Как быть с картером маховика сцепления? Думаю под замену его. В запчастях оказывается есть два варианта исполнения.
Так у самого какой стоит? Бери старого образца
Да я и не знал что бывают разные, только в интернете нашел, еще не видел какой у меня, завтра посмотрю. Скорее всего старый, да и старый дешевле гораздо.
О-ть! по виду все новое свежее -я имею ввиду корзину сцепления - она еще нормальная по качеству -на ней видны сверления для балансировки.Это признак хорошей корзины.Все вроде даже и не работало толком -но так сильно угандошено [изображение] Сразу видно на этом траткоре гоняли лютые профи!
Корзина в идеале, следов выработки нет, видно что очень мало работала. Поменяю только болты и лапки на новые.
На стальном диске трещин нет, притертый немного. Трещины только на маховике. Видать в этом месте сильнее горело и от большой температуры пошли трещины.
Диск скорей всего заводской, вряд ли клепали. Где-то слышал в каком-то из видео, что оригинальные диски с завода шли широкие как на газ 53, а вот запчасти идут диски с тонкой лентой фередо. Да и наклепано очень аккуратно, это надо быть профессионалом. И судя по тому, что я нашел на дне, то замену лапки производили с лючка, значит не раскатывали. Возможно его даже не раскатывали вообще. Хотя всё возможно, лет то прошло не мало и всех хозяев я не знаю. Это мне сказали, что был всегда на предприятии и чистил снег, а там может быть далеко не так.
Даже болты крепления маховика задел диск сцепления
Маховик под замену. И пробуксовка из-за этого могла быть. Я уже 2 маховика сменил. Последний раз так стерло болты что думал не отручу.
Да там чучуть болты начало зацеплять, на фото видно. Думаю из-за того что диск сильно изношен, он очень близко подошел, и нашел задевать болты маховика. Конечно маховик тоже подсел, наверное нужно промерять разницу, высоту с новым и определиться сколько было изношено. Если критично то под замену. А как с его балансировкой быть? Новый сбалансирован или самому нужно?
Даже болты крепления маховика задел диск сцепления
Маховик под замену. И пробуксовка из-за этого могла быть. Я уже 2 маховика сменил. Последний раз так стерло болты что думал не отручу.
Буксовал он изначально из-за того, что умельцы поставили новую лапку на срезанный болт, накрутили гайку без сухаря и заварили, в итоге эта лапка не имела зазора с выжимным подшипником, он кстати тоже развален, люфтит прилично, а вот на ВОМе отлично. Так диск всё время пробуксовывал, особенно под нагрузкой.
Конечно маховик тоже подсел, наверное нужно промерять разницу, высоту с новым и определиться сколько было изношено.
Если маховик не снимался для проточки, то сколько изношено видно по той части где диск не тёрся. Практически все маховики имеют микротрещины от нагрева/остывания, если сцепление буксует - этого не избежать. Если протачивать, то у умного токаря. Обрабатываемая поверхность должна быть выставлена в ноль. К тому же, поверхность может иметь точки прикаливания, где резец будет брать хуже и получится не идеально ровная плоскость. Отбалансировать можно и самому выточив оправки и установив маховик в призмы.
С трещинами будет работать, но естественно, ресурс диска сцепления от этого будет снижен.
PS: Пардон. Походу на вашем диск брал всю поверхность, а я посмотрел на маховик Петра. Но в остальном всё так и есть.
Да там чучуть болты начало зацеплять, на фото видно
Ну вам решать. Вы не видели действительно изношенного диска. Ваш еще ходил бы. А раз ступица достает до болтов то корзина не сможет прижать хорошо диск. Для меня это пройденный этап. А так дело ваше. Не удивлюсь если через год от вас поступит вопрос о буксующем сцеплении. Я когда на своём последни раз менял маховик то разница в толщине диска нового и б/у была в 2мм. И оно не буксует постоянно а лишь когда нагреется. И ни какие регулировки не помогают.
Это сообщение будет удалено автоматически 23-03-2020 в 21:11:45 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Хорошо, спасибо! Покупая новый Вы делали балансировку? Или так сразу ставили?
