Насос стоит-результат на лицо. Стены утеплили в прошлом году-сырости зимой в углах теперь нет. Теперь потолок утеплим мин ватой. Посмотрим на результат. Дом панельный, поэтому очень чувствителен к сырому времени года. Хотя раньше сырости в доме не наблюдалось и котелок старый без всяких насосов справлялся. Подумываю еще в перспективе в качестве дополнительного установить дровяной котел длительного горения, чтоб в выходные подтапливать.
Если есть возможность утепления потолка с верху, то советую насыпать эковату. В отличаи от минваты не будет мостиков холода, и не боится влаги.
Считать расход насоса, это смешно, это копейки. Если насос не может прокачать на 1 и 2 значит заужены трубы или насос маловат. Чем меньше всякой приблуды (бесперебойники, термореле и т.д.) тем надежнее работает. Большой обьем воды имеет смысл при использовании твердотопливных котлов длительного горения. Дом должен держать тепло, если протопил то за ночь температура упала максимум на 2 градуса. В противном случае или топи круглые сутки и жги топливо, или ставь печки.
Что то не пойму в чем смысл. Зачем ставить большой насос и включать его на первую скорость, если маленький на третьей вполне справляется? К тому же насос ставил самый большой который был в наших магазах. На 1.25"
Самая надежная печь-столбянка. Вернемся к ней?! ХХI Век.
Насос стоит-результат на лицо. Стены утеплили в прошлом году-сырости зимой в углах теперь нет. Теперь потолок утеплим мин ватой. Посмотрим на результат. Дом панельный, поэтому очень чувствителен к сырому времени года. Хотя раньше сырости в доме не наблюдалось и котелок старый без всяких насосов справлялся. Подумываю еще в перспективе в качестве дополнительного установить дровяной котел длительного горения, чтоб в выходные подтапливать.
Если есть возможность утепления потолка с верху, то советую насыпать эковату. В отличаи от минваты не будет мостиков холода, и не боится влаги.
Согласен, в плане гидроскопичности мин вата не самый лучший вариант, но! цена существенно ниже (17 куб.м. Изовола плотностью 110 приобрели всего за 8тыс). Кровля в хорошем состоянии, иногда бывает снег задувает в метель. Думаю, используя парогидроизоляционную пленку поверх утеплителя, проблемы с промоканием быть не должно
Чуть меньше у меня 80 с небльшим, без утепления, дом панельный, керамзито-бетон, в -10, -15 на 4 вёдрах котёл сутки горит.
Евгений -регион42 пишет:
чем холодней обратка , тем эффективней
работает котёл - выше КПД.
А вот с этим не соглашусь, чем холоднее обратка тем выше КПД системы а не котла. Но это не есть хорошо. Прикиньте на что больше топлива уйдёт на постоянный нагрев, или поддержание температуры. Раньше стоял отечественный котёт "Уют" сколько он угля съедал, вспоминать страшно.
Насос стоит-результат на лицо. Стены утеплили в прошлом году-сырости зимой в углах теперь нет. Теперь потолок утеплим мин ватой. Посмотрим на результат. Дом панельный, поэтому очень чувствителен к сырому времени года. Хотя раньше сырости в доме не наблюдалось и котелок старый без всяких насосов справлялся. Подумываю еще в перспективе в качестве дополнительного установить дровяной котел длительного горения, чтоб в выходные подтапливать.
Если есть возможность утепления потолка с верху, то советую насыпать эковату. В отличаи от минваты не будет мостиков холода, и не боится влаги.
Согласен, в плане гидроскопичности мин вата не самый лучший вариант, но! цена существенно ниже (17 куб.м. Изовола плотностью 110 приобрели всего за 8тыс). Кровля в хорошем состоянии, иногда бывает снег задувает в метель. Думаю, используя парогидроизоляционную пленку поверх утеплителя, проблемы с промоканием быть не должно
Если уж купили минвату, то либо монтировать её по всем правилам: изнутри пароизоляция, снаружи гидроизоляцию и вытяжку в доме. Либо делать воздушную прослойку в потолке, и обивать его листовым материалом (двп, осб, крафтбумага) чтобы пары не проникали в минвату. И монтировать её не 100мм, а все 300
Кстати когда я покупал эковату она по цене была выгоднее любого утеплителя (опилки, какашки и мох не всчет ) и первую зиму прожил с насыпанным слоем 4-5 см, держит отлично, сейчас 150мм. Матери утеплили заместо шлака, советовал её многим людям все спасибо говорят.
