И ещё по люфту коленвала .допуск продольного хода 0,05 - 0,35 мм Максимальный 0,6 мм. Ну в крайнем случаи 1,0 мм . Получаеться там полуколец совсем нет.
вал привода гидронасоса , про который вы говорите с двух сторон имеет одинаковые шлицы , так что при после переворота другой стороной ничего не меняется
"механизатор" пишет:
Что то вы не то говорите. Если бы шлицы были разной длины, то на валу было бы обозначение какой стороной куда ставить. Я неоднократно этот вал переворачивал по причине износа шлицев, и на сцеплении это ни как не отражалось
С одной стороны шлицы имеют20мм с другой 40мм.
Хохол не поверит покуда не проверит. Нашёл вал и померял. Действительно шлицы с обеих сторон вала нарезаны на одинаковое растояние 42мм. А вот канавки под стопорные кольца на разном растоянии от торцов втулки. Со тороны сцепления 22мм, а с противоположной стороны 41мм.Теперь дальше. Если перевернуть втулку, как пишет МЕХАНИЗАТОР, то нужно снять стопорное кольцо (со стороны 22мм), потому что оно не даёт шлицам втулки достать до шлицов шестерни. И потому переворот этой втулки(при износе шлицов) не даст ожыдаемого результата. Ну а если стопорное кольцо снято то и втулка на ведомый диск давить не должна.Так что ДЕНИС остаётся одно. Устранить люфт коленвала. ВЫ же пишите что скорость включается только при отсутсвии зазора между лапками и выжымным. Вот потому и выжымной полетел. УДАЧИ и УСПЕХОВ!
И ещё по люфту коленвала .допуск продольного хода 0,05 - 0,35 мм Максимальный 0,6 мм. Ну в крайнем случаи 1,0 мм . Получаеться там полуколец совсем нет.
Мне тоже такая мысль вчера посещала. Потому я и спрашивал "...давно ли у ВАС этот трактор".
[
И что проще - полумесяцы заменить или втулку перевернуть?
.
Торопится нужно медленно! Прежде всего необходимо убедится в чём причина. Как по мне так полумесяцы проще заменить,убедившись что причина именно в них.
[
И что проще - полумесяцы заменить или втулку перевернуть?
.
Торопится нужно медленно! Прежде всего необходимо убедится в чём причина. Как по мне так полумесяцы проще заменить,убедившись что причина именно в них.
Реставрация втулок боббитом.Также поступил и со втулками уравновешателя.После запресовки надо пройти райбером.
Кислотой паяльной пользовались ? Мы ещё нагретую - обыкновенной паклей как кисточкой . Раскатываеться по поверхности лучше и наплывов нет.
Про реставрацию бобитом не я писал. Но совет был мой. При пайке кислотой пользуюсь. Так как ВЫ пишете не пробовал. Поступаю по другому.После наплавления просто прохожу по нанесённому слою пламенем паяльной лампы и всё получается отлично.
Про реставрацию бобитом не я писал. Но совет был мой. При пайке кислотой пользуюсь. Так как ВЫ пишете не пробовал. Поступаю по другому.После наплавления просто прохожу по нанесённому слою пламенем паяльной лампы и всё получается отлично.
Согласен! Паклей- капли припоя на ней остаются и на землю слетают. Хорошо если баббит мягкий , а если тугоплавкий , то втулку тяжело запресовывать,
Действительно шлицы с обеих сторон вала нарезаны на одинаковое растояние 42мм. А вот канавки под стопорные кольца на разном растоянии от торцов втулки. Со тороны сцепления 22мм, а с противоположной стороны 41мм.
ну так можно прорезать новую канавку под штопорное кольцо и развернуть вал другой стороной
Открой поддон и посмотри насколько ходит коленвал(вперёд-назад) и попробуй поменять полукольца.Как мне кажется очередное раскатывание ничего не даст.
Поддон можно и не снимать, а через лючёк муфты монтировкой за маховик проверить на сколько бегает колено вперед - назад но это не смертельно муфта всё равно должна со скрипом но работать, до разборки ведь работала.
[quote="Serega-60"]Поддон можно и не снимать, а через лючёк муфты монтировкой за маховик проверить на сколько бегает колено вперед - назад но это не смертельно муфта всё равно должна со скрипом но работать, до разборки ведь работала.[/quot
В том то и дело что всё прекрасно работало. А выжимной изначально был бракованный, при прокручивании гремели шарики, но 1,5 года отходил, перед заменой уже начал подклинивать когда долго сцепление выжато. Но зазоры всегда были около 3мм
Открой поддон и посмотри насколько ходит коленвал(вперёд-назад) и попробуй поменять полукольца.Как мне кажется очередное раскатывание ничего не даст.
Поддон можно и не снимать, а через лючёк муфты монтировкой за маховик проверить на сколько бегает колено вперед - назад но это не смертельно муфта всё равно должна со скрипом но работать, до разборки ведь работала.
да блин раскати еще раз .если пять раз раскатывал . переверни этот повадок.
Сегодня с утра ездил в деревню, приехал один механизатор с колхоза, мы с ним начали регулировать сцепление.
