При установке шайб , образуется зазор между ползунами и чашками
подшипников, червяк получает свободный люфт на толщину шайб.
А вот так в орегинале без шайб.
Точить нужно там где я выделил красным ( на вашем рисунке ) ?
Я немного подправил, точить на1 - 1.5 милиметров там где выделено
красным , и укоротить на 1 -1.5 милиметра три из шести ползунов,
тоесть по одному укороченому на каждое отверстие.
Тоесть эта канавочка (стрелкой показал) сточена на один миллиметр ? и снизу так же ? Вы себе так сделали и стало лучше ? ( я его никогда не разбирал только снимал крышку из любопытства )
у меня такой вопрос.сейчас у меня ПВМ старого образца,руль дозатор.с цилиндром от комбайна нива,на нём я могу отрегулировать.что бы колёса в обе стороны поворачивали одинаково.так как наконечники на резьбе.но до недавнего времени трактор не выезжал практически из леса,а сейчас больше на транспорте по городу и трассе.а так как все крепления самопал.и наконечники не супер надёжные задумался о переделки ПВМ по новому образцу,среднюю часть с ПВМ нового образца нашёл,кронштейн под цилиндр и сам цилиндр куплю.но вот как там регулируется что то не вкурю.так то там 3 отверстия под цилиндр,но я думаю с ними всё равно не попадёшь что бы в обе стороны одинаково поворачивал.
Здарова мужики.Подскажите кто ставил дозатор , греется после получаса работы и начинает подклинивать руль, в чем может быть проблема? Гидробак отдельный от системы как с комплекта для переоборудования.
немного не по теме мтз...но всё же.я поставил дозатор на Т-150,порадовался...рулевая пальцем..просто балдёжь..в поле 4 дня поработал..побалдел и писец ,не поворачивает.грелся тоже,рука не терпела когда к гидробаку или к дозатору прикасался...а сейчас не скажу что он вообще не поворачивает..,поворачивает а доходя до определённого места,примерно по центру,перестаёт поворачивать.погазуешь по крутишь руль глядишь начинает...
раньше на заглушенном руль не свернёшь. а сейчас крутится...
и ещё трубка которая идёт к дозатору от клапана(линия нагнетания) аж дёргается когда поворачивать начинаешь,видно что давление...
и ещё симптомы..все шланги и трубки засопливились..ощущение что два встречных потока...или давление ох cen ное..
хочу попробовать снять клапан который на нш..если без изменений буду снимать и разбирать дозатор..
Да нечему там ломаться, разве, что масло с песком залили.
да...пол ведра на глазок насыпал..
масло свежее.старое тоже было не древним..но я всё равно слил и залил новое.заменил нш на новый и поставил новые рулевые цылиндры.в комплекте с ним были трубки.так что вся система новая и масло тоже.
Мужики! нужен совет. Поставил на мтз-80 новый дозатор и 14 нш. На холостых поворачивает легко, а когда на полном газу туго и как будто бы подклинивает Даже едешь на малых оборотах- работает классно, когда даешь на весь газ - туго.
Мужики! нужен совет. Поставил на мтз-80 новый дозатор и 14 нш. На холостых поворачивает легко, а когда на полном газу туго и как будто бы подклинивает Даже едешь на малых оборотах- работает классно, когда даешь на весь газ - туго.
Стоит заводская. А может быть причина в сливе с дозатора до бачка, у меня стоит РВД? До этого стоял нш-10 и дозатор, работало нормально лет восемь, правда на сливе с дозатора стояла трубка диаметром 14 мм.
Стоит заводская. А может быть причина в сливе с дозатора до бачка, у меня стоит РВД? До этого стоял нш-10 и дозатор, работало нормально лет восемь,
Вы поставили другой насос. Больше всего на оборотах масло не успевает самотеком попадать в насос,поэтому и подклинивает. На новых мтз с дозатором трубка подачи от бачка до насоса идет с внутреним диаметром 16 мм. Недаром ее увеличили.А РВД на сливе точно не причина. У меня и у многих других стоит и нормально работает.
Стоит заводская. А может быть причина в сливе с дозатора до бачка, у меня стоит РВД?
Когда на холостых работает а на оборотах провалы - это именно проблемы с запиткой насоса, происходят обрывы подачи масла. Все что после насоса такого делать не будет. В крайнем случае будет рвать маслопроводы или на крайняк корпус насоса разламает, но хуже чем на холостых точно не будет.
