Привет Мужики!!!Хорош собачиться...лучше подскажите ижелательно вышлите фото первичного вала без мягкого сочленения..Какой лучше прямой или с мягким сочленением вал?Зарание благодарю!!!
Mawoda: на счет втулки на фото, дали задание точить токарю по приблизительным размерам, на месте отпилил нужный размер. Правда потратил несколько полотен. Мне лучше было это делать по месту.
Mawoda: на счет втулки на фото, дали задание точить токарю по приблизительным размерам, на месте отпилил нужный размер. Правда потратил несколько полотен. Мне лучше было это делать по месту.
Всё уже сделано. Правая втулка 10мм. можно было и 5мм. левая 5мм. по средине 80мм. всё сошлось очень плотно. Втулки нарезал на токарном из той что снял. Головку пальца сделал полукруглой,с другой стороны подложил шайбу 6мм. Всё работает, завтра сфоткаю. Вал вытаскивал в сторону цилиндра пошёл легко,вал вынимается полностью даже на колее 1.4м.
Привет Мужики!!!Хорош собачиться...лучше подскажите ижелательно вышлите фото первичного вала без мягкого сочленения..Какой лучше прямой или с мягким сочленением вал?Зарание благодарю!!!
я уже об этом писал. целиковый вал, конечно, лучше - меньше гемора с этой гибкой муфтой, но тогда ни в коем случае нельзя оставлять стандартный юмзовский диск сцепления. надо обязательно либо демпферный (зиловский) либо с плавающей ступицей("на шариках") как у меня.
Модернизация завершена. Расстояние от кронштейна стяжки до головки пальца цилиндра 10мм. втулка на валу тоже 10мм. Навесного ещё не цыплял но думаю должно быть ок.
Модернизация завершена. Расстояние от кронштейна стяжки до головки пальца цилиндра 10мм. втулка на валу тоже 10мм. Навесного ещё не цыплял но думаю должно быть ок.
Поздравляю!Ждём отзывы как в работе.Я наверно зимой займусь такой модернизацией и то если развёртку найду и вал придётся большего диаметра точить.У меня сейчас вал стоит на 32мм. и в самих кронштейнах тоже придётся сверлить отверстия. Придётся наверно в Питере всё точить,а здесь цены космические,отдашь как за пять новых валов,короче всё просчитать надо, у нас последний рем завод прикрыли где можно было выточить.А с левой стороны шайба какой толщины и по центру?
Созрел вопрос,а подойдёт ли шток гидроцилиндра навески старого образца на нового образца гидроцилиндр,который без шпилек.А то у меня есть два гидроцилиндра нового образца с погнутыми штоками.
Модернизация завершена. Расстояние от кронштейна стяжки до головки пальца цилиндра 10мм. втулка на валу тоже 10мм. Навесного ещё не цыплял но думаю должно быть ок.
Поздравляю!Ждём отзывы как в работе.Я наверно зимой займусь такой модернизацией и то если развёртку найду и вал придётся большего диаметра точить.У меня сейчас вал стоит на 32мм. и в самих кронштейнах тоже придётся сверлить отверстия. Придётся наверно в Питере всё точить,а здесь цены космические,отдашь как за пять новых валов,короче всё просчитать надо, у нас последний рем завод прикрыли где можно было выточить.А с левой стороны шайба какой толщины и по центру?
Созрел вопрос,а подойдёт ли шток гидроцилиндра навески старого образца на нового образца гидроцилиндр,который без шпилек.А то у меня есть два гидроцилиндра нового образца с погнутыми штоками.
Правая втулка 10мм. можно было и 5мм. левая 5мм. по средине 80мм
Я когда это делал побоялся втулку родную резать,трубу полторадюймовую нацепил временно.
И теперь понял:"Ничего в мире нет более постоянного чем временное".
Надо втулку искать срочно пока напомнили резать и ставить.
Модернизация завершена. Расстояние от кронштейна стяжки до головки пальца цилиндра 10мм. втулка на валу тоже 10мм. Навесного ещё не цыплял но думаю должно быть ок.
добавьте соединение лямок цепью между собой и будет вообще изюмительно.лямки не буде тащить к мостуи работать будут в обе стороны помогая крайней.
займусь такой модернизацией и то если развёртку найду и вал придётся большего диаметра точить.У меня сейчас вал стоит на 32мм. и в самих кронштейнах тоже придётся сверлить отверстия.
Может и ошибаюсь, но кажись вас стоит в корыте на втулках. Если это так то просто поменять втулки. Шайбы 5-80-10мм но нужно замерять ширину кронштейнов. Я их даже немного подравнивал для паралельности сторон.
Друзья из Украины,может у кого есть лишняя запчасть-кронштейн шторки радиатора что стоит около верхнего бачка с двумя роликами я куплю,можно выслать Новой почтой с последущей оплатой через нее,
Если честно ,то какой заводской должен стоять не знаю,у меня трактор 1979 года,стоял на 30мм,но болтался,поставил на 32мм без обработки отверстий и тоже со временем люфт появился.
"Mawoda" пишет:
Может и ошибаюсь, но кажись вас стоит в корыте на втулках. Если это так то просто поменять втулки. Шайбы 5-80-10мм но нужно замерять ширину кронштейнов. Я их даже немного подравнивал для паралельности сторон.
Модернизация завершена. Расстояние от кронштейна стяжки до головки пальца цилиндра 10мм. втулка на валу тоже 10мм. Навесного ещё не цыплял но думаю должно быть ок.
