Согласен. Это вроде как часть снаббера... может его до конца доделать?
Но недопонимаю как на искру влияет, ну да ладно весной тоже бум пробовать только я на 027.3705 частоту какую будем ставить? кондёры-диоды?
Я думаю, если доделаете, то не пожалеете. Я перепробовал с десяток разных схем и модулей, включая тот, который с дисплеем с регулировкой частоты и скважности (ранее писали о нем). Но остановился на этом ШИМ-регуляторе. Плюсы - простота, регулировка мощности (через скважность). Минус - при скважности более 40% греется транзистор. Я ограничиваю скважность доп. резисторами.
Конденсаторы (параллельно тому, что на плате):
1) Для ТДКС - 470pF (снижение частоты до 15 кГц)
2) Для катушки зажигания = 0.15 mkF (около 300 Гц).
Что касается катушки 027.3705, не пробовал. У меня 5 катушек , одна для контактного зажигания, остальные - бесконтактные. Из бесконтактных только две работают нормально (у которых сопротивление первички более 0.8 ома). Остальные перегревают транзистор. Марки не знаю, брал за копейки на разборе. Производители WV и Toyota.
Я думаю, если доделаете, то не пожалеете. Я перепробовал с десяток разных схем и модулей, включая тот, который с дисплеем с регулировкой частоты и скважности (ранее писали о нем). Но остановился на этом ШИМ-регуляторе. Плюсы - простота, регулировка мощности (через скважность). Минус - при скважности более 40% греется транзистор. Я ограничиваю скважность доп. резисторами.
Конденсаторы (параллельно тому, что на плате):
1) Для ТДКС - 470pF (снижение частоты до 15 кГц)
2) Для катушки зажигания = 0.15 mkF (около 300 Гц).
Что касается катушки 027.3705, не пробовал. У меня 5 катушек , одна для контактного зажигания, остальные - бесконтактные. Из бесконтактных только две работают нормально (у которых сопротивление первички более 0.8 ома). Остальные перегревают транзистор. Марки не знаю, брал за копейки на разборе. Производители WV и Toyota.
Прям мои мысли в слух)))
Что там доделывать то? Один конец диода выпаять и через резистор с конденсатором (паралельно) запаять...Про скважность понятно, Частота стандартна как у 5102.3747.
Катушка есть и 027.3705 и Б-117 посмотрим на длину дуги, там и там, подберём под диоды, у меня HVM12 (лот на ебай выиграл)))) а они на 12 kV, вот и будем выбирать количество плеч умножителя-нагрев, ясно что с Б-117 китайчёнку легче будет, там входное сопротивление много выше, меньше ВН и под диоды больше подходит... будем посмотреть...
Что там доделывать то? Один конец диода выпаять и через резистор с конденсатором (паралельно) запаять...
Зачем? Просто диод выпаять и выкинуть. На фото резистор 24 кОм в разрыве между диодом и крайним выводом потенциометра для ограничения скважности.
На фото второй резистор 51 кОм (параллельно среднему и крайнему выводу потенциометра) для ограничения скважности и конденсатор 0.15 мкФ.
В умножителе на 3 использованы диоды HVL12, включенные в обратном направлении. Поэтому "плюс" на катушке. Я использую "минус" на продукте при копчении.
Этим блоком еще не коптил, холодно еще на улице. Но тестировал на искру с течении нескольких минут без перерыва при скважности 35% и силе тока 0.42 А. Так же оставлял на пару часов включенным на холостом ходу.
Есть такой же блок на ТДКС, которым коптил я весь прошлый сезон. Вообще я предпочитаю его из-за малогабаритности и отсутствия необходимости в умножителе. Обратите внимание, что вместо выпаянного диода стоит конденсатор параллельно катушке 10 нФ 200 в. Но он дает незначительное (не более 10%) снижение тока. Выпаивать лень, но он не нужен. Конденсатор для уменьшения частоты в отличии от блока на катушке зажигания емкостью 470 пФ. Можно его не добавлять, частота будет 20 кГц.