Смотрю в продаже есть диски сцепления новые в двух исполнениях с широким и узким фередо. В чем разница? Я так думаю широкая имеет большую площадь, а значит лучше сцепление. Почему тогда пошли диски с узким фередо? Может быть потому что у широкого больше площадь и не хватает прижимного усилия? Какой лучше посоветуете взять? С тонким фередо много в наличии, от разных производителей.
Игорек 25., нет, не купил - в наличии всего одна центрифуга, вся в пыли и ржавчине... Возможно - б/у, с заклиненным ротором... Нафиг мне такую, да ещё за 4 с лишним килорублей?
Если менять диск сцепления ВОМ, как его потом отцентровать? Я вижу только вариант приблизительно выставить с помощью линейки относительно большого проходящего отверстия в сцеплении. Но это при условии, что центр этого отверстия позиционно точно проточен.
Если менять диск сцепления ВОМ, как его потом отцентровать? Я вижу только вариант приблизительно выставить с помощью линейки относительно большого проходящего отверстия в сцеплении. Но это при условии, что центр этого отверстия позиционно точно проточен.
Палку стругают с размерами первичного вала и вала вом ей и центруют.
Хорошо, спасибо! Покупая новый Вы делали балансировку? Или так сразу ставили?
Первый который менял брал у знакомого фермера в м/ломе. Он был без венца и штифтов. Да ещё был полностью в краске. Я его укомплектовал и поставил. Про балансировку и мыслей не было. Второй тоже брал б/у. Вот те что сейчас типа новые то там могут быть сомнения.
Akella777 пишет:
Почему тогда пошли диски с узким фередо?
С узким фередо как раз были а пошли с широким. Я газоновские обрезал внутри по ширине стального диска корзины.
Самое качественное пока что нахожу у нас это сцепление с узким фередо производитель ТАРА. Диск сцепления Т-40 (Д-144) главной муфты Т25-1601130-В (ТАРА). Китайского всего много, как бы не попасть на такое. Еще бы выжимной подшипник хороший найти.
Самое качественное пока что нахожу у нас это сцепление с узким фередо производитель ТАРА. Диск сцепления Т-40 (Д-144) главной муфты Т25-1601130-В (ТАРА). Китайского всего много, как бы не попасть на такое. Еще бы выжимной подшипник хороший найти.
если маховик и наж имной диск в более -менее нормальном состоянии+нажимные пружины не севшие,то узкие накладки держат отлично.Я недели три назад делал пробный выезд на сырой огород,загнал культиватор по самую раму почти см 15-17.А еще сырая земля была - траткор буксовал на месте и даже не мог тронутся,даже с блокировкой - сцепелнием не воняло,это так из свежего.Трогался с полуприцепом груженым с места на 5 ой пару раз в качестве проверки- движок проседал сильно - феродо только чуть чуть начинало попахиватьь.Так же трогался с 5 на средних оборотах -но зажатых тормозах - движок глох,о сцепелние не буксовало.
За газоновские кто то жаловался что они хуже - склоны к пробуксовке,ну и минус широкого феродо -если у тебя до этого стояло узкое; узкое феродо уже дало выработку по маховику - поставишь широкое -оно по любому не будет иметь 100% прилегание(а скорее наоборот площадь контакта уменьшится - потмоу что феродо ляжет на ту часть маховика -по которой не работало узкое феродо,а до т ой плоскости по которой работало узкое -оно не прижмется из-за ступеньки).То есть увеличеная площадь контакта -это эффект плацебо - самообман-).Не из-за этого ли многие кто клепал газоновское феродо жалуется что буксует сцепа?Хотя есть и противоположные отзывы.Под широкое феродо имхо надо проточить маховик и нажимной диск -убрать выработку -ступеньку.выровнять плоскость.
Если снимать и протачивать маховик неохота, можно сделать проще - приклепать (или приклеить) к ведомому диску со стороны маховика накладку увеличенной толщины (на 2...3 мм толще), и с помощью токарного станка придать ей рельеф, ответный рельефу маховика
Если снимать и протачивать маховик неохота, можно сделать проще - приклепать (или приклеить) к ведомому диску со стороны маховика накладку увеличенной толщины (на 2...3 мм толще), и с помощью токарного станка придать ей рельеф, ответный рельефу маховика
Однажды к токарю принесли болт(центровой с рессоры).а он был слабо и стал волнами....
