То есть вы мало знакомы,а мне кажется совсем не знакомы с принципом самогоноварения?
С принципами то я знаком, с индустрией не знаком, как-то не возникало надобности.
А при чем здесь эти принципы? Ничего общего. В двигателе не происходит "кипячения" ОЖ, кроме того, в замкнутой системе под давлением, все испарения, перемежаются с процессом обратного конденсирования, таким образом, без дополнительного "газонагнетания", критического газонасыщения не происходит. Если мы конечно не пытаемся нагреть раствор до его т. кипения.
В легковых авто, особенно новодельных, часто температурный режим по ОЖ бывает за 100 гр (а то и за 110). Там есть вероятность вскипания "низкотемпературных" антифризов, даже под давлением. В тракторных движках прошлого века, каких режимов не наблюдается.
Кстати, вы знакомы с принципами "автоклавирования"? Так вот это ближе к теме. Как ни странно, но обычная вода, там не закипает и при температурах свыше 150гр, если достаточно "дунуть" давление. Вот тут у меня имеется богатый опыт. Один раз, чуть не взорвался, но слава богу и бак и клапан выдержали. 150 градусный термометр уперся в отсечку... Но ничего не закипело.
То есть вы мало знакомы,а мне кажется совсем не знакомы с принципом самогоноварения?
С принципами то я знаком, с индустрией не знаком, как-то не возникало надобности.
А при чем здесь эти принципы? Ничего общего. В двигателе не происходит "кипячения" ОЖ, кроме того, в замкнутой системе под давлением, все испарения, перемежаются с процессом обратного конденсирования, таким образом, без дополнительного "газонагнетания", критического газонасыщения не происходит. Если мы конечно не пытаемся нагреть раствор до его т. кипения.
В легковых авто, особенно новодельных, часто температурный режим по ОЖ бывает за 100 гр (а то и за 110). Там есть вероятность вскипания "низкотемпературных" антифризов, даже под давлением. В тракторных движках прошлого века, каких режимов не наблюдается.
Кстати, вы знакомы с принципами "автоклавирования"? Так вот это ближе к теме. Как ни странно, но обычная вода, там не закипает и при температурах свыше 150гр, если достаточно "дунуть" давление. Вот тут у меня имеется богатый опыт. Один раз, чуть не взорвался, но слава богу и бак и клапан выдержали. 150 градусный термометр уперся в отсечку... Но ничего не закипело.
Давление в системе автомобиля небольшое,немногим более атмосферы...
В тракторе же,с пластиковым бачком его совсем нет.....
И даже если и есть,то все же попытайтесь объяснить,почему дешёвый тосол из системы выбрасывает,а нормальный нет...
И да, ещё забыл...в обсуждаемом нами случае с двумя тракторами...сколько чел заливает антифриза?....может как воды,под самое нехочу?...и его типа вышибает просто от расширения?
Ну а как не кипит вода от повышения давления мне хорошо известно....был наглядный пример открытия прилично нагретой молочной фляги...аккурат горло на уровне яиц если что...
Всё это хорошо, но и свою пайку топлива он будет потреблять больше
Если и будет, то незначительно. Излишний объем сбрасывается через перепускной клапан, который настроен на 6.5-7. И сколько бы насос масла не гнал, а усилие на шестернях насоса, будет определяться именно настройкой перепускного клапана. Отрегулировать его "вниз" несложно, а вот "вверх", может не получиться...
Для эффективной работы центрифуги, давление напора от насоса должно быть в пределах 6,5-7. Объем прокачки должен быть достаточным для поддержания в двигателе давления 2,5-3. Если состояние насоса или зазоров в деталях двигателя, не могут в итоге обеспечить нужные давления, то настанет время чинить мотор или пытаться подобрать насос в большей подачей (и это работает!). Более производительный насос, обеспечит более продолжительное время стабильно качественные характеристики "напора" и фильтрации. В то время как "стандартный" насос, уже к тому времени давно будет не справляться.