Не обращайте внимания на дырки. Я не использую потенциометры ТДКС, как это может показаться. Просто корпус маловат по высоте. Кстати, обратите внимание, что выводы первичной катушки ТДКС (23-27 витков проводом 0.8 мм) обозначены у меня цветом. Если искра слабая, меняем выводы местами и помечаем (на будущее).
P.S. Уважаемые форумчане! Я понимаю, что не все дружны с паяльником и для кого-то все написанное мною темный лес. Но я использую готовые модули с Алиэкспресс с минимальными доработками. Если же и повторение этого блока вызовет затруднения, могу предложить вариант проще. Генератор ZVS Просто подключите его к аккумулятору 12 в и будет Вам счастье. Я коптил с помощью его. Недостатки (для меня): более высокая мощность (через 40 мин сало и рыбу перекоптил) и отсутствие регулировки мощности.
Внимание: Учитывая интерес к генератору на ШИМ-регуляторе, позже я опубликовал важные дополнения по его сборке. Обязательно прочитайте, если хотите собрать его.
Хотел бы поделиться опытом использования реле времени в электростатической коптильне. Я использовал такое в своей конструкции. Можно использовать и такой таймер (но у него только нормально разомкнутые контакты).
Так как в корпусе генератора места не было, я сделал отдельный блок, к которому приходят 12 вольт и выходят из него. "Плюс" идет через нормально замкнутые контакты реле. Это для того, чтобы убрав питание с таймера, генератор работал в обычном режиме.
Все работало, но от таймера я отказался. Дело в том, что разницы в качестве продукта я не заметил. А вот неудобство использования есть. Не видно дыма.
Тут необходимо пояснение. Я копчу стандартным дымогенератором с инжектором Вентури, каких на просторах интернета описано тысячи. Одна закладка на 1.3 литра опилок, хватает на 1 час 20 минут обычного копчения. При включении статики дым исчезает. Поэтому я повышаю подачу дыма до избыточного, время копчения уменьшается до 40 минут с одной закладки опилок. Зато виден дым на выходе. Копчение при этом равномерное.
Конечно, выбор за вами. Я просто делюсь опытом, не навязывая своего мнения.
Мне возразят, что при форсированном дымообразовании возрастет количество конденсата. Это не так. Вообще с конденсатом у меня особой проблемы нет. Я считаю, что если трубки из дымогенератора расположены правильно, бОльшая часть конденсата будет уходить в сборник.
Это разе проблема? Вполне достаточна его работа на ХХ, не стоит гнаться за мощностью и устраивать атомный реактор)) вполне достаточно 2см дуги. Если и надо поднять мощность в дуге, нагружаешь БП напрямую или через модуль PWM опять же без лишних заморочек.
Попробую вечером или в выходные сделать. Я на работе, а прихожу домой затемно.
Суть правильного расположения горизонтальных трубок дымогенератора в том, чтобы они имели мизерный наклон к сборнику конденсата (в крайнем случае были строго горизонтальными). Первая трубка от камеры сгорания до сборника чуть наклонена вниз к сборнику. Вторая трубка от инжектора к камере копчения "смотрит" чуть вверх. На фото этого не заметите, выставлял уровнем.
Я заметил, что главный источник конденсата - сырая стружка. Готовлю я ее электрорубанком, помешаю в 20-и литровую кастрюлю, сушу на солнце и плотно закрываю.
P.S. Мой дымогенератор аналогичен описанному пару страниц назад. Только я отказался от камеры охладителя. Фото будет.
В этом случае его применение будет именно как надо)) т.е. по его назначению, а два БП на мой взгляд будет правильнее все таки использовать "когда блоки раздельно", один из которых будет конкретно блок ВН, а не комби-девайс, а второй БП для питания остальной периферии.
kesan - в том то и дело что тут не надо идти в институт на кафедру электроники))) а просто берешь по картинкам и припаиваешь два проводка параллельно первичке, все предельно просто, еще как-кто можно без лишних заморочек??
kesan пишет:
А не ШИМ нагрузкой))))))))))))
Цель регулировки нагрузить БП если не удается подобрать витки до нужной длины дуги, чем думаю разницы нет.