добавьте соединение лямок цепью между собой и будет вообще изюмительно.лямки не буде тащить к мостуи работать будут в обе стороны помогая крайней.
Тогда и смысла нет в этой переделке, кардан будет задевать.
Если честно ,то какой заводской должен стоять не знаю
Я покупал новый трактор, вчера впервые достал из него вал, толщина вала 32мм.
Также и отверстия в кронштейнах тоже 32мм. Значит диаметр валов что на МТЗ что на ЮМЗ одинаков.
Если честно ,то какой заводской должен стоять не знаю
Я покупал новый трактор, вчера впервые достал из него вал, толщина вала 32мм.
Также и отверстия в кронштейнах тоже 32мм. Значит диаметр валов что на МТЗ что на ЮМЗ одинаков.
я уже об этом писал. целиковый вал, конечно, лучше - меньше гемора с этой гибкой муфтой, но тогда ни в коем случае нельзя оставлять стандартный юмзовский диск сцепления. надо обязательно либо демпферный (зиловский) либо с плавающей ступицей("на шариках") как у меня.
про демпфера все верно и обязательно,а вот шарнирный несколько иную функцию выполняет!
Привет Мужики!!!Хорош собачиться...лучше подскажите ижелательно вышлите фото первичного вала без мягкого сочленения..Какой лучше прямой или с мягким сочленением вал?Зарание благодарю!!!
Mawoda: на счет втулки на фото, дали задание точить токарю по приблизительным размерам, на месте отпилил нужный размер. Правда потратил несколько полотен. Мне лучше было это делать по месту.
Всё уже сделано. Правая втулка 10мм. можно было и 5мм. левая 5мм. по средине 80мм. всё сошлось очень плотно. Втулки нарезал на токарном из той что снял. Головку пальца сделал полукруглой,с другой стороны подложил шайбу 6мм. Всё работает, завтра сфоткаю. Вал вытаскивал в сторону цилиндра пошёл легко,вал вынимается полностью даже на колее 1.4м.
А я так переделал,кронштейны изготовил самоделных
рисунок с нета
Лучше без мягкого
а мне кажется с мягким лучше меньше ударные нагрузки на короюку и сцепления
я уже об этом писал. целиковый вал, конечно, лучше - меньше гемора с этой гибкой муфтой, но тогда ни в коем случае нельзя оставлять стандартный юмзовский диск сцепления. надо обязательно либо демпферный (зиловский) либо с плавающей ступицей("на шариках") как у меня.
Модернизация завершена. Расстояние от кронштейна стяжки до головки пальца цилиндра 10мм. втулка на валу тоже 10мм. Навесного ещё не цыплял но думаю должно быть ок.
Поздравляю!Ждём отзывы как в работе.Я наверно зимой займусь такой модернизацией и то если развёртку найду и вал придётся большего диаметра точить.У меня сейчас вал стоит на 32мм. и в самих кронштейнах тоже придётся сверлить отверстия. Придётся наверно в Питере всё точить,а здесь цены космические,отдашь как за пять новых валов,короче всё просчитать надо, у нас последний рем завод прикрыли где можно было выточить.А с левой стороны шайба какой толщины и по центру?
Созрел вопрос,а подойдёт ли шток гидроцилиндра навески старого образца на нового образца гидроцилиндр,который без шпилек.А то у меня есть два гидроцилиндра нового образца с погнутыми штоками.
А почему вал на 32мм, у меня на 28мм.
Подойдёт меняю местами по мере необходимости.
Я когда это делал побоялся втулку родную резать,трубу полторадюймовую нацепил временно.
И теперь понял:"Ничего в мире нет более постоянного чем временное".
Надо втулку искать срочно пока напомнили резать и ставить.
добавьте соединение лямок цепью между собой и будет вообще изюмительно.лямки не буде тащить к мостуи работать будут в обе стороны помогая крайней.
Может и ошибаюсь, но кажись вас стоит в корыте на втулках. Если это так то просто поменять втулки. Шайбы 5-80-10мм но нужно замерять ширину кронштейнов. Я их даже немного подравнивал для паралельности сторон.
Думаю не там замеряли. Это под яблочками наверное 28, а дальше 32мм.
Друзья из Украины,может у кого есть лишняя запчасть-кронштейн шторки радиатора что стоит около верхнего бачка с двумя роликами я куплю,можно выслать Новой почтой с последущей оплатой через нее,
Если честно ,то какой заводской должен стоять не знаю,у меня трактор 1979 года,стоял на 30мм,но болтался,поставил на 32мм без обработки отверстий и тоже со временем люфт появился.
Нет там втулок проверено.
Тогда и смысла нет в этой переделке, кардан будет задевать.
Спасибо!
Я покупал новый трактор, вчера впервые достал из него вал, толщина вала 32мм.
Также и отверстия в кронштейнах тоже 32мм. Значит диаметр валов что на МТЗ что на ЮМЗ одинаков.
только на Т-40 толще 52мм
про демпфера все верно и обязательно,а вот шарнирный несколько иную функцию выполняет!
Теперь понятно почему у меня разбиты отверстия,мудак какой то тоньше вал поставил.
правду говорит и с годами ище может разбить посадочние места нужно райберить и ставить толще вал
правду-правду!-Ф=52мм,L=535мм,масса=4,26кг,сталь 45Х.
за всю практику токарем,не разу не пришлось точить вал на Т-40,а МТЗ и ЮМЗ по осени целыми партиями их делал в колхозе!
вал на 32мм и у меня, полуось уаз как раз без проточки стает
Конкретный вал.Я один раз сломал у планки,чистил снег и с разгону в глыбу.