Не нужен. Все таки попробуйте 3 диода, вдруг они действительно некачественные и вместо 12 КВ работают например до 8 или 6. Я так понимаю, они с Алиэкспресс ... А вообще совет - используйте лучше ТДКС. На Али он меньше 10 долларов. А то на катушках зажигания я сжег десяток полевых транзисторов при экспериментах.
Я пробовал и такие как у вас. Тоже сгорели. Они все с алиэкспрес... Пока не вникал в работу ТДКС, снова наверное покупать детали, я уже пожалел что купил катушку, коммутатор, аз-2, лучше бы купил готовый генератор на али на 30 кв за 4000 руб. потому как на эти постоянно горящие диоды я больше денег трачу
У Олега очень большое высокое напряжение, после демпфирующего сопротивления у него дуга длиной 2,5сМ. Неудивительно, что диоды выполняют функцию предохранителей. Для копчения нет необходимости использовать очень высокое напряжение (свыше 20кВ). Опыт нашего форума показывает, что качество продукта больше зависит от времени копчения, нежели, чем от величины высокого напряжения.
Я уже уменьшил напряжение на катушку до 9 вольт и дуга у меня 10 мм, но диоды все равно горят.! И я не понимаю как у вас они не горят! Оно у меня не большое! Проблема в чем то другом. Уже поставил 4 конденсатора параллельно диодам гасящие белый шум на выходе с трансформатора.
Не нужен. Все таки попробуйте 3 диода, вдруг они действительно некачественные и вместо 12 КВ работают например до 8 или 6. Я так понимаю, они с Алиэкспресс ... А вообще совет - используйте лучше ТДКС. На Али он меньше 10 долларов. А то на катушках зажигания я сжег десяток полевых транзисторов при экспериментах.
Уже попробовал, без конденсатора, не работает, фонарик-ватка на веревка мечется от струн к продукту. С конденсатором работает , но слабенько, видимо потому что уменьшил напряжение сейчас 10 вольт.
Какое сопротивление балластного резистора? В какой момент горят диоды? Можно поставить балластное сопротивление на выходе бобины, думаю 1 килоома должно хватить.
Покупать еще одну за 600 руб. не вижу смысла, катушка исправно работает.
Снизьте напряжение питания. Хотите хорошую весть? У Вас отличный коммутатор, который выдержал все Ваши эксперименты..
Я ж уже писал, что снижал напряжение до предела до 9 вольт. Искра стала 1 мм. Но это не решило проблему, диоды горят.
Рабочая частота диодов HVM 50/60 Гц.Блок питания на коммутаторе и устройстве аварийного зажигания работает на частоте минимум 250 Гц.Поэтому диоды горели и будут гореть.Информация об этом на форуме уже была.Для данного блока подойдут диодные столбы КЦ201Е с рабочей частотой до 1000 Гц.
Для данного блока подойдут диодные столбы КЦ201Е с рабочей частотой до 1000 Гц.
Изначально, Сергей, для данной схемы и рекомендовались диодные столбы КЦ201Е, на крайний случай Д1008, но потом кто-то предложил использовать китайские для микроволновок, купившись на 12кВ.
У столбов Д1008 максимальное постоянное обратное напряжение 10 кВ,но тем не менее они прекрасно работают в данной схеме.К сожалению мало кто обращает внимание на частотные параметры диодных столбов.
HVM12 CL01-12 у меня работают на частоте 300 Гц. В даташите не описана граничная частота. Время восстановления 50 нС, теоретически до 20 МГц с ухудшением характеритик. Практически до 1500 герц без ухудшения.
По существу проблемы: если коммутатор от ВАЗ-2108(9), т.е. согласован с катушкой 27.3705, то претензий к низковольтной части нет. Причина одна - некачественные диоды.
Уже попробовал, без конденсатора, не работает, фонарик-ватка на веревка мечется от струн к продукту. С конденсатором работает , но слабенько, видимо потому что уменьшил напряжение сейчас 10 вольт.
Не работает - потому что мечется? Вы считаете, что если мечется, то переменное напряжение? Или диод сгорел? Вот у меня, если продукт близко к излучателям, ватка тоже мечется. Зарядилась плюсом, идет к минусу. На youtube есть ролики (того же Виталия Павлова) где это объясняется.
