Вопрос к тем у кого дом отапливается дровяным котлом, какая система, открытого или закрытого типа? если закрытого, то какой расширительный бак?
Не специалисты, но сами (с отцом и братом) строили дом, сами монтировали систему отопления. Одноконтурную, однотрубную, закрытого типа с естественной циркуляцией. Площадь дома - 54 кв.м., отапливается только первый этаж (мансарда холодная) и две чугунных батареи на "обратке" в подвале (так же установлен твердотопливный Будерус на 20 кВт и параллельно - электрический). Трубы - полипропилен (под пайку) на 40 мм, батареи в доме - биметаллические (вход, по моему на 25 мм.), в подвале (как и говорил) - две чугунных на обратке. На сегодняшний день общий объем теплоносителя - около 100 литров. Расширительный бачок мембранного типа литров на 6. Стоит на обратке, рядом с котлом. Высота установки роли в данном случае не играет. Давление в системе стараюсь держать в пределах от 1,5 до 2 атм. (выбор ничем не обусловлен, просто счел для себя оптимальным). Высота от центра котла до центра батарей в доме - около 2 метров. Для предотвращения риска избыточного давления на котле и под расширительным баком по подрывному клапану (на 3,5 атм.). Третий год эксплуатации показывает стабильные результаты работы системы. Есть конечно свои недостатки: котел для моей площади чересчур мощный (действительно, в этом случае можно было бы поставить гидроаккумулятор, повысилась бы инерционность системы), но в целом работоспособность доказана на практике, а выявляемые недостатки исправляем в межсезонье...
P.S. расширительный бак - на фото...
-15 это нормально, у нас в зимние месяцы лиш несколько дней
набирается когда теплее -15, один год целый месяц держалось -
днеём -42 (с 11 до 5 вечера), ночью (с 5-6 вечера) -48,
Всем привет!
Вопрос к тем у кого дом отапливается дровяным котлом, какая система, открытого или закрытого типа? если закрытого, то какой расширительный бак?
Монтирую в построенном доме отопление, и тут встал вопрос про расширительный бак, в магазине говорят что надо ставить бак открытого типа, потому что сказали, всем кому ставили закрытый на дровяной, срывало потому что они расщитаны на 70 градусов под газовые котлы, и всем переделывали на открытый.
Правда у нас в магазинах выбор не ахти, всё простенькие бочки, вот и в раздумьях.
А дом одноэтажный ? И размеры по периметру . Контур один или несколько ?
Цокольный этаж, первый и мансарда, размер 15х12 метров, отапливаться будет первый этаж, половина цокольного, и плюс баня 6х6, мансарда пока не будет, система двухтрубная, радиаторы алюминиевые, трубы полипропилен армированный, контур на 32мм к радиаторам на 20, котёл КЧМ 5 шести секционный.
Не специалисты, но сами (с отцом и братом) строили дом, сами монтировали систему отопления. Одноконтурную, однотрубную, закрытого типа с естественной циркуляцией. Площадь дома - 54 кв.м., отапливается только первый этаж (мансарда холодная) и две чугунных батареи на "обратке" в подвале (так же установлен твердотопливный Будерус на 20 кВт и параллельно - электрический). Трубы - полипропилен (под пайку) на 40 мм, батареи в доме - биметаллические (вход, по моему на 25 мм.), в подвале (как и говорил) - две чугунных на обратке. На сегодняшний день общий объем теплоносителя - около 100 литров. Расширительный бачок мембранного типа литров на 6. Стоит на обратке, рядом с котлом. Высота установки роли в данном случае не играет. Давление в системе стараюсь держать в пределах от 1,5 до 2 атм. (выбор ничем не обусловлен, просто счел для себя оптимальным). Высота от центра котла до центра батарей в доме - около 2 метров. Для предотвращения риска избыточного давления на котле и под расширительным баком по подрывному клапану (на 3,5 атм.). Третий год эксплуатации показывает стабильные результаты работы системы. Есть конечно свои недостатки: котел для моей площади чересчур мощный
Давление первые годы тоже такое держал, а сейчас на холодную 0,5 уже 3 года и не добавляю. Если есть давление -значит система в норме, а какое - всё равно. Мансандру подключите и нормально будет. Я сейчас когда не надо рабочей температуры котла- сначала без насоса до 70 в котле поднимаю, а потом воздух закрываю, насос включаю и система становится 40, в доме тепло и котел прожег.
