Тема такая нужная как токарное дело по ремонту сельхозтехники. Может только не в том разделе оказалась. Сам Я освоил токарку до определённого уровня чисто по делу случая. До этого шоферил и как то год на ДТ-75 фронтальном погрузчике поработал. В одной организации не кого за станок было ставить по причине не хватки токарей. И вот спустя некоторое время мне официально в трудовой записали "переведён токарем" и поставили 4-й разряд. С того момента начались мои путешествия по разным местам где накапливался токарный опыт в различных сферах деятельности. Пару мест было по обработки нержавеющей стали, было изготовление станков по перемотки плёнки стрейч, в одном из мест приходилось изготавливать ролик для трубогибов что являлось уже уровнем 5-го разряда, навивать проволоку разных диаметров. В последнее время было производство серийных партий из прочной стали 40х. Ну и официально работал токарем по ремонту уборочной коммунальной техники что приравнивается и к сельхозтехники. Всё же в каждой сфере должен быть опыт. Исходя из сравнений готовить станок и инструменты к ремонту техники будет чуть полегче чем например к серийному произвдству деталей из высокопрочной стали. При серийном производстве потребуется помимо наждака ещё и алмазный круг для заточки резцов. Заточка будет посложнее. Стружка должна спускаться непрерываясь вниз и не касаться детали. Выдерживается чистота обработки что невозможно без алмазного круга. Необходима постоянная подача имульсии. В общем всё это способствует непрерывному процессу дабы реже снимать резец и снова настраивать станок. Профессионализм в этом случае заключается в количестве деталей за смену. В ремонте же техники всё в этом плане будет несколько проще. Затачивать резец достаточно только на наждаке с обычной классической канавкой для стружки не доводя на алмазном круге. Эмульсия используется по стольку по скольку. Резцом ВК8 можно и тяжёлую сталь обтачивать не особо соблюдая чистоту. При серьёзном предприятии применяется резец черновой Т5К10 и чистовой Т15 которые значительно дольше простоят после обработки на алмазе и с имульсией. В ремонтной деятельности достаточно и ВК8 без имульсии так как детали изготавливаются поштучно и не особо требование к чистоте обработки. Но необходим навык по нарезанию резьбы резцом, а так же ловить сотки для посадки подшипников. В качестве высокопрочного металла используются штоки гидр. цилиндров отслуживших срок службы например для соединительных пальцев рабочих агрегатов.
Вот такие выводы из моей практики.
мужики,есть вопрос.собрался диски поменять,но отверствия под шпильки нужно пересверливать,видел на большом станке взади метки с цифрами,говорят чтоб наметить равное кол-во в радиусе,а вот на своём станке не нашёл такие,может плохо искал,подскажите,как разметить отверствия во флянце?
Ну вообще то такое приспособление для разметки по радиусу входит в комплект фрезерного станка. Приходилось как то на фланце фрезой подгонять несовпадающие отверстия. То есть отверстия приняли форму овала. Возможно на координатно-расточном станке разметить.
Не совсем представляю о каком фланце речь. А по типу изготовления прокладки например на ступицу, это когда кусок картона прикладывается и шариком от подшипника отверстия выбиваются возможно таким шаблоном воспользоваться. ?
Ну вообще то такое приспособление для разметки по радиусу входит в комплект фрезерного станка. Приходилось как то на фланце фрезой подгонять несовпадающие отверстия. То есть отверстия приняли форму овала. Возможно на координатно-расточном станке разметить.
Не совсем представляю о каком фланце речь. А по типу изготовления прокладки например на ступицу, это когда кусок картона прикладывается и шариком от подшипника отверстия выбиваются возможно таким шаблоном воспользоваться. ?
вы просто меня не поняли,или я непонятно выразился.В общем пришёл к токарю,а у него взади передней бабки снят кожух и шестерни наружу,говорю зачем снял,а там говорит метки стоят,если во флянце надо просверлить например шесть отверствий,делю радиус на шесть и по меткам кручу,чиркнул резцом,дальше проворачиваю,и так пока все шесть не отмечу,потом остаётся только накернить и просверлить,а у меня таких меток нет,и зад разобрал и возле патрона всю краску отшкрябал,ничего не нашёл,а надо во флянце просверлить 8 отверствий под шпильки колёсные,потом етот флянец приварить к диску,вобщем сделать из газоновского колеса тракторное,как точнее разметить ети отверствия,всё таки колесо,не желательно отклонение или болтанка.