от таймера я отказался...Зато виден дым на выходе.
Доброго здоровья, Александр.
Не всем приятен дым выходящий за пределы коптилки. Цикличный способ копчения, как раз, позволяет избежать этой неприятности, по крайней мере, свести её до минимума. В этом способе куча преимуществ: соседи доброжелательнее, домочадцы здоровее, идёт большая экономия опилок, что для многих очень актуально (практически все они идут на копчение), нет дополнительного засорения нашей и без того загрязненной атмосферы. А для квартирных коптильщиков это, воистину, спасение.
Здравствуйте!
При крайнем копчении решил попробовать без циклов, просто включил дымоген и высокое, ни дыма и все видно. Показалось, что так коптится быстрее(хотя может и показалось) Но дыма наружу не выходило
Не всем приятен дым выходящий за пределы коптилки. Цикличный способ копчения, как раз, позволяет избежать этой неприятности, по крайней мере, свести её до минимума. В этом способе куча преимуществ: соседи доброжелательнее, домочадцы здоровее, идёт большая экономия опилок, что для многих очень актуально (практически все они идут на копчение), нет дополнительного засорения нашей и без того загрязненной атмосферы. А для квартирных коптильщиков это, воистину, спасение.
Добрый день, Владимир.
Я с Вами согласен. Многим так удобнее.
Мне удобней свой вариант. У меня частный дом, фруктовых поленьев много. А форсированное копчение позволяет получить тот же результат за 40 минут вместо 80-и. При том же расходе опилок.
Насчет видимости дыма у меня свои заморочки. Когда коптил без статики, дымогенератор был большой, на 6-8 часов работы. Опилки застревали и он тух. Я выходил и смотрел на дым.
Насчет экологии вопрос интересный. Надо запрещать традиционное копчение без электростатики
Но конечно же каждый волен выбирать свой метод копчения - традиционный, с таймером или без.
Своим постом я хотел донести другую мысль. Если хотите подключить таймер, нет необходимости встраивать его в готовый генератор. Есть смысл включить его в разрыв питания отдельным модулем. Реле на 10А с этим справится. А если работа таймера не понравится (как в моем случае), то модуль можно отключить.
При крайнем копчении решил попробовать без циклов, просто включил дымоген и высокое, ни дыма и все видно. Показалось, что так коптится быстрее(хотя может и показалось) Но дыма наружу не выходило
Я говорил про дым только что он стал заметен. Не стоял трубой, но его было видно. Если у Вас при полной подаче дыма он не выходит наружу вообще, это значит, что или у Вас генератор статики мощнее, или вентилятор слабее по сравнению с моей системой. Время копчения при большом дыме у меня меньше в 2 раза. А главное, "загар" продукта равномерный (ведь для этого же нужен таймер?).
Если у Вас при полной подаче дыма он не выходит наружу вообще, это значит, что или у Вас генератор статики мощнее, или вентилятор слабее по сравнению с моей системой.
Вентилятор при включенном ВВ блоке работал на оборотах выше, чем я его включал при цикличном копчении, а так как он питается от 5 вольт дежурки БП от компа, от которого у меня запитан ТДКС, то при увеличении скорости вентилятора дымогенератора автоматом увеличивается мощность на выходе ТДКС.
Близкую, к полной, но гораздо выше, чем при цикличном. При этом копчение гораздо быстрее шло, вот и думаю может увеличив скорость на дымогене, больше нагрузил ВВ блок и тем самым повысив мощность его улучшил копчение? А не тем, что больше дыма стало поступать? Надо питание на дымоген отдельно взять и нагружая ВВ блок посмотреть за разницей
Взрослые дядьки, а расспорились из за циклического таймера за 250 руб. я его всё равно поставлю пускай будет такая приблуда.... красивей будет выглядеть "панель управления" может ни разу и не включу)))
Таймер нужен для того, чтобы верхняя часть продукта при недостаточном дымообразовании не была менее прокопченной. Если дыма достаточно, проблемы нет. ИМХО.