Чуть меньше у меня 80 с небльшим, без утепления, дом панельный, керамзито-бетон, в -10, -15 на 4 вёдрах котёл сутки горит.
100 квадратов дом каркасный 4 ведра только когда около -40. Котел 12 квт. buderos. Растопил в ноябре и в мае потушил. Горит круглосуточно и как насос отключать?
Считать расход насоса, это смешно, это копейки. Если насос не может прокачать на 1 и 2 значит заужены трубы или насос маловат. Чем меньше всякой приблуды (бесперебойники, термореле и т.д.) тем надежнее работает. Большой обьем воды имеет смысл при использовании твердотопливных котлов длительного горения. Дом должен держать тепло, если протопил то за ночь температура упала максимум на 2 градуса. В противном случае или топи круглые сутки и жги топливо, или ставь печки.
Что то не пойму в чем смысл. Зачем ставить большой насос и включать его на первую скорость, если маленький на третьей вполне справляется? К тому же насос ставил самый большой который был в наших магазах. На 1.25"
Самая надежная печь-столбянка. Вернемся к ней?! ХХI Век.
Систему надо правильно рассчитывать, чтобы вода сама самотеком стремилась церкулировать и насос использовать как "вспом" оборудование. А не клепать 25 ПП и втюхивать, здоровые насосы чтоб пропихнуть воду, пока котел не закипел. (я не про Вас. Так, о наболевшем)
А по поводу печи, не знаю как у вас, а у нас в поселке, это самая актуальная вещь. Когда меня просят сделать отопление, мой первый вопрос: "почему отказались от печек". Стоятся по программам, все быстрей да быстрей, по два этажа, да пару пристроек, конечно печкой не обойдешься.
100 квадратов дом каркасный 4 ведра только когда около -40. Котел 12 квт. buderos. Растопил в ноябре и в мае потушил. Горит круглосуточно и как насос отключать?[/quote]
Смысл отопления и состоит в постоянной топке, тем более в каркаснике. Маленький котел и позволяет его топить постоянно, был бы большой, открывали бы окна, а он бы бздел на минимуме.
Систему надо правильно рассчитывать, чтобы вода сама самотеком стремилась церкулировать и насос использовать как "вспом" оборудование.
А по поводу печи, не знаю как у вас, а у нас в поселке, это самая актуальная вещь. Когда меня просят сделать отопление, мой первый вопрос: "почему отказались от печек". Стоятся по программам, все быстрей да быстрей, по два этажа, да пару пристроек, конечно печкой не обойдешься.
На самотек надо всю систему из металла делать, а это дорого. Хороший котел экономичней печки, меньше занимает места и ухода практически не требует.
правильно сказали надо делать отопление что бы работало без насоса,а если свет отключать или зимой провода ледяным дождём порвет,то что делать тогда,смотреть как котёл кипит,а батареи холодные?
Смысл отопления и состоит в постоянной топке, тем более в каркаснике. Маленький котел и позволяет его топить постоянно, был бы большой, открывали бы окна, а он бы бздел на минимуме.
Котел постоянно топить проще чем печь два раза в день. У меня такой красивый был 7 лет назад
Антон Фадеевич пишет:
правильно сказали надо делать отопление что бы работало без насоса,а если свет отключать или зимой провода ледяным дождём порвет,то что делать тогда,смотреть как котёл кипит,а батареи холодные?
У меня котел закрывает поддувало и температура выше не поднимается это если нет меня дома, если дома- завожу генератор и без проблем.
Насос стоит-результат на лицо. Стены утеплили в прошлом году-сырости зимой в углах теперь нет. Теперь потолок утеплим мин ватой. Посмотрим на результат. Дом панельный, поэтому очень чувствителен к сырому времени года. Хотя раньше сырости в доме не наблюдалось и котелок старый без всяких насосов справлялся. Подумываю еще в перспективе в качестве дополнительного установить дровяной котел длительного горения, чтоб в выходные подтапливать.
Если есть возможность утепления потолка с верху, то советую насыпать эковату. В отличаи от минваты не будет мостиков холода, и не боится влаги.
