Если насос УТН-5, то возможно ,мало поступает топливо- нижний контрирующийся на болт похожий надо гайку м6 освободить и закрутить на 0,5-1 оборот
а стук бывает от чуть раннего зажигания
да никакой болт. зажиганее раннее если топливо поднялось при установке метки. оно ведь должно только дернуться в трубке с внутренним диаметром 1.5 -2 мм а там в конусе так не подловить.
короче нюанс такой проверено уже. выставьте первый цилиндр в вмт отсоедените трубку первого и выдуйте с конуса топливо затем отверните 2 болта рябушки отгоните насос чуть назад и поворачивайте в перед (ключ в низ) можно постукивать чуть рукой по ключу топливо идет рывками так заметней конец) до тех пор пока не выдавит все топливо с секции (пока оно не перестанет идти но не перестарайтесь.) и газ при етом на всю. еще паряться путают подсчет меток по книге утн устанавливаеться по второй от вмт а нд по 4 метке.
когда устонавливали зажигание то отварачивали 1 форсунку у отвёрткой находили вмт.какже надо регулировать по вмт или по 2 метки от вмт
на шкиву есть метки сначата риски идут с буквой т . потом вмт
На передней крышке есть флажок по которому и настраивается зажигание, настраивать нужно если насос утн где-то по второй метке Т, на фото флажок установлен в ВМТ. Снимаем моточасы, отворачиваем два болта, снимаем трубку высокого давления первого цилиндра, газ выжимаем до плешки и начинаем проворачивать фланец ТНВД, до момента пока появиться ДТ из первого плунжера, как только появилось сразу ищем место куда болты можно зажать и закручиваем и собираем.
Можно и более простым способом настроить зажигание но по этому методу оно не всегда четко получается -
- Нужно чтобы метка "В" шлицевой шайбы совпадала с меткой "Н" на шестерне привода
не у всех ети метки есть. а в друг трактор сборная ссср и шайба от мтз что потом. самый точный и правильный ето моментоскоп. так как насос после ремонта может не соответствовать тем буквам. берите моментоском (отрезаная трубка высокого давления с гайкой дл. 3 см капиляр можно выциганить в больнице там где кровь берут и трубку подходящего диаметра чтоб все ето соеденить) моментоском готов ставим моментоскоп на секцию крутим до исчезновения пузырьков (удаляем часть топлива с трубки отпустив чуть гайку и затянув) ставим от вмт по ходу метку 2 (утн) и проворачиваем насос и очень очень внимательно смотрим за уровнем в трубке дернулось на 0.5-1 мм закручиваем болты в совпавшие отверстия и пробуем.
не у всех ети метки есть. а в друг трактор сборная ссср и шайба от мтз что потом. самый точный и правильный ето моментоскоп. так как насос после ремонта может не соответствовать тем буквам. берите моментоском (отрезаная трубка высокого давления с гайкой дл. 3 см капиляр можно выциганить в больнице там где кровь берут и трубку подходящего диаметра чтоб все ето соеденить) моментоском готов ставим моментоскоп на секцию крутим до исчезновения пузырьков (удаляем часть топлива с трубки отпустив чуть гайку и затянув) ставим от вмт по ходу метку 2 (утн) и проворачиваем насос и очень очень внимательно смотрим за уровнем в трубке дернулось на 0.5-1 мм закручиваем болты в совпавшие отверстия и пробуем.
да, и чем тоньше капииляр выцыганишь, тем точнее будет регулировка. проверено этим летом! уважаемые, кто знает в чем отличие трехдырочных распылителей от четырехдырочных, можно ли ставить и те и другие на один мотор вместе? какие лучше?
да, и чем тоньше капииляр выцыганишь, тем точнее будет регулировка. проверено этим летом! уважаемые, кто знает в чем отличие трехдырочных распылителей от четырехдырочных, можно ли ставить и те и другие на один мотор вместе? какие лучше?
Нельзя ставить, на Д-144 только трехдырочные устанавливаются.
"трешки" значит брать новые нада. это уж к посевной! сами форсунки не нада переделывать? прикол:осенью пошел белый дым из трубы, ну, думаю нада форсунки смотреть, а то задохнутся у меня односельчана. взял прибор, чтобы их прострелять, давление 220, и сцут! ну я как путный взял и поменял их все (у меня были отрегулированные на 175). работать стал ровнее, но все равно на холодном нет-нет, да и пыхнет пачку белого! МОГЛО ДАВЛЕНИЕ САМО ПОДНЯТЬСЯ? Я ТАКОГО ЧУДА ЕЩЕ НЕ ВИДАЛ(ДА И ЧУДИКОВ ТОЖЕ))))))))!