Красота таймера за 250 рублей сомнительна. Чтобы видеть индикатор и получить доступ к кнопкам нужно будет в корпусе делать отверстие под реле. Будет выглядеть примерно вот так:
Хотите красоту? Используйте такой генератор:
Вполне рабочая схема, не лишенная недостатков. Зато красиво. Может быть я вернусь еще к ней.
Не вопрос, реле и колодки легко перепаиваются на другую сторону, кнопки МП42 (не интересно это)
Chag пишет:
2) Для катушки зажигания = 0.15 mkF (около 300 Гц).
Вот и добрался ко мне этот регулятор...
Похоже сделаны они по одной схеме, но номиналы деталей у них разные.
Cходу для выставления частоты 300Гц мне пришлось добавить к родному 471 ещё 0.059 мкф.
Что понравилось, при изминении питания 6-12v частота не сильно плывёт. Но это и не важно.
Не понравилась, СИЛЬНАЯ зависимость от ТКЕ добавленого конденсатора, при нагреве ~60* частота уплывает за 500Гц. Chag ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!!! На солнце или вблизи горячей коптилки уплывёт за 800Гц. там катушка не работает...
Надо срисовывать схему с номиналами...
всегда, ионы, непременно, притягиваются к ближайшему электроду. Поэтому при постоянно включенном высоком напряжении продукт около входа дыма в камеру более прокопчен, чем в отдалённой от дымоввода части коптильной камеры.
Я не буду с Вами спорить, но останусь при своем мнении. При равномерной напряженности статического поля и избыточном дыме нижний участок продукта возьмет столько катионов дыма, сколько позволит ему напряженность участка. Дым, прошедший выше притянется к верхнему участку. Избыток выйдет в трубу. Я писал, что таймер использовал для прокопчения верхнего участка при умеренном дымообразовании при копчении 80 минут. Однако проверил вентилятор на максимуме без таймера и получил тот же результат. Время уменьшилось в два раза - опилок то столько же. Сверху продукт прокоптился.
Я не призываю отказываться от таймера, просто поделился своим опытом. А принять его или нет, каждый решает сам. Или просто попробовать и посмотреть на результат.
Кстати, кто знает, в промышленных электростатических коптильнях таймер используют?
Подскажите какие диоды вы используете для умножения на два или выпрямления с катушки? Уже уменьшил питание катушки до 9 вольт. Искра стала меньше. Но диоды все равно пробивает, использовал диоды от микроволновки HVM12 кв на 350 мА, ставил их последовательно по два в плечо. Заливал селиконом, но все без результатно. Не выдерживают они напряжения с катушки. Использовать советские диоды Д1008? Но ведь они рассчитаны на пряжение 10 кв, и тоже скорее всего умрут.
Какие диоды вы используете?
Подскажите какие диоды вы используете для умножения
HVM12 по одному на плечо (утроитель). Визуально на выходе около 30 кВ. Тоже хотел по 2 последовательно, решил попробовать по 1. Не пробивает. Там фото.
HVM12 по одному на плечо (утроитель). Визуально на выходе около 30 кВ. Тоже хотел по 2 последовательно, решил попробовать по 1. Не пробивает. Там фото.[/quote]
Какое питание у вас?
У меня эти диоды пробивает. Может потому, что у меня удвоитель, а при удвоении постоянная составляющая передается на источник... не знаю что и делать, сплощное не везение. не как не могу настроить что бы блок работал.
Какое питание у вас?
У меня эти диоды пробивает. Может потому, что у меня удвоитель, а при удвоении постоянная составляющая передается на источник...
12 вольт. Катушка Б-117. Про постоянную составляющую удвоителя не слыхал.