Такой же и выточил...
Однажды к токарю принесли болт(центровой с рессоры).а он был слабо и стал волнами....
Такой же и выточил...
orlean пишет:
Алекс 37, сейчас есть дофига компьютерных программ, позволяющих быстро и качественно оформлять чертежи для токарей (и прочих станочников)...
Лично я предпочитаю Компас-16...
А вручную вообще чертить не умею...
с прточкой маховиков нужно быть осторожным - точить должен профи,маховик имеет вес под 30 кг,плюс большой диаметр+большие обороты,соответственно угловая скорсть маховика ох...ая!И если проточить с дисбалансом то трактор будет на месте подпрыгивать при работе и вибрация будет мощная.Коленвал долго не проходит
Игорек 25., так вот поэтому маховик лучше и не трогать...
Жалоба
я в прошлом году при ремонте-использовал болгарочку с обрезным дискоми обычный среднезернистый камень .Проточил на глаз убрал бугорки и кромки которые чувствовал ногтем ;на маховике и на нажимном диске.На маховике неудобно -потому что он имеет стенки- борта.А нажимному плоскость подровнять вообще плевое дело.Короче подровнял- сгладил все выступащие части.Получилось неплохо -сцепелние не буксует думаю это любому по силам сделать с домашних условиях.
Так это тогда собрал сцепление,два раза тронулся с места,чирк чирк и диск притерся...
и то верно - но диск об эти кромки режет ся,а бугорки в нем делают канавки и углубления в феродо.Я посчитал что лучше убрать неровности так сказать видные "невооруженымглазом и ногтем-)"Ауже потом к более менее гладкой поверхности пусть притирается
И кроме того, если проточить плоскость маховика, к которой прилегает фрикционная накладка ведомого диска сцепления - тогда увеличится расстояние между ней и плоскостью прилегания фланца корзины сцепления...
Результат - сила сжатия ведомых дисков (обоих) уменьшится...
поначалу (пока ведомые диски сцепления новые) это будет незаметно, но в итоге ресурс ведомых дисков окажется значительно снижен...
Вывод - в этом случае нужно как-то дополнительно "натянуть" пружины корзины сцеления (установкой подкладных шайб, и т.д.), или проточить плоскость прилегания корзины сцепления на ту же величину
Для того что бы снять стакан с выжимными подшипниками, обязательно сливать нигрол с КПП? Визуально по уровню стакан выше.
вообще не надо ;Это совсем лишнее -там и так что бы снять стакан придется по гайковать - снять вилки и их валики-а что бы снять валик вилки вом -еще придется снять рычаг с тормозного вала (который проходит через промежутку).А что бы снять валик вилки главного фрикциона -придется снять рычаг включения вом-) там все очень плотно скомпановано.
придется снять рычаг включения вом-) там все очень плотно скомпановано.
Его сразу отрезать оставив после загиба см 5-6. На остаток (тот что в кабину идёт) надеть и приварить трубку подходящего диаметра. Потом вытаскивать вал вилки выжимного будет проще. И вом если не нужен то рычаг снял и бросил в бардачек.
Маховик под замену. И пробуксовка из-за этого могла быть. Я уже 2 маховика сменил. Последний раз так стерло болты что думал не отручу.
Отжимной без трещин, только потертый, но гладкий. Значит оставим так, пока найду где проточить, пока проточат, слишком долго будет всё длиться.
Да я и не знал что бывают разные, только в интернете нашел, еще не видел какой у меня, завтра посмотрю. Скорее всего старый, да и старый дешевле гораздо.
Корзина в идеале, следов выработки нет, видно что очень мало работала. Поменяю только болты и лапки на новые.
На стальном диске трещин нет, притертый немного. Трещины только на маховике. Видать в этом месте сильнее горело и от большой температуры пошли трещины.
Диск скорей всего заводской, вряд ли клепали. Где-то слышал в каком-то из видео, что оригинальные диски с завода шли широкие как на газ 53, а вот запчасти идут диски с тонкой лентой фередо. Да и наклепано очень аккуратно, это надо быть профессионалом. И судя по тому, что я нашел на дне, то замену лапки производили с лючка, значит не раскатывали. Возможно его даже не раскатывали вообще. Хотя всё возможно, лет то прошло не мало и всех хозяев я не знаю. Это мне сказали, что был всегда на предприятии и чистил снег, а там может быть далеко не так.