Согласен, в плане гидроскопичности мин вата не самый лучший вариант, но! цена существенно ниже (17 куб.м. Изовола плотностью 110 приобрели всего за 8тыс). Кровля в хорошем состоянии, иногда бывает снег задувает в метель. Думаю, используя парогидроизоляционную пленку поверх утеплителя, проблемы с промоканием быть не должно
Если уж купили минвату, то либо монтировать её по всем правилам: изнутри пароизоляция, снаружи гидроизоляцию и вытяжку в доме. Либо делать воздушную прослойку в потолке, и обивать его листовым материалом (двп, осб, крафтбумага) чтобы пары не проникали в минвату. И монтировать её не 100мм, а все 300
Кстати когда я покупал эковату она по цене была выгоднее любого утеплителя (опилки, какашки и мох не всчет ) и первую зиму прожил с насыпанным слоем 4-5 см, держит отлично, сейчас 150мм. Матери утеплили заместо шлака, советовал её многим людям все спасибо говорят.
Перекрытие потолка бетонная плита примерно 30 см толщиной. На нее собираюсь, как Вы уже сказали пароизоляцию, утеплитель и сверху гидроизоляцию. Вытяжка за счет естественной циркуляции воздуха по чердаку
Систему надо правильно рассчитывать, чтобы вода сама самотеком стремилась церкулировать и насос использовать как "вспом" оборудование.
А по поводу печи, не знаю как у вас, а у нас в поселке, это самая актуальная вещь. Когда меня просят сделать отопление, мой первый вопрос: "почему отказались от печек". Стоятся по программам, все быстрей да быстрей, по два этажа, да пару пристроек, конечно печкой не обойдешься.
На самотек надо всю систему из металла делать, а это дорого. Хороший котел экономичней печки, меньше занимает места и ухода практически не требует.
Для "самотека" надо трубы большого диаметра, (не обязательно металл, можно ПП) и двухтрубку с "петлёй тихельмана" как её сейчас модно называть. "Дорого" это не повод делать хуже. Хорошая печка не уступит в экономичности котлу. (если брать дома одинаково утепленные).
А вот по уходу это вы зря. В печке золы меньше, потому что топишь реже и меньше (речь не о старых печах и домах со щелями с руку), дымоход дай бог раз в 10 лет. А в котлах Раз в неделю зола, если на дровах, и после каждой топки если на угле, дымоход раз в год, плюс сама система, промыть, почистить, заполнить, грязи полно. Да печка занимает место, да для неё нужен фундамент, дак для котла вобще нужно отдельное помещение, а его нужно тоже отапливать, освещать и тд.
Перекрытие потолка бетонная плита примерно 30 см толщиной. На нее собираюсь, как Вы уже сказали пароизоляцию, утеплитель и сверху гидроизоляцию. Вытяжка за счет естественной циркуляции воздуха по чердаку
Тогда я бы выбрал пенопласт или пенополистирол, ну если минвата куплена, тады да, такой вариант.
Для "самотека" надо трубы большого диаметра, (не обязательно металл, можно ПП) и двухтрубку с "петлёй тихельмана" как её сейчас модно называть. "Дорого" это не повод делать хуже. Хорошая печка не уступит в экономичности котлу. (если брать дома одинаково утепленные).
А вот по уходу это вы зря. В печке золы меньше, потому что топишь реже и меньше (речь не о старых печах и домах со щелями с руку), дымоход дай бог раз в 10 лет. А в котлах Раз в неделю зола, если на дровах, и после каждой топки если на угле, дымоход раз в год, плюс сама система, промыть, почистить, заполнить, грязи полно. Да печка занимает место, да для неё нужен фундамент, дак для котла вобще нужно отдельное помещение, а его нужно тоже отапливать, освещать и тд.
Какая система? Какие трубы? У меня и через насос продавливает, если дома никого и байнас не открыт.
Трубы ПП, система ленинградка два контура, байпас открыт всегда (стоит клапан), продавливает контур второго этажа потихоньку.
И еще пару вопросов по ленинградке, если не надоел
Диаметр трубы контура? Диаметр трубы подключения радиаторов? Есть ли заужение или кран в трубе контура под радиатором? Как подключены радиаторы, диагонально или с низу?
Металлический. А не знаю я про него сейчас случайно вспомни что он есть в системе.
