Не занимайтесь самобичеванием!!!! ВСЕ говорят ЦПГ смотреть и лишь один опять про направляющие и вы за это ухватились, дорабатывай дела и на ремонт - снять и заменить ЦПГ 3 дня с перекурами.
Вообще то написал один из вариантов который приводит к жору масла,а вам свойственно только по прямой ходить,шаг влево,или право для вас катастрофа.
Jafet BOY пишет:
Есть такое.)) все надеюсь что минует меня ремонт цпг.
Да может оно и к лучшему, сделать уже и забыть.
В общем, на днях наверное полезу все по порядку смотреть.
Вот что есть такое так это то что ремонтировать двигатель надо вам,а не кому то,или смирится с жором масла))
Сто процентов. Просто цпг не с руки сейчас делать, но если нужно будет, сделаем.
На днях планирую делать дефектовку. Направляющие, как вариант пока не откидываю. Может и они, слышал уже о таких случаях.
Но вероятнее всего всеже цпг, ибо слишком жрет.
Посмотрим.
Обрати особо, на износ гильз. Тут говорили уже и это обычное дело - верхнее кольцо, всегда делает буртик на гильзе. Может повезет и гильзы снимать не придется. Потому как у меня например, износ вообще не ощущался пальцем. На самом деле конечно износ был определенный, но это было не критично. И я заменил только кольца. Ставил ставропольские кольца. Они на то время были дорогие, но признаны всеми. Сейчас не в курсе за них.
А вынимать гильзы, по опыту форумчан, дело хлопотное. Если конечно они под замену, то и поломать не обидно.
Снять крышку клапанов и пошатать клапаны по бокам не очень трудная работа и если все в порядке то тогда можно уже полностью смотреть в сторону поршневой. К стати попробовать надо снять выпускной коллектор и посмотреть со всех ли выпускных окон кидало масло,или только с некоторых.Если ломает масло-съемное кольцо то кидает масло именно тот цилиндр на котором оно и сломано.
Судя по сказанному выше, Вы работает на тракторе, двигатель которого не прогрет до температуры рекомендованной заводом-изготовителем. Дизель же любит температуру и понижение ее вызывает выброс масла через выхлопную. Если же кольца еще не залегли до конца, то еще можно обойтись без ремонта, дав температуру и нагрузку.
Термостат всегда выполнял эту функцию. Поэтому конечно, должно быть его наличие. Я говорил и повторяюсь - измельчаю дрова на холостых оборотах. Проблем нет у меня с расходом масла и залеганием клапанов. Потому как двигатель всегда при своей температуре рабочей. Плюс масло должно быть соответствующее.
а компрессия может упасть и от не плотного прилягания клапанов.
Эта истина и должна браться во внимание. Поэтому при определении компрессии в цилиндрах, производят два замера - типа на сухую и повторно, влив в цилиндр немного масла. Ничего здесь нового нет.
Судя по сказанному выше, Вы работает на тракторе, двигатель которого не прогрет до температуры рекомендованной заводом-изготовителем. Дизель же любит температуру и понижение ее вызывает выброс масла через выхлопную. Если же кольца еще не залегли до конца, то еще можно обойтись без ремонта, дав температуру и нагрузку.
Дело в том, что работал я и при температуре 90°, пахоты 5 га, правда неглубоко, то есть нагрузка была не самая большая. Но зато была температура.
Так вот при темп. все норм, а после остывания опять масло в трубе.
Снять крышку клапанов и пошатать клапаны по бокам не очень трудная работа и если все в порядке то тогда можно уже полностью смотреть в сторону поршневой. К стати попробовать надо снять выпускной коллектор и посмотреть со всех ли выпускных окон кидало масло,или только с некоторых.Если ломает масло-съемное кольцо то кидает масло именно тот цилиндр на котором оно и сломано.
А это мысль кстати.
Одновременно все маслосьемные кольца поломаться не могут, а так будет понятнее, кольца ли вообще причина. (если, например, масло во всех окнах головы, то, возможно, направляйки, а если какие-то цилиндры, то скорее полом колец).
Если бы просто залегли, то было бы сапунение.
Хотя бывает по-всякому.
Обрати особо, на износ гильз. Тут говорили уже и это обычное дело - верхнее кольцо, всегда делает буртик на гильзе. Может повезет и гильзы снимать не придется. Потому как у меня например, износ вообще не ощущался пальцем. На самом деле конечно износ был определенный, но это было не критично. И я заменил только кольца. Ставил ставропольские кольца. Они на то время были дорогие, но признаны всеми. Сейчас не в курсе за них.
