я думал будет сложно 10мм прожечь, оказалось вполне возможно, 3ну4 электрода 3мм отверстие на 45мм примерно, можно постараться довольно ровненько, по времени ну минут 10, 15 мож.
я думал будет сложно 10мм прожечь, оказалось вполне возможно, 3ну4 электрода 3мм отверстие на 45мм примерно, можно постараться довольно ровненько, по времени ну минут 10, 15 мож.
центровать потом проблемно. надо будет по месту и общей осью.
центровать потом проблемно. надо будет по месту и общей осью.
давно хотел задать вопрос о центровке осей во всём огрегате, крепление цэлиндров по отношению друг к другу это, копира все шарниры, на сколько это всё должно быть соосно друг с другом, ВСЁ ДОЛЖНО БЫТЬ ПРЯМ ПО ЛАЗЕРУ???
центровать потом проблемно. надо будет по месту и общей осью.
давно хотел задать вопрос о центровке осей во всём огрегате, крепление цэлиндров по отношению друг к другу это, копира все шарниры, на сколько это всё должно быть соосно друг с другом, ВСЁ ДОЛЖНО БЫТЬ ПРЯМ ПО ЛАЗЕРУ???
когда свой варил вместо пальца вставлял трубу на два отверствия
когда свой варил вместо пальца вставлял трубу на два отверствия
так то я тоже стараюсь соблюдать соосность и трубу использую и стержень есть ровный, думаю нет смысла соблюдать всё в микронах, так чтоб ничё нигде не закусывало наверно?
центровать потом проблемно. надо будет по месту и общей осью.
давно хотел задать вопрос о центровке осей во всём огрегате, крепление цэлиндров по отношению друг к другу это, копира все шарниры, на сколько это всё должно быть соосно друг с другом, ВСЁ ДОЛЖНО БЫТЬ ПРЯМ ПО ЛАЗЕРУ???
ну плюс-минус пару милиметров. представь что петли на двери будут прикручены на разных расстояниях - минимум будет уходить один из углов вверх или вниз, максимум - вообще не откроешь
когда свой варил вместо пальца вставлял трубу на два отверствия
так то я тоже стараюсь соблюдать соосность и трубу использую и стержень есть ровный, думаю нет смысла соблюдать всё в микронах, так чтоб ничё нигде не закусывало наверно?
sam 83 пишет:
mtz-892 пишет:
когда свой варил вместо пальца вставлял трубу на два отверствия
так то я тоже стараюсь соблюдать соосность и трубу использую и стержень есть ровный, думаю нет смысла соблюдать всё в микронах, так чтоб ничё нигде не закусывало наверно?
как не выставляй сварка вса равно поведет но все равно выставлял до мм
ну плюс-минус пару милиметров. представь что петли на двери будут прикручены на разных расстояниях - минимум будет уходить один из углов вверх или вниз, максимум - вообще не откроешь
ну я примерно так себе и представлял, дверей я собрал уйму!
когда свой варил вместо пальца вставлял трубу на два отверствия
так то я тоже стараюсь соблюдать соосность и трубу использую и стержень есть ровный, думаю нет смысла соблюдать всё в микронах, так чтоб ничё нигде не закусывало наверно?[/quote наверное ты списывать в школе не любил кого непохожий получается у тебя кун
наверное ты списывать в школе не любил кого непохожий получается у тебя кун
в школе я то и делал что списывал, учить надо было физику и геометрию, мож сейчас меньше вопросов бы задавал,,, делаю из того что есть как и все тут в основном, размеры произвольные как водится,методом тыка как говорится, в этом и радость наша самодельская, едная моя разница считаю это расположение подвиж. к неподвижной рамке на одной оси,,,
крепление цэлиндров по отношению друг к другу это, копира все шарниры, на сколько это всё должно быть соосно друг с другом
Цилиндры будут выдвигаться ОДИНАКОВО ,независимо от ровности конструкции .Они выдвигаются выравнивая между собой внутреннее давление масла на поршень ,т.е. в завсисимости от нагрузки .Другое дело конечные моменты цилиндров , когда один дошёл до конца и остановился , а другой ещё движется и тянет конструкцию .Вот тогда и может разорвать . Нужно рассчитать начальную и конечную "мёртвую" точку движения конструкции и цилиндров , а остальное само выровняется .
