я у них сам спрашивал чем они варили т.к. знаю что простой электродной такого шва не добиться.был получен ответ что сварочный шов выполнен полуавтоматом.пустотелые штоки стоят на петушке саранского производства.шток легче цельного в два раза.перерезано таких штоков не один ,не два и не с одного экскаватора.на с.х. технике шток подъёма жатки нива,енисей тоже шток пустотелый приваренной головой под крепёжное ухо.
Шо вы спорите, варится, не варится.
Кто умеет варить, тот варит и только улыбается с тех кому когда то кто то сказал. что аргоном толстые металы не варятся, и он доказывает аж лопается.
Понятно, что если две болванки Ф100мм приварить встык без разделки, то сильно не проваришь. А если с разделкой, да в несколько проходов.....
У меня на работе есть аргоновые горелки(разные) с диаметром неплавящегося электрода от 1,8 до 6мм. Представляете какой метал можно варить электродом Ф6мм?
насчет сверла не знаю. Все таки нужна точность, а его ж обязательно поведет х..й знает куда. Потом бить будет. Вообщем сверла варить не пробовал))))). В основном алюминий, медь, нержавейку. Чугун когда то.
Я в свое время делал на ЯВУ водяное охлаждение.
найти такую развертку наверное не реально,а вообще такие вещи делают борштангой. Можно применить Дoрнoвaние, или инaче
прoцесс прoдaвливaния
дoрнa через oтверстие,
oтнoсится к спoсoбaм
oтделoчнoй oбрaбoтки oтверстий дaвлением.
Зaбoрный угoл a при
дoрнoвaнии стaлей
сoстaвляет 4°, a при дoрнoвaнии чугунa — 2—3°.
Для уменьшения тягoвых
усилий нa дoрне
целесooбрaзнo иметь
перехoднoй угoл aх=1ч- 1,5°.
Пoсле дoрнoвaния пoлучaются oтверстия 1—3-гo
клaссa тoчнoсти и 9—11-гo
клaссa чистoты. Для
oбрaбoтки мелких детaлей
вместo дoрнa применяют
шaрики.
Так я и сказал, что не знаю как сверла варить, потому
как и не варил их никогда
ну я вас в этом и не упрекаю. А насчет сверел и не только их,а это касается разверток,зенкеров,метчиков и т.д. будете знать что подавляющее большинство этого инструмента являются составными деталями (режущая часть как правило из быстрореза,а хвостовик из стали45 или 40Х),а место стыка сварное как правило методом трения и этот стык практически не реально найти. Тоже самое может быть и в случае со штоком цилиндра о котором говорил профессор.
добрый вечер всем . Подскажите мож кто то сталкивался с таким ...
У меня трактор ЮМЗ . с двигателем СМД 16 . Пропала тяга не хотел ехать , Ехать ехал но на 15 % своей продуктивности . Позвал соседа моториста он подрегулировал сцепление стало немного лучше ! Розколол диски сцепления в норме немножко горелые , Корзина целая .
Что может быть ?куда смотреть ? за рулём 2 года не силён в етом сильно...
У меня трактор ЮМЗ . с двигателем СМД 16 . Пропала тяга не хотел ехать , Ехать ехал но на 15 % своей продуктивности . Позвал соседа моториста он подрегулировал сцепление стало немного лучше ! Розколол диски сцепления в норме немножко горелые , Корзина целая .
Сергей,если у тебя буксовало сцепление-проверь толщину ведомых дисков ( СМДовские должны быть толщиной -9,6-10,4мм, прижимной и промежуточный диски должны быть по 17,5-18мм.Если у тебя диски ЮМЗовские то толщина дисков должна быть в пределах 9,3-9,5мм. Если долго ездил с буксующим сцеплением,то могли отпустится и "сесть" пружины. СМДовские пружины должны быть длиной 47,5мм под нагрузкой :410 Н(41кгс) для наружной(допустима нагрузка 39кгс), 150Н(15кгс) для вутренних пружин.
Высота кулочка отжимного рычага 14мм (допустимо-12мм).Что намеряешь,сообщи, а ещё бы неплохо бы было взглянуть на фото. Зазор между отжимными рычагами и выжимным подшипником должен быть 4мм, и проверь состояние резьбы на болтах и гайках отжимных болтов, если слабая меняй сразу.
rulja толкай идею на щот
навесного у мужыка
впринцыпе не плохо зделано
В идеале было бы хорошо сделать полностью новый кронштейн подъемного механизма наверново,новый кривошип левого г.цилиндра и удлиннить шлицевую вала с левой стороны. Это очень трудно дорого и накладно.