Стоит заводская. А может быть причина в сливе с дозатора до бачка, у меня стоит РВД?
Когда на холостых работает а на оборотах провалы - это именно проблемы с запиткой насоса, происходят обрывы подачи масла. Все что после насоса такого делать не будет. В крайнем случае будет рвать маслопроводы или на крайняк корпус насоса разламает, но хуже чем на холостых точно не будет.
О чем и говорю. Причем не надо забывать про соединение трубок штуцер-гайка,где диаметр может быть меньше,чем сама трубка внутри.Чем больше будет диаметр,тем лучше.
Причем не надо забывать про соединение трубок штуцер-гайка,где диаметр может быть меньше,чем сама трубка внутри
А еще ненадо забывать о резиновых соединениях в виде патрубка где внутреннюю часть может незаметно завернуть или передавить на изгибе. А еще их иногда просто может сдавить в работе.
Причем не надо забывать про соединение трубок штуцер-гайка,где диаметр может быть меньше,чем сама трубка внутри
А еще ненадо забывать о резиновых соединениях в виде патрубка где внутреннюю часть может незаметно завернуть или передавить на изгибе. А еще их иногда просто может сдавить в работе.
.Руль не поймаешь постоянно в напряжении.Снял шайбы .
Зря снял! У меня тоже так было, Надо сделать еще 3 шайбы такой же толщиной как те что поставили на золотник, и поставить их к пружинам (ползунам)
А какой эфект от этих трёх шайб???
Из зачего "не поймаеш руль" при установке шайб на золотник???
Каким образом три шайбы подложеные под пружины ползунов
помогут избавится от люфта чевяка ГУРа, люфта возникаещего
при устаноаке шайб на золотник ???
Зазор между червяком и сектором должен быть больше нежели рейкой от гидроцилиндра и сектором,.Удерживать должен гидроцилиндр!,а запирает его каналы золотник.
Зазор между червяком и сектором должен быть больше нежели рейкой от гидроцилиндра и сектором,.Удерживать должен гидроцилиндр!,а запирает его каналы золотник.
А вот и нет, золотник не запирает гидроцилиндр!
В свободном положени руля гидроцилиндр не заперт,
все канали золотника в среднем положении сообщаются меж собой.
Шесть подпружиненых ползунов удрживают червяк в среднем положении,
червяк через сектор удерживает рулевой вал, и во всех сопряжениях
зозоры должны быть минимальные, иначе возникнет болтанка колёс.
А вот и нет, золотник не запирает гидроцилиндр!
В свободном положени руля гидроцилиндр не заперт,
все канали золотника в среднем положении сообщаются меж собой.
Шесть подпружиненых ползунов удрживают червяк в среднем положении,
червяк через сектор удерживает рулевой вал, и во всех сопряжениях
зозоры должны быть минимальные, иначе возникнет болтанка колёс.
В старой схеме да,не запираются,хотя там тоже есть ньюансы по частичному удержанию в виде давления подпора изза клапана перед сливом и тд и при минимальном зазоре сектора-червяка колеса будут уходить в резонанс изза цикличного срабатывания золотника,но схема мягко говоря идиотская.Себе в начале 2000-х поставил в которой запираются,но руль был туже чем на родном и шайбы подложил почти сразу,руль стал вращатся от усилия пальца. Вот руль хотел поставить маленький от иномарки,столкнулся с тем что посадочный конус на шлицы вала меньше,кто что посоветует чтоб его расширить- он каленый идет,отпустить не получится(сгорит оплетка руля)рулевой вал что ли проточить?
при минимальном зазоре сектора-червяка колеса будут уходить в резонанс изза цикличного срабатывания золотника
При минимальном зазоре сектор-червяк колёса не будут уходить
в резонанс так как червяк удерживается в среднем положении
шестью подпружинеными ползунами.
А врт если к золотнику добавить шайбы по1.5 мм (как вы и сделали)
то золотник получит осевой люфт в 3мм так как между обоймами и
ползунами образуется зазор на толщину шайб.
3мм люфт =43.5 градуса на рулю дополнительно к 20 заложенвм
в конструкцию ГУРа, плюс вы советуете зазор червяк-сектор
сделать побольше , а это ещё дополнитепьный люфт на руле,
+ люфты в наконечнеках тяг , если они есть, и забегали ваши
колёса и врезонанс и не в резонанс, и вообще как им утодно
независимр от вас. ВОТ это и есть мягко говоря идеотская
схема.
