спорить начинаю... Ну пусть Человек попробует лампочки и отпишется...
Вот-вот - я очень жду ответа :D