Есть такой металлический форум. http://www.chipmaker.ru/
Там более широко можно обсудить каждый вопрос. В том числе и марку вашего станка со всеми подробностями.
Вот даже тема про Ваш станок есть на таком форуме. http://www.chipmaker.ru/topic/46/
А на фермере в основном про трактора темы обсуждают.
есть я там уже,но со мной разговаривают как с токарем,а я ещё центровку от зенковки не различаю.попросил объяснить как нарезать резьбу на маточной гайке,стали отговаривать,станок сломаешь и т.д.,вместо того чтоб объяснить,благо здесь мужики пообщительней с пониманием отнеслись,не только объяснят,да ещё и фото в придачу.Так что тут я быстрей научусь токарному,да и не только.
.
Ну центровка это ей вместо сверла торец детали центруют для конуса дабы задней бабкой подпирать. Либо для более точного сверления. Центруют предварительно, а после ставят сверло и сверлят. Зенкер он конический, им фаску снимают во внутренней поверхности детали. Обычно в патрон ставят и детали вручную прислоняют. А вот про маточную гайку первый раз слышу. Сам то на токаря не учился. Какой тип резьбы то на ней ?
.
Ну центровка это ей вместо сверла торец детали центруют для конуса дабы задней бабкой подпирать. Либо для более точного сверления. Центруют предварительно, а после ставят сверло и сверлят. Зенкер он конический, им фаску снимают во внутренней поверхности детали. Обычно в патрон ставят и детали вручную прислоняют. А вот про маточную гайку первый раз слышу. Сам то на токаря не учился. Какой тип резьбы то на ней ?
а что васку нельзя резцом снять,обязательно зенкер?маточная гайка у меня в задней бабке была сломана,там чугунная,теперь стоит новая из бронзы и крутится как пропеллер,а то раньше руки отнимались пока просверлишь отверствие.теперь вот проблема как разметить точки сверления во флянце.пока никто не пишет.сам я вообще не токарь,просто появился станок,надо учиться.
а что васку нельзя резцом снять,обязательно зенкер?.
Один раз только приходилось пользоваться зенкером. Это если например штук сто кусков труб нарезано и внутри фаску надо снять. Вот тогда зенкер в патрон, станок не выключаешь и каждую трубу прислоняешь внутренней частью. Так быстрее чем каждую зажимать в патроне. А отрезным то после реза фаску не снимешь, всё настроено на нарезку.
Ну а размечать то теперь не получится наложив картон например и пробив отверстия использовав как кондуктор ? На станке можно в таком случае только резцом окружность нужного диаметра прочертить в качестве разметки. Если возможно из картона шаблон сделать то и приложить к размеченной детали.
Есть ещё и развёртка. Применяется после сверления для точного калибра. Эти зенкеры очевидно устанавливаются и на фрезерные станки если отверстия просверлены не на круглых детелях. У таких инструментов ещё и определённый калибр. Но это уже лезть в дебри.
Тут исходя из опыта по ремонту техники необходимо навык иметь резьбу резцом нарезать, сотки поймать что б подшипник усадить, ну и из квадрата профильного листового железа вырезать кольцо поджав к патрону конусом задней бабки. А то болванок крупного диаметра найти и доставить проблематично бывает. А крупные кольца бывают необходимы в ремонтном деле. Также различные тормозные барабаны расточить и тормозные диски отторцевать. Бывает что маховик движка торцевать требуется при замене дисков сцепления. Вот что самое основное нужно освоить.
Поджимать лучьше не к патрону, а к фрезе зажатой в патрон, тогда точно не провернёт.
К патрону это образно. Были как то заготовки для фланцев вырезанные сваркой по кругу с оставшейся окалиной. Вот тогда и зажималась фреза в патрон, поджималась заготовка и по сварке протачивалась. А для листа профильного в патрон зажимается блин за хвостовик, торцуется сперва и на него лист металла как правило в виде квадрата поджимается. Усилия то не такие как по окалине проходить. Но к конусу задней бабке надо ещё и пятак меньшим диаметром приставлять между конусом и листом. Сильно не давить на резец при лобовой резке. Да и с обоих сторон прорезать. Только предварительно центр просверлить дабы точно в область реза попасть с обратной стороны. Оставить чуть малую стенку и выбить чем то после снятия со станка. Только при вырезе кольца сперва верхний диаметр вырезать.
Как то из листа нержавейки круг вырезал. Но тогда именно квадрат нужен был. Его после на трубу накидывали и приваривали.
