:Омская область Горьковский район село Павлодаровка
Регистрация: 02.04.2010 - 09:12
: 188
Не в сети
Заходил: 2 года 11 месяцев назад
прораб пишет:
Евгений 55rus пишет:
Расскажу почему выбрал именно ППР армированную стекловолокном, как мне рассказал знакомый труба что армирована алюминием требовательна к специализации сварщика(паяльщика) а именно при сварке необходимо чтобы армослой алюминия был защищён валиком расплавленного пластика и не контактировал с теплоносителем будь то вода или еще что, если такового не будет то после нескольких лет эксплуатации алюминий разрушается а за ним и вся труба (были случаи), а стекловолокно абсолютно равнодушно к воде и прочим. При сварке на некоторых стыках лично у меня если присмотреться изнутри был виден армослой стекловолокна, так что для сварки труб ППР армированых алюминием нужен специалист, да сами трубы нужны брендовых фирм при производстве в которых не допускался бы брак. Всё таки алюминий с пластиком поженить посложнее будет чем с стекловолокном.
Я, наверное, уже все забыл, но мне кажется, что алюминий в трубах никак не может соприкасаться с теплоносителем. Он впаян в середину трубы, зачищается верхний слой, а сама труба внутри - чистый полипропилен. Поправьте меня, если я ошибаюсь.
У меня выбор стоял при выборе трубы с глубоким залеганием алюминия(как мне пояснили в фирме продающей трубы) такие трубы не требуют зачистки и паяются прям как есть но, контакт с алюминеевым слоем возможен в месте сварки трубы с каким либо фитингом или переходником когда трубу не до конца вставить по месту, и алюминий окажется не защищён, вот как то так.
Я, наверное, уже все забыл, но мне кажется, что алюминий в трубах никак не может соприкасаться с теплоносителем. Он впаян в середину трубы, зачищается верхний слой, а сама труба внутри - чистый полипропилен. Поправьте меня, если я ошибаюсь.
Да зачищается верхний слой и алюминий.
Прогресс не стоит на месте.
Про трубы: на отопление идут только армированные Al (хотя есть армированные медью или нерж.сталью, но это дорого и надо ещё найти), правда Евгений 55rus и ShahterPetr пишут, что это геморно, это не так. Трубы армированные Al бывают двух типов: армированные по внешнему слою (то есть где то 0,5мм от внешнего края идёт прослойка Al, там нужна зачистка, хоть и не так страшно, чистик рублей 50-70 стоит на два размера 20 и 25, на отопление хватает (у нас такие трубы уже редкость)) и армированные в середине (там слой Al идёт примерно посередине двух слоёв полипропилена, соответственно чистик не требуется). При выборе труб армированных Al обратите внимание на прослойку Al, она должна быть перфорированная как на рис.1 (но внутриний слой может отличатся по цвету: полупрозрачный или белый). Армированные стекловолокном не предназначены для отопления (идут на горячее водоснобжение), там волокно располагается вдоль трубы, что при давлении 1,2 - 2 атм не есть гуд. Пайка выдерживает 8 атм под постоянным давлением (правда если там просто воздух комнатной температуры) свободно.
Про уклон: под ПП трубы, из за малого проходного диаметра, циркуляционный насос обязателен. Если котёл навесной то насос и расширительный бачок не требуется, это уже всё интегрировано в котле. На напольных надо смотреть, что там есть, а чего нет. Соответственно из этого вывод уклон труб будет полезен только при сливе воды из системы. А вот уклон батареи, если она не чугунная (не видел не разу в симбиозе с ПП трубами) играет роль. Уклон должен быть: от обратки к подачи в сторону от крана Маевского (то есть подъём в сторону крана Маевского) как на рис.2
Про компенсаторы (петли, кольцо): если длина прямого участка не превышает 6-8 метров, то заморачиватся с ними и не стоит. Как вариант: поставить больше клипс или спрятать трубы под пол (с соответствующем утеплением). Для скрытия деформации трубы при тепловом расширении.
Ну так вроде и всё если что спрашивайте (Всё это из личного опыта).