Chistiy4 пишет:
И еще пару вопросов по ленинградке, если не надоел
Диаметр трубы контура? Диаметр трубы подключения радиаторов? Есть ли заужение или кран в трубе контура под радиатором? Как подключены радиаторы, диагонально или с низу?
Сколько угодно. Выход из котла 40, по дому 2 контура 25 перед котлом обратка 40, на каждый радиатор 3 крана, но обычно нижний закрыт и вся вода идет через радиатор если его не надо отключить. Заужений не делал, могу краном что на входе в контур регулировать, но не разу не понадобилось. Насос работает на первой скорости.
Металлический. А не знаю я про него сейчас случайно вспомни что он есть в системе.
Chistiy4 пишет:
И еще пару вопросов по ленинградке, если не надоел
Диаметр трубы контура? Диаметр трубы подключения радиаторов? Есть ли заужение или кран в трубе контура под радиатором? Как подключены радиаторы, диагонально или с низу?
Сколько угодно. Выход из котла 40, по дому 2 контура 25 перед котлом обратка 40, на каждый радиатор 3 крана, но обычно нижний закрыт и вся вода идет через радиатор если его не надо отключить. Заужений не делал, могу краном что на входе в контур регулировать, но не разу не понадобилось. Насос работает на первой скорости.
Я почему спрашиваю. Предстоит смонтировать однотрубную систему (раньше не делал).
Дом один этаж, 11х8. Предполагается: система закрытая, котел купер 20, насос на обратке на байпасе, полипропилен 40мм по периметру, и подъемы в радиаторы 25мм, без кранов и заужений под радиаторами. Данные системы у нас распространены, но у каждого свои нюансы, и как говорится всяк кулик свое болото хвалит.
Вот и встают вопросы:
будут ли радиаторы горячими из-за естественного подъема горячей воды вверх. или делать краны или заужения под радиаторами?
Как компенсировать линейное расширение полипропилена на длинных участках?
Как поведет себя растопленный котел при отключении липездричества?
плюс сама система, промыть, почистить, заполнить, грязи полно.
Из всего вашего двухдневного спитча уважаемый я понял одно, водяное отопление у вас первый, максимум второй сезон, и вы всем навязываете свое мнение, мягко говоря неправильно.
плюс сама система, промыть, почистить, заполнить, грязи полно.
Из всего вашего двухдневного спитча уважаемый я понял одно, водяное отопление у вас первый, максимум второй сезон, и вы всем навязываете свое мнение, мягко говоря неправильно.
Наоборот ни кому не навязываю, а говорю делать печки а не лепить отсебятину, потому как понял что в наших краях нет нормальных спецов и все делают на отъебись. И в интернете 99 процентов мусора по этому вопросу, поэтому предпочитаю общаться непосредственно с собственниками отоплений.
И все сказанное мною про отопление не относится к форумчанам, я расматриваю это только со стороны своих соседей по поселку.
А пишу я про это потому, как в свое время обстаятельно изучил этот вопрос на деле. А проблемма в том, что я сторонник 2х трубной системы, а мне предстоит сделать однотрубную, и уменя возникли вопросы ответы на которых у всех разные (вопросы выше), если есть что по существу можете написать.
. Кровля в хорошем состоянии, иногда бывает снег задувает в метель. Думаю, используя парогидроизоляционную пленку поверх утеплителя, проблемы с промоканием быть не должно
Тоже читаю второй день и решил вмешаться как и Владимир Г. Ну ни как не соглашусь с таким подходом к утеплению дома когда поверх утеплителя кладут гидропароизоляцию - в корне не правильно. Исправляйте ошибки с задуванием снега под кровлю другим способом, но только не таким как Вы предлагаете. Такой утеплитель как минвата должен "дышать" из него должна выходить излишняя влага. Если этот путь перекроите, то у Вас все балки в доме плесенью к концу зимы покроются. Если не верите, читайте строительные форумы.
. Кровля в хорошем состоянии, иногда бывает снег задувает в метель. Думаю, используя парогидроизоляционную пленку поверх утеплителя, проблемы с промоканием быть не должно
Тоже читаю второй день и решил вмешаться как и Владимир Г. Ну ни как не соглашусь с таким подходом к утеплению дома когда поверх утеплителя кладут гидропароизоляцию - в корне не правильно. Исправляйте ошибки с задуванием снега под кровлю другим способом, но только не таким как Вы предлагаете. Такой утеплитель как минвата должен "дышать" из него должна выходить излишняя влага. Если этот путь перекроите, то у Вас все балки в доме плесенью к концу зимы покроются. Если не верите, читайте строительные форумы.
