Мне кажется, что больше всего скорость копчения зависит от влажности воздуха, вспомните сами, в пасмурную погоду или по мороси очень долго коптится.
Я в этой теме несколько раз упоминал, что летом и зимой из-за влажности воздуха коптится по разному. Указывал на то, что чем выше влажность, тем хуже процесс копчения. Независимо, простое это, или электрокопчение. Для электрокопчения, это вообще проблема, особенно у меня на побережье. Доходит до того, что я вообще несколько месяцев копчу только традиционным способом, ибо сырой фанерный ящик трещит и только делает вид что коптит, а на самом деле поглощает все высокое на свои сырые фанерные стенки.
Конечно упоминал и не раз, потому что Вы нормальный, состоявшийся человек, какие здесь секреты? И Welder это знает, просто не придал этому значения, те же ,кто коптит на продажу, то есть часто, знают эту ТАЙНУ давным-давно. Но там где есть бизнес, там сразу тайна и сИкреты, А секрет здесь один, торговцы (новоявленные капиталисты) хотят впарить нам подороже то, что уже завонялось. Как это сделать, да просто- помыть, засолить, закоптить...
Сегодня коптил пузовину и толстолобика холодным способом. Как-то раньше обещал выложить фото своего ДГ с наддувом, выполняю.
Я его начал делать давным-давно, ещё до того как узнал про его главный недостаток - конденсат. Но уже было жалко потраченного материала и времени, поэтому я решил его доработать. Добавил конденсатосборник и удлинил дымоход. [изображение] [изображение] [изображение] [изображение]
Коптил ольховой щепой с добавлением можжевельника. (Упс… Тапки пропали в кадр ) [изображение] [изображение] [изображение]
На фото температура в самом начале процесса, далее она поднялась до +20°С.
Что я хочу сказать по поводу моей доработки - она не удалась . Из-за увеличившегося сопротивления дымохода, дым, гонимый компрессором, выходил откуда только можно, в том числе через отверстие для розжига, в обратку, но не хотел идти в бочку т.к. отсутствовала тяга. В итоге, через час бочка так и не наполнилась дымом и мне пришлось подключить ДГ напрямую.
Спустя три часа достал кусок пузовины, цвет почти девственно белый. Теперь мне понятно почему мне не доверяли когда я писал, что закоптил сало за четыре часа. Фиг его знает почему бывает такая разница по времени даже у одного человека, но видимо очень многое зависит как от древесины, так и от самого ДГ, да еще много от чего. В общем оставил на ночь, с утра проверю, возможно ещё продолжу.
Думаю, можно заставить работать конденсатосборник, если подачу воздуха врезать в трубу возле самой бочки, направив струю на неё же. Тогда в дымогенераторе будет создаваться разрежение и появится тяга. Теперь жду следующего раза.
не надо его дорабатывать, делай фрикцион или борняк, жалко смотреть на зря переведенную нержавейку
Мне кажется, ответ лежит на поверхности, длинная и не утепленная труба, плюс низкое атмосферное давление. Народ, а что никто из Вас не топил обычную печку? Аль тут одни горожане? А может и баньки никто не топил? Аналогия такова, у пролётки (прямая, короткая труба) тяга есть всегда, у печки с ходами (длинная, извилистая труба) тяга похуже и улучшается с прогревом трубы. В сырую погоду, т.есть при низком атмосф. давлении- печка всегда дымит (дым выходит из дверцы и поддувала), Что бы избежать этого нужно сжечь в глубине печи пару бумажек (прогреть немного трубу и дымоход) тогда тяга нормализуется и дым идет туда, куда нужно.
Welder, попробуйте укоротить и утеплить трубу от сборника до коптилки,просто обмотайте сверху какими то тряпками, еще было бы хорошо проверить это все по ясной погоде (высокое А.давление)
Многие ругают эту конструкцию за "принудительный" наддув, не желая замечать, что естественная вытяжка через трубу куда сильнее создаваемого аквариумным компрессором наддува.