Пайка выдерживает 8 атм под постоянным давлением (правда если там просто воздух комнатной температуры) свободно.
Правильная пайка выдерживает 70 бар - при испытаниях рвется труба, а не место пайки..
"alexviko" пишет:
волокно располагается вдоль трубы
Волокно располагается весьма хаотично, армирование служит для уменьшения коэффициента линейного расширения - прмерно в 3 раза меньше чем у "чистого" полипропилена. Плюс красивый срез и чуть-чуть меньшего проникновения кислорода через трубу армирование стекловолокном не дает.
"alexviko" пишет:
Про уклон: под ПП трубы, из за малого проходного диаметра,
Про шероховатость внутренней поверхности забыли - качественная пластиковая труба имеет гораздо меньшую шероховатость внутренней поверхности чем стальная, а следовательно, и меньшие потери на трение.
Рабочая температура ПП труб - не выше 90-95 градусов.
.
опять 25... кто говорит армированые стеклом идут на отопление кто что не идут.... Почему? Если армировка влияет только на линейное расширение то почему нет? Дело в давлении?
опять 25... кто говорит армированые стеклом идут на отопление кто что не идут.... Почему? Если армировка влияет только на линейное расширение то почему нет? Дело в давлении?
Про уклон: под ПП трубы, из за малого проходного диаметра, циркуляционный насос обязателен. Если котёл навесной то насос и расширительный бачок не требуется, это уже всё интегрировано в котле. На напольных надо смотреть, что там есть, а чего нет. Соответственно из этого вывод уклон труб будет полезен только при сливе воды из системы. А вот уклон батареи, если она не чугунная (не видел не разу в симбиозе с ПП трубами) играет роль. Уклон должен быть: от обратки к подачи в сторону от крана Маевского.
У нас в поселке отопление сплошь на напольных котлах , и насосов нет ни у кого. У всех двух трубная система, у кого то даже без батарей, на регистрах. И вроде не жалуются. Само собой насос вещь нужная, но хочется попытать без него)). Про уклон батарей. Как я понял приподнимать надо край с краном Маевского?
Про уклон: под ПП трубы, из за малого проходного диаметра, циркуляционный насос обязателен. Если котёл навесной то насос и расширительный бачок не требуется, это уже всё интегрировано в котле. На напольных надо смотреть, что там есть, а чего нет. Соответственно из этого вывод уклон труб будет полезен только при сливе воды из системы. А вот уклон батареи, если она не чугунная (не видел не разу в симбиозе с ПП трубами) играет роль. Уклон должен быть: от обратки к подачи в сторону от крана Маевского.
У нас в поселке отопление сплошь на напольных котлах , и насосов нет ни у кого. У всех двух трубная система, у кого то даже без батарей, на регистрах. И вроде не жалуются. Само собой насос вещь нужная, но хочется попытать без него)). Про уклон батарей. Как я понял приподнимать надо край с краном Маевского?
Я и спрашивал один этаж или два, для самостоятельной гравитации нужен перепад по горизонту точки нагрева и точки охлаждения воды. Чем больше этот перепад тем лучше циркуляция и при малых объёмах воды. Край с краном Маевского делаем чуть выше.
Пардон,проглядел)) да этаж один. А если сделать наоборот приподнять у батареи выше вход? (при диагональном подключении ) чтобы воздух стравливался в расширительный бачек ? Имеет место быть такая система?
Пардон,проглядел)) да этаж один. А если сделать наоборот приподнять у батареи выше вход? (при диагональном подключении ) чтобы воздух стравливался в расширительный бачек ? Имеет место быть такая система?
Не мучь голову. Воздух выйдет через спутники. Лучше подумай о насосе да будет тепло твоему дому.
Само собой насос вещь нужная, но хочется попытать без него
В поселке свет часто отключают? Насос без электричества работать не будет.
А по узким трубам и самотёк не получится. Да еще при насосе байпас не мешало бы сделать. И желательно не крановый, а на обратном клапане, если нет желания караулить систему. С газом, правда, не все так грустно, а вот на ТТ...
