Здравствуйте. Забор на огороде сделал из дерева, на металлических столбах. Обрезная подгорбыльная доска 25х120мм на полотно, с зазором в 5 см, двухкантный брусок 6Х8 см длинной 6 м на прожилины, трубы 56 мм длинной 2.2м. Гвозди 70мм.
Устраивался так. Размечалась трасса, натягивались капроновые белые нитки, одна возле земли, другая на высоте столба, копалась яма, глубиной около 70 см, диаметром чтоб пролезал штык лопаты, на дно устанавливался столб, труба Ф 56мм, без каких либо подпятников, анкеров или крестовин, обсыпался булыжником, ведра два, примерно в кулак величиной, и булыжник трамбовался арматурой с тупым концом(арматура 20мм, длинной1.6м, лом с острым концом будет закусывать между камнями), потом подсыпалось немного грунта, снова камни, и опять трамбовалось и так до верху. Трубу закусывает между камнями и грунтом, получается очень прочно. И нет проблем от зимнего пучения грунта, как бывает на бетонированных столбах.
Камня много надо, битый кирпич хотя бы.
И между столбами чтоб меньше трех метров было,2.8-2.9м, иначе нестандартной длинны материал под прожилины надо искать.
Чтоб не заморачиваться со сваркой для крепления прожилин, прожилины можно прикрутить проволокой, Ф 6мм.(если тоньше, сложить вдвое). Чтоб прожилины не сползали, отступив пару сантиметров от верха столба, надо сделать один пропил болгаркой, на 1\4-1\3 диаметра трубы, такой ширины, чтоб входила проволока,(столбы закапывать прорезью,обращенной в обратную сторону от прожилины). При монтаже верхней прожилины, отрезок проволоки заводится серединой в прорезь, оба конца обводятся вокруг прожилины и скручиваются позади столба монтажкой. Нижняя прожилина крепления от сползания не требует, поскольку будет закреплена штакетинами(полотном забора, у кого чем,вагонкой и проч.) за верхнюю прожилину, поэтому просто привязывается к столбу.
На столбы, где стыкуются прожилины, прожилины вяжутся одна выше, другая ниже. Можно одним куском проволоки, можно привязать каждую по отдельности. Стыковать прожилины внахлест, вполдерева, на мой взгляд не стоит, лучше один пролет привязывать выше, другой ниже, так проще ремонтировать, после обшивки штакетником(полотном забора) внешний вид не портит.
На ворОтные столбы надо поставить оттяжки, из проволоки или тонкого троса, зацепив их за соседние столбы забора возле земли и за верх воротных столбов, через натяжные устройства(продается в магазинах, где торгуют метизами). Натяжные устройства помогут регулировать воротины, со временем придется. Натяжные устройства надо покрыть чем-нибудь от коррозии, иначе когда понадобится отрегулировать воротины, удастся помучиться. Рекомендую замазать резьбу по теплой погоде детским пластилином. Ставить перемычку между воротными столбами(выше воротин которая) не стоит, могут возникнуть проблемы с заездом на участок техники(кран,бурилка,грузовик и проч.)
В трубы можно кинуть по куску штакетины, чтоб столбы не срезало при замерзании воды.
Между низом забора и грунтом надо оставлять зазор около 10-15 см, чтоб было удобно скашивать траву. Если через этот зазор проникает живность(куры,собаки) -натянуть проволоку в одну-две нитки, между низом забора и грунтом. К столбам, отступив от земли половину(треть и две трети, если в две нитки) расстояния от низа забора до грунта, приварить гайки, пропустить через гайки проволоку и натянуть натяжным устройством. Проволока косить не мешает.
Деревянные столбы можно обжигать, на глубину около сантиметра, по высоте-до половины над землей, затем полить отработкой из чайника, кистью красить долго. При установке деревянных столбов камни лучше не использовать, зарывать вынутым грунтом, камни отбрасывать, бо потом при замене столб трудно из земли доставать, камни клинят.
Вообще, с деревянными столбами лучше не связываться, вечная забота, однако.)
Земляк, деревянные столбы с самой злой пропиткой держатся лет пять, не больше. У меня было много деревянных столбов, так была вечная работа- менять и менять. Лучше потратиться на металлические трубы. ТОлстые трубы и не надо, хватит 56 мм, и у меня часть деревянного забора высотой 2 метра уже несколько лет стоит без проблем на столбах даже из 42мм трубы.