Вы знаете, я тоже так же думал, но порывшись в памяти, понял что заблуждался. Дело в том, что в воздухе сжатом принудительно откуда то (пусть физики ответят) появляется влага, конденсат. Этот факт подтвердят водители грузовиков и автомаляры, в покрасочном компрессоре обязательно есть уловитель влаги (может я и ошибаюсь в названии, но суть такова). Получается, что любой компрессор, даже такой слабый, способствует образованию конденсата.
Поскольку условия у Вас "тепличные" Вы это и не замечаете, а у кого коптилочки на улице, да еще железные, да по прохладе.. в общем Вы поняли.
Не могу с Вами согласиться, Александр. Каждая конструкция имеет право на существование, хотя несёт с собой ряд, свойственных ей, недостатков. Фрикцион громоздок, шумлив и энергоёмок, конструкция Борняка, чтобы она правильно работала, требует недюжинных инженерных навыков, как в механике, так и в электрике, а конструкция Вентури проста, как гвоздь, только нужно соразмерить диаметры труб и их длину. У Welder длина трубы, на взгляд, метра 4 - 5, уверен, воздух от любого компрессора выберет себе путь с наименьшим сопротивлением, т.е. в обратку, в широкую короткую трубу с опилками. У всех дымогенераторов будет нагрев дыма до нескольких сот градусов (иначе не получить дыма) и, как следствие, при резком охлаждении - конденсат, законов физики ещё никто не отменял. На воле (в саду, на приусадебном участке) нет ничего лучше для дымопровода, чем сермяжная земляная траншея (её не заменит на одна труба, даже "нана"), она и температуру выровняет и конденсат впитает. Для таких, как я, коптящих в домашних условиях, круглогодично 25 +/- градусов и примерно постоянной влажности, Вентури ничем не заменить. Прост (сварил его за пару часов), экономичен (2 полных заправки опилок на час работы), тих (как аквариумный компрессор работает, знаете), длинных труб не нужно, достаточно конденсатосборник (даже такой большой, как у Welder) поместить в емкость с холодной водой. У меня отрезок трубы 25 см. просто лежит в тазике с водой.[изображение]
Температура в камере копчения поднимается за час градуса на 2 относительно комнатной, конденсата в камере нет. Для того, чтобы дым в камере копчения расходовался весь и излишки его не выходили в квартиру, регулировкой компрессора даже уменьшал его воздухоподачу. Многие ругают эту конструкцию за "принудительный" наддув, не желая замечать, что естественная вытяжка через трубу куда сильнее создаваемого аквариумным компрессором наддува.
Та конструкция то проста, а вот температура дымообразования не правильная, и в итоге много влаги и кислот не нужных при копчении... у меня был такой давно, я отказался и не только я. Я много разных испытаний проводил со щепой и вывод такой, что дым по запаху от такого дымогенератора очень схож с дымом при тлении щепы при температуре в районе 450 градусов(что далеко не то что нам нужно для идеальных результатов). И для себя я решил что либо фрикционник, либо борняк или подрбная конструкция в которой дымогенерация происходит в тонком слое щепы с заданной температурой,
Многие ругают эту конструкцию за "принудительный" наддув, не желая замечать, что естественная вытяжка через трубу куда сильнее создаваемого аквариумным компрессором наддува.
Вы знаете, я тоже так же думал, но порывшись в памяти, понял что заблуждался. Дело в том, что в воздухе сжатом принудительно откуда то (пусть физики ответят) появляется влага, конденсат. Этот факт подтвердят водители грузовиков и автомаляры, в покрасочном компрессоре обязательно есть уловитель влаги (может я и ошибаюсь в названии, но суть такова). Получается, что любой компрессор, даже такой слабый, способствует образованию конденсата.
Поскольку условия у Вас "тепличные" Вы это и не замечаете, а у кого коптилочки на улице, да еще железные, да по прохладе.. в общем Вы поняли.