Согласен с вами. Я говорю про то как это советует производитель, я лично против любой пленки.
Да и на форуме я вчера не был
Но и чем больше разница температур в подаче и обратке, тем выше КПД котла
также чем ниже температура в обратке тем больше отдаст котёл - выше КПД.
В общем там всё связано, так что конечно же ,согласен.
Если есть возможность утепления потолка с верху, то советую насыпать эковату. В отличаи от минваты не будет мостиков холода, и не боится влаги.
Что то не пойму в чем смысл. Зачем ставить большой насос и включать его на первую скорость, если маленький на третьей вполне справляется?
К тому же насос ставил самый большой который был в наших магазах. На 1.25"
Самая надежная печь-столбянка. Вернемся к ней?! ХХI Век.
Согласен, в плане гидроскопичности мин вата не самый лучший вариант, но! цена существенно ниже (17 куб.м. Изовола плотностью 110 приобрели всего за 8тыс). Кровля в хорошем состоянии, иногда бывает снег задувает в метель. Думаю, используя парогидроизоляционную пленку поверх утеплителя, проблемы с промоканием быть не должно
Чуть меньше у меня 80 с небльшим, без утепления, дом панельный, керамзито-бетон, в -10, -15 на 4 вёдрах котёл сутки горит.
А вот с этим не соглашусь, чем холоднее обратка тем выше КПД системы а не котла. Но это не есть хорошо. Прикиньте на что больше топлива уйдёт на постоянный нагрев, или поддержание температуры. Раньше стоял отечественный котёт "Уют" сколько он угля съедал, вспоминать страшно.
Если уж купили минвату, то либо монтировать её по всем правилам: изнутри пароизоляция, снаружи гидроизоляцию и вытяжку в доме. Либо делать воздушную прослойку в потолке, и обивать его листовым материалом (двп, осб, крафтбумага) чтобы пары не проникали в минвату. И монтировать её не 100мм, а все 300
) и первую зиму прожил с насыпанным слоем 4-5 см, держит отлично, сейчас 150мм. Матери утеплили заместо шлака, советовал её многим людям все спасибо говорят.
Кстати когда я покупал эковату она по цене была выгоднее любого утеплителя (опилки, какашки и мох не всчет
100 квадратов дом каркасный 4 ведра только когда около -40. Котел 12 квт. buderos. Растопил в ноябре и в мае потушил. Горит круглосуточно и как насос отключать?
Систему надо правильно рассчитывать, чтобы вода сама самотеком стремилась церкулировать и насос использовать как "вспом" оборудование. А не клепать 25 ПП и втюхивать, здоровые насосы чтоб пропихнуть воду, пока котел не закипел. (я не про Вас. Так, о наболевшем)
А по поводу печи, не знаю как у вас, а у нас в поселке, это самая актуальная вещь. Когда меня просят сделать отопление, мой первый вопрос: "почему отказались от печек". Стоятся по программам, все быстрей да быстрей, по два этажа, да пару пристроек, конечно печкой не обойдешься.
100 квадратов дом каркасный 4 ведра только когда около -40. Котел 12 квт. buderos. Растопил в ноябре и в мае потушил. Горит круглосуточно и как насос отключать?[/quote]
Смысл отопления и состоит в постоянной топке, тем более в каркаснике. Маленький котел и позволяет его топить постоянно, был бы большой, открывали бы окна, а он бы бздел на минимуме.
На самотек надо всю систему из металла делать, а это дорого. Хороший котел экономичней печки, меньше занимает места и ухода практически не требует.
правильно сказали надо делать отопление что бы работало без насоса,а если свет отключать или зимой провода ледяным дождём порвет,то что делать тогда,смотреть как котёл кипит,а батареи холодные?
Котел постоянно топить проще чем печь два раза в день. У меня такой красивый был 7 лет назад
У меня котел закрывает поддувало и температура выше не поднимается это если нет меня дома, если дома- завожу генератор и без проблем.