Если все же на деревянных столбах, то кору снять, сучки надо зачистить гладко, чтоб вынимать при замене было удобнее, обжечь, полить отработкой. Закапывать вынутым грунтом, без камней. Прожилины можно прибивать недлинным гвоздем, скажем 100мм, а чтоб не отрывалось, дополнительно к гвоздю, прикручивать к столбу проволокой.
Эксплуатация сводится к периодической поливке столбов в месте выхода из грунта, чуть откопанного столба, отработкой из чайника и удалении листьев с нижней прожилины. Ну и надо косить траву возле забора. Забор можно побелить.)
Рассказываю про столбы для забора. (опыт десятилетиями и строительства и эксплуатации и наблюдения за построенными до меня)
ИТАК: Деревянные столбы
-столб надо ошкурить, не повреждая внешний слой древесины
-концы наверху обязательно заострить топором! ибо топор заминает капиляры, пила-вскрывает. но можно и оставить спиленный срез - на него намазать антисептиком и наложить обмазанную дощечку - прибить. смысл - для предотвращения подсасывания влаги
-столб ВЕСЬ желательно пропитать чем у вас можно от гниения
-нижняя часть - не менее, чем на высоту снежного покрова +немного выше - промазать , например нефтебитумом, либо по праймеру намазать горячим битумом и обернуть рубероидом на горячую, края промазать
-на торец нижний так же прибить по битуму горячему торцевую "заглушку"
-засыпать желательно щебнем с песком - они помогут фильтровать воду и не давать застаиваться вокруг столба
-потом наземную часть лунки под столб замять и утрамбовать глиной, либо крепким раствором цементно-песчаного раствора и зажелезнить
ПРАЙМЕР - жидкий раствор, например нефтебитума у керосине , по сути - грунтовка для последующего облегчения нанесения нефтебитума. Приготовлять надо так - Горячий. жидкий нефтебитум вливать в ведро керасуну... аллегория -"варенье в чай" а не наоборот! густое в жидкое!!!! бензин нельзя - он взрывоопасен и испаряется быстро, солярка - плохо сохнет, если только по большой жаре...
ЖЕЛЕЗНИТЬ - упрочнять верхний слой цементосодержащего покрытия. Пока сырой раствор, на него сыпать через сито или из марлевого мешочка цемент и когда впитается вода - втирать мастерком, гладилкой или чем ещё, слой верхний упрочняется, становится серовато-синеватым, как железо, закрываются капиляры для проникновения влаги
Железные столбы
-внутрь ЖЕЛАТЕЛЬНО влить цементно-песчаный раствор (если тонкие) или бетон. вливать малыми порциями, простукивая, если есть силы - сверху трамбовать палкой - будет крепче. есдли есть возможность - сначала пролить столб изнутри маслом (отработкой). ставится пробка снизу - сверху заливается отработка, если есть объём на полностью заполненный столб, тут же сливается. либо заливается немного, сверху тоже пробка и по земле прокатывается столбик, чтобы стенки смазаны были.
-подземную часть и на высоту снегового покрова обязательно обмазать антикорозийным, можно тем же праймером и потом - битум
- торцы закрыть (если заполнены бетоном), если пустая труба - то просто накрыть от дождей, но внутри от перепадов утренних температур будет всегда конденсат
ЖБ столбы
-промазать подземную часть и на высоту снегового покрова - опять прогрунтовать - промазать :)
ЭТО всё просто РЕКОМЕНДАЦИИ, воля ваша поступать как вам посоветует сосед, товарищ или - "да и так сойдёт" :)
как правило потом столбы правильно установленных заборов стоят второе поколение дачников :)
про деревянные - обязательно просушенные столбы. как правило - чаще меняют доски забора, чем столбы.
Лучшее для столбов (просушенных предварительно) - осина, ель, сосна (лиственицы, наверное ни у кого нет - только в Сибири)
Что касается самого забора - тут дело предпочтений, даже глухой забор можно приспособить для нужд огорода - снизу поднять для продувания и закрыть крупной сеткой - будет проветривание участка по низу.