Не работает - потому что мечется? Вы считаете, что если мечется, то переменное напряжение? Или диод сгорел? Вот у меня, если продукт близко к излучателям, ватка тоже мечется. Зарядилась плюсом, идет к минусу. На youtube есть ролики (того же Виталия Павлова) где это объясняется.
Да я сделал так как Виталий говорил, поставил два диода и конденсатор. Так ватка липнет к рыбе.
Диоды КЦ201Е и Д1008 не выпускаются с какого года? Вы думаете так легко их найти, да я нашел Д1008, но КЦ201Е трудно найти.
Сейчас коптил без умножения. Просто на выходе два диода и конденсатор.Дым рассеивается за 10-15 секунд, рыба загорает, правда не так равномерно как с умножителем. Но может на это повлияло что то другое.
Я обещал фото коптильни. Как и говорил, все стандартно. Но есть мелочи, что можно перенять. Блок ВН в доме (забал его для фото поставить), для него есть скобы справа корпуса.
Дымогенератор. Возможно, заинтересует только переходник вентилятора на инжектор из бутылки кока-колы.
Сама камера. Я считаю удачным использования ретро-изоляторов (дорогие, зараза) и системы регулировки расстояния до продукта. Две сетки, иглами друг к другу. Дальняя сетка не меняет положения. Ближняя сетка перемещается дискретно по изоляторам. Электрод продукта можно перемещать вперед-назад.
В этой камере я сделал чуть более десятка копчения. Вы видите, что конденсат с трубки не капал, весь уходил в банку. Она черная, я просто выливаю с нее конденсат и ополаскиваю. Не мою начисто. Сетки же мОю очень хорошо, на это уходит много времени. Поэтому перейду на струнные излучатели. Опытную эксплуатацию одной рамки (провод 0.3 мм ss316 для электронных сигарет) уже провел, жду провод 0.1 мм с Алиэкспресс. Тогда сделаю 2 или 4 рамки уже с регулировкой расстояния.
Но 2 диода и конденсатор в однополупериодной схеме выпрямления у Вас же работают. Значит проблема в целом в умножителе.
Уже не работают, пробило сразу два диода. У меня есть два предположения по чему они пробиваются.
1. Возможно работая от трансформатора, АЗ-2 выдает какой-то другой импульс по крайней мере, оно оно работает не так как от БП компьютера или от акуммулятора авто. Оно не пишит, а сама катушка шумит. Возможно какая то не правильная частота.
2. Как правило диоды пробивало, когда провода лежали на полу касаясь ковра, и при коротком замыкании. Но подключенные к камере еще не разу не пробивало. Может совпадение.
Поймите у меня обычная катушка, а не какая то особенная которая выдает 30 кв. У нее как у всех искра 2 см. Я пробовал питать ее 9 вольтами искра становилась 1 см. Диоды все равно пробивало. Я пробовал покупать разные диоды, квадратные и круглые, в разных магазинах. Они все равно пробивают. Это замкнутый круг! Схема не работает по крайней мере у меня! И уж тем более от блок питания компьютера.
Еще хочу добавить что мой трансформатор выдает много Ампер, я не могу замерять сколько, мой амперметр меряет только до 3 . Выставляя его так стрелка бьется об ограничитель с большой силой. Какой там ток я не знаю...
1. Возможно работая от трансформатора, АЗ-2 выдает какой-то другой импульс по крайней мере, оно оно работает не так как от БП компьютера или от акуммулятора авто. Оно не пишит, а сама катушка шумит. Возможно какая то не правильная частота.
Емкости после диодного моста какие? Желательно десятки тысяч мкф. Иначе катушка будет гудеть 50 Гц. Ну и работать генератор будет плохо.
OlegOlegovich пишет:
2. Как правило диоды пробивало, когда провода лежали на полу касаясь ковра, и при коротком замыкании. Но подключенные к камере еще не разу не пробивало. Может совпадение.