Заменить насос потом, будет не горазд легко... Понадобится менять и шестерни под лобовиной.
Усилие насоса может и будет аналогичным. Только вот объем работы он выполнит бОльший, а следовательно и энергию потребит бОльшую.
Хотя на ЯМЗ 534-536 насос установлен с большей производительностью с дифференциальным клапаном, чтобы компенсировать потери при износе мотора. По первости непривычно было видеть как стрелка давления "плавает" между 4 и 6,5 примерно.
Только вот объем работы он выполнит бОльший, а следовательно и энергию потребит бОльшую.
Не так. Энергию большую он будет потреблять, если давление куда-то пойдет, ведь просто площадь поверхностей, которые создают давление стала больше. А вот если открыт слив (редукционный клапан) и сечение прохода позволяет сливать все масло - то разницы в нагрузке не будет.
По поводу тосолов. В дешевом метанол, кислота, еще всякие плохие добавки, он плохо смазывает и разъедает внутренности мотора.
Но не надо забывать про работу водяного насоса - помпы, она центробежная, а значит в ней есть зона повышенного давления и зона разряжения, что бы подсасывать жидкость. Так вот в этой зоне разряжения давление будет ниже, чем во всей остальной массе тосола, поэтому закипеть там может раньше, так же явления кавитации начинают проявляться раньше.
Работа работе рознь... Например, передвинуть на 1м куб бетона или куб пенопласта, разница существенная в трудозатратах. А если на куб бетона, сверху поставить 5 кубов пенопласта, "объем" будет больше в 6 раз, но дополнительные трудозатраты, едва ли будут заметны.
Давление в системе автомобиля небольшое,немногим более атмосферы...
В тракторе же,с пластиковым бачком его совсем нет...
---
И даже если и есть,то все же попытайтесь объяснить,почему дешёвый тосол из системы выбрасывает,а нормальный нет...
---
У меня нет тракторов с пластмассовыми бачками, но сильно сомневаюсь, что они должны работать без давления. Это означает, что неисправная система охлаждения. Крышки на разное давление, на 0,9-1, и на 1,2 (вроде), "дешевый антифриз", с температурой кипения 90 гр. (если верить тестам) не кипит.
Версии следующие. У кого "кипит" на "холодном" движке, у того вероятно неисправна СО. Либо "дырявая", либо крышка нерабочая. Я с таким эффектом, никогда в жизни не сталкивался. Бывало, "кипел" по причине пробоя прокладки ГБЦ. Ремонт решал вопрос, после чего, "дешовый антифриз" нормально работает.
Но не надо забывать про работу водяного насоса - помпы, она центробежная, а значит в ней есть зона повышенного давления и зона разряжения
Все это так. Помпа может "выколачивать" растворенные газы из ОЖ в зоне разряжения. Но это далеко не тот эффект, про который идет речь. Газы постоянно в СО высвобождаются и конденсируются обратно, в процессе работы. закипание, это уже резкая дегазация всего объема. Однако, если есть прорыв газов в СО, то и помпа намолотит вдесятеро больше... и приток превышает в разы возможности конденсации, и газонасыщение критическое скорей случится. Все одно к одному... Потом "бум" и антифриз наружу.
Давление в системе автомобиля небольшое,немногим более атмосферы...
В тракторе же,с пластиковым бачком его совсем нет...
---
И даже если и есть,то все же попытайтесь объяснить,почему дешёвый тосол из системы выбрасывает,а нормальный нет...
---
У меня нет тракторов с пластмассовыми бачками, но сильно сомневаюсь, что они должны работать без давления. Это означает, что неисправная система охлаждения. Крышки на разное давление, на 0,9-1, и на 1,2 (вроде), "дешевый антифриз", с температурой кипения 90 гр. (если верить тестам) не кипит.
Версии следующие. У кого "кипит" на "холодном" движке, у того вероятно неисправна СО. Либо "дырявая", либо крышка нерабочая. Я с таким эффектом, никогда в жизни не сталкивался. Бывало, "кипел" по причине пробоя прокладки ГБЦ. Ремонт решал вопрос, после чего, "дешовый антифриз" нормально работает.