Да там чучуть болты начало зацеплять, на фото видно. Думаю из-за того что диск сильно изношен, он очень близко подошел, и нашел задевать болты маховика. Конечно маховик тоже подсел, наверное нужно промерять разницу, высоту с новым и определиться сколько было изношено. Если критично то под замену. А как с его балансировкой быть? Новый сбалансирован или самому нужно?
Буксовал он изначально из-за того, что умельцы поставили новую лапку на срезанный болт, накрутили гайку без сухаря и заварили, в итоге эта лапка не имела зазора с выжимным подшипником, он кстати тоже развален, люфтит прилично, а вот на ВОМе отлично. Так диск всё время пробуксовывал, особенно под нагрузкой.
Если маховик не снимался для проточки, то сколько изношено видно по той части где диск не тёрся. Практически все маховики имеют микротрещины от нагрева/остывания, если сцепление буксует - этого не избежать. Если протачивать, то у умного токаря. Обрабатываемая поверхность должна быть выставлена в ноль. К тому же, поверхность может иметь точки прикаливания, где резец будет брать хуже и получится не идеально ровная плоскость. Отбалансировать можно и самому выточив оправки и установив маховик в призмы.
С трещинами будет работать, но естественно, ресурс диска сцепления от этого будет снижен.
PS: Пардон. Походу на вашем диск брал всю поверхность, а я посмотрел на маховик Петра. Но в остальном всё так и есть.
Хорошо, спасибо! Покупая новый Вы делали балансировку? Или так сразу ставили?
Смотрю в продаже есть диски сцепления новые в двух исполнениях с широким и узким фередо. В чем разница? Я так думаю широкая имеет большую площадь, а значит лучше сцепление. Почему тогда пошли диски с узким фередо? Может быть потому что у широкого больше площадь и не хватает прижимного усилия? Какой лучше посоветуете взять? С тонким фередо много в наличии, от разных производителей.
Если изношен маховик - может, попробовать поставить ведомый диск с увеличенной толщиной накладок?
Игорек 25., нет, не купил - в наличии всего одна центрифуга, вся в пыли и ржавчине... Возможно - б/у, с заклиненным ротором... Нафиг мне такую, да ещё за 4 с лишним килорублей?
Если менять диск сцепления ВОМ, как его потом отцентровать? Я вижу только вариант приблизительно выставить с помощью линейки относительно большого проходящего отверстия в сцеплении. Но это при условии, что центр этого отверстия позиционно точно проточен.
Палку стругают с размерами первичного вала и вала вом ей и центруют.
Первый который менял брал у знакомого фермера в м/ломе. Он был без венца и штифтов. Да ещё был полностью в краске. Я его укомплектовал и поставил. Про балансировку и мыслей не было. Второй тоже брал б/у. Вот те что сейчас типа новые то там могут быть сомнения.
С узким фередо как раз были а пошли с широким. Я газоновские обрезал внутри по ширине стального диска корзины.
Самое качественное пока что нахожу у нас это сцепление с узким фередо производитель ТАРА. Диск сцепления Т-40 (Д-144) главной муфты Т25-1601130-В (ТАРА). Китайского всего много, как бы не попасть на такое. Еще бы выжимной подшипник хороший найти.
если маховик и наж имной диск в более -менее нормальном состоянии+нажимные пружины не севшие,то узкие накладки держат отлично.Я недели три назад делал пробный выезд на сырой огород,загнал культиватор по самую раму почти см 15-17.А еще сырая земля была - траткор буксовал на месте и даже не мог тронутся,даже с блокировкой - сцепелнием не воняло,это так из свежего.Трогался с полуприцепом груженым с места на 5 ой пару раз в качестве проверки- движок проседал сильно - феродо только чуть чуть начинало попахиватьь.Так же трогался с 5 на средних оборотах -но зажатых тормозах - движок глох,о сцепелние не буксовало.