Статика ковра выводила диоды из строя? Вполне возможно. Я всегда изолирую все высоковольтные узлы до их включения. Всегда. На моем фото Вы это увидите, нет ни одного мм свободного от пластмассы.
Мощность и тип БП не имеют значения. Лишь бы мощности хватало и пульсации сглажены конденсаторами. У меня на коптилке БП 12 вольт 12.5 ампер, импульсный. Дома - 0-36 вольт с защитой на 3 ампера.
Емкости после диодного моста какие? Желательно десятки тысяч мкф. Иначе катушка будет гудеть 50 Гц. Ну и работать генератор будет плохо.
На выходе с трансформатора? После диодного поста стоит конденсатор 25 В 2200 uF , и каждий диод я прошунтировал кондером на 0,1мкф 50 В. А на выходе с катушки два диода и за ними кондер 30 КВ 470 пФ.
У меня остался последний шанс - это использование советских диодов! Но я уже не верю, что они помогут. Изначально выбрал эту схему потому как думал, что она надежная. Но как оказалось у меня она полностью не рабочая. И вот уже две недели я то и делаю паяю эти диоды, постоянно покупаю их. а они пробиваются.
Если есть действительно рабочая схема, подскажите какая.
а у Олега - 263В, что при умножении на 76 даст 20кВ
Откуда эта информация? Я ж уже много раз повторял, что уменьшал напряжение до минимального 9 Вольт. Искра была минимальной. Но диоды все равно пробивало.
Если есть действительно рабочая схема, подскажите какая.
Олег, обратите внимание на мою конструкцию генератора. Только на ТДКС, не люблю "бобины". Цена вопроса - 12-15 долларов на Али, это ТДКС + ШИМ-регулятор + вольтметр-амперметр (не обязательно). Два резистора дома найдете.
Мнится мне у неё внутри дохлый контакт, который играет. Вспомните, как она к Вам попала. Если новая из магазина - от брака никто не застрахован, если б/у, то - почему лежала?
Катушку покупал новую в магазине за 600 рублей. Перебирать катушки не имею возможности. Не считаю что проблема в катушке. Обратка идет потому, что плюс общий.
Олег, обратите внимание на мою конструкцию генератора. Только на ТДКС, не люблю "бобины". Цена вопроса - 12-15 долларов на Али, это ТДКС + ШИМ-регулятор + вольтметр-амперметр (не обязательно). Два резистора дома найдете.
Хочу рассмотреть вашу конструкцию, потому как моя с бобиной вся равно не работает. Последний шанс это советские диоды.
1.Где можно взять этот ТДКС? В старом мониторе или телевизоре?
2. Какое надо питание?
3. Какое устройство задает частоту?
4. Сколько с его помощью нужно коптить? у меня с катушкой рыба готовая была через 10 минут.
5. И самый главный вопрос, как выпрямлять ток на его выходе, опять эти горящие диоды?
Описание по ссылке. Внимательно прочитайте описание последнего фото.
1) Я посчитал стоимость на Алиэкспресс. Есть старый? Используйте его.
2) 12 Вольт.
3) Опять же на Алиэкспресс.
4) Я копчу 40-80 минут.
5) В ТДКС встроенные диоды, он выдает постоянный ток.
Для объективности конструкция не моя. И даже не китайцев. Схема типовая на NE555. Просто я ее использую как недорогой удобный вариант. Можете спаять генератор сами.
Конденсатор C1 подберете для частоты 15 кГц, вместо мотора с диодом подключите 23-27 витков провода 0.8 - 1.5 мм, намотанные на сердечнике ТДКС. Полевой транзистор нужен более высоковольтный, например IRF640, IRF730 и т.п.
Спасибо Вам за подробное описание.
Нашел даже старый ТВС-30 или ТДКС в подвале, не знаю чем они отличаются...
А почему так долго коптите? Это циклами или ВВ постоянно включен? Большая камера? Я смотрел вашу коптильню, у нее в место струн сетка из толстого провода. Использую струны. Может с использованием струн время копчения уменьшается? Не думаю что катушка мощнее ТДКС.
То, что нашел в подвале, называется ТВС-30, там две обмотки, подходит такое?
И как его использовать?
Спасибо Вам за подробное описание.
