Ремонт дома и обустройство участка. Страница 3 из 22

А линолиум зачем кроить? Кидаешь, да режешь по месту. главное лезвие остренькое и акуратненько режишь. и все дела.

да уж не то слово, что на все.:) От души саморезов. в комнатах через 40 сантимов, тут через пять.:)

ну так-то оно верно, пол стянулся листом, теперь не должен скрипеть.

под плитку лучше было залить стяжку. чем гробить дорогой выравниватель. для плитки в выравнивателе нет необходимости, это не линолиум. Можно было обойтись стяжкой. ну это касательно пола.

А так в плитке нет ни чего сложного. уровень да лепи себе на здоровье. если на стены, то расчитываешь количество плиток, что бы верх шол целым, а к полу подрезка. К примеру от пола до нужной высоты потолка получается 7 с половиной плиток. Отмеряешь семь, с учотом швов, и проводишь линию, по уровню, ну или от отметок лазера. как у тебя. По этому уровню прибиваешь железяку, или брусок. и на него ставишь первый ряд, целых плиток. Ну и погнал до самого верха. потом снимаешь брусок, и уже в низ ставишь подрезные половинки. Профи не ставят плитку с пола. они рассчитывают количество, что бы верх был целая плитка, и ставят на бруски. ну обычно на стройках используют металлические профиля от гипсокартона. этого обычно валом.

ну и следить за уровнем, когда ставишь плитку тоже стоит, а так ничего особо сложного.

дело в красоте. Верх всегда видно лучше чем низ. В низу обычно заставляется, заваливается, а у потолка обычно ни чего нет, вот и делают к потолкку целыми. а гонят первый ряд не с пола, а с направляющих. по той причине, что полы не всегда ровные и в уроввень, а плитку нужно начинать ложить ровно. Поэтому отчертив по уровню ровный периметр. и прибив направляющую получают на старт ровный периметр. зато и к верху плитка приходит уже ровно и целыми рядами. Как правило потом ещё сверху делается какой подвесной потолок, и кант идёт уже сразу от готового, роввного ряда верхних плиток. ну а низ уже потом. какие бы там уклоны пола не имелись, они подгоняются подрезкой.

Часто полы имеют даже специализированные уклоны. к примеру кухня. Обычно вдоль одной стены на полу стоит конструкция кухни из плиты. тумбочек, раковины, ну там стиралки и.т.д. если пол идеально в ноль. то вода растекается по полу равномерно, но вылавливать её под тумбами, плитой. стиралкой. не очень удобно. потому на полу может быть задан специально уклон, что бы вода самотёком отходила от мест. где затруднён её сбор. на середину кухни, где её легче убрать. в ваннных комнатах. тоже часто применяются принудительные уклоны полов, для отвода воды на середину помещения. Что бы не ловить все эти уклоны первым рядом и ставят плитку со второго ряда, а первый-подрезной потом подгоняют по полу.

ну крыша без утеплительной подушки. Тепло поднимается в верх. и греит крыышу. снег начинает таять не с верху, а снизу. Из-за этого между крышей и верхним слоем снега обраазуется водная прослойка. деваться воде особенно некуда. с верху её примораживает, снизу подогревает. к концу крыши тоже подмораживает. вода скапливваетсяя и ищеет выход. Между листами железа есть щели. тёплый воздух проникая в них растапливает снег там сильнее. образуя таким образом путь к отходу воды. вот она и течёт в эти щели. За счёт ската ккрыши они получаются ниже уровня воды. которыйй собрался выше. поэтому хоть и кажется. что вода забирается вверх между листами, на самом деле она течёт вниз. только не именно в этом месте, а с более верхнего покрытия.

Утепление ккрыши, отсечение от неё тёёплого ввоздуха, должно решить проблему. Снег на крыше должен таяять сверху, от ссолндца, а не снизу от разогрева крыши изнутри. нижний слой должен таять последним, а он таит первым, образуя водную плёнку между крышей и замёрзшим снегом.

а с домом она соеденина одной крышей? Вода может течь с дома, а вытикать на веранде.

ну а так я тебе скажу. по лету придётся вооружатся силиконовым герметиком, шуроповёртом со сверлышком троечкой и клёпальником, и лезть на крышу. Проходишь шовчик силиконом и сразу скклёпываешь листы стягивая щели клёпками. если не проклёпывать. то чем не заливай и не замазывай. всё равно разорвёт водой и будет теч.

у нас была похожая проблема на строительстве пулково2. там строились корпуса прилёт и вылет. Задние стенки, те что не видны с улицы, были сделаны из сендвичпанелей. По технологии они устанавливаются горизонтально. Но кто-то решил. что вертикально они будут лучше выглядеть. в результате, по осени, на косом дожде потекли все стыки. ветром воду загоняло в вертикальные швы и всё текло.

ну так вот решили проблему именно таким способом. Проходили швы силиконом, и проклёпывали. вроде пока всё стоит и больше не течот. ну этому пока уже вроде лет семь набежало.

))) ну элерку можно собрать. на черновую пойдёт и с мусором.)))

Плитка конечно клёво. только:
1. раствор из швов стоило убрать, потом только балгарой вырезать, под затирку.
2. есть такая вещь, как губка, очень полезная протирать плитку в ходе работ.

Кровля

Самрезы имеют свои нюансы в отличие от клёпок:
1. Железо тонкое, и саморез может прокрутится и не стянуть листы.
2. Когда крутишь саморез, то внешний лист прокручивается хорошо, так как ты на него давишь. Но потом ты давишь саморезом на второй, и отводишь его от внешнего листа. Есть вероятность что листы не стянутся плотно друг с другом.
У клёпки всётаки принцип работы стягивание внешней и внутренней части, до максимально возможного усилия.

Ну и сами по себе клёпки стояят куда дешевле саморезов.

Из герметиков, обычный прозрачный силикон, что идёт в баллонах под пистолет. Застывая он принимает структуру эластичной резиночки. но больше чем 5 миллиметров толщины шва проходить им я бы не рекомендовал. Если пройти шовв и стянуть края листов друг с друго. то должно получится гуд.

из швов да очень трудно. Лучше сейчас гвоздиком пошкрябать. Слой большой, вряд ли уже схватилось намертво. Ну куда дотянешься хотя бы. с остальной поверхноссти сотрётся. Если плитку ложил сегодня, то завтра на неё можно будет уже встать. Хотя внутри она ещё и будт сырая. и просохнет через недельку, но сам раствор уже потянет. и держать он будет. Вообще полное завершение всех процессов в цементе происходит через месяц. Плиточный клей, это тот же цемент. только с песком мелкой фракции и клеевыми добавками.

Суть в том. что завтра ты ещё сможешь гвоздиком поковырять швы, а потом только балгаркой . ну и шершавой губочкой пройдись.

если будешь затирать швы затиркой, то по многу не наводи. она быстро схватывается. в общем всю не бадяж. и с водичкой акуратней. много нальёшь. придётся много сыпать. если затирка в сухом виде.

А так втирается обычно резиновым шпателем, или куском резинки. Потом можно прогладить швы куском провода, чисто для эстетической ровности. гдето минут через 20-30, протираешь сырой губкой. пока затирка полностью не встала. Чуть прихватилась и пройдись губкой. Если затирка хорошая, то встаёт тоже мёртво, потом ток наждаком скрести, а им и плитку сотрёшь. Так что протирай по сырому, чуть затвердевшему. разводы останутся, но это уже мелочи. потом вымоютсяя, или стряхнутся сухой ветошью. Главное снять основные излишки пока не присохли.