В пластиковом бачке ,пробка радиатора,а вернее нижняя часть плотно не перекрывает....там с завода в горловине прорезь....
Как то кто то фото тут выкладывал...
И все же хочется услышать ваше объяснение того,что на автомобиле дешёвый тосол выкидывает,а после замены на нормальный работает и работает....,..как так то? Колдовство?
В пластиковом бачке ,пробка радиатора,а вернее нижняя часть плотно не перекрывает....там с завода в горловине прорезь....
--
на автомобиле дешёвый тосол выкидывает,а после замены на нормальный работает и работает....,..как так то?
"шляпа" какая-то. Не должно такого быть. СО изначально спроектирована закрытого типа. В топку такой бачок, и ставить нормальный.
---
Нужно говорить, про конкретный автомобиль.
Заливал любой антифриз в автомобиль Форд-Транзит, VW транспортер, Ивеко Дели. Ничего не кипело.
Возможно, как уже говорилось выше, на авто с рабочей Т свыше сотни, и критично. На дизелях с температурами до 90 гр, ничего не кипит, не встречал такого явления. Если "кипит" подобного рода мотор, видимо неисправна крышка или негерметична ещё в каком-то месте СО. Замена антифриза на более "тугоплавкий", это не решение проблемы. С тем же успехом, вместо лечения больного зуба, можно пытаться жрать горстями аспирин.
Есть ещё такое, закипает не при одних показаниях термометра. На пример температура 90 , трактор укутан, двигатель нагружен процентов 70 - 80 , вот при таком режиме температуру можно постепенно довести до сотни и закипит (на воде и при не плотной пробке). Во втором случае то же самое, температура 90, но только с этого момента двигатель переводим на 100 процентный загруз и местами с перегрузом .. вот теперь закипит при показаниях меньших чем в первом случае..
Работа работе рознь... Например, передвинуть на 1м куб бетона или куб пенопласта, разница существенная в трудозатратах. А если на куб бетона, сверху поставить 5 кубов пенопласта, "объем" будет больше в 6 раз, но дополнительные трудозатраты, едва ли будут заметны.
Не подменяйте термины. Бетон он и остался бетоном, масло маслом. А то у вас как в задачке для сообразительных "что тяжелее килограмм пуха или киллограмм железа". При одном и том же давлении увеличение потока масла потребуем прямо пропорционально увеличение энергии на это.
Проверить, конденсируются ли пары обратно, можно поместив ТЭН в высокую ёмкость и наблюдать будут ли пузыри срывающиеся с поверхности ТЭНа, подымаясь в верх, доходить до поверхности или нет. Может быть в процессе подъёма будут конденсироваться?
В пластиковом бачке ,пробка радиатора,а вернее нижняя часть плотно не перекрывает....там с завода в горловине прорезь....
--
на автомобиле дешёвый тосол выкидывает,а после замены на нормальный работает и работает....,..как так то?
"шляпа" какая-то. Не должно такого быть. СО изначально спроектирована закрытого типа. В топку такой бачок, и ставить нормальный.
---
Нужно говорить, про конкретный автомобиль.
Заливал любой антифриз в автомобиль Форд-Транзит, VW транспортер, Ивеко Дели. Ничего не кипело.
Возможно, как уже говорилось выше, на авто с рабочей Т свыше сотни, и критично. На дизелях с температурами до 90 гр, ничего не кипит, не встречал такого явления. Если "кипит" подобного рода мотор, видимо неисправна крышка или негерметична ещё в каком-то месте СО. Замена антифриза на более "тугоплавкий", это не решение проблемы. С тем же успехом, вместо лечения больного зуба, можно пытаться жрать горстями аспирин.
К сожалению практика приезжающих машин в соседний сервис,и наличие рядом стоянки грузовых автомобилей говорит об обратном...
Замена на нормальный антифриз полностью решала проблему выброса жидкости....