Варианты:
1) Некачественные диоды.
2) Высокий коэффициент трансформации катушки.
Даже среди отечественных катушек большой разброс.
Если у Вас высокий коэф. трансформации (искра более 15-20 мм), просто включите пару-тройку диодов последовательно к выходу катушки. Без умножения.
Если у Вас высокий коэф. трансформации (искра более 15-20 мм), просто включите пару-тройку диодов последовательно к выходу катушки. Без умножения.
Спасибо у меня катушка 27.3705 при 12 вольтах искра значительная. Не нужен ли конденсатор от плюча к минусу после диодов? Или достаточно двух диодов на выход с катушки?
Не нужен ли конденсатор от плюча к минусу после диодов? Или достаточно двух диодов на выход с катушки?
Не нужен. Все таки попробуйте 3 диода, вдруг они действительно некачественные и вместо 12 КВ работают например до 8 или 6. Я так понимаю, они с Алиэкспресс ... А вообще совет - используйте лучше ТДКС. На Али он меньше 10 долларов. А то на катушках зажигания я сжег десяток полевых транзисторов при экспериментах.
Диод стоит параллельно катушке, гасит обратный импульс. Попробуйте с ним (искра очень слабая и диод наверняка сгорит) и без него. Разницу увидите.
Я использую уже год на ТДКС, очень доволен. Сделал еще один блок с этим ШИМ-регулятором на катушке зажигания Б-117. Будет тепло - проверю в деле.
Согласен. Это вроде как часть снаббера... может его до конца доделать?
Но недопонимаю как на искру влияет, ну да ладно весной тоже бум пробовать только я на 027.3705 частоту какую будем ставить? кондёры-диоды?
В магазинах МЕТРО появились термостаты СУ-ВИД "GEMLUX GL-SV800BLR". Цена 5999 р.
Полный аналог известного Steba sv-50. Средняя цена которого 12990 р.
Опробовано на себе! (Gemlux)
Рекомендую!
Я думаю, если доделаете, то не пожалеете. Я перепробовал с десяток разных схем и модулей, включая тот, который с дисплеем с регулировкой частоты и скважности (ранее писали о нем). Но остановился на этом ШИМ-регуляторе. Плюсы - простота, регулировка мощности (через скважность). Минус - при скважности более 40% греется транзистор. Я ограничиваю скважность доп. резисторами.
Конденсаторы (параллельно тому, что на плате):
1) Для ТДКС - 470pF (снижение частоты до 15 кГц)
2) Для катушки зажигания = 0.15 mkF (около 300 Гц).
Что касается катушки 027.3705, не пробовал. У меня 5 катушек , одна для контактного зажигания, остальные - бесконтактные. Из бесконтактных только две работают нормально (у которых сопротивление первички более 0.8 ома). Остальные перегревают транзистор. Марки не знаю, брал за копейки на разборе. Производители WV и Toyota.
Прям мои мысли в слух)))
Что там доделывать то? Один конец диода выпаять и через резистор с конденсатором (паралельно) запаять...Про скважность понятно, Частота стандартна как у 5102.3747.
Катушка есть и 027.3705 и Б-117 посмотрим на длину дуги, там и там, подберём под диоды, у меня HVM12 (лот на ебай выиграл)))) а они на 12 kV, вот и будем выбирать количество плеч умножителя-нагрев, ясно что с Б-117 китайчёнку легче будет, там входное сопротивление много выше, меньше ВН и под диоды больше подходит... будем посмотреть...
Зачем? Просто диод выпаять и выкинуть. На фото резистор 24 кОм в разрыве между диодом и крайним выводом потенциометра для ограничения скважности.
На фото второй резистор 51 кОм (параллельно среднему и крайнему выводу потенциометра) для ограничения скважности и конденсатор 0.15 мкФ.
В умножителе на 3 использованы диоды HVL12, включенные в обратном направлении. Поэтому "плюс" на катушке. Я использую "минус" на продукте при копчении.