Влага в таком компрессоре не проиходит))) А в поршневых компрессорах влага образуется от нагрева воздуха при сжатии онного и потом при охлаждении в рессивере
схож с дымом при тлении щепы при температуре в районе 450 градусов(что далеко не то что нам нужно для идеальных результатов)
Вспомните, от чего мы танцуем. От классического тления щепы (опилок) брошенной влажными ка костёр (там, как раз в месте образования дыма градусов не менее 500) при традиционном копчении, когда дым от оного костра по грунтовой трубе подводится к коптилке. Всё, о чём все мы здесь рассуждаем, это производное от этого сермяжного процесса.
bub пишет:
дым по запаху
Можно много разговаривать о вкусе дыма, но нужно учитывать сорт дерева, место его произрастания, его влажность, условия и место его хранения. А, вообще, каждый волен коптить, чем ему нравится, о вкусах трудно спорить. Прочитавший нас, выберет своё.
Ну я лично танцую от того что написано в умных книгах . А разница во влажности дерева не имеет значения т.к. она уходить до начала дымообразования.
Представляю более мощный, эффективный и безопасный блок электрокопчения. Точнее, доработку высоковольтного блока описанного мною ранее. При таких характеристиках, этот блок за счет высокой мощности способен «вытянуть» коптильную камеру с пятитонный контейнер.
Доработка коснулась только высоковольтной части, она стала более мощной, простой и надежной. И так, строчный трансформатор был заменен на автомобильную катушку зажигания, плюс к ней добавлен простейший умножитель. Подбор частоты при этом стал не нужен. Никаких лишних обмоток, все работает с первого раза.
Структурная схема не претерпела никаких изменений. В нее входят:
1. Блок питания не ниже 5 ампер 12В.
2. Регулятор напряжения.
3. Задающий генератор.
4. Высоковольтная часть на катушке зажигания и умножителе.
Преимущество такой компоновки в том, что практически при любой конструкции коптильной камеры, можно создать оптимальные условия электрокопчения путем подбора необходимой мощности электростатического поля.
Рассмотрим сборку ВВ части более подробно. В качестве катушки зажигания я взял неизвестную катушку от какой-то Toyota.
На катушке имеется два вывода + и -. Подключать их будем так: плюс подключим на плюс схемы, минус на вывод D полевого транзистора генератора.
Затем нам необходимо из вот этих деталей:
Собрать умножитель. Для этого спаиваем их вот так:
Обратите внимание на маркировку диодов, у них на одном конце имеются полоски обозначающие катод. Для того что бы при работе ВВ блока не прошивало высокое напряжение, все выводы конденсаторов и диодов заливаем клеем из клеевого пистолета. Помимо изоляции, это придаст еще и жесткость конструкции умножителя.
После этого все монтируем в блоке:
На вешало идет вывод с умножителя, на коронирующие электроды идет вывод с плюса схемы.
Собираем готовую конструкцию:
Блок питания вынесен за пределы корпуса блока.
На лицевой панели регулировка мощности (напряжения на задающем генераторе и катушке) и ОБЯЗАТЕЛЬНО! амперметр. Я поставил китайский ампервольтметр купленный за 200 рублей на Алиэкспрессе. Работает великолепно. Для чего он нужен? Что бы контролировать потребляемый ток работы ВВ блока. Как показывает практика, для оптимального электрокопчения достаточно выставлять на ВВ блоке 2 ампера. Если коптильная камера небольшая, то 2 ампера будут при 7 вольтах, а если коптильная камера большая то и 8 – 9 и 12 вольт. Если не хватает 12 вольт, можно или поднять напряжение, или сдвинуть коронирующие электроды ближе к продукту. Чем больше ток, тем быстрее идет копчение, но могут начать греться детали блока.
Например, при испытании данного блока, при ширине 1см. между концами электродов, мощная искра уже появлялась при напряжении всего 6.4 вольта и силе тока 0.6 ампера.
Детали: диоды с Али экспресса cl01-12 12KV 350мА, конденсаторы на 500мФ 16 кВ. Катушка зажигания имеет сопротивление низкоомной обмотки 4 Ом.
Если работа ВВ блока предполагается для промышленного производства, высоковольтные диоды желательно применить помощнее, они есть и 1.5 ампера.