1. Полностью отвели назад выжимной.
2. Лапки подвели на минимальный зазор к выжимному, при этом на пол пути до подшипника лапки упёрлись хвостовиком в маховик и при дальнейшей подводке к выжимному притянули диск (вроде он называется ведущим) ближе к корзине. После этой операции скорости включились , но облом в том что трактор никуда не поехал .
3. начали потихоньку отпускать лапки и регулировать зазор тягой, в итоге скорость опять не включается.
ИТОГ: на ум приходит одна единственная идея - может вызвать Батюшку и освятить трактор ( а вдруг поедет).
Они сейчас все такие. Приварил тавотницу.
Чтобы не отвлекать, не много не то писанул. На Т-25 вал из сцепления не выдергивается, поэтому надо или муфту откручивать или сцепление разбирать. Т-16 просто раздергивается.
При регулировке не надо ничего лапками притягивать. Я отвожу выжимной, лапки от руки притягиваю, чтобы не люфтили. Потом выставляю зазор тягой. Это типа базовой настройки. Потом лапками после приработки.
И всё таки похоже дело в диске сцепления! Думаю раскатывать таки придётся!
Похожая ситуация была, когда учился в школе на трактор! Всё сделали по книжке,а трактор не едет. Потом преподаватель сам раскатил и перевернул диск и трактор поехал!
можно подробней? на сколько я понял Вы просто налудили их припоем?
Нет.Сначала нагрели втулки чтоб убрать масло ,затем зачистил наждачкой и смазал кислотой и наплавили боббитом.Припой негодится он мягкий.Нагреваеш шестерню и забиваешь втулку то что больше напаяно остается наверху на фото видно.Затем прошол райбером.И все дела.
И всё таки похоже дело в диске сцепления! Думаю раскатывать таки придётся!
Похожая ситуация была, когда учился в школе на трактор! Всё сделали по книжке,а трактор не едет. Потом преподаватель сам раскатил и перевернул диск и трактор поехал!
Там как раз меньше 5 мм и дает такой результат. А когда шлицы изношены - это перестает роль играть.
вы видели как эти шлицы изнашиваются? Они на скрутку работают, а осевое перемещение там стопорными кольцами ограничено, т.ч износа в торцах вала нет
"анкноун" пишет:
Хотя можно попробовать вкладыши поменять с коленвалом, чтобы люфт убрать.
лучше новый трактор купить.
"Дед Владимир" пишет:
Можно просто попробовать поменять упорные полумесяцы.
Думаю причина не в этом. Когда трактор купил и реанимировал сцепление, коленвал тоже бегал туда-сюда, да на столько, что пришлось заказывать увеличенные полумесяцы на авиаремзаводе т.к стандартные малы были, но причина не в них была.
выжимной сравните со старым, может разные по толщине? Диск не согнут?
А выжимной изначально был бракованный, при прокручивании гремели шарики, но 1,5 года отходил, перед заменой уже начал подклинивать когда долго сцепление выжато. Но зазоры всегда были около 3мм
так может выжимной лапки "сожрал" когда подклинивал.
разобрал фильтр на д-120 который стоит на месте фильтра тонкой очистки оказался с сеточкой , то есть он грубой очистки , хотя верхний корпус фильтра с тремя отверстиями под штуцера как на фильтре тонкой очистки , возможно его переделали так , двигатель с сака , у кого есть такие фильтра и какой там с завода ставится ?
Добрый вечер!!!мужики нш саляркой промывать можно или лучше тряпкой протереть не разъедает спальник????а то сегодня чистил привод а вокруг нш хожу руки потирая и боюсь dread
И ещё по люфту коленвала .допуск продольного хода 0,05 - 0,35 мм Максимальный 0,6 мм. Ну в крайнем случаи 1,0 мм . Получаеться там полуколец совсем нет.
можно подробней? на сколько я понял Вы просто налудили их припоем?
Хохол не поверит покуда не проверит. Нашёл вал и померял. Действительно шлицы с обеих сторон вала нарезаны на одинаковое растояние 42мм. А вот канавки под стопорные кольца на разном растоянии от торцов втулки. Со тороны сцепления 22мм, а с противоположной стороны 41мм.Теперь дальше. Если перевернуть втулку, как пишет МЕХАНИЗАТОР, то нужно снять стопорное кольцо (со стороны 22мм), потому что оно не даёт шлицам втулки достать до шлицов шестерни. И потому переворот этой втулки(при износе шлицов) не даст ожыдаемого результата. Ну а если стопорное кольцо снято то и втулка на ведомый диск давить не должна.Так что ДЕНИС остаётся одно. Устранить люфт коленвала. ВЫ же пишите что скорость включается только при отсутсвии зазора между лапками и выжымным. Вот потому и выжымной полетел. УДАЧИ и УСПЕХОВ!
Мне тоже такая мысль вчера посещала. Потому я и спрашивал "...давно ли у ВАС этот трактор".
Кислотой паяльной пользовались ? Мы ещё нагретую - обыкновенной паклей как кисточкой . Раскатываеться по поверхности лучше и наплывов нет.