Да, ещё, от железных листов идёт сильный нагрев в жаркие дни и рядом гибнут ростения, либо просто плохая эстетика - желтеют
Кто будет делать из шифера!!! отверстия сверлите под крепёж шире болтика или гвоздя - шифер "играет" на жаре, дольше прослужит - трещин меньше будет.
А я хочу себе вот такого типа забор сделать.
Буду своими руками делать. Из бетона делается столб и цокольная плита. А пролет можно заполнить чем угодно. И профилем, и деревом, и ковкой, и поликарбонатом. С низу или подсыпается землей, или цокольная плита немного вкапывается в землю.
Ж/б ленту забора можно слепить из чего угодно. В моем случае в бетон были от души набросаны поломанные бетонные столбы еще советских времен (с в/ч выброшенные, раньше такие использовались для огораживания, на них колючую проволоку они натягивали), ржавая колючая проволока, разбитые поломанные плиты-перекрытия (их нужно было лишь додолбать кувалдой и притащить), поломанные автомобильные рессоры, задний мост автомобиля Рено-5, битое стекло, битые керамические горшки, вышедшие из употребления деньги (10 коп), пружинный каркас от сгоревшей в пожаре мебели и пружинных подушек и тому подобное безобразие. После чего замешивается в ваннах раствор из песка и щебня (щебня мало, больше песка) и это дело аккуратно наваливается и проливается этим раствором. После чего на это дело кладется три ряда кирпича, на которые делается наклонный слив (тупо кладется посередине 25 мм доска, намазывается раствор под наклоном, после чего на следующий день - когда раствор застынет доска убирается и домазывается другая сторона. Это необходимо чтобы осадки стекали с кирпича. Сильно богатые могут приобрести бетонные плитки-уголки, но едва ли с этим будет меньше возни).
Результат:
1,20 м в землю, сварная конструкция из швеллеров (точнее из труб, квадратных профилей, швеллеров и т.п.) - ориентировочный срок службы такого забора лет 50. Горизонтальные профили необходимо варить по уровню (тупо выставляем, прикручиваем струбциной и привариваем), если их сделать не по уровню - то это пипец будет - плеваться придется всю оставшуюся жизнь. Лично я вообще весь забор от края до края проверил теодолитом, где идет большой наклон - там аккуратно и забор пустил по той же линии.
Подобная бетонная линия не дает бродячим собакам, кошкам, людям и прочей нечисти подкапываться под забор и соваться к домашней птице.
Тьфу блин, одну вещь (и весьма важную) забыл! Через каждые 3 м необходимо проложить через будущий заливаемый бетон трубочку (100 мм или какая будет, любую - лично я клал обрезки асбестовых, железных труб и даже квадратный профиль от старой вытяжки от газовой плиты) - для схода талой воды весной. По какой-то непонятной причине некоторые дачники это дело забывают и весной наблюдается интересная картина: рядом канава, а на участке - озеро такое что и до дома не дойти. Трубочки уложить легко - тупо роется чуть в землю, верхний уровень трубы совпадает с уровнем земли. Всегда можно подкопать канавку. Лучше переложить больше труб, нежели забыть (иначе возни больше будет с просверливанием "задним числом").
Ну и я еще добавлю тоже. Ворота рекомендую делать снизу целиковыми, т.е. заливать под них сначала ЦЕЛЬНЫЙ проарматуренный фундамент по всей длине, ниже глубины промерзания, и дальше лепить ворота. Если залить тупо столбиками - может повести (даже если глубоко залить) и это приведет к трещине. У меня это и случилось, правда ворота уже более 10 лет стоят, но рано или поздно придется плюнуть и все переделывать. В арку свободно заезжает Газель с высокой будкой. Над аркой внутри кладки обязательно нужно прокладывать толстый стальной трос или арматуру.
Вообще то высоким забором , люди не от соседей отгораживаются, а от самих себя, это факт психологический, я вам как врач говорю. обратите внимание ни в одной нормальной стране дома заборами высокими, а тем более глухими не огораживают , это очень сильно воздействует на психику проживающих, ЭТО ФАКТ
Особенно если у меня, например, на даче живут два стаффа, которые так и норовят то через забор сигануть, то подкоп прорыть и с радостью пробежаться по чужому участку....