Частоту генератора не стоит выставлять более 10000 Гц. Катушки зажигания не предназначены для высоких частот, их эффективность может снижаться.
а, чтобы аквариумный выдавил воду, боюсь, его нужно в неё опустить.
Это к физикам, спорить не буду, знания мои ничтожны в этом вопросе.
Вот и bub пишет;- Влага в таком компрессоре не проиходит))) А в поршневых компрессорах влага образуется от нагрева воздуха при сжатии онного и потом при охлаждении в рессивере.
Соответственно важно не само давление а побочный эффект- нагрев при сжатии, поэтому нет разницы какой по МОЩИ компрессор,. важен факт сжатия и нагрева. Просто в Вашем случае (теплая среда окружающая дымоген,) этот факт, как бы нивелируется, и это хорошо. Работает принцип "С наименьшими затратами- отдача максимальная"
а, чтобы аквариумный выдавил воду, боюсь, его нужно в неё опустить.
Это к физикам, спорить не буду, знания мои ничтожны в этом вопросе.
Вот и bub пишет;- Влага в таком компрессоре не проиходит))) А в поршневых компрессорах влага образуется от нагрева воздуха при сжатии онного и потом при охлаждении в рессивере.
Соответственно важно не само давление а побочный эффект- нагрев при сжатии, поэтому нет разницы какой по МОЩИ компрессор,. важен факт сжатия и нагрева. Просто в Вашем случае (теплая среда окружающая дымоген,) этот факт, как бы нивелируется, и это хорошо. Работает принцип "С наименьшими затратами- отдача максимальная"
та там влага не от компрессора, а от тления щепы с высокой температурой и происходящих при этом процессах
не следует охлаждать дым в водяных газоочистителях
Речь там идёт не о нашем принципе охлаждения дыма в конденсатоприёмнике, помещённом в емкость с холодной водой, а о проходе дыма сквозь водяной душ (в водяных газоочистителях).
Хорошо, а откуда конденсат? У меня нету(фрикцион), у gena231(борняк) тоже нету, что у него, что у меня примерно одинаковая температура дымообразования а в у всех дымогенов типа вентури есть.В от теперь вопрос, куда он у нас девается?
Да у Вас при такой производительности вентилятора, Александр, сушилка с коптилкой в одном флаконе.
Дров не напасёшься, всё выдувается сразу.
метр рейки на 4-5 часов, а перед копчением подвяливает очень быстро . да, и скорость движения дыма влияет на время копчения прочитав научную литературу доказал на личном опыте. и могу циклически включить и вентилятор и дымоген
Я в этой теме несколько раз упоминал, что летом и зимой из-за влажности воздуха коптится по разному. Указывал на то, что чем выше влажность, тем хуже процесс копчения. Независимо, простое это, или электрокопчение. Для электрокопчения, это вообще проблема, особенно у меня на побережье. Доходит до того, что я вообще несколько месяцев копчу только традиционным способом, ибо сырой фанерный ящик трещит и только делает вид что коптит, а на самом деле поглощает все высокое на свои сырые фанерные стенки.
Конечно упоминал и не раз, потому что Вы нормальный, состоявшийся человек, какие здесь секреты? И Welder это знает, просто не придал этому значения, те же ,кто коптит на продажу, то есть часто, знают эту ТАЙНУ давным-давно. Но там где есть бизнес, там сразу тайна и сИкреты, А секрет здесь один, торговцы (новоявленные капиталисты) хотят впарить нам подороже то, что уже завонялось. Как это сделать, да просто- помыть, засолить, закоптить...
не надо его дорабатывать, делай фрикцион или борняк, жалко смотреть на зря переведенную нержавейку
Мне кажется, ответ лежит на поверхности, длинная и не утепленная труба, плюс низкое атмосферное давление. Народ, а что никто из Вас не топил обычную печку? Аль тут одни горожане? А может и баньки никто не топил? Аналогия такова, у пролётки (прямая, короткая труба) тяга есть всегда, у печки с ходами (длинная, извилистая труба) тяга похуже и улучшается с прогревом трубы. В сырую погоду, т.есть при низком атмосф. давлении- печка всегда дымит (дым выходит из дверцы и поддувала), Что бы избежать этого нужно сжечь в глубине печи пару бумажек (прогреть немного трубу и дымоход) тогда тяга нормализуется и дым идет туда, куда нужно.