Женя,при заглушеном движке люфт(свободный ход руля) есть,не спорю,но на заведенном он пропадает,только чуть начинаю крутить руль и колеса начинают поворачиваться.Насчет рулевых наконечников,где то раз в пять лет меняю полный ремкомплект и обильно промазываю качественной смазкой(вот здесь люфты точно чуствуются)
Еще будучи студентами мы напрямую задавали вопрос конструкторам МТЗ по поводу маленького хода золотника и очень жестких пружин (а это доп нагрузка на руки)для удержания именно через червяк(поскольку разработка запирающего каналы гидроцилиндра золотника уже была тогда),они отвечали - иммитация усилия поворота,не более.Так вот изза этой иммитации на работах где целый день надо крутить руль от упора до упора руки к концу дня отваливаются.
Я немного подправил, точить на1 - 1.5 милиметров там где выделено
красным , и укоротить на 1 -1.5 милиметра три из шести ползунов,
тоесть по одному укороченому на каждое отверстие.
Да, но надо по края верхних отверстий растачивать
у меня такой вопрос.сейчас у меня ПВМ старого образца,руль дозатор.с цилиндром от комбайна нива,на нём я могу отрегулировать.что бы колёса в обе стороны поворачивали одинаково.так как наконечники на резьбе.но до недавнего времени трактор не выезжал практически из леса,а сейчас больше на транспорте по городу и трассе.а так как все крепления самопал.и наконечники не супер надёжные задумался о переделки ПВМ по новому образцу,среднюю часть с ПВМ нового образца нашёл,кронштейн под цилиндр и сам цилиндр куплю.но вот как там регулируется что то не вкурю.так то там 3 отверстия под цилиндр,но я думаю с ними всё равно не попадёшь что бы в обе стороны одинаково поворачивал.
немного не по теме мтз...но всё же.я поставил дозатор на Т-150,порадовался...рулевая пальцем..просто балдёжь..в поле 4 дня поработал..побалдел и писец ,не поворачивает.грелся тоже,рука не терпела когда к гидробаку или к дозатору прикасался...а сейчас не скажу что он вообще не поворачивает..,поворачивает а доходя до определённого места,примерно по центру,перестаёт поворачивать.погазуешь по крутишь руль глядишь начинает...
раньше на заглушенном руль не свернёшь. а сейчас крутится...
и ещё трубка которая идёт к дозатору от клапана(линия нагнетания) аж дёргается когда поворачивать начинаешь,видно что давление...
и ещё симптомы..все шланги и трубки засопливились..ощущение что два встречных потока...или давление ох cen ное..
хочу попробовать снять клапан который на нш..если без изменений буду снимать и разбирать дозатор..
Думаю в дозатор "кака" попала
я более пессимистично настроен. наверно пиз..ему пришёл.не выжил итальянец в суровых российских условиях
Да нечему там ломаться, разве, что масло с песком залили.
да...пол ведра на глазок насыпал..
масло свежее.старое тоже было не древним..но я всё равно слил и залил новое.заменил нш на новый и поставил новые рулевые цылиндры.в комплекте с ним были трубки.так что вся система новая и масло тоже.
Мужики! нужен совет. Поставил на мтз-80 новый дозатор и 14 нш. На холостых поворачивает легко, а когда на полном газу туго и как будто бы подклинивает
Даже едешь на малых оборотах- работает классно, когда даешь на весь газ - туго.
Мало сечение трубки от гидробака к насосу.
Стоит заводская. А может быть причина в сливе с дозатора до бачка, у меня стоит РВД? До этого стоял нш-10 и дозатор, работало нормально лет восемь, правда на сливе с дозатора стояла трубка диаметром 14 мм.
Может.
Зря снял! У меня тоже так было, Надо сделать еще 3 шайбы такой же толщиной как те что поставили на золотник, и поставить их к пружинам (ползунам)
Вы поставили другой насос. Больше всего на оборотах масло не успевает самотеком попадать в насос,поэтому и подклинивает. На новых мтз с дозатором трубка подачи от бачка до насоса идет с внутреним диаметром 16 мм. Недаром ее увеличили.А РВД на сливе точно не причина. У меня и у многих других стоит и нормально работает.