Так что сантиметр туда , сантиметр сюда - это не критично.
в верх поднимать не хочу, так как есть определённые приделы, пол штока как упоминалось минимум, копир на вас Форумчане,,,
Какой предел? Шток должен выходить на полную и подъем стрелы должен быть максимальный.
Андрюха72 пишет:
Цилиндры будут выдвигаться ОДИНАКОВО ,независимо от ровности конструкции .Они выдвигаются выравнивая между собой внутреннее давление масла на поршень ,т.е. в завсисимости от нагрузки .Другое дело конечные моменты цилиндров , когда один дошёл до конца и остановился , а другой ещё движется и тянет конструкцию .Вот тогда и может разорвать . Нужно рассчитать начальную и конечную "мёртвую" точку движения конструкции и цилиндров , а остальное само выровняется .
Так что сантиметр туда , сантиметр сюда - это не критично.
Чтобы не рвало рамки их нужно точно выставить. Все соединения должны быть отцентрированы и соосны. Подвижная рамка должна строго быть параллельна не подвижной. Боковины подвижной рамки нужно сварить как минимум два раза. И желательно в нижней или верхней точке трубой. Это сделает рамку еще жестче. Тогда цилиндры не будут догонять друг друга, будут работать строго синхронно. И рвать ничего не будет.
ГЦ должен полностью ВЫДВИНУТ в верхней точке . чтобы зазевавшись не разорвать рамку. В нижнем положении ГЦ не должен быть закрытым . Во-первых ,рамка у вас перед глазами и оборвать что-то будет сложнее чем . когда она вверху и её плохо видно .Во-вторых ,если ГЦ только с одним штуцером(на подъём) то складывается рамка в плавающем положении .
теперь гц на месте, чуть приподнял нижний кронштейн, пальцы втулки всё плотнечком, этот вариант оптимальный я считаю, высота подъёма 2.70 до уха ковша, ну навеской ешё на пол метра приподнимет, пойдёт мне, гц с МКСМ коротковаты, шток 86см. что было
теперь гц на месте, чуть приподнял нижний кронштейн, пальцы втулки всё плотнечком, этот вариант оптимальный я считаю, высота подъёма 2.70 до уха ковша, ну навеской ешё на пол метра приподнимет, пойдёт мне, гц с МКСМ коротковаты, шток 86см. что было
я делал как у Андрюхи но потом переделал крепление цилиндра на стрелу на кун надо ставить цилиндр на 2 штока как у Андрея
Привет ребята, хочу дать совет как пилить листовой метал берите диски толщиной 1,6 мм а не 2.5 и 3 мм пилит как масло.
Не когда бы не дадумался пилить метал 3мм диском. Только 1.4 или 1.6 на болгарка на 180. На 125 болгарке ставил 1 и 1.2мм.
10 мм металл 900Вт болгарка с 115 диском берет гараздо легче, чем 2200Вт с 220 диском, вопрос только в продолжительности реза, мелкую болгарку спалить проще
у может сверлышком - https://fermer.ru/comment/1076510735#comment-1076510735![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
так будет получше наверно?
станка нет
я думал будет сложно 10мм прожечь, оказалось вполне возможно, 3ну4 электрода 3мм отверстие на 45мм примерно, можно постараться довольно ровненько, по времени ну минут 10, 15 мож.
центровать потом проблемно. надо будет по месту и общей осью.
давно хотел задать вопрос о центровке осей во всём огрегате, крепление цэлиндров по отношению друг к другу это, копира все шарниры, на сколько это всё должно быть соосно друг с другом, ВСЁ ДОЛЖНО БЫТЬ ПРЯМ ПО ЛАЗЕРУ???
когда свой варил вместо пальца вставлял трубу на два отверствия
так то я тоже стараюсь соблюдать соосность и трубу использую и стержень есть ровный, думаю нет смысла соблюдать всё в микронах, так чтоб ничё нигде не закусывало наверно?
ну плюс-минус пару милиметров. представь что петли на двери будут прикручены на разных расстояниях - минимум будет уходить один из углов вверх или вниз, максимум - вообще не откроешь
как не выставляй сварка вса равно поведет но все равно выставлял до мм
ну я примерно так себе и представлял, дверей я собрал уйму!