Есть ли ещё какое средство кроме магниевого анода чтобы защитить Тэны или это медь сейчас такая,3-4месяца и Ага..каюк тэнам,кто как борется с этой проблемой или это только у нас такая бяда
через кнопку с отходящим контактом , или как я поставил отдельно кнопку и автомат , сначала нажал кнопку потом включил автомат когда мотор запустился кнопку отпустил , а рабочие постояно подключены от автомата
Добрый вечер Виталий. Рабочую емкость конденсаторов удобнее всего подбирать используя токоизмерительные клещи, чтобы токи в каждой фазе при работе двигателя компрессора под нагрузкой были примерно одинаковыми.
Aleks 00 пишет:
Виталий Соболев пишет:
Мужики помогайте,кто в электрике силён!!!!!!!!!!! Раньше на самодёльном компрессоре стоял эл. двигатель 3 кВт с коробкой конденсаторов(подогнал мужик в комплекте,у него была циркулярка от 220)грелся прилично,в итоге пролил две машины и он сгорел,поставил на 2.2 кВт,так этот греется ещё больше,как правильно то подключить и рассчитать ёмкость конденсаторов???А то боюсь и этот спалить!Запитан от 220,380 нет у меня!
Проблема глубже.чем можно представить на первый взгляд. Двигатель,подключённый звездой,вообще не может эффективно работать на 220В,так как напряжение сильно занижено,должно быть 380В.
Проблему можно решить только переключением двигателя на треугольник,но при этом,его пусковой момент сильно уменшается,но крутящий момент при рабочих оборотах намного больше,нежели на звезде.
Когда у меня не было 3-х фаз,я запускал двигатель с валом на звезде,а при достижении полных оборотов,переключал на треугольник.Естественно,с конденсаторами. Кондёры подбирал по наибольшей тяге,что далеко не соответствует всем измерениям по току,так и по напряжению.
Ещё одна проблема,современные ,да и не очень,двигатели,не имеют отводы других концов обмоток,приходилось находить их и выводить в коробку.
Всем спасибо!Да я понял сразу что это фигня всё,но пока жаба душит купить нормальный компрессор!Этот то так у меня для накачки шин,да по мелочи,а есть ещё с приводом от ЗИДа,да бывает лень его заводить!
Можно ставить расширительный бочек ниже, но при этом из верхней точки выводить заборную трубку и опускать в низ расширителя
Этот вариант тоже не без недостатков.... в прошлом году меняли в одном магазинчике расширитель сделанный по такому принципу, продавцы кочегарили сами и частенько "кипятили" котёл, после каждой такой встряски завоздушивалась подача и вода обратно не засасывалась из расширителя, ещё в верхней точке был установлен воздушный клапан, но после вскипания котла на иголке клапана образовывалась накипь и он переставал запираться, три раза меняли воздушный клапан!!! после чего увеличили высоту потолка и всунули над подачей рессивер от камаза, проблема исчезла клиент доволен ,
Цокольный этаж, первый и мансарда, размер 15х12 метров, отапливаться будет первый этаж, половина цокольного, и плюс баня 6х6, мансарда пока не будет, система двухтрубная, радиаторы алюминиевые, трубы полипропилен армированный, контур на 32мм к радиаторам на 20, котёл КЧМ 5 шести секционный.
То есть - этаж и пол цоколя , это один контур , а баня - это второй ?