Нашел даже старый ТДС или ТДКС в подвале, не знаю чем они отличаются...
А почему так долго коптите? Это циклами или ВВ постоянно включен? Большая камера? Я смотрел вашу коптильню, у нее в место струн сетка из толстого провода. Использую струны. Может с использованием струн время копчения уменьшается? Не думаю что катушка мощнее ТДКС.
ТВС - выдает переменное напряжение, нужен умножитель. ТДКС - постоянное напряжение, диоды встроены. Вбейте название в поиск, поймете что это.
Копчу "долго" потому что мне так удобно и без циклов. Я писал пару страниц назад. Время копчения на форуме обсуждалось. Я поддерживаю мнение, что при быстром копчении (5-10 минут) вся жидкость остается на поверхности и нужно много времени, чтобы продукт настоялся.
Камера выше на фото, где-то 60 х 40 х 35. Для семьи хватает. Загрузка до 4 кг. Принципиальной разницы между сеткой, струнами и коронирующими электродами (как на "Ижице") нет. Важно, чтобы струны были как можно тоньше, а остальные типы - имели острые концы. Струны удобнее мыть.
То, что нашел в подвале, называется ТВС-30, там две обмотки, подходит такое?
И как его использовать?
Использовать можно с умножителем. Я советую найти ТДКС. Если хотите использовать этот ТВС, то погуглите в интернете. Решение найдете. Я не пробовал ТВС, советы давать не могу.
Имеет значение какой ТДКС? Нашел тдкс с мальнького телевизора, где то 15" или нужно с большого?
Пойдет. У меня от Daewoo 14'' на основном генераторе.
Намотайте на него витков 27 эмалированного провода Примерно так:
Только провод должен быть в эмалированной изоляции диаметром 0.8 - 1.2 мм, такой как на фото (в ПВХ) не влезет. На фото ТДКС от Samsung 29 '', у него и места больше, и витков нужно меньше. Так вот, намотаете витков 27, потом (когда подключите генератор) смотрите на дугу, если маленькая - отматываете по витку до дуги 2 см. У меня получилось 23 витка. Да, если дуга совсем никакая (меньше 5 мм), поменяйте выводы катушки местами на клеммах генератора.
Эмалированный провод я брал от вторички старого трансформатора.
Доброго дня, коллеги. Делюсь своим не очень удачным опытом приготовления рульки в су-виднице. Решил я порадовать свою любимую на восьмое марта, пошел на рынок и купил две рульки, обе чуть больше двух кг каждая. Выше я предлагал способ контроля уровня воды методом автодолива. Но прочитал в отзывах, что воды испаряется очень мало, я решил переделать эту громоздкую конструкцию в обыкновенную воронку. Горлышко приклеено к крышки на уровне воды, поэтому легко контролировать визуально. Сверху воронку закрыл этим же кусочком утеплителя (который вырезал под размер воронки). К слову, за 44 часа доливать не пришлось. Режимы- 66 градусов С, 44 часа. Несколько выводов. Утепленный кафлексом корпус прекрасно справляется со своей задачей. Нагреватель в течении часа включается 4-5 раз на 40 секунд, поэтому такой мощный ТЭН (у меня 1,5 КВт) в принципе не нужен. Из-за высокой мощности нагревателя и малой производительности насоса (3-4 л/мин) наблюдается некоторая инертность и температура повышается на 0,5 градуса от установленой. Датчик термореле и контрольный датчик у меня находятся в разных углах емкости в результате я увидел максимальную разность температур в пределах одного градуса, что считаю вполне приемлемым.Через пять минут после того, как рульки достал из су-виднице, температура внутри была 65,6 градуса. На этом этапе все прошло замечательно. А испортил все я в духовке. Установив параметры духовки-20 минут при 220 градусах с конверсией, я занялся другими делами и не проконтролировал. В результате пересушил, а корочка даже обуглилась.