Перекрытие потолка бетонная плита примерно 30 см толщиной. На нее собираюсь, как Вы уже сказали пароизоляцию, утеплитель и сверху гидроизоляцию. Вытяжка за счет естественной циркуляции воздуха по чердаку
Для "самотека" надо трубы большого диаметра, (не обязательно металл, можно ПП) и двухтрубку с "петлёй тихельмана" как её сейчас модно называть. "Дорого" это не повод делать хуже. Хорошая печка не уступит в экономичности котлу. (если брать дома одинаково утепленные).
А вот по уходу это вы зря. В печке золы меньше, потому что топишь реже и меньше (речь не о старых печах и домах со щелями с руку), дымоход дай бог раз в 10 лет. А в котлах Раз в неделю зола, если на дровах, и после каждой топки если на угле, дымоход раз в год, плюс сама система, промыть, почистить, заполнить, грязи полно. Да печка занимает место, да для неё нужен фундамент, дак для котла вобще нужно отдельное помещение, а его нужно тоже отапливать, освещать и тд.
Тогда я бы выбрал пенопласт или пенополистирол, ну если минвата куплена, тады да, такой вариант.
Какая система? Какие трубы? У меня и через насос продавливает, если дома никого и байнас не открыт.
Кажется вы начали обсуждать религиозные вопросы.
На этом форуме данных вопросов не встречал. Может темка есть?
Трубы ПП, система ленинградка два контура, байпас открыт всегда (стоит клапан), продавливает контур второго этажа потихоньку.
Что лучше дизель или бензин, котел или печь, какое масло лить в двигатель и еще очень много.
Обратный клапан полипропиленовый? Как в работе?
И еще пару вопросов по ленинградке, если не надоел
Диаметр трубы контура? Диаметр трубы подключения радиаторов? Есть ли заужение или кран в трубе контура под радиатором? Как подключены радиаторы, диагонально или с низу?
Металлический. А не знаю я про него сейчас случайно вспомни что он есть в системе.
Сколько угодно.
Выход из котла 40, по дому 2 контура 25 перед котлом обратка 40, на каждый радиатор 3 крана, но обычно нижний закрыт и вся вода идет через радиатор если его не надо отключить. Заужений не делал, могу краном что на входе в контур регулировать, но не разу не понадобилось. Насос работает на первой скорости.
Я почему спрашиваю. Предстоит смонтировать однотрубную систему (раньше не делал).
Дом один этаж, 11х8. Предполагается: система закрытая, котел купер 20, насос на обратке на байпасе, полипропилен 40мм по периметру, и подъемы в радиаторы 25мм, без кранов и заужений под радиаторами. Данные системы у нас распространены, но у каждого свои нюансы, и как говорится всяк кулик свое болото хвалит.
Вот и встают вопросы:
будут ли радиаторы горячими из-за естественного подъема горячей воды вверх. или делать краны или заужения под радиаторами?
Как компенсировать линейное расширение полипропилена на длинных участках?
Как поведет себя растопленный котел при отключении липездричества?
Из всего вашего двухдневного спитча уважаемый я понял одно, водяное отопление у вас первый, максимум второй сезон, и вы всем навязываете свое мнение, мягко говоря неправильно.
Наоборот ни кому не навязываю, а говорю делать печки а не лепить отсебятину, потому как понял что в наших краях нет нормальных спецов и все делают на отъебись. И в интернете 99 процентов мусора по этому вопросу, поэтому предпочитаю общаться непосредственно с собственниками отоплений.
И все сказанное мною про отопление не относится к форумчанам, я расматриваю это только со стороны своих соседей по поселку.
А пишу я про это потому, как в свое время обстаятельно изучил этот вопрос на деле. А проблемма в том, что я сторонник 2х трубной системы, а мне предстоит сделать однотрубную, и уменя возникли вопросы ответы на которых у всех разные (вопросы выше), если есть что по существу можете написать.
Тоже читаю второй день и решил вмешаться как и Владимир Г. Ну ни как не соглашусь с таким подходом к утеплению дома когда поверх утеплителя кладут гидропароизоляцию - в корне не правильно. Исправляйте ошибки с задуванием снега под кровлю другим способом, но только не таким как Вы предлагаете. Такой утеплитель как минвата должен "дышать" из него должна выходить излишняя влага. Если этот путь перекроите, то у Вас все балки в доме плесенью к концу зимы покроются. Если не верите, читайте строительные форумы.
Согласен с вами. Я говорю про то как это советует производитель, я лично против любой пленки.
Да и на форуме я вчера не был
Глина конечно тяжелая штука.