Welder, попробуйте укоротить и утеплить трубу от сборника до коптилки,просто обмотайте сверху какими то тряпками, еще было бы хорошо проверить это все по ясной погоде (высокое А.давление)
Вы знаете, я тоже так же думал, но порывшись в памяти, понял что заблуждался. Дело в том, что в воздухе сжатом принудительно откуда то (пусть физики ответят) появляется влага, конденсат. Этот факт подтвердят водители грузовиков и автомаляры, в покрасочном компрессоре обязательно есть уловитель влаги (может я и ошибаюсь в названии, но суть такова). Получается, что любой компрессор, даже такой слабый, способствует образованию конденсата.
Поскольку условия у Вас "тепличные" Вы это и не замечаете, а у кого коптилочки на улице, да еще железные, да по прохладе.. в общем Вы поняли.
Та конструкция то проста, а вот температура дымообразования не правильная, и в итоге много влаги и кислот не нужных при копчении... у меня был такой давно, я отказался и не только я. Я много разных испытаний проводил со щепой и вывод такой, что дым по запаху от такого дымогенератора очень схож с дымом при тлении щепы при температуре в районе 450 градусов(что далеко не то что нам нужно для идеальных результатов). И для себя я решил что либо фрикционник, либо борняк или подрбная конструкция в которой дымогенерация происходит в тонком слое щепы с заданной температурой,
wasia habiboolin: Полностью с тобой согласен по двум постам!
Влага в таком компрессоре не проиходит))) А в поршневых компрессорах влага образуется от нагрева воздуха при сжатии онного и потом при охлаждении в рессивере
ай да на зело рацию спорить
http://sinref.ru/000_uchebniki/04200produkti/005_tehnologia_masa_i_masni... вот учебник интересный
Ну я лично танцую от того что написано в умных книгах
. А разница во влажности дерева не имеет значения т.к. она уходить до начала дымообразования.
Представляю более мощный, эффективный и безопасный блок электрокопчения. Точнее, доработку высоковольтного блока описанного мною ранее. При таких характеристиках, этот блок за счет высокой мощности способен «вытянуть» коптильную камеру с пятитонный контейнер.
Доработка коснулась только высоковольтной части, она стала более мощной, простой и надежной. И так, строчный трансформатор был заменен на автомобильную катушку зажигания, плюс к ней добавлен простейший умножитель. Подбор частоты при этом стал не нужен. Никаких лишних обмоток, все работает с первого раза.
Структурная схема не претерпела никаких изменений. В нее входят:
1. Блок питания не ниже 5 ампер 12В.
2. Регулятор напряжения.
3. Задающий генератор.
4. Высоковольтная часть на катушке зажигания и умножителе.
Преимущество такой компоновки в том, что практически при любой конструкции коптильной камеры, можно создать оптимальные условия электрокопчения путем подбора необходимой мощности электростатического поля.
Рассмотрим сборку ВВ части более подробно. В качестве катушки зажигания я взял неизвестную катушку от какой-то Toyota.
На катушке имеется два вывода + и -. Подключать их будем так: плюс подключим на плюс схемы, минус на вывод D полевого транзистора генератора.
Затем нам необходимо из вот этих деталей:
Собрать умножитель. Для этого спаиваем их вот так:
Обратите внимание на маркировку диодов, у них на одном конце имеются полоски обозначающие катод. Для того что бы при работе ВВ блока не прошивало высокое напряжение, все выводы конденсаторов и диодов заливаем клеем из клеевого пистолета. Помимо изоляции, это придаст еще и жесткость конструкции умножителя.
После этого все монтируем в блоке:
На вешало идет вывод с умножителя, на коронирующие электроды идет вывод с плюса схемы.
Собираем готовую конструкцию:
Блок питания вынесен за пределы корпуса блока.