Я пробовал и такие как у вас. Тоже сгорели. Они все с алиэкспрес... Пока не вникал в работу ТДКС, снова наверное покупать детали, я уже пожалел что купил катушку, коммутатор, аз-2, лучше бы купил готовый генератор на али на 30 кв за 4000 руб. потому как на эти постоянно горящие диоды я больше денег трачу
Я уже уменьшил напряжение на катушку до 9 вольт и дуга у меня 10 мм, но диоды все равно горят.! И я не понимаю как у вас они не горят! Оно у меня не большое! Проблема в чем то другом. Уже поставил 4 конденсатора параллельно диодам гасящие белый шум на выходе с трансформатора.
У меня нет в распоряжении других катушек, эту я купил новую. Покупать еще одну за 600 руб. не вижу смысла, катушка исправно работает.
Я ж уже писал, что снижал напряжение до предела до 9 вольт. Искра стала 1 мм. Но это не решило проблему, диоды горят.
Уже попробовал, без конденсатора, не работает, фонарик-ватка на веревка мечется от струн к продукту. С конденсатором работает , но слабенько, видимо потому что уменьшил напряжение сейчас 10 вольт.
Какое сопротивление балластного резистора? В какой момент горят диоды? Можно поставить балластное сопротивление на выходе бобины, думаю 1 килоома должно хватить.
Рабочая частота диодов HVM 50/60 Гц.Блок питания на коммутаторе и устройстве аварийного зажигания работает на частоте минимум 250 Гц.Поэтому диоды горели и будут гореть.Информация об этом на форуме уже была.Для данного блока подойдут диодные столбы КЦ201Е с рабочей частотой до 1000 Гц.
У столбов Д1008 максимальное постоянное обратное напряжение 10 кВ,но тем не менее они прекрасно работают в данной схеме.К сожалению мало кто обращает внимание на частотные параметры диодных столбов.
HVM12 CL01-12 у меня работают на частоте 300 Гц. В даташите не описана граничная частота. Время восстановления 50 нС, теоретически до 20 МГц с ухудшением характеритик. Практически до 1500 герц без ухудшения.
По существу проблемы: если коммутатор от ВАЗ-2108(9), т.е. согласован с катушкой 27.3705, то претензий к низковольтной части нет. Причина одна - некачественные диоды.
Не работает - потому что мечется? Вы считаете, что если мечется, то переменное напряжение? Или диод сгорел? Вот у меня, если продукт близко к излучателям, ватка тоже мечется. Зарядилась плюсом, идет к минусу. На youtube есть ролики (того же Виталия Павлова) где это объясняется.
Да я сделал так как Виталий говорил, поставил два диода и конденсатор. Так ватка липнет к рыбе.
Диоды КЦ201Е и Д1008 не выпускаются с какого года? Вы думаете так легко их найти, да я нашел Д1008, но КЦ201Е трудно найти.
Сейчас коптил без умножения. Просто на выходе два диода и конденсатор.Дым рассеивается за 10-15 секунд, рыба загорает, правда не так равномерно как с умножителем. Но может на это повлияло что то другое.
Я обещал фото коптильни. Как и говорил, все стандартно. Но есть мелочи, что можно перенять. Блок ВН в доме (забал его для фото поставить), для него есть скобы справа корпуса.
Дымогенератор. Возможно, заинтересует только переходник вентилятора на инжектор из бутылки кока-колы.
Сама камера. Я считаю удачным использования ретро-изоляторов (дорогие, зараза) и системы регулировки расстояния до продукта. Две сетки, иглами друг к другу. Дальняя сетка не меняет положения. Ближняя сетка перемещается дискретно по изоляторам. Электрод продукта можно перемещать вперед-назад.
В этой камере я сделал чуть более десятка копчения. Вы видите, что конденсат с трубки не капал, весь уходил в банку. Она черная, я просто выливаю с нее конденсат и ополаскиваю. Не мою начисто. Сетки же мОю очень хорошо, на это уходит много времени. Поэтому перейду на струнные излучатели. Опытную эксплуатацию одной рамки (провод 0.3 мм ss316 для электронных сигарет) уже провел, жду провод 0.1 мм с Алиэкспресс. Тогда сделаю 2 или 4 рамки уже с регулировкой расстояния.
Уже не работают, пробило сразу два диода. У меня есть два предположения по чему они пробиваются.