Цокольный этаж, первый и мансарда, размер 15х12 метров, отапливаться будет первый этаж, половина цокольного, и плюс баня 6х6, мансарда пока не будет, система двухтрубная, радиаторы алюминиевые, трубы полипропилен армированный, контур на 32мм к радиаторам на 20, котёл КЧМ 5 шести секционный.
То есть - этаж и пол цоколя , это один контур , а баня - это второй ?
Есть ли ещё какое средство кроме магниевого анода чтобы защитить Тэны или это медь сейчас такая,3-4месяца и Ага..каюк тэнам,кто как борется с этой проблемой или это только у нас такая бяда
Есть ли ещё какое средство кроме магниевого анода чтобы защитить Тэны или это медь сейчас такая,3-4месяца и Ага..каюк тэнам,кто как борется с этой проблемой или это только у нас такая бяда
а ну тогда это вода такая. у нас например вода щелочная, алюминий разъедает на ура. например в стиралках-автоматах ТЭН практически чистый, а креставина барабана за пять лет в труху рассыпается.
а ну тогда это вода такая. у нас например вода щелочная, алюминий разъедает на ура. например в стиралках-автоматах ТЭН практически чистый, а креставина барабана за пять лет в труху рассыпается.
Да вода жёсткая но водопроводная другой нет в домашних колодцах бывает ещё хуже,и что делать хз,а как на ваш взгляд эти аноды существенно продлевают жизнь ТЭНу или это рекламный ход производителей ?
Всем спасибо!Да я понял сразу что это фигня всё,но пока жаба душит купить нормальный компрессор!Этот то так у меня для накачки шин,да по мелочи,а есть ещё с приводом от ЗИДа,да бывает лень его заводить!
Верх
у меня на зиловском компрессоре стоит 3 квт элдвигатель на звезде с бумажными конденсаторами работает нормально. А так насколько я знаю бумажные конденсаторы берутся для пуска 60-70 мкф на 1 квт двигателя ,в работе оставляют 30 процентов пусковой емкости. Электролитические конденсаторы можно использовать только для запуска но если передержишь кнопку при пуске могут взорваться и емкость нужно брать большую.
Если есть давление -значит система в норме, а какое - всё равно.
это да, согласен...
25 rus пишет:
Мансандру подключите и нормально будет.
А вот это - нафик-нафик - НЕ СОГЛАСЕН!!!
В смысле - жаба душит лишнюю площадь топить. Она и запроектирована была как жилая только на теплое время года... Может лет через двадцать, как правнуки появятся?!
Всем спасибо!Да я понял сразу что это фигня всё,но пока жаба душит купить нормальный компрессор!Этот то так у меня для накачки шин,да по мелочи,а есть ещё с приводом от ЗИДа,да бывает лень его заводить!
Верх
у меня на зиловском компрессоре стоит 3 квт элдвигатель на звезде с бумажными конденсаторами работает нормально. А так насколько я знаю бумажные конденсаторы берутся для пуска 60-70 мкф на 1 квт двигателя ,в работе оставляют 30 процентов пусковой емкости. Электролитические конденсаторы можно использовать только для запуска но если передержишь кнопку при пуске могут взорваться и емкость нужно брать большую.
Есть ли ещё какое средство кроме магниевого анода чтобы защитить Тэны или это медь сейчас такая,3-4месяца и Ага..каюк тэнам,кто как борется с этой проблемой или это только у нас такая бяда
Родной тэн отработал 8 лет кухня +душ+умывальник+зимой коров тёплой водой поил. За это время в 15 ти литровым титане скопилось ведро накипи. Тэн не сгорел а потек в местах выхода контактов. Поменял и одновременно запустил газовый котёл так что титан отработал в сумме часов 100 и новый тэн накрылся. Хотя был с электродом. Думаю качество просто полное г.... И ни какой электрод не поможет.