у полипропилена рабочая температура 72-76 градусов. металлопласт будет работать но смотря что будете лить в трубы. советую сантехнический тосол, предварительно развести водой 1 к 4.
Не вводите в заблуждение. Температуру до 95 держит это раз. Два это то, что температура врядли будет выше 70. У меня ПП армированный люминькой, за зиму котел кипел раз 7( дровяной дон16), булькало аж в батареях. Трубы целые. Их повело из-за большого расстояния между клипсами.
Металл и ничего другого. Полипропилен только для небольших температур для домов с коммунальными истопниками, металлопластик будет постоянно плакать из за разницы температур, замучиешься стыки прокручивать. Для частного дома со своим отоплением и с большими температурами металл самое лучшее и проверенное временем решение, насчет радиаторов отопления чугун или би-металл. Работал в строительстве долгое время и знаю все аспекты не по наслышке.
"Биметалл" - это относится к "батареям", то есть Al радиатор, а внутри либо нержавейка, либо медь (в инете есть подробно и с картинками).
Повело - понятие относительное, просто трубы из строго линейной формы приняли в некоторых местах слегка искривлённую форму, но при этом не потеряли свою целостность (во многих случаях, можно исправить (во время падения температуры в системе, просто подкорректировать ровность трубы)).
Антифриз - в любой концентрации, если РР-трубы перенесут его легко, то Al - радиаторы не могут вялятся его носителем. Котлы (если прочитать в паспорте) не переносят антифриз (сколько мне встречалось).
"Трактористт" пишет, что насос не важен, - сомневаюсь, что при проходном (внутреннем) диаметре 20-25мм будет обеспечена нормальная циркуляция воды.
Есть ещё одна хитрость, при сборке отопления (в герметичных соединениях) не должно быть такого сочетания металлов: медь-железо, алюминий-железо. Герметизация в скором времени нарушится.
У меня котёл настенный газовый, двухконтурный. Трубы PP- армированные Al 25мм, по периметру и 20мм к Al- радиаторам. Температуру (по котлу) 85гр. переносят свободно.
Видел у людей такое "относительное". Не знаю из чьих труб была собрана система, но на вертикальном участке горб был сантиметров 5. Дом многоквартирный, трубы меняли скопом.
"alexviko" пишет:
не должно быть такого сочетания металлов: медь-железо, алюминий-железо
Где-то читал, что даже если и контакта нет, все равно отвалится. Что-то с ионами связано... Типа пары анод-катод, переносится водой.
"alexviko" пишет:
Котлы (если прочитать в паспорте) не переносят антифриз
В качестве теплоносителя в котле может использоваться бытовой антифриз, предназначенный для систем отопления, соответствующий концентрации температуры кристаллизации
(замерзания) в холодный период времени для того региона, где эксплуатируется котёл.
Видел у людей такое "относительное". Не знаю из чьих труб была собрана система, но на вертикальном участке горб был сантиметров 5. Дом многоквартирный, трубы меняли скопом.
Снабженец получил хороший откат от поставщика труб. Обычное дело!
Народ а если сделать выход из котла из металла (колено до бачка и разгонный коллектор) а дальше пластик? Имеет место такая конструкция?
Именно так и делали. От котла метра полтора металлической трубы далее арм. полипропилен.
Мне тоже так советовали в магазине и предлагали сварщика,я отказался. Возле котла все норм, провисы в комнатах. Я больше даже на трубы грешу, чем на клипсы.
"Биметалл" - это относится к "батареям", то есть Al радиатор, а внутри либо нержавейка, либо медь (в инете есть подробно и с картинками).
Повело - понятие относительное, просто трубы из строго линейной формы приняли в некоторых местах слегка искривлённую форму, но при этом не потеряли свою целостность (во многих случаях, можно исправить (во время падения температуры в системе, просто подкорректировать ровность трубы)).
Антифриз - в любой концентрации, если РР-трубы перенесут его легко, то Al - радиаторы не могут вялятся его носителем. Котлы (если прочитать в паспорте) не переносят антифриз (сколько мне встречалось).
"Трактористт" пишет, что насос не важен, - сомневаюсь, что при проходном (внутреннем) диаметре 20-25мм будет обеспечена нормальная циркуляция воды.