1. Возможно работая от трансформатора, АЗ-2 выдает какой-то другой импульс по крайней мере, оно оно работает не так как от БП компьютера или от акуммулятора авто. Оно не пишит, а сама катушка шумит. Возможно какая то не правильная частота.
2. Как правило диоды пробивало, когда провода лежали на полу касаясь ковра, и при коротком замыкании. Но подключенные к камере еще не разу не пробивало. Может совпадение.
Поймите у меня обычная катушка, а не какая то особенная которая выдает 30 кв. У нее как у всех искра 2 см. Я пробовал питать ее 9 вольтами искра становилась 1 см. Диоды все равно пробивало. Я пробовал покупать разные диоды, квадратные и круглые, в разных магазинах. Они все равно пробивают. Это замкнутый круг! Схема не работает по крайней мере у меня! И уж тем более от блок питания компьютера.
Еще хочу добавить что мой трансформатор выдает много Ампер, я не могу замерять сколько, мой амперметр меряет только до 3 . Выставляя его так стрелка бьется об ограничитель с большой силой. Какой там ток я не знаю...
Емкости после диодного моста какие? Желательно десятки тысяч мкф. Иначе катушка будет гудеть 50 Гц. Ну и работать генератор будет плохо.
Статика ковра выводила диоды из строя? Вполне возможно. Я всегда изолирую все высоковольтные узлы до их включения. Всегда. На моем фото Вы это увидите, нет ни одного мм свободного от пластмассы.
Мощность и тип БП не имеют значения. Лишь бы мощности хватало и пульсации сглажены конденсаторами. У меня на коптилке БП 12 вольт 12.5 ампер, импульсный. Дома - 0-36 вольт с защитой на 3 ампера.
На выходе с трансформатора? После диодного поста стоит конденсатор 25 В 2200 uF , и каждий диод я прошунтировал кондером на 0,1мкф 50 В. А на выходе с катушки два диода и за ними кондер 30 КВ 470 пФ.
У меня остался последний шанс - это использование советских диодов! Но я уже не верю, что они помогут. Изначально выбрал эту схему потому как думал, что она надежная. Но как оказалось у меня она полностью не рабочая. И вот уже две недели я то и делаю паяю эти диоды, постоянно покупаю их. а они пробиваются.
Если есть действительно рабочая схема, подскажите какая.
Откуда эта информация? Я ж уже много раз повторял, что уменьшал напряжение до минимального 9 Вольт. Искра была минимальной. Но диоды все равно пробивало.
Олег, обратите внимание на мою конструкцию генератора. Только на ТДКС, не люблю "бобины". Цена вопроса - 12-15 долларов на Али, это ТДКС + ШИМ-регулятор + вольтметр-амперметр (не обязательно). Два резистора дома найдете.
Катушку покупал новую в магазине за 600 рублей. Перебирать катушки не имею возможности. Не считаю что проблема в катушке. Обратка идет потому, что плюс общий.
Хочу рассмотреть вашу конструкцию, потому как моя с бобиной вся равно не работает. Последний шанс это советские диоды.
1.Где можно взять этот ТДКС? В старом мониторе или телевизоре?
2. Какое надо питание?
3. Какое устройство задает частоту?
4. Сколько с его помощью нужно коптить? у меня с катушкой рыба готовая была через 10 минут.
5. И самый главный вопрос, как выпрямлять ток на его выходе, опять эти горящие диоды?
Описание по ссылке. Внимательно прочитайте описание последнего фото.
1) Я посчитал стоимость на Алиэкспресс. Есть старый? Используйте его.
2) 12 Вольт.
3) Опять же на Алиэкспресс.
4) Я копчу 40-80 минут.
5) В ТДКС встроенные диоды, он выдает постоянный ток.
Для объективности конструкция не моя. И даже не китайцев. Схема типовая на NE555. Просто я ее использую как недорогой удобный вариант. Можете спаять генератор сами.
Конденсатор C1 подберете для частоты 15 кГц, вместо мотора с диодом подключите 23-27 витков провода 0.8 - 1.5 мм, намотанные на сердечнике ТДКС. Полевой транзистор нужен более высоковольтный, например IRF640, IRF730 и т.п.