мужики,вопрос есть,помогите разобраться.Снимал патрон чистил внутренности,после установки появилось биение детали от самых кулачков,но патрон не бьёт,кулачки ставил по порядку,думаю может виток проскочил,может из за етого такое быть,или если виток проскочит биение сильнее?
думаю может виток проскочил,может из за етого такое быть,или если виток проскочит биение сильнее?
Если виток проскочить то биение охрененным будет. А кулачки то все по порядку, по номерам установлены ?
А вообще если биение незначительное на 2 - 3 десятки то кулачки растачиваются.
У некоторых патронов бывает что первый кулачок ставится на место третьего и далее по порядку. Перед установкой (если на кулачках нет номеров) кулачки расставляют в ряд обратной стороной. У первого зуб будет выше чем у второго. У второго выше чем у третьего. В патрон сначала первый ставится, далее после проворота витка ставится второй и потом также после проворота третий. Бывает что зубилом рисками метят кулачки. На первом одна риска, на втором две и на третьем три.
Если кулачки взяты с другого станка то однозначно растачиваются под патрон и станок на котором будут работать. Даже на патроне с другого станка кулачки растачивают после установки. Расточка кулачков задаётся нониусом 3 десятки.
снял кулачки,по внимательнее посмотрел.Оказывается на патроне тоже место под свой кулачёк обозначено,цыфры с местами не совпадали,переставил и всё нормально стало.А говорили как то что нет разницы куда ставить первый кулачёк,а как же метки тогда?
А говорили как то что нет разницы куда ставить первый кулачёк,а как же метки тогда?
Правильно всё по меткам ставить. Если они есть.
И когда все кулачки поставлены то нужно стянуть к центру до конца и визуально посмотреть как совпали и нет ли зазоров. Если виток пропущен то будет видно сразу по кулачкам.
А говорили как то что нет разницы куда ставить первый кулачёк,а как же метки тогда?
Правильно всё по меткам ставить. Если они есть.
в соседней теме читал,кто то говорил что не важно куда,главное по порядку кулачки ставить,только у меня отметка на патроне не там где ноль сверху набит,сами что ли набили?
Добрый день всем. Наконец-то решился вопрос с электричеством и вчера делал пробный запуск станка (1а616). Вроде все крутится и шевелится, но есть сомнения по коробке передач. При некоторых положениях рычагов коробка не вращается (как две передачи включено). Может что-то делаю не так? Коробка довольно шумная. Это особенность или признак неисправности?
Добрый день всем. Наконец-то решился вопрос с электричеством и вчера делал пробный запуск станка (1а616). Вроде все крутится и шевелится, но есть сомнения по коробке передач. При некоторых положениях рычагов коробка не вращается (как две передачи включено). Может что-то делаю не так? Коробка довольно шумная. Это особенность или признак неисправности?
просто скорость,наверное,недовключил,у меня так постоянно,и шумит тоже,на больших станках тише,но только на определённых скоростях,на некоторых вообще не слышно.
Переключал до фиксации рычагов шариком или чем они там фиксируются, получается в некоторых положениях зацепления нет, а в некоторых как две передачи. Пробовал поймать передачи между фиксироваными положениями рычагов, появляются. Это лечится без разборки или нужно разбирать?
Приветствую всех!Мужики сегодня снял крышку на станке,посмотреть как масло себя чувствует,сверху как я понял насос,видно резьбу внутри,но там ничего не закручено,как в него масло попадает и как подаёт по трубкам,не пойму,только маслом весь забрызгался,включил и смотрю.Сколько туда масла нужно,чтоб большая шестерня не голодала?
Это не насос, а бачек в который насос подает масло (пауком обзывают). Из этого бачка масло самотеком по трубкам подается к подшипникам, лишнее через прорезь в крышке сливается на шестерни. Насос синяя, контрольное окно красная стрелка.
Это не насос, а бачек в который насос подает масло (пауком обзывают). Из этого бачка масло самотеком по трубкам подается к подшипникам, лишнее через прорезь в крышке сливается на шестерни. Насос синяя, контрольное окно красная стрелка.
а как узнать,работает насос или нет?И если крышки с прорезью нет ето не страшно?
Открути эту блямбу, заодно провериш фильтр. В нее заворачивается пробка с магнитом (у меня ее тоже нет). Прорезь должна быть между крышкой и бачком. Люди говорят, что насос не качает когда отключен валик подач и если двигатель в режиме реверса.