"трешки" значит брать новые нада. это уж к посевной! сами форсунки не нада переделывать? прикол:осенью пошел белый дым из трубы, ну, думаю нада форсунки смотреть, а то задохнутся у меня односельчана. взял прибор, чтобы их прострелять, давление 220, и сцут! ну я как путный взял и поменял их все (у меня были отрегулированные на 175). работать стал ровнее, но все равно на холодном нет-нет, да и пыхнет пачку белого! МОГЛО ДАВЛЕНИЕ САМО ПОДНЯТЬСЯ? Я ТАКОГО ЧУДА ЕЩЕ НЕ ВИДАЛ(ДА И ЧУДИКОВ ТОЖЕ))))))))!
Все верно трешки брать нужно, форсунки не надо переделывать. На счет давления, так практически во всех случаях при работе давление просаживается, у меня к примеру так и происходит, выставляешь на 175, немного поработав проверяешь 160. Так что если просаживается то подскочить скорее всего может но это уже менее вероятно, может прибор брехал.
сейчас вот что решаю: замена подшипников в задней бортовой. если кто сталкивался, напишите, на что нужно обратить особое внимание.
и еще: хочу попробовать установить гидрокрюк вместо скобы при работе с полуприцепом, есть положительный опыт в этом направлении?
Это на регуляторе, снаружи он похож на болт. Когда соляры мало поступает, двиг слабее тянет и при резком нажатии на газ, чёрного дыма из трубы не идёт, то надо чуть закрутить-соляру добавить, иначе плунжера раньше положенного менять придётся (соляра попутно должна выполнить смазывающую функцию).
Это на регуляторе, снаружи он похож на болт. Когда соляры мало поступает, двиг слабее тянет и при резком нажатии на газ, чёрного дыма из трубы не идёт, то надо чуть закрутить-соляру добавить, иначе плунжера раньше положенного менять придётся (соляра попутно должна выполнить смазывающую функцию).
ну в етом плане 100 процентов согласен. можно выкрутить и економия будет сумашедшая но поедет ли? разве что на сенокосе с полькой или грабалом. да и лазить тож не часто иначе голову скрутить можно тому болту.
"zemlekop@fermer.ru" пишет:
закрутить-соляру добавить,
иначе плунжера раньше
положенного менять
придётся (соляра попутно
должна выполнить
смазывающую функцию).
Блин,ну вы думайте что пишите. Вот так и рождаются "народные басни".
Как раз не басни. Выдержка из технического регламента дизельного топлива: Увеличивая цетановое число, необходимо следить за смазывающими свойствами дизельного топлива. Поскольку, если топливо обладает малой «жирностью», использование присадки может привести к ускорению износа двигателя. Также, к снижению смазывающих способностей дизельного топлива ведет переход на стандарты от Евро3 и выше. Поскольку согласно техническому регламенту, в топливе выпускающемуся по повышенным стандартам, необходимо понижать содержание серы (это главное условие при переходе на евростандарты). Содержание серы – основной «экологический» показатель дизтоплива. Продукты сгорания серы при взаимодействии с водой образуют кислоты. Таким образом, сера причиняет ущерб не только природе, но и двигателю – продукты ее сгорания провоцируют коррозию металла, а при их контакте с моторным маслом образуются твердые отложения (двигатель закоксовывается). В то же время, дизтопливо с низким содержанием серы обладает плохой смазывающей способностью, и для компенсации этого недостатка, производители вводят в него смазывающие присадки.
Я на своём испытал. Из-за малой подачи топлива новые ещё плунжеры заклинили, стал заводить, рейка заела и не давала завести. ДТ-Евро3 и выше для двигателей с насос-форсунками и я считаю, для ТНВД-шных двиг нежелателен.
Вовий,вам посоветую читать внимательно. Я не про смазывающие свойства ДТ,а про связь подачи со смазкой.
zemlekop@fermer.ru,я не знаю что вы там испытали,но явно вы путаете регулировку ТНВД с регулировкой карбюратора.
Для смазки главное присутствие топлива а не его колличество. С таким успехом можно посоветовать постоянно держать дизель на максимальных оборотах дабы плунжера лучше смазывались.