Всем привет!
Вопрос к тем у кого дом отапливается дровяным котлом, какая система, открытого или закрытого типа? если закрытого, то какой расширительный бак?
Монтирую в построенном доме отопление, и тут встал вопрос про расширительный бак, в магазине говорят что надо ставить бак открытого типа, потому что сказали, всем кому ставили закрытый на дровяной, срывало потому что они расщитаны на 70 градусов под газовые котлы, и всем переделывали на открытый.
Правда у нас в магазинах выбор не ахти, всё простенькие бочки, вот и в раздумьях.
У нас открытые системы делают редко, у всех закрытые, почему не знаю.
Расширительный бак для закрытой системы должен быть объемом 10% от всей системы, можно чуть больше. Чтобы ничего не разрывало ставится группа безопасности котла в состав которой входит предохранительный клапан. Давление предохранительного клапана выбирается по инструкции к котлу, обычно для стальных котлов 1,5 бара, для чугунных 3 бара.
Котел какой был?
Не специалисты, но сами (с отцом и братом) строили дом, сами монтировали систему отопления. Одноконтурную, однотрубную, закрытого типа с естественной циркуляцией. Площадь дома - 54 кв.м., отапливается только первый этаж (мансарда холодная) и две чугунных батареи на "обратке" в подвале (так же установлен твердотопливный Будерус на 20 кВт и параллельно - электрический). Трубы - полипропилен (под пайку) на 40 мм, батареи в доме - биметаллические (вход, по моему на 25 мм.), в подвале (как и говорил) - две чугунных на обратке. На сегодняшний день общий объем теплоносителя - около 100 литров. Расширительный бачок мембранного типа литров на 6. Стоит на обратке, рядом с котлом. Высота установки роли в данном случае не играет. Давление в системе стараюсь держать в пределах от 1,5 до 2 атм. (выбор ничем не обусловлен, просто счел для себя оптимальным). Высота от центра котла до центра батарей в доме - около 2 метров. Для предотвращения риска избыточного давления на котле и под расширительным баком по подрывному клапану (на 3,5 атм.). Третий год эксплуатации показывает стабильные результаты работы системы. Есть конечно свои недостатки: котел для моей площади чересчур мощный (действительно, в этом случае можно было бы поставить гидроаккумулятор, повысилась бы инерционность системы), но в целом работоспособность доказана на практике, а выявляемые недостатки исправляем в межсезонье...
P.S. расширительный бак - на фото...
-15 это нормально, у нас в зимние месяцы лиш несколько дней
набирается когда теплее -15, один год целый месяц держалось -
днеём -42 (с 11 до 5 вечера), ночью (с 5-6 вечера) -48,
Цокольный этаж, первый и мансарда, размер 15х12 метров, отапливаться будет первый этаж, половина цокольного, и плюс баня 6х6, мансарда пока не будет, система двухтрубная, радиаторы алюминиевые, трубы полипропилен армированный, контур на 32мм к радиаторам на 20, котёл КЧМ 5 шести секционный.
так при закрытой надо ещо систему безопасности ставить , там клапана датчики
Давление первые годы тоже такое держал, а сейчас на холодную 0,5 уже 3 года и не добавляю. Если есть давление -значит система в норме, а какое - всё равно. Мансандру подключите и нормально будет. Я сейчас когда не надо рабочей температуры котла- сначала без насоса до 70 в котле поднимаю, а потом воздух закрываю, насос включаю и система становится 40, в доме тепло и котел прожег.
Есть ли ещё какое средство кроме магниевого анода чтобы защитить Тэны или это медь сейчас такая,3-4месяца и Ага..каюк тэнам,кто как борется с этой проблемой или это только у нас такая бяда
Всем спасибо!Да я понял сразу что это фигня всё,но пока жаба душит купить нормальный компрессор!Этот то так у меня для накачки шин,да по мелочи,а есть ещё с приводом от ЗИДа,да бывает лень его заводить!