А вынимать гильзы, по опыту форумчан, дело хлопотное. Если конечно они под замену, то и поломать не обидно.
Вот-вот, за замену гильз я и говорю... знаю, что попыхтеть нужно. Проблемное дельце, особенно если триста лет их никто не трогал.
Состояние гильз определяется по ощутимому буртику сверху? Я имею ввиду износ, а не дефекты какие-то.
То есть, если буртика нет, она еще побегает?
Состояние гильз определяется по ощутимому буртику сверху? Я имею ввиду износ, а не дефекты какие-то.
То есть, если буртика нет, она еще побегает?
Ну да! Буртик если с плавным переходом, то еще будет служить гильза. Потому как еще советские гильзы, работают до сих пор, надлежащим образом. Но самое главное! Надо проверить зазор в новых кольцах. Которые вы вставите в гильзу. Для этого, кольцо вставляется сверху и донышком поршня. постепенно проталкивается вниз по гильзе. В рабочей зони смотрите, чтобы зазор был номинальным или допустимым. Если зазор явно увеличенный, то и не стоит собирать весь узел. После притирки колец, зазор в стыке колец, вообще увеличится. Тогда уже гильзы под замену.
Состояние гильз определяется по ощутимому буртику сверху? Я имею ввиду износ, а не дефекты какие-то.
То есть, если буртика нет, она еще побегает?
буртик в верху- не самое смертельное что может быть.износ гильзы проявляется бочкообразным сечением по вертикали и овальным по горизонтали.т.е. кольцо вставленное в одном месте прилегает не полностью-при сдвигании его в низ или вверх-пятно контакта меняет свое положение на гильзе и кольце.это хорошо видно вставив новое кольцо в хоженую гильзу и с подсвечиванием места прилегания кольца.таким образом новое кольцо постоянно пляшет по гильзе нигде толком не прилегая-имея большой процент не доставания кольца до стенки цилиндра.давно уже выяснено что замена колец в хорошо и долго работавшем моторе-бесполезная затея,трата времени и денег.если так хочется сохранить свои гильзы-их необходимо растачивать под ремонтный размер-удаляя износ по всей длине и диаметру гильзы.но это будет стоить не мало денег,потом нужно найти ремонтные поршни и кольца.чего уже лет двадцать-двадцать пять не встречал.в 98 году на ремзаводе видел как растачивают гильзы на лтз и на пускачи.на вопрос про гильзы мтз,юмз,смд,а41-нет смысла-ставим поршневую в сборе.
давно уже выяснено что замена колец в хорошо и долго работавшем моторе-бесполезная затея,трата времени и денег.
У меня как раз все наоборот получилось. Заливал всю жизнь достойное масло. Заменил только кольца и почти десять лет проблем не имею. Тридцать с лишним лет двигателю и не заменил гильзы. Понятное дело, гонял кольца по цилиндру в разных плоскостях. В итоге оставил гильзы не тронутыми.
Признаюсь и в том, что не стал разбирать двигатель, по причине воды в масло. Залил Хай Гир в анифриз и дело с концами. Копейки заплатил за металло керамический герметик.
Сначала сыпал порошок АБРО, чтобы закончить посевную свою. Работал на воде, которую слил. А антифриз за это время отстоялся и заполнил затем снова систему охлаждения с герметиком. Пока все пролечилось. Работаем.
Вы работает на тракторе, двигатель которого не прогрет до температуры рекомендованной заводом-изготовителем. Дизель же любит температуру и понижение ее вызывает выброс масла через выхлопную.
Пардоньте Владимир, но вы сейчас тиражируете распространенные заблуждения...
Да действительно, любой абсолютно двигатель "любит" рабочую температуру.
Только связи тут с выбросом масла нет никакой.
Недогретый двигатель, будет работать без всякого масла из коллекторов, если он исправен. Тому есть куча действующих примеров.
Второе. Важно понимать, что увеличение температуры, всего лишь способствует выгоранию масла в коллекторах, и ничему больше.
При этом, выброс "стоков" (а это, кстати, не обязательно масло... и соляра в т.ч.) на горячем движке будет даже больше чем на недогретом.