Здравствуйте. Забор на огороде сделал из дерева, на металлических столбах. Обрезная подгорбыльная доска 25х120мм на полотно, с зазором в 5 см, двухкантный брусок 6Х8 см длинной 6 м на прожилины, трубы 56 мм длинной 2.2м. Гвозди 70мм.
Устраивался так. Размечалась трасса, натягивались капроновые белые нитки, одна возле земли, другая на высоте столба, копалась яма, глубиной около 70 см, диаметром чтоб пролезал штык лопаты, на дно устанавливался столб, труба Ф 56мм, без каких либо подпятников, анкеров или крестовин, обсыпался булыжником, ведра два, примерно в кулак величиной, и булыжник трамбовался арматурой с тупым концом(арматура 20мм, длинной1.6м, лом с острым концом будет закусывать между камнями), потом подсыпалось немного грунта, снова камни, и опять трамбовалось и так до верху. Трубу закусывает между камнями и грунтом, получается очень прочно. И нет проблем от зимнего пучения грунта, как бывает на бетонированных столбах.
Камня много надо, битый кирпич хотя бы.
И между столбами чтоб меньше трех метров было,2.8-2.9м, иначе нестандартной длинны материал под прожилины надо искать.
Чтоб не заморачиваться со сваркой для крепления прожилин, прожилины можно прикрутить проволокой, Ф 6мм.(если тоньше, сложить вдвое). Чтоб прожилины не сползали, отступив пару сантиметров от верха столба, надо сделать один пропил болгаркой, на 1\4-1\3 диаметра трубы, такой ширины, чтоб входила проволока,(столбы закапывать прорезью,обращенной в обратную сторону от прожилины). При монтаже верхней прожилины, отрезок проволоки заводится серединой в прорезь, оба конца обводятся вокруг прожилины и скручиваются позади столба монтажкой. Нижняя прожилина крепления от сползания не требует, поскольку будет закреплена штакетинами(полотном забора, у кого чем,вагонкой и проч.) за верхнюю прожилину, поэтому просто привязывается к столбу.
На столбы, где стыкуются прожилины, прожилины вяжутся одна выше, другая ниже. Можно одним куском проволоки, можно привязать каждую по отдельности. Стыковать прожилины внахлест, вполдерева, на мой взгляд не стоит, лучше один пролет привязывать выше, другой ниже, так проще ремонтировать, после обшивки штакетником(полотном забора) внешний вид не портит.
На ворОтные столбы надо поставить оттяжки, из проволоки или тонкого троса, зацепив их за соседние столбы забора возле земли и за верх воротных столбов, через натяжные устройства(продается в магазинах, где торгуют метизами). Натяжные устройства помогут регулировать воротины, со временем придется. Натяжные устройства надо покрыть чем-нибудь от коррозии, иначе когда понадобится отрегулировать воротины, удастся помучиться. Рекомендую замазать резьбу по теплой погоде детским пластилином. Ставить перемычку между воротными столбами(выше воротин которая) не стоит, могут возникнуть проблемы с заездом на участок техники(кран,бурилка,грузовик и проч.)
В трубы можно кинуть по куску штакетины, чтоб столбы не срезало при замерзании воды.
Между низом забора и грунтом надо оставлять зазор около 10-15 см, чтоб было удобно скашивать траву. Если через этот зазор проникает живность(куры,собаки) -натянуть проволоку в одну-две нитки, между низом забора и грунтом. К столбам, отступив от земли половину(треть и две трети, если в две нитки) расстояния от низа забора до грунта, приварить гайки, пропустить через гайки проволоку и натянуть натяжным устройством. Проволока косить не мешает.
Деревянные столбы можно обжигать, на глубину около сантиметра, по высоте-до половины над землей, затем полить отработкой из чайника, кистью красить долго. При установке деревянных столбов камни лучше не использовать, зарывать вынутым грунтом, камни отбрасывать, бо потом при замене столб трудно из земли доставать, камни клинят.
Вообще, с деревянными столбами лучше не связываться, вечная забота, однако.)
Файлы:
_verhney_prozhiliny_provolokoy_k_met.stolbu.jpg
спасибо за инфу. А есть кто использовал дерев-ые столбы при строительстве забора? Поделитесь опытом установки и эксплуатации?