Этим блоком еще не коптил, холодно еще на улице. Но тестировал на искру с течении нескольких минут без перерыва при скважности 35% и силе тока 0.42 А. Так же оставлял на пару часов включенным на холостом ходу.
Есть такой же блок на ТДКС, которым коптил я весь прошлый сезон. Вообще я предпочитаю его из-за малогабаритности и отсутствия необходимости в умножителе. Обратите внимание, что вместо выпаянного диода стоит конденсатор параллельно катушке 10 нФ 200 в. Но он дает незначительное (не более 10%) снижение тока. Выпаивать лень, но он не нужен. Конденсатор для уменьшения частоты в отличии от блока на катушке зажигания емкостью 470 пФ. Можно его не добавлять, частота будет 20 кГц.
Не обращайте внимания на дырки. Я не использую потенциометры ТДКС, как это может показаться. Просто корпус маловат по высоте. Кстати, обратите внимание, что выводы первичной катушки ТДКС (23-27 витков проводом 0.8 мм) обозначены у меня цветом. Если искра слабая, меняем выводы местами и помечаем (на будущее).
P.S. Уважаемые форумчане! Я понимаю, что не все дружны с паяльником и для кого-то все написанное мною темный лес. Но я использую готовые модули с Алиэкспресс с минимальными доработками. Если же и повторение этого блока вызовет затруднения, могу предложить вариант проще. Генератор ZVS Просто подключите его к аккумулятору 12 в и будет Вам счастье. Я коптил с помощью его. Недостатки (для меня): более высокая мощность (через 40 мин сало и рыбу перекоптил) и отсутствие регулировки мощности.
Внимание: Учитывая интерес к генератору на ШИМ-регуляторе, позже я опубликовал важные дополнения по его сборке. Обязательно прочитайте, если хотите собрать его.
kesan и vvsamojlov забаню за переходы на личности
Хотел бы поделиться опытом использования реле времени в электростатической коптильне. Я использовал такое в своей конструкции. Можно использовать и такой таймер (но у него только нормально разомкнутые контакты).
Так как в корпусе генератора места не было, я сделал отдельный блок, к которому приходят 12 вольт и выходят из него. "Плюс" идет через нормально замкнутые контакты реле. Это для того, чтобы убрав питание с таймера, генератор работал в обычном режиме.
Все работало, но от таймера я отказался. Дело в том, что разницы в качестве продукта я не заметил. А вот неудобство использования есть. Не видно дыма.
Тут необходимо пояснение. Я копчу стандартным дымогенератором с инжектором Вентури, каких на просторах интернета описано тысячи. Одна закладка на 1.3 литра опилок, хватает на 1 час 20 минут обычного копчения. При включении статики дым исчезает. Поэтому я повышаю подачу дыма до избыточного, время копчения уменьшается до 40 минут с одной закладки опилок. Зато виден дым на выходе. Копчение при этом равномерное.
Конечно, выбор за вами. Я просто делюсь опытом, не навязывая своего мнения.
Мне возразят, что при форсированном дымообразовании возрастет количество конденсата. Это не так. Вообще с конденсатом у меня особой проблемы нет. Я считаю, что если трубки из дымогенератора расположены правильно, бОльшая часть конденсата будет уходить в сборник.
Это разе проблема? Вполне достаточна его работа на ХХ, не стоит гнаться за мощностью и устраивать атомный реактор)) вполне достаточно 2см дуги. Если и надо поднять мощность в дуге, нагружаешь БП напрямую или через модуль PWM опять же без лишних заморочек.
Парочку фот, можно попросить?
Попробую вечером или в выходные сделать. Я на работе, а прихожу домой затемно.
Суть правильного расположения горизонтальных трубок дымогенератора в том, чтобы они имели мизерный наклон к сборнику конденсата (в крайнем случае были строго горизонтальными). Первая трубка от камеры сгорания до сборника чуть наклонена вниз к сборнику. Вторая трубка от инжектора к камере копчения "смотрит" чуть вверх. На фото этого не заметите, выставлял уровнем.