Ибо у любого двигателя,хоть тракторного,хоть автомобильного,с термостатом пусть на 82 градуса рабочая температура будет одинакова.....
А самое интересное,что есть наиболее упрямые,которые при выбросе так и продолжают добавлять дешовку......ну и хоть парню есть работа-промывает систему,меняет сожранные радиаторы,теплообменники......
Вставлю свои 3 коп.
Антифризы и тосолы бывают разные. (Некоторые к моему изумлению даже горят! Это имхо вообще дикость.)
Так вот, понятное дело, что проблема может быть и не в антифризе, но чтоб исключить влияние качества-некачества проще брать для охлаждения этакого "крепкого середняка", для меня это зелёный Феликс.
Чтоб не сомневаться.
Антифризы и тосолы бывают разные. (Некоторые к моему изумлению даже горят! Это имхо вообще дикость.)
Так вот, понятное дело, что проблема может быть и не в антифризе, но чтоб исключить влияние качества-некачества проще брать для охлаждения этакого "крепкого середняка", для меня это зелёный Феликс.
Чтоб не сомневаться.
Верно....и горят...
Феликс нормальный антифриз.
А если следовать некоторым утверждениям ,то в радиатор можно и палёной водки залить.....температура кипения "должна" быть в районе 100 градусов,испарения "нет"....а с пробкой под давлением и подавно....
Если есть маленькое отверстие в системе охлаждения в месте возможного прорыва газов из двигателя. То на воде газы могут не проходить, т.к. плотность воды выше, ее сложно протолкнуть из маленького отверстия. А плотность антифриза ниже и газы легко его выдавливают, после чего газы идут в систему и насыщают жидкость, при чем процесс начнется при некой температуре, допустим 40-50 градусов, в это время жидкость начнет насыщаться газами, поднимется давление в системе. После нагрева до критической температуры жидкость начнет освобождаться от газов и резко закипит.
Как вариант заменить все шланги системы охлаждения на гидравлические, заменить радиаторы на другие с более толстыми стенками. Тогда можно повышать давление в системе до самого слабого звена, допустим до 10 атмосфер - закипать не будет даже дешевый поддельный тосол.
Но вопрос в том, что на большие патрубки радиатора потребуются уж очень дорогие шланги гидравлики, т.к. диаметр большой. И стоимость крепких радиаторов так же высока. Мотор и помпа легко выдержат давление в 10 атмосфер.
Если есть маленькое отверстие в системе охлаждения в месте возможного прорыва газов из двигателя. То на воде газы могут не проходить, т.к. плотность воды выше, ее сложно протолкнуть из маленького
отверстия. А плотность антифриза ниже и газы легко его выдавливают, после чего газы идут в систему и насыщают жидкость, при чем процесс начнется при некой температуре, допустим 40-50 градусов, в это время жидкость начнет насыщаться газами, поднимется давление в системе. После нагрева до критической температуры жидкость начнет освобождаться от газов и резко закипит.
Как вариант заменить все шланги системы охлаждения на гидравлические, заменить радиаторы на другие с более толстыми стенками. Тогда можно повышать давление в системе до самого слабого звена, допустим до 10 атмосфер - закипать не будет даже дешевый поддельный тосол.
Но вопрос в том, что на большие патрубки радиатора потребуются уж очень дорогие шланги гидравлики, т.к. диаметр большой. И стоимость крепких радиаторов так же высока. Мотор и помпа легко выдержат давление в 10 атмосфер.
Вот ругаются мужики,что отвечаем боту....но как умолчать?
Плотность воды равна единице,а плотность антифриза больше единицы.!!!!
Ну как можно писать целый опус,изначально неверный????
Опять обосрался Сааб..
.....
Кстати,пробовал я выпускать газы и в неплотную и в намного более плотную среду...выходят одинаково......правда давление начала выпуска не мерил....но думаю небольшое было.... .
Тема самогонного аппарата до конца не раскрыта.