Только что ходил мерить, и на новых мтз с гидробака на насос стоит трубка 18 мм, и на этом тоже на 18 мм
Вы же сказали ,что трубка родная. Если это та ,что была возле ГУРа,то внутрений диаметр у нее 10-12мм.
Когда на холостых работает а на оборотах провалы - это именно проблемы с запиткой насоса, происходят обрывы подачи масла. Все что после насоса такого делать не будет. В крайнем случае будет рвать маслопроводы или на крайняк корпус насоса разламает, но хуже чем на холостых точно не будет.
О чем и говорю.
Причем не надо забывать про соединение трубок штуцер-гайка,где диаметр может быть меньше,чем сама трубка внутри.Чем больше будет диаметр,тем лучше.
Да родная, просто еще добавил кусок трубки. Наружный диаметр 18 мм. Завтра что-то буду пробовать.
А еще ненадо забывать о резиновых соединениях в виде патрубка где внутреннюю часть может незаметно завернуть или передавить на изгибе. А еще их иногда просто может сдавить в работе.
Всем спасибо за советы
А какой эфект от этих трёх шайб???
Из зачего "не поймаеш руль" при установке шайб на золотник???
Каким образом три шайбы подложеные под пружины ползунов
помогут избавится от люфта чевяка ГУРа, люфта возникаещего
при устаноаке шайб на золотник ???
Зазор между червяком и сектором должен быть больше нежели рейкой от гидроцилиндра и сектором,.Удерживать должен гидроцилиндр!,а запирает его каналы золотник.
А вот и нет, золотник не запирает гидроцилиндр!
В свободном положени руля гидроцилиндр не заперт,
все канали золотника в среднем положении сообщаются меж собой.
Шесть подпружиненых ползунов удрживают червяк в среднем положении,
червяк через сектор удерживает рулевой вал, и во всех сопряжениях
зозоры должны быть минимальные, иначе возникнет болтанка колёс.
В старой схеме да,не запираются,хотя там тоже есть ньюансы по частичному удержанию в виде давления подпора изза клапана перед сливом и тд и при минимальном зазоре сектора-червяка колеса будут уходить в резонанс изза цикличного срабатывания золотника,но схема мягко говоря идиотская.Себе в начале 2000-х поставил в которой запираются,но руль был туже чем на родном и шайбы подложил почти сразу,руль стал вращатся от усилия пальца.
Вот руль хотел поставить маленький от иномарки,столкнулся с тем что посадочный конус на шлицы вала меньше,кто что посоветует чтоб его расширить- он каленый идет,отпустить не получится(сгорит оплетка руля)рулевой вал что ли проточить?
При минимальном зазоре сектор-червяк колёса не будут уходить
в резонанс так как червяк удерживается в среднем положении
шестью подпружинеными ползунами.
А врт если к золотнику добавить шайбы по1.5 мм (как вы и сделали)
то золотник получит осевой люфт в 3мм так как между обоймами и
ползунами образуется зазор на толщину шайб.
3мм люфт =43.5 градуса на рулю дополнительно к 20 заложенвм
в конструкцию ГУРа, плюс вы советуете зазор червяк-сектор
сделать побольше , а это ещё дополнитепьный люфт на руле,
+ люфты в наконечнеках тяг , если они есть, и забегали ваши
колёса и врезонанс и не в резонанс, и вообще как им утодно
независимр от вас. ВОТ это и есть мягко говоря идеотская
схема.
Женя,при заглушеном движке люфт(свободный ход руля) есть,не спорю,но на заведенном он пропадает,только чуть начинаю крутить руль и колеса начинают поворачиваться.Насчет рулевых наконечников,где то раз в пять лет меняю полный ремкомплект и обильно промазываю качественной смазкой(вот здесь люфты точно чуствуются)
Еще будучи студентами мы напрямую задавали вопрос конструкторам МТЗ по поводу маленького хода золотника и очень жестких пружин (а это доп нагрузка на руки)для удержания именно через червяк(поскольку разработка запирающего каналы гидроцилиндра золотника уже была тогда),они отвечали - иммитация усилия поворота,не более.Так вот изза этой иммитации на работах где целый день надо крутить руль от упора до упора руки к концу дня отваливаются.
Привет всем,подскажите подключение сего чудо?