Есть ещё одна хитрость, при сборке отопления (в герметичных соединениях) не должно быть такого сочетания металлов: медь-железо, алюминий-железо. Герметизация в скором времени нарушится.
У меня котёл настенный газовый, двухконтурный. Трубы PP- армированные Al 25мм, по периметру и 20мм к Al- радиаторам. Температуру (по котлу) 85гр. переносят свободно.
Насос важен, у меня отопление времянка, так насос взял за 1200рэ( ну если у кого на нормальный нет). Труба 25мм-75р, 40мм-180р, уже на трубах будет экономия.
ДА не, вопрос не в том. Я себе хотел БУ радиаторы чугун брать летом и ставить с ПП трубами. Но нашел люминь, они легче и новые. У меня окна и пол будут подниматься, поэтому сейчас радиаторы на старых оконных рамах висят. Думаю, что не особо дико. У кого на что денег и сил хватает. Я варить научился,но варить отопление не возьмусь. Услуги наемного сварщика пока не потяну, да и пока отделка, проводка и отопление времянки. ПП проще переделать.
я советую подачу пп трубой делать,-зачем потолок даром греть.а обрат уже металом лишний участок теплообмена у пола еще не кому не помешал.если отопление с естественной церкуляцыей,ну а если с насоссом то еще проще -трубы хоть пополу насыпью брось система будет работать ,воздух дольше выганять прийдется .Радиаторы я сибе ставил алуминевые и чугунные сравнения ради-первые потолок хорошо греют ,а на чугунных ботинки лучше сохнут.Ну и на последок мое наблюдениев системе было 0.5 бара ,а за окном очень холодно котел на пределе ,я добавил давление до 2.5 и в комнатах потеплело
я советую подачу пп трубой делать,-зачем потолок даром греть.а обрат уже металом лишний участок теплообмена у пола еще не кому не помешал.если отопление с естественной церкуляцыей,ну а если с насоссом то еще проще -трубы хоть пополу насыпью брось система будет работать ,воздух дольше выганять прийдется .Радиаторы я сибе ставил алуминевые и чугунные сравнения ради-первые потолок хорошо греют ,а на чугунных ботинки лучше сохнут.Ну и на последок мое наблюдениев системе было 0.5 бара ,а за окном очень холодно котел на пределе ,я добавил давление до 2.5 и в комнатах потеплело
металопластиковая труба super peх/al 20*2мм максимум95 градусов, радиаторы чугунный на 7секцый старого образца ,гарможка, и алуминий на 10 название не помню ,но не дорогой,насос гринфус, монометер и расширительный бачек на 2 литра,тэн на 1,6квт в чегунном радиаторе в место котла ,12литров в системе,электронный термодатчик с моей дорроботкой,экраны за радиаторами ну и вродибы и все
У меня выбор стоял при выборе трубы с глубоким залеганием алюминия(как мне пояснили в фирме продающей трубы) такие трубы не требуют зачистки и паяются прям как есть но, контакт с алюминеевым слоем возможен в месте сварки трубы с каким либо фитингом или переходником когда трубу не до конца вставить по месту, и алюминий окажется не защищён, вот как то так.
Брак в работе! С другой стороны, никогда не думал, что алюминий боится воды...
Да зачищается верхний слой и алюминий.
Прогресс не стоит на месте.
Про трубы: на отопление идут только армированные Al (хотя есть армированные медью или нерж.сталью, но это дорого и надо ещё найти), правда Евгений 55rus и ShahterPetr пишут, что это геморно, это не так. Трубы армированные Al бывают двух типов: армированные по внешнему слою (то есть где то 0,5мм от внешнего края идёт прослойка Al, там нужна зачистка, хоть и не так страшно, чистик рублей 50-70 стоит на два размера 20 и 25, на отопление хватает (у нас такие трубы уже редкость)) и армированные в середине (там слой Al идёт примерно посередине двух слоёв полипропилена, соответственно чистик не требуется). При выборе труб армированных Al обратите внимание на прослойку Al, она должна быть перфорированная как на рис.1 (но внутриний слой может отличатся по цвету: полупрозрачный или белый). Армированные стекловолокном не предназначены для отопления (идут на горячее водоснобжение), там волокно располагается вдоль трубы, что при давлении 1,2 - 2 атм не есть гуд. Пайка выдерживает 8 атм под постоянным давлением (правда если там просто воздух комнатной температуры) свободно.