Просто оно не будет сохраняться в жидкой фракции.
Таким образом, если двигатель неисправен, то температура коллекторов, влияет лишь на "эстетическую" сторону вопроса. Либо масло подтекает по коллекторам, либо оно сгорает в них, без видимых подтеков. Вот и вся разница.
Но на саму проблему, температура никак не влияет. Возьмите исправный Д-65, он будет спокойно работать и на 60гр, без всякого масла по бокам.
Вот-вот, за замену гильз я и говорю... знаю, что попыхтеть нужно. Проблемное дельце, особенно если триста лет их никто не трогал.
был в совхозе тракторист на дт75 работал.он в полпятого вечера пригонял трактор в гараж,приносил со склада поршневую и утром в 6 часов уже выезжал из реммастерских.правда эта спешка ему выходила боком-то стопорное кольцо забудет поставить в поршень,то крышку шатуна неправильно засунет-после такого быстрого ремонта двигатель долго не ходил.но это отнесем к неквалифицированности исполнителя.сам факт того что это выполнимо присутствует.да в принципе и на своих мтз поршневую менял за день.
Если все делать по уму, чтобы не получился на выходе "чермет", брякочащий гайками внутри и источяющий на свет божий мазут, то таким образом ремонты ляпать решительно невозможно.
Прошу обратить внимание, что сейчас речь идет не о температуре двигателя, а о его беспричинной работе на ХХ...
Это абсолютно разные вещи.
И если этот хломочащий на ХХ движок, обмотать в три рядки одеялами и держать температуру 90 гр., а то и 100 градусов, это ему, мало того что никак не поможет, но и последствия будут ещё хуже... Закосует все и вся ещё больше и крепче...
Итак, народ, снял сегодня коллекторы, клапанную крышку, коромысло.
И самое интересное... причина похоже именно в направляющих, да.
Снял коллекторы, заглянул в окна, масло шло со всех цилиндров, в разной степени, но со всех, причем впускные тоже в масле.
Посмотрел на поверхности стоек клапанов, нажимая при этом на тарелки пружин, так вот часть стойки клапана, которая "выглядывает" из направляющей при нажатии, в масле. Особенно выпускные, впускные почти сухие.
Чтоб не уронить клапан в цилиндр, и не искать вмт, решил клапана не рассухаривать, а просто нажав на тарелку, чтоб клапан вышел из седла, пошатать его в разные стороны.
И слегка опупел. От биения. Выпускные, в основном.
Я не знаю допусков, насколько допустимо биение, при воздействии рукой.
По идее, небольшое должно быть? Двиг холодный.
Так что, предположительно, жор масла именно из-за направляющих.
Точнее покажет вскрытие. Может там и напр. и цпг.
Вот-вот, за замену гильз я и говорю... знаю, что попыхтеть нужно. Проблемное дельце, особенно если триста лет их никто не трогал.
был в совхозе тракторист на дт75 работал.он в полпятого вечера пригонял трактор в гараж,приносил со склада поршневую и утром в 6 часов уже выезжал из реммастерских.правда эта спешка ему выходила боком-то стопорное кольцо забудет поставить в поршень,то крышку шатуна неправильно засунет-после такого быстрого ремонта двигатель долго не ходил.но это отнесем к неквалифицированности исполнителя.сам факт того что это выполнимо присутствует.да в принципе и на своих мтз поршневую менял за день.
Это если все есть под рукой, инструмент, материал, токарь и т.д.
А если, к примеру, гильзы закисли и не выходят?
Нужно точить ченить и работать кувалдой.
А если токарь через 50 км?
Вот как у меня сейчас.
Нужно помимо двигателя еще и рулевую с передком делать.
Нужно вытащить ось качения пер. балки, там зазоры сумасшедшие, и все еще с завода походу.
Вроде бы операция не сложная, а никаких сьемников нет. Чето мудрить нужно...
давно уже выяснено что замена колец в хорошо и долго работавшем моторе-бесполезная затея,трата времени и денег.
У меня как раз все наоборот получилось. Заливал всю жизнь достойное масло. Заменил только кольца и почти десять лет проблем не имею. Тридцать с лишним лет двигателю и не заменил гильзы. Понятное дело, гонял кольца по цилиндру в разных плоскостях. В итоге оставил гильзы не тронутыми.
Признаюсь и в том, что не стал разбирать двигатель, по причине воды в масло. Залил Хай Гир в анифриз и дело с концами. Копейки заплатил за металло керамический герметик.