точно сварка ведёт наглухо! я здесь узнал про тепловой зазор, теперь в стык ничё не ворю.
так то я тоже стараюсь соблюдать соосность и трубу использую и стержень есть ровный, думаю нет смысла соблюдать всё в микронах, так чтоб ничё нигде не закусывало наверно?[/quote наверное ты списывать в школе не любил кого непохожий получается у тебя кун
Все верно.
Если цилиндр вместе с кронштейнами поднять в верх, то будет поднимать выше. Как будет сделан капир при таком соединении рамок?
в школе я то и делал что списывал, учить надо было физику и геометрию, мож сейчас меньше вопросов бы задавал,,, делаю из того что есть как и все тут в основном, размеры произвольные как водится,методом тыка как говорится, в этом и радость наша самодельская, едная моя разница считаю это расположение подвиж. к неподвижной рамке на одной оси,,,
в верх поднимать не хочу, так как есть определённые приделы, пол штока как упоминалось минимум, копир на вас Форумчане,,,
Цилиндры будут выдвигаться ОДИНАКОВО ,независимо от ровности конструкции .Они выдвигаются выравнивая между собой внутреннее давление масла на поршень ,т.е. в завсисимости от нагрузки .Другое дело конечные моменты цилиндров , когда один дошёл до конца и остановился , а другой ещё движется и тянет конструкцию .Вот тогда и может разорвать . Нужно рассчитать начальную и конечную "мёртвую" точку движения конструкции и цилиндров , а остальное само выровняется .
Так что сантиметр туда , сантиметр сюда - это не критично.
Как вариант на два цилиндра подъема стрелы .
Наверно, доходчиво не смог объяснить,но смысл от этого не меняется.
На этом варианте полезно внимательно рассмотреть расположение цилиндров,креплений тяг и многое прояснится.
Привет ребята, хочу дать совет как пилить листовой метал берите диски толщиной 1,6 мм а не 2.5 и 3 мм пилит как масло.
Какой предел? Шток должен выходить на полную и подъем стрелы должен быть максимальный.
Чтобы не рвало рамки их нужно точно выставить. Все соединения должны быть отцентрированы и соосны. Подвижная рамка должна строго быть параллельна не подвижной. Боковины подвижной рамки нужно сварить как минимум два раза. И желательно в нижней или верхней точке трубой. Это сделает рамку еще жестче. Тогда цилиндры не будут догонять друг друга, будут работать строго синхронно. И рвать ничего не будет.
пол штока я имел в виду расстояние от соединения рамок, до верхнего уха гц на подвижной стреле, рычаг будет маловат я думаю.
спасибо! видел я эти фото, как раз этот вариант мне понравился, с него и рисую.
в сложенном положении рамок гц до упора должен быть задвинут при приварке ушей, или чуть не задвигать, чтоб складывалось потом до упора?
ГЦ должен полностью ВЫДВИНУТ в верхней точке . чтобы зазевавшись не разорвать рамку. В нижнем положении ГЦ не должен быть закрытым . Во-первых ,рамка у вас перед глазами и оборвать что-то будет сложнее чем . когда она вверху и её плохо видно .Во-вторых ,если ГЦ только с одним штуцером(на подъём) то складывается рамка в плавающем положении .
Не когда бы не дадумался пилить метал 3мм диском. Только 1.4 или 1.6 на болгарка на 180. На 125 болгарке ставил 1 и 1.2мм.
теперь гц на месте, чуть приподнял нижний кронштейн, пальцы втулки всё плотнечком, этот вариант оптимальный я считаю, высота подъёма 2.70 до уха ковша, ну навеской ешё на пол метра приподнимет, пойдёт мне, гц с МКСМ коротковаты, шток 86см. что было![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
я делал как у Андрюхи но потом переделал крепление цилиндра на стрелу на кун надо ставить цилиндр на 2 штока как у Андрея
10 мм металл 900Вт болгарка с 115 диском берет гараздо легче, чем 2200Вт с 220 диском, вопрос только в продолжительности реза, мелкую болгарку спалить проще