Открути эту блямбу, заодно провериш фильтр. В нее заворачивается пробка с магнитом (у меня ее тоже нет). Прорезь должна быть между крышкой и бачком. Люди говорят, что насос не качает когда отключен валик подач и если двигатель в режиме реверса.
пробовал открутить,не поддаётся даже газовым ключём,крошится.
Открути эту блямбу, заодно провериш фильтр. В нее заворачивается пробка с магнитом (у меня ее тоже нет). Прорезь должна быть между крышкой и бачком. Люди говорят, что насос не качает когда отключен валик подач и если двигатель в режиме реверса.
собрал обратно,попробовал,всё верно,на реверсе масло не идёт,а когда поворачиваю рычаг по часовой стрелке(тот куда пальцем ткнул) патрон перестаёт крутиться,выключается рычаг что правее того на котором палец.Почему так?и для чего нужен тот рычаг,я его купил уже без него,пока вроде без него обхожусь,потому не выточил ещё.Есть ещё вопрос,если мне например нужно снять несколько микрон,а на крутилке десятки только,как его снять?
Тема такая нужная как токарное дело по ремонту сельхозтехники. Может только не в том разделе оказалась. Сам Я освоил токарку до определённого уровня чисто по делу случая. До этого шоферил и как то год на ДТ-75 фронтальном погрузчике поработал. В одной организации не кого за станок было ставить по причине не хватки токарей. И вот спустя некоторое время мне официально в трудовой записали "переведён токарем" и поставили 4-й разряд. С того момента начались мои путешествия по разным местам где накапливался токарный опыт в различных сферах деятельности. Пару мест было по обработки нержавеющей стали, было изготовление станков по перемотки плёнки стрейч, в одном из мест приходилось изготавливать ролик для трубогибов что являлось уже уровнем 5-го разряда, навивать проволоку разных диаметров. В последнее время было производство серийных партий из прочной стали 40х. Ну и официально работал токарем по ремонту уборочной коммунальной техники что приравнивается и к сельхозтехники. Всё же в каждой сфере должен быть опыт. Исходя из сравнений готовить станок и инструменты к ремонту техники будет чуть полегче чем например к серийному произвдству деталей из высокопрочной стали. При серийном производстве потребуется помимо наждака ещё и алмазный круг для заточки резцов. Заточка будет посложнее. Стружка должна спускаться непрерываясь вниз и не касаться детали. Выдерживается чистота обработки что невозможно без алмазного круга. Необходима постоянная подача имульсии. В общем всё это способствует непрерывному процессу дабы реже снимать резец и снова настраивать станок. Профессионализм в этом случае заключается в количестве деталей за смену. В ремонте же техники всё в этом плане будет несколько проще. Затачивать резец достаточно только на наждаке с обычной классической канавкой для стружки не доводя на алмазном круге. Эмульсия используется по стольку по скольку. Резцом ВК8 можно и тяжёлую сталь обтачивать не особо соблюдая чистоту. При серьёзном предприятии применяется резец черновой Т5К10 и чистовой Т15 которые значительно дольше простоят после обработки на алмазе и с имульсией. В ремонтной деятельности достаточно и ВК8 без имульсии так как детали изготавливаются поштучно и не особо требование к чистоте обработки. Но необходим навык по нарезанию резьбы резцом, а так же ловить сотки для посадки подшипников. В качестве высокопрочного металла используются штоки гидр. цилиндров отслуживших срок службы например для соединительных пальцев рабочих агрегатов.
Вот такие выводы из моей практики.
мужики,есть вопрос.собрался диски поменять,но отверствия под шпильки нужно пересверливать,видел на большом станке взади метки с цифрами,говорят чтоб наметить равное кол-во в радиусе,а вот на своём станке не нашёл такие,может плохо искал,подскажите,как разметить отверствия во флянце?
Ну вообще то такое приспособление для разметки по радиусу входит в комплект фрезерного станка. Приходилось как то на фланце фрезой подгонять несовпадающие отверстия. То есть отверстия приняли форму овала. Возможно на координатно-расточном станке разметить.
Не совсем представляю о каком фланце речь. А по типу изготовления прокладки например на ступицу, это когда кусок картона прикладывается и шариком от подшипника отверстия выбиваются возможно таким шаблоном воспользоваться. ?