Сначала сыпал порошок АБРО, чтобы закончить посевную свою. Работал на воде, которую слил. А антифриз за это время отстоялся и заполнил затем снова систему охлаждения с герметиком. Пока все пролечилось. Работаем.
Биения очень чреваты. Один такт клапан "ввалился" в набитое гнездо, в другой такт - мимо... Если мимо, сгорания нормального в цилиндре не произойдет. Вся эта "шламотень", полетит скрозь неплотности, а потом на выхлоп.
ВладимирНК пишет:
работа дизеля на малых оборотах остужает его вплоть до 40гр
Можете укутать его термоизоляцией, и держать 100 гр. на х.х. Эффект закоксовки, будет лишь "лучше"...
Чтоб не уронить клапан в цилиндр, и не искать вмт, решил клапана не рассухаривать, а просто нажав на тарелку, чтоб клапан вышел из седла, пошатать его в разные стороны.
И слегка опупел. От биения. Выпускные, в основном.
Я не знаю допусков, насколько допустимо биение, при воздействии рукой.
По идее, небольшое должно быть? Двиг холодный.
Так что, предположительно, жор масла именно из-за направляющих.
Точнее покажет вскрытие. Может там и напр. и цпг.
ГБЦ однозначно под ремонт, даже если масло не из-за неё шрет
А то будите разбирать два раза как я
Предложенный мной метод проверки был самый простой. Многим помогало, и мне в том числе.
Имеется ввиду какой метод?
"прожарить" двигатель на номинальных оборотах и температуре, после чего он вернется "к нормальной жизни"?
Очень сомневаюсь...
Выше вы пишите: поменял гильзу и кольца... и выжег говны из коллектора. Т.е. двигатель был подчинен трохи... ну да, это действительно должно сработать (если нет ещё других причин, например, болтающиеся клапана).
А просто "жечь сажу", без ремонта двигла, это что мертвому припарка. Будет масло не вытекать, так сгорать в трубе.
---
Ну а что касается ХХ, то тут никаких споров быть не может. Он не идет на пользу...
Любой двигатель, не любит работы на ХХ, особенно максимально заниженном. Поэтому, все что касается простоя техники: либо глушить, либо хотя бы поддерживать обороты повыше. Стартер тут, очень полезная вещь...
Стандартный ХХ, выставляем только на время эксплуатации, т.е. когда техника в ходу.
И двигатель будет служить дольше, а жить здоровее!
Чтоб не уронить клапан в цилиндр, и не искать вмт, решил клапана не рассухаривать, а просто нажав на тарелку, чтоб клапан вышел из седла, пошатать его в разные стороны.
И слегка опупел. От биения. Выпускные, в основном.
Я не знаю допусков, насколько допустимо биение, при воздействии рукой.
По идее, небольшое должно быть? Двиг холодный.
Так что, предположительно, жор масла именно из-за направляющих.
Точнее покажет вскрытие. Может там и напр. и цпг.
ГБЦ однозначно под ремонт, даже если масло не из-за неё шрет
А то будите разбирать два раза как я [изображение]
Уже присматриваю направляющие в инете.
Знать бы еще по каким критериям их выбирать, чтоб бутор не купить какой-нибудь. Хочу максимально качественные комплектующие поставить, пусть и подороже. Чтоб уже надолго.
Сегодня снял гбц, форсунки и тарелки клапанов загаженые пипец, как и поршня.
Посмотрел на гильзы, в разной степени сверху буртик небольшой есть, но почти не ощутимый.
Нового кольца нет под рукой, поэтому проверял бочку приложением кромки металлической линейки к стенкам гильз, вроде бы бочки нет. Также розмазал остатки масла по гильзам, провернул двиг, кольца снимают вроде бы все.
Стенки не идеально зеркальные, видно затертые кольцами небольшие раковинки.
Видимо, трактор когда-то очень долго стоял.
Думаю, гильзы подизношены (малюсенький буртик все же есть), но еще походят.
Я не знаю какой должен быть тепловой зазор между поршнем и гильзой, у меня около двух мм.
Скока, 2мм? Это далеко за гранью. Возможно, поршни и гильзы из разных групп.
-
Втулки понятно... А с седлами как дела, глубиной посадки клапанов и шириной прилегающей кромки?