На лицевой панели регулировка мощности (напряжения на задающем генераторе и катушке) и ОБЯЗАТЕЛЬНО! амперметр. Я поставил китайский ампервольтметр купленный за 200 рублей на Алиэкспрессе. Работает великолепно. Для чего он нужен? Что бы контролировать потребляемый ток работы ВВ блока. Как показывает практика, для оптимального электрокопчения достаточно выставлять на ВВ блоке 2 ампера. Если коптильная камера небольшая, то 2 ампера будут при 7 вольтах, а если коптильная камера большая то и 8 – 9 и 12 вольт. Если не хватает 12 вольт, можно или поднять напряжение, или сдвинуть коронирующие электроды ближе к продукту. Чем больше ток, тем быстрее идет копчение, но могут начать греться детали блока.
Например, при испытании данного блока, при ширине 1см. между концами электродов, мощная искра уже появлялась при напряжении всего 6.4 вольта и силе тока 0.6 ампера.
Детали: диоды с Али экспресса cl01-12 12KV 350мА, конденсаторы на 500мФ 16 кВ. Катушка зажигания имеет сопротивление низкоомной обмотки 4 Ом.
Если работа ВВ блока предполагается для промышленного производства, высоковольтные диоды желательно применить помощнее, они есть и 1.5 ампера.
Частоту генератора не стоит выставлять более 10000 Гц. Катушки зажигания не предназначены для высоких частот, их эффективность может снижаться.
кому интересен запах дыма фрициона, берем болгарку, на нее диск по бетону и деревяшку прижимаем и нюхаем
Как тут картинки в текст вставлять? Тема поднималась вроде?
да вставляй уже снизу все, и так понятно будет, а кому нет, спросят
Это к физикам, спорить не буду, знания мои ничтожны в этом вопросе.
Вот и bub пишет;- Влага в таком компрессоре не проиходит))) А в поршневых компрессорах влага образуется от нагрева воздуха при сжатии онного и потом при охлаждении в рессивере.
Соответственно важно не само давление а побочный эффект- нагрев при сжатии, поэтому нет разницы какой по МОЩИ компрессор,. важен факт сжатия и нагрева. Просто в Вашем случае (теплая среда окружающая дымоген,) этот факт, как бы нивелируется, и это хорошо. Работает принцип "С наименьшими затратами- отдача максимальная"
мне это не грозит, он стоит в помещении и звук от него при закрытой двери не слышен
. а кому не нравится звук, делаем борняка
та там влага не от компрессора, а от тления щепы с высокой температурой и происходящих при этом процессах
нельзя продувать воздух через горящие опилки н допускать повышения температуры сгорания опилок, так как в этих условиях, сходных с условиями сухой перегонки дерева, получается дым, содержащий слишком много кислот; кроме того, не следует охлаждать дым в водяных газоочистителях, способствующих ухудшению химического состава дыма.
Источник: http://www.activestudy.info/prostejshie-dymogeneratory/ © Зооинженерный факультет МСХА
Вот вам
образуются кислоты, которые конденсируются охлаждаясь в дыме
Все, всем спасибо, кое как разместил. Теперь бы еще в подпись добавить.
Хорошо, а откуда конденсат? У меня нету(фрикцион), у gena231(борняк) тоже нету, что у него, что у меня примерно одинаковая температура дымообразования а в у всех дымогенов типа вентури есть.В от теперь вопрос, куда он у нас девается?
Ниипониил? Что разместили?
да, если скажете что у вас из за наддува образуется, то у меня вентилято (100 кубов в час) продувает весь дымоген и дует дым в коптилку
Вот и истина. Компрессор = конденсат
так у некоторых вентиляторы стоят вместо компрессоров и то же самое
Так вы ж строчите что из пулемета! Мой пост 3388, про доработку ВВ блока.
А я в тебе и не сомневался!
Как это в подпись вкорячить? А то давно народу обещал, пусть делают.
метр рейки на 4-5 часов, а перед копчением подвяливает очень быстро
. да, и скорость движения дыма влияет на время копчения прочитав научную литературу доказал на личном опыте. и могу циклически включить и вентилятор и дымоген