вы просто меня не поняли,или я непонятно выразился.В общем пришёл к токарю,а у него взади передней бабки снят кожух и шестерни наружу,говорю зачем снял,а там говорит метки стоят,если во флянце надо просверлить например шесть отверствий,делю радиус на шесть и по меткам кручу,чиркнул резцом,дальше проворачиваю,и так пока все шесть не отмечу,потом остаётся только накернить и просверлить,а у меня таких меток нет,и зад разобрал и возле патрона всю краску отшкрябал,ничего не нашёл,а надо во флянце просверлить 8 отверствий под шпильки колёсные,потом етот флянец приварить к диску,вобщем сделать из газоновского колеса тракторное,как точнее разметить ети отверствия,всё таки колесо,не желательно отклонение или болтанка.
Есть такой металлический форум.
http://www.chipmaker.ru/
Там более широко можно обсудить каждый вопрос. В том числе и марку вашего станка со всеми подробностями.
Вот даже тема про Ваш станок есть на таком форуме.
http://www.chipmaker.ru/topic/46/
А на фермере в основном про трактора темы обсуждают.
есть я там уже,но со мной разговаривают как с токарем,а я ещё центровку от зенковки не различаю.попросил объяснить как нарезать резьбу на маточной гайке,стали отговаривать,станок сломаешь и т.д.,вместо того чтоб объяснить,благо здесь мужики пообщительней с пониманием отнеслись,не только объяснят,да ещё и фото в придачу.Так что тут я быстрей научусь токарному,да и не только.
.
Ну центровка это ей вместо сверла торец детали центруют для конуса дабы задней бабкой подпирать. Либо для более точного сверления. Центруют предварительно, а после ставят сверло и сверлят. Зенкер он конический, им фаску снимают во внутренней поверхности детали. Обычно в патрон ставят и детали вручную прислоняют. А вот про маточную гайку первый раз слышу. Сам то на токаря не учился. Какой тип резьбы то на ней ?
а что васку нельзя резцом снять,обязательно зенкер?маточная гайка у меня в задней бабке была сломана,там чугунная,теперь стоит новая из бронзы и крутится как пропеллер,а то раньше руки отнимались пока просверлишь отверствие.теперь вот проблема как разметить точки сверления во флянце.пока никто не пишет.сам я вообще не токарь,просто появился станок,надо учиться.
Один раз только приходилось пользоваться зенкером. Это если например штук сто кусков труб нарезано и внутри фаску надо снять. Вот тогда зенкер в патрон, станок не выключаешь и каждую трубу прислоняешь внутренней частью. Так быстрее чем каждую зажимать в патроне. А отрезным то после реза фаску не снимешь, всё настроено на нарезку.
Ну а размечать то теперь не получится наложив картон например и пробив отверстия использовав как кондуктор ? На станке можно в таком случае только резцом окружность нужного диаметра прочертить в качестве разметки. Если возможно из картона шаблон сделать то и приложить к размеченной детали.
Мужики, зенкер и зенковка это разные вещи http://www.tokar-work.ru/publ/rezhushhij_instrument/rezhushhij_instrumen...
Есть ещё и развёртка. Применяется после сверления для точного калибра. Эти зенкеры очевидно устанавливаются и на фрезерные станки если отверстия просверлены не на круглых детелях. У таких инструментов ещё и определённый калибр. Но это уже лезть в дебри.
Тут исходя из опыта по ремонту техники необходимо навык иметь резьбу резцом нарезать, сотки поймать что б подшипник усадить, ну и из квадрата профильного листового железа вырезать кольцо поджав к патрону конусом задней бабки. А то болванок крупного диаметра найти и доставить проблематично бывает. А крупные кольца бывают необходимы в ремонтном деле. Также различные тормозные барабаны расточить и тормозные диски отторцевать. Бывает что маховик движка торцевать требуется при замене дисков сцепления. Вот что самое основное нужно освоить.
Поджимать лучьше не к патрону, а к фрезе зажатой в патрон, тогда точно не провернёт.
К патрону это образно. Были как то заготовки для фланцев вырезанные сваркой по кругу с оставшейся окалиной. Вот тогда и зажималась фреза в патрон, поджималась заготовка и по сварке протачивалась. А для листа профильного в патрон зажимается блин за хвостовик, торцуется сперва и на него лист металла как правило в виде квадрата поджимается. Усилия то не такие как по окалине проходить. Но к конусу задней бабке надо ещё и пятак меньшим диаметром приставлять между конусом и листом. Сильно не давить на резец при лобовой резке. Да и с обоих сторон прорезать. Только предварительно центр просверлить дабы точно в область реза попасть с обратной стороны. Оставить чуть малую стенку и выбить чем то после снятия со станка. Только при вырезе кольца сперва верхний диаметр вырезать.