Земляк, деревянные столбы с самой злой пропиткой держатся лет пять, не больше. У меня было много деревянных столбов, так была вечная работа- менять и менять. Лучше потратиться на металлические трубы. ТОлстые трубы и не надо, хватит 56 мм, и у меня часть деревянного забора высотой 2 метра уже несколько лет стоит без проблем на столбах даже из 42мм трубы.
Если все же на деревянных столбах, то кору снять, сучки надо зачистить гладко, чтоб вынимать при замене было удобнее, обжечь, полить отработкой. Закапывать вынутым грунтом, без камней. Прожилины можно прибивать недлинным гвоздем, скажем 100мм, а чтоб не отрывалось, дополнительно к гвоздю, прикручивать к столбу проволокой.
Эксплуатация сводится к периодической поливке столбов в месте выхода из грунта, чуть откопанного столба, отработкой из чайника и удалении листьев с нижней прожилины. Ну и надо косить траву возле забора. Забор можно побелить.)
спасибо за совет
Рассказываю про столбы для забора. (опыт десятилетиями и строительства и эксплуатации и наблюдения за построенными до меня)
ИТАК:
Деревянные столбы
-столб надо ошкурить, не повреждая внешний слой древесины
-концы наверху обязательно заострить топором! ибо топор заминает капиляры, пила-вскрывает. но можно и оставить спиленный срез - на него намазать антисептиком и наложить обмазанную дощечку - прибить. смысл - для предотвращения подсасывания влаги
-столб ВЕСЬ желательно пропитать чем у вас можно от гниения
-нижняя часть - не менее, чем на высоту снежного покрова +немного выше - промазать , например нефтебитумом, либо по праймеру намазать горячим битумом и обернуть рубероидом на горячую, края промазать
-на торец нижний так же прибить по битуму горячему торцевую "заглушку"
-засыпать желательно щебнем с песком - они помогут фильтровать воду и не давать застаиваться вокруг столба
-потом наземную часть лунки под столб замять и утрамбовать глиной, либо крепким раствором цементно-песчаного раствора и зажелезнить
ПРАЙМЕР - жидкий раствор, например нефтебитума у керосине , по сути - грунтовка для последующего облегчения нанесения нефтебитума. Приготовлять надо так - Горячий. жидкий нефтебитум вливать в ведро керасуну... аллегория -"варенье в чай" а не наоборот! густое в жидкое!!!! бензин нельзя - он взрывоопасен и испаряется быстро, солярка - плохо сохнет, если только по большой жаре...
ЖЕЛЕЗНИТЬ - упрочнять верхний слой цементосодержащего покрытия. Пока сырой раствор, на него сыпать через сито или из марлевого мешочка цемент и когда впитается вода - втирать мастерком, гладилкой или чем ещё, слой верхний упрочняется, становится серовато-синеватым, как железо, закрываются капиляры для проникновения влаги
Железные столбы
-внутрь ЖЕЛАТЕЛЬНО влить цементно-песчаный раствор (если тонкие) или бетон. вливать малыми порциями, простукивая, если есть силы - сверху трамбовать палкой - будет крепче. есдли есть возможность - сначала пролить столб изнутри маслом (отработкой). ставится пробка снизу - сверху заливается отработка, если есть объём на полностью заполненный столб, тут же сливается. либо заливается немного, сверху тоже пробка и по земле прокатывается столбик, чтобы стенки смазаны были.
-подземную часть и на высоту снегового покрова обязательно обмазать антикорозийным, можно тем же праймером и потом - битум
- торцы закрыть (если заполнены бетоном), если пустая труба - то просто накрыть от дождей, но внутри от перепадов утренних температур будет всегда конденсат
ЖБ столбы
-промазать подземную часть и на высоту снегового покрова - опять прогрунтовать - промазать :)
ЭТО всё просто РЕКОМЕНДАЦИИ, воля ваша поступать как вам посоветует сосед, товарищ или - "да и так сойдёт" :)
как правило потом столбы правильно установленных заборов стоят второе поколение дачников :)
про деревянные - обязательно просушенные столбы. как правило - чаще меняют доски забора, чем столбы.