Охладитель(конденсатор) в простейших аппаратах. обычно делают из 15-ти литрового вера, или из двухведёрного оцинкованного бачка. Змеевик витка 3-4 из медной. или нержавейки трубки. В целом, длина трубки приличная. Наливают в это бак холодную воду и по мере как она начинает теплеть её постепенно меняют, или бывает ставят под проточку.
В общем такая мысль: что если налить воды градусов 90, а ТЕН в испаритель такой мощности, чтобы с его поверхности сваливались пузыри .. и следовательно вопрос - весь этот пар сконденсируется? или всё же газы прорвутся до выхода змеевика(до "заливной горловины")???
Охладитель(конденсатор) в простейших аппаратах. обычно делают из 15-ти литрового вера, или из двухведёрного оцинкованного бачка. Змеевик витка 3-4 из медной. или нержавейки трубки. В целом,
длина трубки приличная. Наливают в это бак холодную воду и по мере как она начинает теплеть её постепенно меняют, или бывает ставят под проточку.
В общем такая мысль: что если налить воды градусов 90, а ТЕН в испаритель такой мощности, чтобы с его поверхности сваливались пузыри .. и следовательно вопрос - весь этот пар сконденсируется? или всё же газы прорвутся до выхода змеевика(до "заливной горловины")???
Ну наверное не зря воду меняем в холодильнике......и змеевик не полметра длиной(прикидывает расстояние от блока до пробки радиатора)....
И циркуляции(помпы) в самогоном аппарате как таковой нет......
Когда кстати последние капли капают,а воду в холодильнике менять уже смысла нет,и она горячая....то с трубки бывает и парок идёт....
Охладитель(конденсатор) в простейших аппаратах. обычно делают из 15-ти литрового вера, или из двухведёрного оцинкованного бачка. Змеевик витка 3-4 из медной. или нержавейки трубки. В целом, длина трубки приличная. Наливают в это бак холодную воду и по мере как она начинает теплеть её постепенно меняют, или бывает ставят под проточку.
В общем такая мысль: что если налить воды градусов 90, а ТЕН в испаритель такой мощности, чтобы с его поверхности сваливались пузыри .. и следовательно вопрос - весь этот пар сконденсируется? или всё же газы прорвутся до выхода змеевика(до "заливной горловины")???
Все зависит от змеевика, температуры ОЖ и величиной потока пара.
Трактор 1990г. выпуска. У меня 30 лет. Первый раз снял двигатель. Коленвал Н1. Давление на горячую на холостых -0. Шейки коленвала гладкие блестящие. Вопрос: под Н2 надо тащить на шлифовку?
Трактор 1990г. выпуска. У меня 30 лет. Первый раз снял двигатель. Коленвал Н1. Давление на горячую на холостых -0. Шейки коленвала гладкие блестящие. Вопрос: под Н2 надо тащить на шлифовку?
Трактор 1990г. выпуска. У меня 30 лет. Первый раз снял двигатель. Коленвал Н1. Давление на горячую на холостых -0. Шейки коленвала гладкие блестящие. Вопрос: под Н2 надо тащить на шлифовку?
Здравствуйте!
(Если уже было то, извиняюсь - всю тему не лопатил!
Полазил по сети - не нашёл, одни продованы в выдаче поисковика!
Может быть здесь кто знает:)
Сколько л/мин прокачивает водяной насос ( помпа) д-240,?
С каким давлением?
И уж совсем было бы хорошо если узнать потребляемую помпой мощность!
(Вентилятор 5 л.с + .... л.с. насос!)
Сколько л/мин прокачивает водяной насос ( помпа) д-240,?
С каким давлением?
И уж совсем было бы хорошо если узнать потребляемую помпой мощность!
(Вентилятор 5 л.с + .... л.с. насос!)
какое там нужно давление если из блока(головки) есть свободный слив в радиатор или в малый круг?производительность в литрах?опытным путем можно установить-но зачем?вы будете спать спокойнее зная что помпа качает 200л/мин или 250?то же самое и про потребляемую мощность-вы сможете повлиять на этот параметр?-нет.затрачиваемая мощность от 0 и выше-в зависимости от оборотов мотора.