Я заметил, что главный источник конденсата - сырая стружка. Готовлю я ее электрорубанком, помешаю в 20-и литровую кастрюлю, сушу на солнце и плотно закрываю.
P.S. Мой дымогенератор аналогичен описанному пару страниц назад. Только я отказался от камеры охладителя. Фото будет.
В этом случае его применение будет именно как надо)) т.е. по его назначению, а два БП на мой взгляд будет правильнее все таки использовать "когда блоки раздельно", один из которых будет конкретно блок ВН, а не комби-девайс, а второй БП для питания остальной периферии.
Скрестить ТДКС с БП от ПК , КАК НАДА сумели???
А не ШИМ нагрузкой))))))))))))
kesan - в том то и дело что тут не надо идти в институт на кафедру электроники))) а просто берешь по картинкам и припаиваешь два проводка параллельно первичке, все предельно просто, еще как-кто можно без лишних заморочек??
Цель регулировки нагрузить БП если не удается подобрать витки до нужной длины дуги, чем думаю разницы нет.
Здравствуйте!
При крайнем копчении решил попробовать без циклов, просто включил дымоген и высокое, ни дыма и все видно. Показалось, что так коптится быстрее(хотя может и показалось) Но дыма наружу не выходило
Добрый день, Владимир.
Я с Вами согласен. Многим так удобнее.
Мне удобней свой вариант. У меня частный дом, фруктовых поленьев много. А форсированное копчение позволяет получить тот же результат за 40 минут вместо 80-и. При том же расходе опилок.
Насчет видимости дыма у меня свои заморочки. Когда коптил без статики, дымогенератор был большой, на 6-8 часов работы. Опилки застревали и он тух. Я выходил и смотрел на дым.
Насчет экологии вопрос интересный. Надо запрещать традиционное копчение без электростатики
Но конечно же каждый волен выбирать свой метод копчения - традиционный, с таймером или без.
Своим постом я хотел донести другую мысль. Если хотите подключить таймер, нет необходимости встраивать его в готовый генератор. Есть смысл включить его в разрыв питания отдельным модулем. Реле на 10А с этим справится. А если работа таймера не понравится (как в моем случае), то модуль можно отключить.
Я говорил про дым только что он стал заметен. Не стоял трубой, но его было видно. Если у Вас при полной подаче дыма он не выходит наружу вообще, это значит, что или у Вас генератор статики мощнее, или вентилятор слабее по сравнению с моей системой. Время копчения при большом дыме у меня меньше в 2 раза. А главное, "загар" продукта равномерный (ведь для этого же нужен таймер?).
Вентилятор при включенном ВВ блоке работал на оборотах выше, чем я его включал при цикличном копчении, а так как он питается от 5 вольт дежурки БП от компа, от которого у меня запитан ТДКС, то при увеличении скорости вентилятора дымогенератора автоматом увеличивается мощность на выходе ТДКС.
Близкую, к полной, но гораздо выше, чем при цикличном. При этом копчение гораздо быстрее шло, вот и думаю может увеличив скорость на дымогене, больше нагрузил ВВ блок и тем самым повысив мощность его улучшил копчение? А не тем, что больше дыма стало поступать? Надо питание на дымоген отдельно взять и нагружая ВВ блок посмотреть за разницей
Взрослые дядьки, а расспорились из за циклического таймера за 250 руб. я его всё равно поставлю пускай будет такая приблуда.... красивей будет выглядеть "панель управления" может ни разу и не включу)))
Нет никакого спора, есть обмен опытом.
Таймер нужен для того, чтобы верхняя часть продукта при недостаточном дымообразовании не была менее прокопченной. Если дыма достаточно, проблемы нет. ИМХО.
Красота таймера за 250 рублей сомнительна. Чтобы видеть индикатор и получить доступ к кнопкам нужно будет в корпусе делать отверстие под реле. Будет выглядеть примерно вот так:
Хотите красоту? Используйте такой генератор:
Вполне рабочая схема, не лишенная недостатков. Зато красиво. Может быть я вернусь еще к ней.