Торопится нужно медленно! Прежде всего необходимо убедится в чём причина. Как по мне так полумесяцы проще заменить,убедившись что причина именно в них.
Да ещё шатунам достается
Про реставрацию бобитом не я писал. Но совет был мой. При пайке кислотой пользуюсь. Так как ВЫ пишете не пробовал. Поступаю по другому.После наплавления просто прохожу по нанесённому слою пламенем паяльной лампы и всё получается отлично.
Согласен! Паклей- капли припоя на ней остаются и на землю слетают. Хорошо если баббит мягкий , а если тугоплавкий , то втулку тяжело запресовывать,
ну так можно прорезать новую канавку под штопорное кольцо и развернуть вал другой стороной
ОШЗ это (могу предположить) Омская.
Алтайская это АШК
Поддон можно и не снимать, а через лючёк муфты монтировкой за маховик проверить на сколько бегает колено вперед - назад но это не смертельно муфта всё равно должна со скрипом но работать, до разборки ведь работала.
[quote="Serega-60"]Поддон можно и не снимать, а через лючёк муфты монтировкой за маховик проверить на сколько бегает колено вперед - назад но это не смертельно муфта всё равно должна со скрипом но работать, до разборки ведь работала.[/quot
В том то и дело что всё прекрасно работало. А выжимной изначально был бракованный, при прокручивании гремели шарики, но 1,5 года отходил, перед заменой уже начал подклинивать когда долго сцепление выжато. Но зазоры всегда были около 3мм
да блин раскати еще раз .если пять раз раскатывал . переверни этот повадок.
А смысл переворачивать если он у меня только шесть лет стоит в одном положении
Сегодня с утра ездил в деревню, приехал один механизатор с колхоза, мы с ним начали регулировать сцепление.
, но облом в том что трактор никуда не поехал 
.
1. Полностью отвели назад выжимной.
2. Лапки подвели на минимальный зазор к выжимному, при этом на пол пути до подшипника лапки упёрлись хвостовиком в маховик и при дальнейшей подводке к выжимному притянули диск (вроде он называется ведущим) ближе к корзине. После этой операции скорости включились
3. начали потихоньку отпускать лапки и регулировать зазор тягой, в итоге скорость опять не включается.
ИТОГ: на ум приходит одна единственная идея - может вызвать Батюшку и освятить трактор ( а вдруг поедет).
Они сейчас все такие. Приварил тавотницу.
Чтобы не отвлекать, не много не то писанул. На Т-25 вал из сцепления не выдергивается, поэтому надо или муфту откручивать или сцепление разбирать. Т-16 просто раздергивается.
При регулировке не надо ничего лапками притягивать. Я отвожу выжимной, лапки от руки притягиваю, чтобы не люфтили. Потом выставляю зазор тягой. Это типа базовой настройки. Потом лапками после приработки.
Я тоже никогда не притягивал, но просто уже ничего не помогало вот и попробовали.
И всё таки похоже дело в диске сцепления! Думаю раскатывать таки придётся!
Похожая ситуация была, когда учился в школе на трактор! Всё сделали по книжке,а трактор не едет. Потом преподаватель сам раскатил и перевернул диск и трактор поехал!
Нет.Сначала нагрели втулки чтоб убрать масло ,затем зачистил наждачкой и смазал кислотой и наплавили боббитом.Припой негодится он мягкий.Нагреваеш шестерню и забиваешь втулку то что больше напаяно остается наверху на фото видно.Затем прошол райбером.И все дела.
Диск должен стоять вот так.
Прикрутите корзину к двигателю штангелем выставляете один размер высоты лапок на собраном тракторе подводите выжимной тягой и все дела.Удычи.
вы видели как эти шлицы изнашиваются? Они на скрутку работают, а осевое перемещение там стопорными кольцами ограничено, т.ч износа в торцах вала нет
лучше новый трактор купить.
Думаю причина не в этом. Когда трактор купил и реанимировал сцепление, коленвал тоже бегал туда-сюда, да на столько, что пришлось заказывать увеличенные полумесяцы на авиаремзаводе т.к стандартные малы были, но причина не в них была.
выжимной сравните со старым, может разные по толщине? Диск не согнут?
так может выжимной лапки "сожрал" когда подклинивал.
да, было такое но я после всех неудач пробовал и лапки менять и даже корзину другую ставил, ничерта не помогает
я хотел сказать проверит правильность установки повадка
разобрал фильтр на д-120 который стоит на месте фильтра тонкой очистки оказался с сеточкой , то есть он грубой очистки , хотя верхний корпус фильтра с тремя отверстиями под штуцера как на фильтре тонкой очистки , возможно его переделали так , двигатель с сака , у кого есть такие фильтра и какой там с завода ставится ?
Добрый вечер!!!мужики нш саляркой промывать можно или лучше тряпкой протереть не разъедает спальник????а то сегодня чистил привод а вокруг нш хожу руки потирая и боюсь
dread 
Та все можно кроме центрофуги! За минуту соляра не разьетс.