Про уклон: под ПП трубы, из за малого проходного диаметра, циркуляционный насос обязателен. Если котёл навесной то насос и расширительный бачок не требуется, это уже всё интегрировано в котле. На напольных надо смотреть, что там есть, а чего нет. Соответственно из этого вывод уклон труб будет полезен только при сливе воды из системы. А вот уклон батареи, если она не чугунная (не видел не разу в симбиозе с ПП трубами) играет роль. Уклон должен быть: от обратки к подачи в сторону от крана Маевского (то есть подъём в сторону крана Маевского) как на рис.2
Про компенсаторы (петли, кольцо): если длина прямого участка не превышает 6-8 метров, то заморачиватся с ними и не стоит. Как вариант: поставить больше клипс или спрятать трубы под пол (с соответствующем утеплением). Для скрытия деформации трубы при тепловом расширении.
Ну так вроде и всё если что спрашивайте (Всё это из личного опыта).
Правильная пайка выдерживает 70 бар - при испытаниях рвется труба, а не место пайки..
Волокно располагается весьма хаотично, армирование служит для уменьшения коэффициента линейного расширения - прмерно в 3 раза меньше чем у "чистого" полипропилена. Плюс красивый срез и чуть-чуть меньшего проникновения кислорода через трубу армирование стекловолокном не дает.
Про шероховатость внутренней поверхности забыли - качественная пластиковая труба имеет гораздо меньшую шероховатость внутренней поверхности чем стальная, а следовательно, и меньшие потери на трение.
Рабочая температура ПП труб - не выше 90-95 градусов.
.
В ответ LZ33: не буду спорить (я не присутствовал при испытаниях). Я же писал "из личного опыта", всё это я трогал и видел.
Скоро 7 лет как я связан с оборудованием для производства пластиковых труб.
опять 25... кто говорит армированые стеклом идут на отопление кто что не идут.... Почему? Если армировка влияет только на линейное расширение то почему нет? Дело в давлении?
Всё говорит в пользу стекло волокна
У нас в поселке отопление сплошь на напольных котлах , и насосов нет ни у кого. У всех двух трубная система, у кого то даже без батарей, на регистрах. И вроде не жалуются. Само собой насос вещь нужная, но хочется попытать без него)). Про уклон батарей. Как я понял приподнимать надо край с краном Маевского?
Я и спрашивал один этаж или два, для самостоятельной гравитации нужен перепад по горизонту точки нагрева и точки охлаждения воды. Чем больше этот перепад тем лучше циркуляция и при малых объёмах воды. Край с краном Маевского делаем чуть выше.
Пардон,проглядел)) да этаж один. А если сделать наоборот приподнять у батареи выше вход? (при диагональном подключении ) чтобы воздух стравливался в расширительный бачек ? Имеет место быть такая система?
Не мучь голову. Воздух выйдет через спутники. Лучше подумай о насосе да будет тепло твоему дому.
В поселке свет часто отключают? Насос без электричества работать не будет.
А по узким трубам и самотёк не получится. Да еще при насосе байпас не мешало бы сделать. И желательно не крановый, а на обратном клапане, если нет желания караулить систему. С газом, правда, не все так грустно, а вот на ТТ...
Не вводите в заблуждение. Температуру до 95 держит это раз. Два это то, что температура врядли будет выше 70. У меня ПП армированный люминькой, за зиму котел кипел раз 7( дровяной дон16), булькало аж в батареях. Трубы целые. Их повело из-за большого расстояния между клипсами.
И чем же би-металл лучше AL?
Т.е. все-таки повело?
"Биметалл" - это относится к "батареям", то есть Al радиатор, а внутри либо нержавейка, либо медь (в инете есть подробно и с картинками).