Я не знаю какой должен быть тепловой зазор между поршнем и гильзой, у меня около двух мм.
Этот зазор меряется между юбкой поршня и гильзой. В районе донышка поршня, зазор только тепловой. Он не обозначается своим размером.
Надо поршень "вверх ногами" повернуть и тогда по юбке мерить.
Скока, 2мм? Это далеко за гранью. Возможно, поршни и гильзы из разных групп.
-
Втулки понятно... А с седлами как дела, глубиной посадки клапанов и шириной прилегающей кромки?
Группы отличаются на 0.02 ..-0.06 мм..разве может быть разговор .об этом при зазоре в 2 мм....?.....хоть и мерить надо действительно по юбке,но это тоже много.
Сто процентов. Просто цпг не с руки сейчас делать, но если нужно будет, сделаем.
На днях планирую делать дефектовку. Направляющие, как вариант пока не откидываю. Может и они, слышал уже о таких случаях.
Но вероятнее всего всеже цпг, ибо слишком жрет.
Посмотрим.
Обрати особо, на износ гильз. Тут говорили уже и это обычное дело - верхнее кольцо, всегда делает буртик на гильзе. Может повезет и гильзы снимать не придется. Потому как у меня например, износ вообще не ощущался пальцем. На самом деле конечно износ был определенный, но это было не критично. И я заменил только кольца. Ставил ставропольские кольца. Они на то время были дорогие, но признаны всеми. Сейчас не в курсе за них.
А вынимать гильзы, по опыту форумчан, дело хлопотное. Если конечно они под замену, то и поломать не обидно.
Снять крышку клапанов и пошатать клапаны по бокам не очень трудная работа и если все в порядке то тогда можно уже полностью смотреть в сторону поршневой. К стати попробовать надо снять выпускной коллектор и посмотреть со всех ли выпускных окон кидало масло,или только с некоторых.Если ломает масло-съемное кольцо то кидает масло именно тот цилиндр на котором оно и сломано.
Судя по сказанному выше, Вы работает на тракторе, двигатель которого не прогрет до температуры рекомендованной заводом-изготовителем. Дизель же любит температуру и понижение ее вызывает выброс масла через выхлопную. Если же кольца еще не залегли до конца, то еще можно обойтись без ремонта, дав температуру и нагрузку.
Термостат всегда выполнял эту функцию. Поэтому конечно, должно быть его наличие. Я говорил и повторяюсь - измельчаю дрова на холостых оборотах. Проблем нет у меня с расходом масла и залеганием клапанов. Потому как двигатель всегда при своей температуре рабочей. Плюс масло должно быть соответствующее.
Эта истина и должна браться во внимание. Поэтому при определении компрессии в цилиндрах, производят два замера - типа на сухую и повторно, влив в цилиндр немного масла. Ничего здесь нового нет.
Соглашусь на все 100%.
Дело в том, что работал я и при температуре 90°, пахоты 5 га, правда неглубоко, то есть нагрузка была не самая большая. Но зато была температура.
Так вот при темп. все норм, а после остывания опять масло в трубе.
А это мысль кстати.
Одновременно все маслосьемные кольца поломаться не могут, а так будет понятнее, кольца ли вообще причина. (если, например, масло во всех окнах головы, то, возможно, направляйки, а если какие-то цилиндры, то скорее полом колец).
Если бы просто залегли, то было бы сапунение.
Хотя бывает по-всякому.
Вот-вот, за замену гильз я и говорю... знаю, что попыхтеть нужно. Проблемное дельце, особенно если триста лет их никто не трогал.
Состояние гильз определяется по ощутимому буртику сверху? Я имею ввиду износ, а не дефекты какие-то.
То есть, если буртика нет, она еще побегает?
Ну да! Буртик если с плавным переходом, то еще будет служить гильза. Потому как еще советские гильзы, работают до сих пор, надлежащим образом.
Но самое главное! Надо проверить зазор в новых кольцах. Которые вы вставите в гильзу. Для этого, кольцо вставляется сверху и донышком поршня. постепенно проталкивается вниз по гильзе. В рабочей зони смотрите, чтобы зазор был номинальным или допустимым. Если зазор явно увеличенный, то и не стоит собирать весь узел. После притирки колец, зазор в стыке колец, вообще увеличится. Тогда уже гильзы под замену.