В данном случае как на фото тупо поставить на место правого рычага кривошип цилиндра,а к нему приварить рычаг тоже есть не очень разумно. Всетаки сварка есть сварка,а там присутствуют ударные нагрузки от которых будет идти усталость сварного шва и результат может быть плачевный. В общем нужно чтобы левый рычаг,хотя бы немножко но опирался на вал.
Немножко спрыгну с темы:
Посмотрим на передаваемые нагрузки этого механизма. В стоке (один цилиндр) усилие от цилиндра по средству кривошипа передается чере шлицевое соединение на вал,а с вала на рычаги. Тоесть если установить второй цилиндр и второй кривошип цилиндра,то площадь шлицов каждого кривошипа можно уменьшить в половину,а если сваривать кронштейны с рычагами,то это вообще будет сила и ось будет играть только связку двух сторон,опору...
В общем что я предлагаю:
Нужно сторцевать рычаги и кронштейны по 5мм и тогда на валу появится место в 10мм под левый рычаг. Каждую деталь нужно торцевать на пол окружности и так чтобы эти пол окружности на устанавливаемых рядом деталях находились с разных сторон окружности чтобы получился свое образный замок двух деталей на валу (в принципе этот замок можно сделать и других форм,но полумесяц можно сделать и болгаркой). После устанавливаем две детали на вал и свариваем их в воедино (две детали между собой). Да,на левом кривошипе нужно подрезать шлицы чтобы он глубже сел на вал.
В общем гдето примерно так.
я у них сам спрашивал чем они варили т.к. знаю что простой электродной такого шва не добиться.был получен ответ что сварочный шов выполнен полуавтоматом.пустотелые штоки стоят на петушке саранского производства.шток легче цельного в два раза.перерезано таких штоков не один ,не два и не с одного экскаватора.на с.х. технике шток подъёма жатки нива,енисей тоже шток пустотелый приваренной головой под крепёжное ухо.
сына в деревне
Файлы:
izobrazhenie_369.jpg
Шо вы спорите, варится, не варится.
Кто умеет варить, тот варит и только улыбается с тех кому когда то кто то сказал. что аргоном толстые металы не варятся, и он доказывает аж лопается.
Понятно, что если две болванки Ф100мм приварить встык без разделки, то сильно не проваришь. А если с разделкой, да в несколько проходов.....
У меня на работе есть аргоновые горелки(разные) с диаметром неплавящегося электрода от 1,8 до 6мм. Представляете какой метал можно варить электродом Ф6мм?
а сверло на сто заваришь?
насчет сверла не знаю. Все таки нужна точность, а его ж обязательно поведет х..й знает куда. Потом бить будет. Вообщем сверла варить не пробовал))))). В основном алюминий, медь, нержавейку. Чугун когда то.
Я в свое время делал на ЯВУ водяное охлаждение.
ну вообще то сверла "варят" методом трения и после сварки мех обработка.
В данном случае с навесным я бы поступил несколько иначе,в том числе и сварка.
Вот мне не нравится то что каждый хочет показать какой он спец и сразу в спор не разобравши сущность мероприятия.
rulja толкай идею на щот навесного у мужыка впринцыпе не плохо зделано
Привет всем! скинте фотки как установить гидроцилиндр для серги. У меня ЮМЗ-6 ,1986 года. Был когда-то экскаватором. Помогите советами.
Привет всем! Скинте фотки как установить гидроцилиндр серги. У меня ЮМЗ-6 ,1986 года. Был когда-то экскаватором,переоборудован.
нужно прикупить крипление на мост а тогда уже ставить гидроцылиндр
стрелкой указал что нужно купить
Файлы:
36178971f.jpg
нужен размер развертки для втулок распред вала д-65?и я так понял она там длиная спец?
найти такую развертку наверное не реально,а вообще такие вещи делают борштангой. Можно применить Дoрнoвaние, или инaче
прoцесс прoдaвливaния
дoрнa через oтверстие,
oтнoсится к спoсoбaм
oтделoчнoй oбрaбoтки oтверстий дaвлением.
Зaбoрный угoл a при
дoрнoвaнии стaлей
сoстaвляет 4°, a при дoрнoвaнии чугунa — 2—3°.
Для уменьшения тягoвых
усилий нa дoрне
целесooбрaзнo иметь
перехoднoй угoл aх=1ч- 1,5°.
Пoсле дoрнoвaния пoлучaются oтверстия 1—3-гo
клaссa тoчнoсти и 9—11-гo
клaссa чистoты. Для
oбрaбoтки мелких детaлей
вместo дoрнa применяют
шaрики.