У нас продаются в магазинах с радиоэлектронными товарами, стоимость от 150 рублей до 500. А так любой старый монитор распотрошите
Спасибо Вам за подробное описание.
Нашел даже старый ТВС-30 или ТДКС в подвале, не знаю чем они отличаются...
А почему так долго коптите? Это циклами или ВВ постоянно включен? Большая камера? Я смотрел вашу коптильню, у нее в место струн сетка из толстого провода. Использую струны. Может с использованием струн время копчения уменьшается? Не думаю что катушка мощнее ТДКС.
То, что нашел в подвале, называется ТВС-30, там две обмотки, подходит такое?
И как его использовать?
ТВС - выдает переменное напряжение, нужен умножитель. ТДКС - постоянное напряжение, диоды встроены. Вбейте название в поиск, поймете что это.
Копчу "долго" потому что мне так удобно и без циклов. Я писал пару страниц назад. Время копчения на форуме обсуждалось. Я поддерживаю мнение, что при быстром копчении (5-10 минут) вся жидкость остается на поверхности и нужно много времени, чтобы продукт настоялся.
Камера выше на фото, где-то 60 х 40 х 35. Для семьи хватает. Загрузка до 4 кг. Принципиальной разницы между сеткой, струнами и коронирующими электродами (как на "Ижице") нет. Важно, чтобы струны были как можно тоньше, а остальные типы - имели острые концы. Струны удобнее мыть.
Использовать можно с умножителем. Я советую найти ТДКС. Если хотите использовать этот ТВС, то погуглите в интернете. Решение найдете. Я не пробовал ТВС, советы давать не могу.
Имеет значение какой ТДКС? Нашел тдкс с мальнького телевизора, где то 15" или нужно с большого?
Пойдет. У меня от Daewoo 14'' на основном генераторе.
Намотайте на него витков 27 эмалированного провода Примерно так:
Только провод должен быть в эмалированной изоляции диаметром 0.8 - 1.2 мм, такой как на фото (в ПВХ) не влезет. На фото ТДКС от Samsung 29 '', у него и места больше, и витков нужно меньше. Так вот, намотаете витков 27, потом (когда подключите генератор) смотрите на дугу, если маленькая - отматываете по витку до дуги 2 см. У меня получилось 23 витка. Да, если дуга совсем никакая (меньше 5 мм), поменяйте выводы катушки местами на клеммах генератора.
Эмалированный провод я брал от вторички старого трансформатора.
+1
Ставлю на не правильную бобину, нужна старинная для контактного....Частоту желательно озвучить.
Доброго дня, коллеги. Делюсь своим не очень удачным опытом приготовления рульки в су-виднице. Решил я порадовать свою любимую на восьмое марта, пошел на рынок и купил две рульки, обе чуть больше двух кг каждая. Выше я предлагал способ контроля уровня воды методом автодолива. Но прочитал в отзывах, что воды испаряется очень мало, я решил переделать эту громоздкую конструкцию в обыкновенную воронку. Горлышко приклеено к крышки на уровне воды, поэтому легко контролировать визуально. Сверху воронку закрыл этим же кусочком утеплителя (который вырезал под размер воронки). К слову, за 44 часа доливать не пришлось. Режимы- 66 градусов С, 44 часа. Несколько выводов. Утепленный кафлексом корпус прекрасно справляется со своей задачей. Нагреватель в течении часа включается 4-5 раз на 40 секунд, поэтому такой мощный ТЭН (у меня 1,5 КВт) в принципе не нужен. Из-за высокой мощности нагревателя и малой производительности насоса (3-4 л/мин) наблюдается некоторая инертность и температура повышается на 0,5 градуса от установленой. Датчик термореле и контрольный датчик у меня находятся в разных углах емкости в результате я увидел максимальную разность температур в пределах одного градуса, что считаю вполне приемлемым.Через пять минут после того, как рульки достал из су-виднице, температура внутри была 65,6 градуса. На этом этапе все прошло замечательно. А испортил все я в духовке. Установив параметры духовки-20 минут при 220 градусах с конверсией, я занялся другими делами и не проконтролировал. В результате пересушил, а корочка даже обуглилась.