буртик в верху- не самое смертельное что может быть.износ гильзы проявляется бочкообразным сечением по вертикали и овальным по горизонтали.т.е. кольцо вставленное в одном месте прилегает не полностью-при сдвигании его в низ или вверх-пятно контакта меняет свое положение на гильзе и кольце.это хорошо видно вставив новое кольцо в хоженую гильзу и с подсвечиванием места прилегания кольца.таким образом новое кольцо постоянно пляшет по гильзе нигде толком не прилегая-имея большой процент не доставания кольца до стенки цилиндра.давно уже выяснено что замена колец в хорошо и долго работавшем моторе-бесполезная затея,трата времени и денег.если так хочется сохранить свои гильзы-их необходимо растачивать под ремонтный размер-удаляя износ по всей длине и диаметру гильзы.но это будет стоить не мало денег,потом нужно найти ремонтные поршни и кольца.чего уже лет двадцать-двадцать пять не встречал.в 98 году на ремзаводе видел как растачивают гильзы на лтз и на пускачи.на вопрос про гильзы мтз,юмз,смд,а41-нет смысла-ставим поршневую в сборе.
У меня как раз все наоборот получилось. Заливал всю жизнь достойное масло. Заменил только кольца и почти десять лет проблем не имею. Тридцать с лишним лет двигателю и не заменил гильзы. Понятное дело, гонял кольца по цилиндру в разных плоскостях. В итоге оставил гильзы не тронутыми.
Признаюсь и в том, что не стал разбирать двигатель, по причине воды в масло. Залил Хай Гир в анифриз и дело с концами. Копейки заплатил за металло керамический герметик.
Сначала сыпал порошок АБРО, чтобы закончить посевную свою. Работал на воде, которую слил. А антифриз за это время отстоялся и заполнил затем снова систему охлаждения с герметиком. Пока все пролечилось. Работаем.
Пардоньте Владимир, но вы сейчас тиражируете распространенные заблуждения...
Да действительно, любой абсолютно двигатель "любит" рабочую температуру.
Только связи тут с выбросом масла нет никакой.
Недогретый двигатель, будет работать без всякого масла из коллекторов, если он исправен. Тому есть куча действующих примеров.
Второе. Важно понимать, что увеличение температуры, всего лишь способствует выгоранию масла в коллекторах, и ничему больше.
При этом, выброс "стоков" (а это, кстати, не обязательно масло... и соляра в т.ч.) на горячем движке будет даже больше чем на недогретом.
Просто оно не будет сохраняться в жидкой фракции.
Таким образом, если двигатель неисправен, то температура коллекторов, влияет лишь на "эстетическую" сторону вопроса. Либо масло подтекает по коллекторам, либо оно сгорает в них, без видимых подтеков. Вот и вся разница.
Но на саму проблему, температура никак не влияет. Возьмите исправный Д-65, он будет спокойно работать и на 60гр, без всякого масла по бокам.
был в совхозе тракторист на дт75 работал.он в полпятого вечера пригонял трактор в гараж,приносил со склада поршневую и утром в 6 часов уже выезжал из реммастерских.правда эта спешка ему выходила боком-то стопорное кольцо забудет поставить в поршень,то крышку шатуна неправильно засунет-после такого быстрого ремонта двигатель долго не ходил.но это отнесем к неквалифицированности исполнителя.сам факт того что это выполнимо присутствует.да в принципе и на своих мтз поршневую менял за день.
Если все делать по уму, чтобы не получился на выходе "чермет", брякочащий гайками внутри и источяющий на свет божий мазут, то таким образом ремонты ляпать решительно невозможно.
Прошу обратить внимание, что сейчас речь идет не о температуре двигателя, а о его беспричинной работе на ХХ...
Это абсолютно разные вещи.
И если этот хломочащий на ХХ движок, обмотать в три рядки одеялами и держать температуру 90 гр., а то и 100 градусов, это ему, мало того что никак не поможет, но и последствия будут ещё хуже... Закосует все и вся ещё больше и крепче...
Итак, народ, снял сегодня коллекторы, клапанную крышку, коромысло.
И самое интересное... причина похоже именно в направляющих, да.
Снял коллекторы, заглянул в окна, масло шло со всех цилиндров, в разной степени, но со всех, причем впускные тоже в масле.
Посмотрел на поверхности стоек клапанов, нажимая при этом на тарелки пружин, так вот часть стойки клапана, которая "выглядывает" из направляющей при нажатии, в масле. Особенно выпускные, впускные почти сухие.