Втулок там нет,кроме передней бронзовой.Руслан правильно подсказывает-борштанга.
по каталогу 3 втулки
Так я и сказал, что не знаю как сверла варить, потому как и не варил их никогда
Разбирал лопнувший блок-была только одна втулка бронзовая...больше не заметил(может так смотрел)
.
ну я вас в этом и не упрекаю. А насчет сверел и не только их,а это касается разверток,зенкеров,метчиков и т.д. будете знать что подавляющее большинство этого инструмента являются составными деталями (режущая часть как правило из быстрореза,а хвостовик из стали45 или 40Х),а место стыка сварное как правило методом трения и этот стык практически не реально найти. Тоже самое может быть и в случае со штоком цилиндра о котором говорил профессор.
добрый вечер всем . Подскажите мож кто то сталкивался с таким ...
У меня трактор ЮМЗ . с двигателем СМД 16 . Пропала тяга не хотел ехать , Ехать ехал но на 15 % своей продуктивности . Позвал соседа моториста он подрегулировал сцепление стало немного лучше ! Розколол диски сцепления в норме немножко горелые , Корзина целая .
Что может быть ?куда смотреть ? за рулём 2 года не силён в етом сильно...
три втулки бронзовые вот буду разбирать сфоткаю
Сергей,если у тебя буксовало сцепление-проверь толщину ведомых дисков ( СМДовские должны быть толщиной -9,6-10,4мм, прижимной и промежуточный диски должны быть по 17,5-18мм.Если у тебя диски ЮМЗовские то толщина дисков должна быть в пределах 9,3-9,5мм. Если долго ездил с буксующим сцеплением,то могли отпустится и "сесть" пружины. СМДовские пружины должны быть длиной 47,5мм под нагрузкой :410 Н(41кгс) для наружной(допустима нагрузка 39кгс), 150Н(15кгс) для вутренних пружин.
Высота кулочка отжимного рычага 14мм (допустимо-12мм).Что намеряешь,сообщи, а ещё бы неплохо бы было взглянуть на фото. Зазор между отжимными рычагами и выжимным подшипником должен быть 4мм, и проверь состояние резьбы на болтах и гайках отжимных болтов, если слабая меняй сразу.
Втулки три, одна бронзовая и две металические,у нас полно в продаже-- 3шт. --20 баксов.
Бронзовая понятно, а вот металическая http://traktor.com.ua/show_good.php?idtov=11631
Если не затруднит
,может у меня блок был такой.
нет зделаю фото вот тока сам не знаю стоят ли они там двиг тока купил
В идеале было бы хорошо сделать полностью новый кронштейн подъемного механизма наверново,новый кривошип левого г.цилиндра и удлиннить шлицевую вала с левой стороны. Это очень трудно дорого и накладно.
В данном случае как на фото тупо поставить на место правого рычага кривошип цилиндра,а к нему приварить рычаг тоже есть не очень разумно. Всетаки сварка есть сварка,а там присутствуют ударные нагрузки от которых будет идти усталость сварного шва и результат может быть плачевный. В общем нужно чтобы левый рычаг,хотя бы немножко но опирался на вал.
Немножко спрыгну с темы:
Посмотрим на передаваемые нагрузки этого механизма. В стоке (один цилиндр) усилие от цилиндра по средству кривошипа передается чере шлицевое соединение на вал,а с вала на рычаги. Тоесть если установить второй цилиндр и второй кривошип цилиндра,то площадь шлицов каждого кривошипа можно уменьшить в половину,а если сваривать кронштейны с рычагами,то это вообще будет сила и ось будет играть только связку двух сторон,опору...
В общем что я предлагаю:
Нужно сторцевать рычаги и кронштейны по 5мм и тогда на валу появится место в 10мм под левый рычаг. Каждую деталь нужно торцевать на пол окружности и так чтобы эти пол окружности на устанавливаемых рядом деталях находились с разных сторон окружности чтобы получился свое образный замок двух деталей на валу (в принципе этот замок можно сделать и других форм,но полумесяц можно сделать и болгаркой). После устанавливаем две детали на вал и свариваем их в воедино (две детали между собой). Да,на левом кривошипе нужно подрезать шлицы чтобы он глубже сел на вал.
В общем гдето примерно так.
от какого трактора данное крепление
от юмз!
Крепление как японел наверно от ЮМЗ тигача. Унас пачти невозможна найти ЮМЗ тигач. Самодельние варианти есть.
то заводской кронштейн для крипление гидро.цыл
Для Ромчика.
Файлы:
skanirovanie0002_0.jpg
skanirovanie0003_0.jpg