Лучшее для столбов (просушенных предварительно) - осина, ель, сосна (лиственицы, наверное ни у кого нет - только в Сибири)
Что касается самого забора - тут дело предпочтений, даже глухой забор можно приспособить для нужд огорода - снизу поднять для продувания и закрыть крупной сеткой - будет проветривание участка по низу.
Да, ещё, от железных листов идёт сильный нагрев в жаркие дни и рядом гибнут ростения, либо просто плохая эстетика - желтеют
Кто будет делать из шифера!!! отверстия сверлите под крепёж шире болтика или гвоздя - шифер "играет" на жаре, дольше прослужит - трещин меньше будет.
Спасибо!!! Пригодится!!!
А я хочу себе вот такого типа забор сделать.
Буду своими руками делать. Из бетона делается столб и цокольная плита. А пролет можно заполнить чем угодно. И профилем, и деревом, и ковкой, и поликарбонатом. С низу или подсыпается землей, или цокольная плита немного вкапывается в землю.
Ж/б ленту забора можно слепить из чего угодно. В моем случае в бетон были от души набросаны поломанные бетонные столбы еще советских времен (с в/ч выброшенные, раньше такие использовались для огораживания, на них колючую проволоку они натягивали), ржавая колючая проволока, разбитые поломанные плиты-перекрытия (их нужно было лишь додолбать кувалдой и притащить), поломанные автомобильные рессоры, задний мост автомобиля Рено-5, битое стекло, битые керамические горшки, вышедшие из употребления деньги (10 коп), пружинный каркас от сгоревшей в пожаре мебели и пружинных подушек и тому подобное безобразие. После чего замешивается в ваннах раствор из песка и щебня (щебня мало, больше песка) и это дело аккуратно наваливается и проливается этим раствором. После чего на это дело кладется три ряда кирпича, на которые делается наклонный слив (тупо кладется посередине 25 мм доска, намазывается раствор под наклоном, после чего на следующий день - когда раствор застынет доска убирается и домазывается другая сторона. Это необходимо чтобы осадки стекали с кирпича. Сильно богатые могут приобрести бетонные плитки-уголки, но едва ли с этим будет меньше возни).
Результат:
1,20 м в землю, сварная конструкция из швеллеров (точнее из труб, квадратных профилей, швеллеров и т.п.) - ориентировочный срок службы такого забора лет 50. Горизонтальные профили необходимо варить по уровню (тупо выставляем, прикручиваем струбциной и привариваем), если их сделать не по уровню - то это пипец будет - плеваться придется всю оставшуюся жизнь. Лично я вообще весь забор от края до края проверил теодолитом, где идет большой наклон - там аккуратно и забор пустил по той же линии.
Подобная бетонная линия не дает бродячим собакам, кошкам, людям и прочей нечисти подкапываться под забор и соваться к домашней птице.
Тьфу блин, одну вещь (и весьма важную) забыл! Через каждые 3 м необходимо проложить через будущий заливаемый бетон трубочку (100 мм или какая будет, любую - лично я клал обрезки асбестовых, железных труб и даже квадратный профиль от старой вытяжки от газовой плиты) - для схода талой воды весной. По какой-то непонятной причине некоторые дачники это дело забывают и весной наблюдается интересная картина: рядом канава, а на участке - озеро такое что и до дома не дойти. Трубочки уложить легко - тупо роется чуть в землю, верхний уровень трубы совпадает с уровнем земли. Всегда можно подкопать канавку. Лучше переложить больше труб, нежели забыть (иначе возни больше будет с просверливанием "задним числом").
Еще вот фотографий нашел и в предыдущий свой пост выставил.
Ну и я еще добавлю тоже. Ворота рекомендую делать снизу целиковыми, т.е. заливать под них сначала ЦЕЛЬНЫЙ проарматуренный фундамент по всей длине, ниже глубины промерзания, и дальше лепить ворота. Если залить тупо столбиками - может повести (даже если глубоко залить) и это приведет к трещине. У меня это и случилось, правда ворота уже более 10 лет стоят, но рано или поздно придется плюнуть и все переделывать. В арку свободно заезжает Газель с высокой будкой. Над аркой внутри кладки обязательно нужно прокладывать толстый стальной трос или арматуру.
Особенно если у меня, например, на даче живут два стаффа, которые так и норовят то через забор сигануть, то подкоп прорыть и с радостью пробежаться по чужому участку....
Мудрость!