С принципами то я знаком, с индустрией не знаком, как-то не возникало надобности.
А при чем здесь эти принципы? Ничего общего. В двигателе не происходит "кипячения" ОЖ, кроме того, в замкнутой системе под давлением, все испарения, перемежаются с процессом обратного конденсирования, таким образом, без дополнительного "газонагнетания", критического газонасыщения не происходит. Если мы конечно не пытаемся нагреть раствор до его т. кипения.
В легковых авто, особенно новодельных, часто температурный режим по ОЖ бывает за 100 гр (а то и за 110). Там есть вероятность вскипания "низкотемпературных" антифризов, даже под давлением. В тракторных движках прошлого века, каких режимов не наблюдается.
Кстати, вы знакомы с принципами "автоклавирования"? Так вот это ближе к теме. Как ни странно, но обычная вода, там не закипает и при температурах свыше 150гр, если достаточно "дунуть" давление. Вот тут у меня имеется богатый опыт. Один раз, чуть не взорвался, но слава богу и бак и клапан выдержали. 150 градусный термометр уперся в отсечку... Но ничего не закипело.
Давление в системе автомобиля небольшое,немногим более атмосферы...
В тракторе же,с пластиковым бачком его совсем нет.....
И даже если и есть,то все же попытайтесь объяснить,почему дешёвый тосол из системы выбрасывает,а нормальный нет...
И да, ещё забыл...в обсуждаемом нами случае с двумя тракторами...сколько чел заливает антифриза?....может как воды,под самое нехочу?...и его типа вышибает просто от расширения?
Ну а как не кипит вода от повышения давления мне хорошо известно....был наглядный пример открытия прилично нагретой молочной фляги...аккурат горло на уровне яиц если что...
Усилие насоса может и будет аналогичным. Только вот объем работы он выполнит бОльший, а следовательно и энергию потребит бОльшую.
Хотя на ЯМЗ 534-536 насос установлен с большей производительностью с дифференциальным клапаном, чтобы компенсировать потери при износе мотора. По первости непривычно было видеть как стрелка давления "плавает" между 4 и 6,5 примерно.
Не так. Энергию большую он будет потреблять, если давление куда-то пойдет, ведь просто площадь поверхностей, которые создают давление стала больше. А вот если открыт слив (редукционный клапан) и сечение прохода позволяет сливать все масло - то разницы в нагрузке не будет.
По поводу тосолов. В дешевом метанол, кислота, еще всякие плохие добавки, он плохо смазывает и разъедает внутренности мотора.
Но не надо забывать про работу водяного насоса - помпы, она центробежная, а значит в ней есть зона повышенного давления и зона разряжения, что бы подсасывать жидкость. Так вот в этой зоне разряжения давление будет ниже, чем во всей остальной массе тосола, поэтому закипеть там может раньше, так же явления кавитации начинают проявляться раньше.
Работа работе рознь... Например, передвинуть на 1м куб бетона или куб пенопласта, разница существенная в трудозатратах. А если на куб бетона, сверху поставить 5 кубов пенопласта, "объем" будет больше в 6 раз, но дополнительные трудозатраты, едва ли будут заметны.
---
У меня нет тракторов с пластмассовыми бачками, но сильно сомневаюсь, что они должны работать без давления. Это означает, что неисправная система охлаждения. Крышки на разное давление, на 0,9-1, и на 1,2 (вроде), "дешевый антифриз", с температурой кипения 90 гр. (если верить тестам) не кипит.
Версии следующие. У кого "кипит" на "холодном" движке, у того вероятно неисправна СО. Либо "дырявая", либо крышка нерабочая. Я с таким эффектом, никогда в жизни не сталкивался. Бывало, "кипел" по причине пробоя прокладки ГБЦ. Ремонт решал вопрос, после чего, "дешовый антифриз" нормально работает.