За газоновские кто то жаловался что они хуже - склоны к пробуксовке,ну и минус широкого феродо -если у тебя до этого стояло узкое; узкое феродо уже дало выработку по маховику - поставишь широкое -оно по любому не будет иметь 100% прилегание(а скорее наоборот площадь контакта уменьшится - потмоу что феродо ляжет на ту часть маховика -по которой не работало узкое феродо,а до т ой плоскости по которой работало узкое -оно не прижмется из-за ступеньки).То есть увеличеная площадь контакта -это эффект плацебо - самообман-).Не из-за этого ли многие кто клепал газоновское феродо жалуется что буксует сцепа?Хотя есть и противоположные отзывы.Под широкое феродо имхо надо проточить маховик и нажимной диск -убрать выработку -ступеньку.выровнять плоскость.
Если снимать и протачивать маховик неохота, можно сделать проще - приклепать (или приклеить) к ведомому диску со стороны маховика накладку увеличенной толщины (на 2...3 мм толще), и с помощью токарного станка придать ей рельеф, ответный рельефу маховика
Однажды к токарю принесли болт(центровой с рессоры).а он был слабо и стал волнами....
Такой же и выточил...
Алекс 37, сейчас есть дофига компьютерных программ, позволяющих быстро и качественно оформлять чертежи для токарей (и прочих станочников)...
Лично я предпочитаю Компас-16...
А вручную вообще чертить не умею...
с прточкой маховиков нужно быть осторожным - точить должен профи,маховик имеет вес под 30 кг,плюс большой диаметр+большие обороты,соответственно угловая скорсть маховика ох...ая!И если проточить с дисбалансом то трактор будет на месте подпрыгивать при работе и вибрация будет мощная.Коленвал долго не проходит
Игорек 25., так вот поэтому маховик лучше и не трогать...
я в прошлом году при ремонте-использовал болгарочку с обрезным дискоми обычный среднезернистый камень .Проточил на глаз
убрал бугорки и кромки которые чувствовал ногтем ;на маховике и на нажимном диске.На маховике неудобно -потому что он имеет стенки- борта.А нажимному плоскость подровнять вообще плевое дело.Короче подровнял- сгладил все выступащие части.Получилось неплохо -сцепелние не буксует думаю это любому по силам сделать с домашних условиях.
Править плоскость маховика болгаркой? Нехилый дисбаланс получится...
И нафиг его вообще править - если гораздо проще подрезать фрикционные накладки по периметру?
сколько там правиш ? чирк чирк -и кромки нет. уже год отработал вибрация как на обычном т 40.
Так это тогда собрал сцепление,два раза тронулся с места,чирк чирк и диск притерся...
и то верно - но диск об эти кромки режет ся,а бугорки в нем делают канавки и углубления в феродо.Я посчитал что лучше убрать неровности так сказать видные "невооруженымглазом и ногтем-)"Ауже потом к более менее гладкой поверхности пусть притирается
И кроме того, если проточить плоскость маховика, к которой прилегает фрикционная накладка ведомого диска сцепления - тогда увеличится расстояние между ней и плоскостью прилегания фланца корзины сцепления...
Результат - сила сжатия ведомых дисков (обоих) уменьшится...
поначалу (пока ведомые диски сцепления новые) это будет незаметно, но в итоге ресурс ведомых дисков окажется значительно снижен...
Вывод - в этом случае нужно как-то дополнительно "натянуть" пружины корзины сцеления (установкой подкладных шайб, и т.д.), или проточить плоскость прилегания корзины сцепления на ту же величину
Для того что бы снять стакан с выжимными подшипниками, обязательно сливать нигрол с КПП? Визуально по уровню стакан выше.
Маховик в картерах двух исполнений Д-37 старый и Д-144 новый я надеюсь одинаковый? Смотрю в интернете по картинкам. Маркировка у всех Д144-1005300.
вообще не надо ;Это совсем лишнее -там и так что бы снять стакан придется по гайковать - снять вилки и их валики-а что бы снять валик вилки вом -еще придется снять рычаг с тормозного вала (который проходит через промежутку).А что бы снять валик вилки главного фрикциона -придется снять рычаг включения вом-) там все очень плотно скомпановано.
Его сразу отрезать оставив после загиба см 5-6. На остаток (тот что в кабину идёт) надеть и приварить трубку подходящего диаметра. Потом вытаскивать вал вилки выжимного будет проще. И вом если не нужен то рычаг снял и бросил в бардачек.