Не вопрос, реле и колодки легко перепаиваются на другую сторону, кнопки МП42 (не интересно это)
Вот и добрался ко мне этот регулятор...
Похоже сделаны они по одной схеме, но номиналы деталей у них разные.
Cходу для выставления частоты 300Гц мне пришлось добавить к родному 471 ещё 0.059 мкф.
Что понравилось, при изминении питания 6-12v частота не сильно плывёт. Но это и не важно.
Не понравилась, СИЛЬНАЯ зависимость от ТКЕ добавленого конденсатора, при нагреве ~60* частота уплывает за 500Гц. Chag ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!!! На солнце или вблизи горячей коптилки уплывёт за 800Гц. там катушка не работает...
Надо срисовывать схему с номиналами...
Я не буду с Вами спорить, но останусь при своем мнении. При равномерной напряженности статического поля и избыточном дыме нижний участок продукта возьмет столько катионов дыма, сколько позволит ему напряженность участка. Дым, прошедший выше притянется к верхнему участку. Избыток выйдет в трубу. Я писал, что таймер использовал для прокопчения верхнего участка при умеренном дымообразовании при копчении 80 минут. Однако проверил вентилятор на максимуме без таймера и получил тот же результат. Время уменьшилось в два раза - опилок то столько же. Сверху продукт прокоптился.
Я не призываю отказываться от таймера, просто поделился своим опытом. А принять его или нет, каждый решает сам. Или просто попробовать и посмотреть на результат.
Кстати, кто знает, в промышленных электростатических коптильнях таймер используют?
Подскажите какие диоды вы используете для умножения на два или выпрямления с катушки? Уже уменьшил питание катушки до 9 вольт. Искра стала меньше. Но диоды все равно пробивает, использовал диоды от микроволновки HVM12 кв на 350 мА, ставил их последовательно по два в плечо. Заливал селиконом, но все без результатно. Не выдерживают они напряжения с катушки. Использовать советские диоды Д1008? Но ведь они рассчитаны на пряжение 10 кв, и тоже скорее всего умрут.
Какие диоды вы используете?
HVM12 по одному на плечо (утроитель). Визуально на выходе около 30 кВ. Тоже хотел по 2 последовательно, решил попробовать по 1. Не пробивает.
Там фото.
HVM12 по одному на плечо (утроитель). Визуально на выходе около 30 кВ. Тоже хотел по 2 последовательно, решил попробовать по 1. Не пробивает.
Там фото.[/quote]
Какое питание у вас?
У меня эти диоды пробивает. Может потому, что у меня удвоитель, а при удвоении постоянная составляющая передается на источник... не знаю что и делать, сплощное не везение. не как не могу настроить что бы блок работал.
Всем здравствуйте.
Подскажите на каком расстоянии должен быть продукт от коронирующих электродов?
Коптилку пока собираю, вот и встал вопрос.
12 вольт. Катушка Б-117. Про постоянную составляющую удвоителя не слыхал.
Варианты:
1) Некачественные диоды.
2) Высокий коэффициент трансформации катушки.
Даже среди отечественных катушек большой разброс.
Если у Вас высокий коэф. трансформации (искра более 15-20 мм), просто включите пару-тройку диодов последовательно к выходу катушки. Без умножения.
Спасибо у меня катушка 27.3705 при 12 вольтах искра значительная. Не нужен ли конденсатор от плюча к минусу после диодов? Или достаточно двух диодов на выход с катушки?
Не нужен. Все таки попробуйте 3 диода, вдруг они действительно некачественные и вместо 12 КВ работают например до 8 или 6. Я так понимаю, они с Алиэкспресс ... А вообще совет - используйте лучше ТДКС. На Али он меньше 10 долларов. А то на катушках зажигания я сжег десяток полевых транзисторов при экспериментах.