Этот вариант тоже не без недостатков.... в прошлом году меняли в одном магазинчике расширитель сделанный по такому принципу, продавцы кочегарили сами и частенько "кипятили" котёл, после каждой такой встряски завоздушивалась подача и вода обратно не засасывалась из расширителя, ещё в верхней точке был установлен воздушный клапан, но после вскипания котла на иголке клапана образовывалась накипь и он переставал запираться, три раза меняли воздушный клапан!!!
после чего увеличили высоту потолка и всунули над подачей рессивер от камаза, проблема исчезла клиент доволен 
,
То есть - этаж и пол цоколя , это один контур , а баня - это второй ?
Всё одним, баня к дому примыкает.
так это на отоплении или на горячую воду?
На водонагревателе для душевой кабинки.
а ну тогда это вода такая. у нас например вода щелочная, алюминий разъедает на ура. например в стиралках-автоматах ТЭН практически чистый, а креставина барабана за пять лет в труху рассыпается.
Да вода жёсткая но водопроводная другой нет в домашних колодцах бывает ещё хуже,и что делать хз,а как на ваш взгляд эти аноды существенно продлевают жизнь ТЭНу или это рекламный ход производителей ?
не знаю, думаю в интернетах нерекламные статьи на эту тему есть
СпС полез в паутину
у меня на зиловском компрессоре стоит 3 квт элдвигатель на звезде с бумажными конденсаторами работает нормально. А так насколько я знаю бумажные конденсаторы берутся для пуска 60-70 мкф на 1 квт двигателя ,в работе оставляют 30 процентов пусковой емкости. Электролитические конденсаторы можно использовать только для запуска но если передержишь кнопку при пуске могут взорваться и емкость нужно брать большую.
это да, согласен...
А вот это - нафик-нафик - НЕ СОГЛАСЕН!!!
В смысле - жаба душит лишнюю площадь топить. Она и запроектирована была как жилая только на теплое время года... Может лет через двадцать, как правнуки появятся?!
Вот тут всё расписано. http://www.odoms.ru/otoplenie/845-bezopasnaia-ystanovka-tverdotoplivnogo...
Родной тэн отработал 8 лет кухня +душ+умывальник+зимой коров тёплой водой поил. За это время в 15 ти литровым титане скопилось ведро накипи. Тэн не сгорел а потек в местах выхода контактов. Поменял и одновременно запустил газовый котёл так что титан отработал в сумме часов 100 и новый тэн накрылся. Хотя был с электродом. Думаю качество просто полное г.... И ни какой электрод не поможет.
У нас открытые системы делают редко, у всех закрытые, почему не знаю.
Расширительный бак для закрытой системы должен быть объемом 10% от всей системы, можно чуть больше. Чтобы ничего не разрывало ставится группа безопасности котла в состав которой входит предохранительный клапан. Давление предохранительного клапана выбирается по инструкции к котлу, обычно для стальных котлов 1,5 бара, для чугунных 3 бара.
Обоснуйте пожалуйста.
Угловой фильтр грязевик ставится горизонтально, для вертикальной установки такой:
Они ни чем не отличаются, только баком и наличием ГБ. А вот система с естественной циркуляцией та да
Бак должен быть не менее 10 литров.
Будерус чугунный, рабочее давление на холодную 1,5 атм.
Для эффективной работы двухтрубной системы, лучше сделать 2 контура с одинаковым кол-вом радиаторов и их балансировкой с помощью заужения труб.
Это мнение человека монтирующего открытые системы, половина "ужастиков" миф.
Рекомендую для просмотра:
http://www.youtube.com/user/teplowoda
Сайт:
http://www.teplowoda.ru/
Мужики, вопрос. Если вместо датчика холла на бесконтактном зажигании поставить такой оптический датчик... Будет работать? И как его подключить?