Вовий,вам посоветую читать внимательно. Я не про смазывающие свойства ДТ,а про связь подачи со смазкой.
zemlekop@fermer.ru,я не знаю что вы там испытали,но явно вы путаете регулировку ТНВД с регулировкой карбюратора.
Для смазки главное присутствие топлива а не его колличество. С таким успехом можно посоветовать постоянно держать дизель на максимальных оборотах дабы плунжера лучше смазывались.
логично. надо регулятор для начала изучить а точней его работу. и не путать кишки с яйцами. если поверуть плунжер чтоб он хорошо смазивался то надо регулятор отключить и дать мотору разнести себя в клочья
Приветствую всех форумчан!
По поводу гидрокрюка. У меня установлен вот так, чтобы ничего лишний раз не снимать.
РОУ-4 идет нормально.
Попутно вопрос. Никто не пытался сделать привод "ручника" под руку ( как на ЮМЗ,МТЗ).
Предлагаю неверующим открутить на работающем на выше средних оборотах двигателе на минимум подачи, чтоб не заглох и оставить на несколько дней, пусть без нагрузки тарабанить. Впрочем мне по барабану- оставайтесь при своём мнении.
вот я наверное попутал с метками.и на первом с насоса у меня поднялось топливо и всё не крутил я дальше
да насос утн не понял какай болт?
да никакой болт. зажиганее раннее если топливо поднялось при установке метки. оно ведь должно только дернуться в трубке с внутренним диаметром 1.5 -2 мм а там в конусе так не подловить.
когда устонавливали зажигание то отварачивали 1 форсунку у отвёрткой находили вмт.какже надо регулировать по вмт или по 2 метки от вмт
на шкиву есть метки сначата риски идут с буквой т . потом вмт
На передней крышке есть флажок по которому и настраивается зажигание, настраивать нужно если насос утн где-то по второй метке Т, на фото флажок установлен в ВМТ. Снимаем моточасы, отворачиваем два болта, снимаем трубку высокого давления первого цилиндра, газ выжимаем до плешки и начинаем проворачивать фланец ТНВД, до момента пока появиться ДТ из первого плунжера, как только появилось сразу ищем место куда болты можно зажать и закручиваем и собираем.
Можно и более простым способом настроить зажигание но по этому методу оно не всегда четко получается -
- Нужно чтобы метка "В" шлицевой шайбы совпадала с меткой "Н" на шестерне привода
не у всех ети метки есть. а в друг трактор сборная ссср и шайба от мтз что потом. самый точный и правильный ето моментоскоп. так как насос после ремонта может не соответствовать тем буквам. берите моментоском (отрезаная трубка высокого давления с гайкой дл. 3 см капиляр можно выциганить в больнице там где кровь берут и трубку подходящего диаметра чтоб все ето соеденить) моментоском готов ставим моментоскоп на секцию крутим до исчезновения пузырьков (удаляем часть топлива с трубки отпустив чуть гайку и затянув) ставим от вмт по ходу метку 2 (утн) и проворачиваем насос и очень очень внимательно смотрим за уровнем в трубке дернулось на 0.5-1 мм закручиваем болты в совпавшие отверстия и пробуем.
Все правильно и выше я это написал.
да, и чем тоньше капииляр выцыганишь, тем точнее будет регулировка. проверено этим летом! уважаемые, кто знает в чем отличие трехдырочных распылителей от четырехдырочных, можно ли ставить и те и другие на один мотор вместе? какие лучше?
Нельзя ставить, на Д-144 только трехдырочные устанавливаются.
у меня на одном моторе стояли трехдырочные, а на втором-четырех, оба работают..
Мотор работать и на пяти дырочных распылителях будет, но при этом будет нарушен процесс смесеобразования.
"трешки" значит брать новые нада. это уж к посевной! сами форсунки не нада переделывать? прикол:осенью пошел белый дым из трубы, ну, думаю нада форсунки смотреть, а то задохнутся у меня односельчана. взял прибор, чтобы их прострелять, давление 220, и сцут! ну я как путный взял и поменял их все (у меня были отрегулированные на 175). работать стал ровнее, но все равно на холодном нет-нет, да и пыхнет пачку белого! МОГЛО ДАВЛЕНИЕ САМО ПОДНЯТЬСЯ? Я ТАКОГО ЧУДА ЕЩЕ НЕ ВИДАЛ(ДА И ЧУДИКОВ ТОЖЕ))))))))!