Чтоб не уронить клапан в цилиндр, и не искать вмт, решил клапана не рассухаривать, а просто нажав на тарелку, чтоб клапан вышел из седла, пошатать его в разные стороны.
И слегка опупел. От биения. Выпускные, в основном.
Я не знаю допусков, насколько допустимо биение, при воздействии рукой.
По идее, небольшое должно быть? Двиг холодный.
Так что, предположительно, жор масла именно из-за направляющих.
Точнее покажет вскрытие. Может там и напр. и цпг.
Сниму головку, сразу и гильзы проверю, всеравно разбирать нужно.
Может хоть поддон снимать не придется.)
Это если все есть под рукой, инструмент, материал, токарь и т.д.
А если, к примеру, гильзы закисли и не выходят?
Нужно точить ченить и работать кувалдой.
А если токарь через 50 км?
Вот как у меня сейчас.
Нужно помимо двигателя еще и рулевую с передком делать.
Нужно вытащить ось качения пер. балки, там зазоры сумасшедшие, и все еще с завода походу.
Вроде бы операция не сложная, а никаких сьемников нет. Чето мудрить нужно...
Масло обычное м10дм лью.
Учитывая еще и жор.
Биения очень чреваты. Один такт клапан "ввалился" в набитое гнездо, в другой такт - мимо... Если мимо, сгорания нормального в цилиндре не произойдет. Вся эта "шламотень", полетит скрозь неплотности, а потом на выхлоп.
Можете укутать его термоизоляцией, и держать 100 гр. на х.х. Эффект закоксовки, будет лишь "лучше"...
ГБЦ однозначно под ремонт, даже если масло не из-за неё шрет
А то будите разбирать два раза как я
Имеется ввиду какой метод?
"прожарить" двигатель на номинальных оборотах и температуре, после чего он вернется "к нормальной жизни"?
Очень сомневаюсь...
Выше вы пишите: поменял гильзу и кольца... и выжег говны из коллектора. Т.е. двигатель был подчинен трохи... ну да, это действительно должно сработать (если нет ещё других причин, например, болтающиеся клапана).
А просто "жечь сажу", без ремонта двигла, это что мертвому припарка. Будет масло не вытекать, так сгорать в трубе.
---
Ну а что касается ХХ, то тут никаких споров быть не может. Он не идет на пользу...
Любой двигатель, не любит работы на ХХ, особенно максимально заниженном. Поэтому, все что касается простоя техники: либо глушить, либо хотя бы поддерживать обороты повыше. Стартер тут, очень полезная вещь...
Стандартный ХХ, выставляем только на время эксплуатации, т.е. когда техника в ходу.
И двигатель будет служить дольше, а жить здоровее!
Уже присматриваю направляющие в инете.
Знать бы еще по каким критериям их выбирать, чтоб бутор не купить какой-нибудь. Хочу максимально качественные комплектующие поставить, пусть и подороже. Чтоб уже надолго.
Сегодня снял гбц, форсунки и тарелки клапанов загаженые пипец, как и поршня.
Посмотрел на гильзы, в разной степени сверху буртик небольшой есть, но почти не ощутимый.
Нового кольца нет под рукой, поэтому проверял бочку приложением кромки металлической линейки к стенкам гильз, вроде бы бочки нет. Также розмазал остатки масла по гильзам, провернул двиг, кольца снимают вроде бы все.
Стенки не идеально зеркальные, видно затертые кольцами небольшие раковинки.
Видимо, трактор когда-то очень долго стоял.
Думаю, гильзы подизношены (малюсенький буртик все же есть), но еще походят.
Я не знаю какой должен быть тепловой зазор между поршнем и гильзой, у меня около двух мм.
Спасибо.
Скока, 2мм? Это далеко за гранью. Возможно, поршни и гильзы из разных групп.
-
Втулки понятно... А с седлами как дела, глубиной посадки клапанов и шириной прилегающей кромки?
Этот зазор меряется между юбкой поршня и гильзой. В районе донышка поршня, зазор только тепловой. Он не обозначается своим размером.
Надо поршень "вверх ногами" повернуть и тогда по юбке мерить.
Группы отличаются на 0.02 ..-0.06 мм..разве может быть разговор .об этом при зазоре в 2 мм....?.....хоть и мерить надо действительно по юбке,но это тоже много.