Повело - понятие относительное, просто трубы из строго линейной формы приняли в некоторых местах слегка искривлённую форму, но при этом не потеряли свою целостность (во многих случаях, можно исправить (во время падения температуры в системе, просто подкорректировать ровность трубы)).
Антифриз - в любой концентрации, если РР-трубы перенесут его легко, то Al - радиаторы не могут вялятся его носителем. Котлы (если прочитать в паспорте) не переносят антифриз (сколько мне встречалось).
"Трактористт" пишет, что насос не важен, - сомневаюсь, что при проходном (внутреннем) диаметре 20-25мм будет обеспечена нормальная циркуляция воды.
Есть ещё одна хитрость, при сборке отопления (в герметичных соединениях) не должно быть такого сочетания металлов: медь-железо, алюминий-железо. Герметизация в скором времени нарушится.
У меня котёл настенный газовый, двухконтурный. Трубы PP- армированные Al 25мм, по периметру и 20мм к Al- радиаторам. Температуру (по котлу) 85гр. переносят свободно.
Видел у людей такое "относительное". Не знаю из чьих труб была собрана система, но на вертикальном участке горб был сантиметров 5. Дом многоквартирный, трубы меняли скопом.
Где-то читал, что даже если и контакта нет, все равно отвалится. Что-то с ионами связано... Типа пары анод-катод, переносится водой.
http://www.orenburg-nmz.ru/assets/files/tehpasport/PasportTGG1625.pdf
Страница 7, раздел "Теплоноситель":
Видел у людей такое "относительное". Не знаю из чьих труб была собрана система, но на вертикальном участке горб был сантиметров 5. Дом многоквартирный, трубы меняли скопом.
Снабженец получил хороший откат от поставщика труб. Обычное дело!
Мне тоже так советовали в магазине и предлагали сварщика,я отказался. Возле котла все норм, провисы в комнатах. Я больше даже на трубы грешу, чем на клипсы.
Насос важен, у меня отопление времянка, так насос взял за 1200рэ( ну если у кого на нормальный нет). Труба 25мм-75р, 40мм-180р, уже на трубах будет экономия.
Провисли в 1 день, но у меня поставлено около 10 клипс на 4 комнаты
. Очень торопился, а у шуруповерта акк умер.
А это разве не мет.пласт труба?
ДА не, вопрос не в том. Я себе хотел БУ радиаторы чугун брать летом и ставить с ПП трубами. Но нашел люминь, они легче и новые. У меня окна и пол будут подниматься, поэтому сейчас радиаторы на старых оконных рамах висят. Думаю, что не особо дико. У кого на что денег и сил хватает. Я варить научился,но варить отопление не возьмусь. Услуги наемного сварщика пока не потяну, да и пока отделка, проводка и отопление времянки. ПП проще переделать.
я советую подачу пп трубой делать,-зачем потолок даром греть.а обрат уже металом лишний участок теплообмена у пола еще не кому не помешал.если отопление с естественной церкуляцыей,ну а если с насоссом то еще проще -трубы хоть пополу насыпью брось система будет работать ,воздух дольше выганять прийдется .Радиаторы я сибе ставил алуминевые и чугунные сравнения ради-первые потолок хорошо греют ,а на чугунных ботинки лучше сохнут.Ну и на последок мое наблюдениев системе было 0.5 бара ,а за окном очень холодно котел на пределе ,я добавил давление до 2.5 и в комнатах потеплело
где конкретика?
какая вам еще конкретика нужна ?мы тут опытам обмениваемся иси сосцамт хвастаемся? я делюсь своим опытом :-) ,а вы делитесь своим
Тип, марка котла, какие трубы, радиаторы применяли?Я своим выше делился.
металопластиковая труба super peх/al 20*2мм максимум95 градусов, радиаторы чугунный на 7секцый старого образца ,гарможка, и алуминий на 10 название не помню ,но не дорогой,насос гринфус, монометер и расширительный бачек на 2 литра,тэн на 1,6квт в чегунном радиаторе в место котла ,12литров в системе,электронный термодатчик с моей дорроботкой,экраны за радиаторами ну и вродибы и все