Все верно трешки брать нужно, форсунки не надо переделывать. На счет давления, так практически во всех случаях при работе давление просаживается, у меня к примеру так и происходит, выставляешь на 175, немного поработав проверяешь 160. Так что если просаживается то подскочить скорее всего может но это уже менее вероятно, может прибор брехал.
да нет,за прибор я скажу, скорее, народные умельцы накрутили "на глаз"
И это вполне возможно, разрешается регулировать на глаз при наличии эталонной форсунки. А так если без неё то скорее всего Вы правы.
сейчас вот что решаю: замена подшипников в задней бортовой. если кто сталкивался, напишите, на что нужно обратить особое внимание.
и еще: хочу попробовать установить гидрокрюк вместо скобы при работе с полуприцепом, есть положительный опыт в этом направлении?
Это на регуляторе, снаружи он похож на болт. Когда соляры мало поступает, двиг слабее тянет и при резком нажатии на газ, чёрного дыма из трубы не идёт, то надо чуть закрутить-соляру добавить, иначе плунжера раньше положенного менять придётся (соляра попутно должна выполнить смазывающую функцию).
ну в етом плане 100 процентов согласен. можно выкрутить и економия будет сумашедшая но поедет ли? разве что на сенокосе с полькой или грабалом. да и лазить тож не часто иначе голову скрутить можно тому болту.
тапком регулирувать саме то нада будет развить мощи вылазить крутить болт
надо соленоид поставить чтоб болтик крутил нажал + потянул - сдох
и вылазить не надо.
мечты фантаста
Блин,ну вы думайте что пишите. Вот так и рождаются "народные басни".
ето точно. бывает читаешь и удивляешься мнению других не вероятно но факт . миф
Как раз не басни. Выдержка из технического регламента дизельного топлива: Увеличивая цетановое число, необходимо следить за смазывающими свойствами дизельного топлива. Поскольку, если топливо обладает малой «жирностью», использование присадки может привести к ускорению износа двигателя. Также, к снижению смазывающих способностей дизельного топлива ведет переход на стандарты от Евро3 и выше. Поскольку согласно техническому регламенту, в топливе выпускающемуся по повышенным стандартам, необходимо понижать содержание серы (это главное условие при переходе на евростандарты). Содержание серы – основной «экологический» показатель дизтоплива. Продукты сгорания серы при взаимодействии с водой образуют кислоты. Таким образом, сера причиняет ущерб не только природе, но и двигателю – продукты ее сгорания провоцируют коррозию металла, а при их контакте с моторным маслом образуются твердые отложения (двигатель закоксовывается). В то же время, дизтопливо с низким содержанием серы обладает плохой смазывающей способностью, и для компенсации этого недостатка, производители вводят в него смазывающие присадки.
Я на своём испытал. Из-за малой подачи топлива новые ещё плунжеры заклинили, стал заводить, рейка заела и не давала завести. ДТ-Евро3 и выше для двигателей с насос-форсунками и я считаю, для ТНВД-шных двиг нежелателен.
Вовий,вам посоветую читать внимательно. Я не про смазывающие свойства ДТ,а про связь подачи со смазкой.
zemlekop@fermer.ru,я не знаю что вы там испытали,но явно вы путаете регулировку ТНВД с регулировкой карбюратора.
Для смазки главное присутствие топлива а не его колличество. С таким успехом можно посоветовать постоянно держать дизель на максимальных оборотах дабы плунжера лучше смазывались.
логично. надо регулятор для начала изучить а точней его работу. и не путать кишки с яйцами. если поверуть плунжер чтоб он хорошо смазивался то надо регулятор отключить и дать мотору разнести себя в клочья
Приветствую всех форумчан!
По поводу гидрокрюка. У меня установлен вот так, чтобы ничего лишний раз не снимать.
РОУ-4 идет нормально.
Попутно вопрос. Никто не пытался сделать привод "ручника" под руку ( как на ЮМЗ,МТЗ).
Файлы:
foto0033.jpg
foto0032_0.jpg
Предлагаю неверующим открутить на работающем на выше средних оборотах двигателе на минимум подачи, чтоб не заглох и оставить на несколько дней, пусть без нагрузки тарабанить. Впрочем мне по барабану- оставайтесь при своём мнении.