Все это так. Помпа может "выколачивать" растворенные газы из ОЖ в зоне разряжения. Но это далеко не тот эффект, про который идет речь. Газы постоянно в СО высвобождаются и конденсируются обратно, в процессе работы. закипание, это уже резкая дегазация всего объема. Однако, если есть прорыв газов в СО, то и помпа намолотит вдесятеро больше... и приток превышает в разы возможности конденсации, и газонасыщение критическое скорей случится. Все одно к одному... Потом "бум" и антифриз наружу.
В пластиковом бачке ,пробка радиатора,а вернее нижняя часть плотно не перекрывает....там с завода в горловине прорезь....
Как то кто то фото тут выкладывал...
И все же хочется услышать ваше объяснение того,что на автомобиле дешёвый тосол выкидывает,а после замены на нормальный работает и работает....,..как так то? Колдовство?
"шляпа" какая-то. Не должно такого быть. СО изначально спроектирована закрытого типа. В топку такой бачок, и ставить нормальный.
---
Нужно говорить, про конкретный автомобиль.
Заливал любой антифриз в автомобиль Форд-Транзит, VW транспортер, Ивеко Дели. Ничего не кипело.
Возможно, как уже говорилось выше, на авто с рабочей Т свыше сотни, и критично. На дизелях с температурами до 90 гр, ничего не кипит, не встречал такого явления. Если "кипит" подобного рода мотор, видимо неисправна крышка или негерметична ещё в каком-то месте СО. Замена антифриза на более "тугоплавкий", это не решение проблемы. С тем же успехом, вместо лечения больного зуба, можно пытаться жрать горстями аспирин.
Есть ещё такое, закипает не при одних показаниях термометра. На пример температура 90 , трактор укутан, двигатель нагружен процентов 70 - 80 , вот при таком режиме температуру можно постепенно довести до сотни и закипит (на воде и при не плотной пробке). Во втором случае то же самое, температура 90, но только с этого момента двигатель переводим на 100 процентный загруз и местами с перегрузом .. вот теперь закипит при показаниях меньших чем в первом случае..
Не подменяйте термины. Бетон он и остался бетоном, масло маслом. А то у вас как в задачке для сообразительных "что тяжелее килограмм пуха или киллограмм железа". При одном и том же давлении увеличение потока масла потребуем прямо пропорционально увеличение энергии на это.
Проверить, конденсируются ли пары обратно, можно поместив ТЭН в высокую ёмкость и наблюдать будут ли пузыри срывающиеся с поверхности ТЭНа, подымаясь в верх, доходить до поверхности или нет. Может быть в процессе подъёма будут конденсироваться?
К сожалению практика приезжающих машин в соседний сервис,и наличие рядом стоянки грузовых автомобилей говорит об обратном...
Замена на нормальный антифриз полностью решала проблему выброса жидкости....
Ибо у любого двигателя,хоть тракторного,хоть автомобильного,с термостатом пусть на 82 градуса рабочая температура будет одинакова.....
А самое интересное,что есть наиболее упрямые,которые при выбросе так и продолжают добавлять дешовку......ну и хоть парню есть работа-промывает систему,меняет сожранные радиаторы,теплообменники......
Вставлю свои 3 коп.
Антифризы и тосолы бывают разные. (Некоторые к моему изумлению даже горят! Это имхо вообще дикость.)
Так вот, понятное дело, что проблема может быть и не в антифризе, но чтоб исключить влияние качества-некачества проще брать для охлаждения этакого "крепкого середняка", для меня это зелёный Феликс.
Чтоб не сомневаться.
Верно....и горят...
,то в радиатор можно и палёной водки залить.....температура кипения "должна" быть в районе 100 градусов,испарения "нет"....а с пробкой под давлением и подавно....
Феликс нормальный антифриз.