Как то из листа нержавейки круг вырезал. Но тогда именно квадрат нужен был. Его после на трубу накидывали и приваривали.
мужики,вопрос есть,помогите разобраться.Снимал патрон чистил внутренности,после установки появилось биение детали от самых кулачков,но патрон не бьёт,кулачки ставил по порядку,думаю может виток проскочил,может из за етого такое быть,или если виток проскочит биение сильнее?
Если виток проскочить то биение охрененным будет. А кулачки то все по порядку, по номерам установлены ?
А вообще если биение незначительное на 2 - 3 десятки то кулачки растачиваются.
У некоторых патронов бывает что первый кулачок ставится на место третьего и далее по порядку. Перед установкой (если на кулачках нет номеров) кулачки расставляют в ряд обратной стороной. У первого зуб будет выше чем у второго. У второго выше чем у третьего. В патрон сначала первый ставится, далее после проворота витка ставится второй и потом также после проворота третий. Бывает что зубилом рисками метят кулачки. На первом одна риска, на втором две и на третьем три.
Если кулачки взяты с другого станка то однозначно растачиваются под патрон и станок на котором будут работать. Даже на патроне с другого станка кулачки растачивают после установки. Расточка кулачков задаётся нониусом 3 десятки.
снял кулачки,по внимательнее посмотрел.Оказывается на патроне тоже место под свой кулачёк обозначено,цыфры с местами не совпадали,переставил и всё нормально стало.А говорили как то что нет разницы куда ставить первый кулачёк,а как же метки тогда?
Правильно всё по меткам ставить. Если они есть.
И когда все кулачки поставлены то нужно стянуть к центру до конца и визуально посмотреть как совпали и нет ли зазоров. Если виток пропущен то будет видно сразу по кулачкам.
в соседней теме читал,кто то говорил что не важно куда,главное по порядку кулачки ставить,только у меня отметка на патроне не там где ноль сверху набит,сами что ли набили?
Так бывает. Вот теперь как они ставятся, в таком порядке и всегда ставить.
Добрый день всем. Наконец-то решился вопрос с электричеством и вчера делал пробный запуск станка (1а616). Вроде все крутится и шевелится, но есть сомнения по коробке передач. При некоторых положениях рычагов коробка не вращается (как две передачи включено). Может что-то делаю не так? Коробка довольно шумная. Это особенность или признак неисправности?
просто скорость,наверное,недовключил,у меня так постоянно,и шумит тоже,на больших станках тише,но только на определённых скоростях,на некоторых вообще не слышно.
Переключал до фиксации рычагов шариком или чем они там фиксируются, получается в некоторых положениях зацепления нет, а в некоторых как две передачи. Пробовал поймать передачи между фиксироваными положениями рычагов, появляются. Это лечится без разборки или нужно разбирать?
Приветствую всех!Мужики сегодня снял крышку на станке,посмотреть как масло себя чувствует,сверху как я понял насос,видно резьбу внутри,но там ничего не закручено,как в него масло попадает и как подаёт по трубкам,не пойму,только маслом весь забрызгался,включил и смотрю.Сколько туда масла нужно,чтоб большая шестерня не голодала?
Это не насос, а бачек в который насос подает масло (пауком обзывают). Из этого бачка масло самотеком по трубкам подается к подшипникам, лишнее через прорезь в крышке сливается на шестерни. Насос синяя, контрольное окно красная стрелка.
а как узнать,работает насос или нет?И если крышки с прорезью нет ето не страшно?
Открути эту блямбу, заодно провериш фильтр. В нее заворачивается пробка с магнитом (у меня ее тоже нет). Прорезь должна быть между крышкой и бачком. Люди говорят, что насос не качает когда отключен валик подач и если двигатель в режиме реверса.
пробовал открутить,не поддаётся даже газовым ключём,крошится.
собрал обратно,попробовал,всё верно,на реверсе масло не идёт,а когда поворачиваю рычаг по часовой стрелке(тот куда пальцем ткнул) патрон перестаёт крутиться,выключается рычаг что правее того на котором палец.Почему так?и для чего нужен тот рычаг,я его купил уже без него,пока вроде без него обхожусь,потому не выточил ещё.Есть ещё вопрос,если мне например нужно снять несколько микрон,а на крутилке десятки только,как его снять?