А если следовать некоторым утверждениям
Если есть маленькое отверстие в системе охлаждения в месте возможного прорыва газов из двигателя. То на воде газы могут не проходить, т.к. плотность воды выше, ее сложно протолкнуть из маленького отверстия. А плотность антифриза ниже и газы легко его выдавливают, после чего газы идут в систему и насыщают жидкость, при чем процесс начнется при некой температуре, допустим 40-50 градусов, в это время жидкость начнет насыщаться газами, поднимется давление в системе. После нагрева до критической температуры жидкость начнет освобождаться от газов и резко закипит.
Как вариант заменить все шланги системы охлаждения на гидравлические, заменить радиаторы на другие с более толстыми стенками. Тогда можно повышать давление в системе до самого слабого звена, допустим до 10 атмосфер - закипать не будет даже дешевый поддельный тосол.
Но вопрос в том, что на большие патрубки радиатора потребуются уж очень дорогие шланги гидравлики, т.к. диаметр большой. И стоимость крепких радиаторов так же высока. Мотор и помпа легко выдержат давление в 10 атмосфер.
Вот ругаются мужики,что отвечаем боту....но как умолчать?
Плотность воды равна единице,а плотность антифриза больше единицы.!!!!
Ну как можно писать целый опус,изначально неверный????
Опять обосрался Сааб..
.....
Кстати,пробовал я выпускать газы и в неплотную и в намного более плотную среду...выходят одинаково......правда давление начала выпуска не мерил....но думаю небольшое было....
.
Тема самогонного аппарата до конца не раскрыта.
Охладитель(конденсатор) в простейших аппаратах. обычно делают из 15-ти литрового вера, или из двухведёрного оцинкованного бачка. Змеевик витка 3-4 из медной. или нержавейки трубки. В целом, длина трубки приличная. Наливают в это бак холодную воду и по мере как она начинает теплеть её постепенно меняют, или бывает ставят под проточку.
В общем такая мысль: что если налить воды градусов 90, а ТЕН в испаритель такой мощности, чтобы с его поверхности сваливались пузыри .. и следовательно вопрос - весь этот пар сконденсируется? или всё же газы прорвутся до выхода змеевика(до "заливной горловины")???
Ну наверное не зря воду меняем в холодильнике......и змеевик не полметра длиной(прикидывает расстояние от блока до пробки радиатора)....
И циркуляции(помпы) в самогоном аппарате как таковой нет......
Когда кстати последние капли капают,а воду в холодильнике менять уже смысла нет,и она горячая....то с трубки бывает и парок идёт....
Если горловина "свободна", то дойдут. Если заткнута, то не дойдут. Это уже автоклав, а не аппарат...
Все зависит от змеевика, температуры ОЖ и величиной потока пара.
Трактор 1990г. выпуска. У меня 30 лет. Первый раз снял двигатель. Коленвал Н1. Давление на горячую на холостых -0. Шейки коленвала гладкие блестящие. Вопрос: под Н2 надо тащить на шлифовку?
Привози,померяем,скажем.....
Проверка покажет. Может просто шлифовка
Всем привет! Разобрал д245.5, обратил внимание что в блоке со стороны маховика на распредвале нет заглушки. Должна ли она там стоять?
Тоже разобрал д240-и тоже заглушки нету. Но есть лабиринт для слива масла из отсека распредвала.
Её по конструктиву и быть не должно вовсе на этом месте.
Здравствуйте!
(Если уже было то, извиняюсь - всю тему не лопатил!
Полазил по сети - не нашёл, одни продованы в выдаче поисковика!
Может быть здесь кто знает:)
Сколько л/мин прокачивает водяной насос ( помпа) д-240,?
С каким давлением?
И уж совсем было бы хорошо если узнать потребляемую помпой мощность!
(Вентилятор 5 л.с + .... л.с. насос!)
какое там нужно давление если из блока(головки) есть свободный слив в радиатор или в малый круг?производительность в литрах?опытным путем можно установить-но зачем?вы будете спать спокойнее зная что помпа качает 200л/мин или 250?то же самое и про потребляемую мощность-вы сможете повлиять на этот параметр?-нет.затрачиваемая мощность от 0 и выше-в зависимости от оборотов мотора.