Доброго всем времени суток! Подскажите пожалуйста! Решил отремонтировать блокировку дифференциала, окозалось что самой муфты не было , а шнстерню сломали (сам зубчатый венец) на которую должна надвигаться муфта, Так вот вопрос: Какая длина шлицевой части вала шестерни по которой скользит муфта? Я так понимаю валы в чулках разные по каталогу, вся разница в длине шлица. Просто не охото примерять все в сборе . Проще померять и сделать вывод. Какой у меня стоит вал.
Да и еще вопросик: После того как двигатель прогреется под нагрузкой , отключается второй цилиндр! проверяю отворачивая трубки у насоса. Да и по звуку слышно что что-то не так. ТНВД Проверилдва раза в разных местах. распылители стоят новые, Просто понять не могу именно второй цилиндр.
Если что не понятно спросите!!!
Заранее спасибо!
После того как двигатель прогреется под нагрузкой , отключается второй цилиндр! проверяю отворачивая трубки у насоса. Да и по звуку слышно что что-то не так. ТНВД Проверилдва раза в разных местах. распылители стоят новые, Просто понять не могу именно второй цилиндр.
Если что не понятно спросите!!!
Заранее спасибо!
если отключается на низких оборотах, а на больших "прорывает", то возможная причина малый зазор в клапанах.
Подскажите, пожалуйста как поменять втулку на шатуне?
Решил поменять втулки на шатунах, купил новые, распилил старые втулки ножовкой по металлу и выбил их. И тут началось самое интересное :)
Диаметр отверстия в шатуне 40 мм, диаметр втулки 40,5 мм.
Для начала решил нагреть шатун в кипящем масле ... или масло было не то в общем, закипело оно довольно быстро, и желаемого нагрева шатуна я не получил :( Затем начал греть посадочное место газовой горелкой, слабым пламенем, потихоньку равномерно прогревая по всей окружности, так грел минут пять, до состояния когда те места что имели металлический блеск - начали темнеть. В итоге диаметр отверстия увеличился в нагретом состоянии до 40,2 мм, и втулка естественно не хочет входить.
Промелькнула мысль может засунуть шатун в электродуховку на час и выставить терморегулятор на 250 С. а тем временем втулку положить в морозилку.
Но боюсь все равно я не получу желаемого расширения.
Вот и закрались мысли может нынешние втулки продаются "под проточку", может следует уменьшить диаметр втулки?
или просто сделать с одной стороны фаску побольше чтобы втулка зацепилась, и в наглую заколачивать ее кувалдой ?
Поделитесь пожалуйста опытом, кто как менял втулку на шатуне.
Что я делаю не правильно, отчего втулка не входит ?
Что я делаю не правильно, отчего втулка не входит ?
Похоже что втулки "ремонтные" увеличенного размера. Я тоже так мучился пока не проточили втулки по наружному диаметру, потом шатун нагрели и пресом запресовали. Только размеры и "натяг" уже не помню. В старых книгах по Т-25 поищите
Пока ищу эти размеры, но сдается он где-то в районе 0,05-0,15 мм
Может у кого в книжке есть точные данные ?
Подскажите, пожалуйста какой натяг должен быть у втулки шатуна при запрессовки ее в верхнюю головку шатуна?
Поделитесь пожалуйста опытом, кто как менял втулку на шатуне.
А у Вас втулки какие(латунные,бронзовые или бронзовые двойные???)Я покупал бронзовые цельные,натяг не замерял,но зажал в тесках и пошла,потом райбером подогнал под палец.Двойные непрактичны,проворачиваются в шатуне,хоть натяг у них 0,05 и садят в горячий шатун
чего начинать регулировать клапана? 1 цилиндр,оборот на 180градусов и 2 ???
Регулирую так , снимаю на аппаратуре трубку идущую к первому цилиндру (от бака) и прокручиваю за коленвал как только соляра пошла выставляю шкив на метку ВМТ и регулирую первый , затем проворачиваю на метку НМТ (180 градусов) и регулирую второй.
"Petro" пишет:
чего начинать регулировать клапана? 1 цилиндр,оборот на 180градусов и 2 ???
Регулирую так , снимаю на аппаратуре трубку идущую к первому цилиндру (от бака) и прокручиваю за коленвал как только соляра пошла выставляю шкив на метку ВМТ и регулирую первый , затем проворачиваю на метку НМТ (180 градусов) и регулирую второй.
Значит закачиваю солярку и так как всегда,появилась при ВМТ на первом,180градусов и 2.Спасибо
А у Вас втулки какие(латунные,бронзовые или бронзовые двойные???)
У меня тоже бронзовая цельная, с фрезерованной ямкой внутри.
Впервые сталкиваюсь чтобы втулки надо было понаруже протачивать под требуемый натяг.
Перелистал всю литературу что у меня была по двигателям Д-21, Д-37, нигде нет информации о том какой натяг при запрессовки втулки в верхнюю головку шатуна.
Нашел только информацию о ремонте шатуна на ЗИЛ-130:
Ремонт верхней головки шатуна обычно включает обработку втулки под поршневой палец ремонтного размера (при сохранении поршня) или смену втулки верхней головки с последующей их обработкой под номинальный размер пальца (при замене поршня). Втулку верхней головки шатуна запрессовывают в отверстие с натягом 0,147— 0,200 мм, после чего во втулке сверлят отверстие для смазки пальца.
Для лучшего прилегания втулок, вновь запрессованных в отверстие верхней головки шатуна, а также для уплотнения поверхностного слоя металла втулок их следует предварительно до развертки отверстия подвергнуть протяжке брошью, при этом диаметр броши должен быть па 0,45—0,50 мм меньше окончательного диаметра отверстия под палец.
После протяжки брошью подогнать разверткой втулку под диаметр поршневого пальца номинального или ремонтного размера.
Думаю в моем случаи натяг 0,10-0,15 будем то что нужно, вот перепроверить бы где-то эти догадки.
Кто подскажет,снимается ли бортовая отдедьно,без рукава,хочу поререзать резьбу и встановить фигурные шпильки
Не снимается :(
Тормозной барабан упрется в рукав,
Для того и снимают с рукавом чтобы можно было добраться до барабана, снять стопорное кольцо, вытянуть барабан, а вот тогда можно и рукав откручивать от редуктора.
Спасибо за объяснения. Вроде пока все понятно.
У меня втягующее два раза уже перепаяли(горело)а так,то он самый оптимал
Доброго всем времени суток! Подскажите пожалуйста! Решил отремонтировать блокировку дифференциала, окозалось что самой муфты не было , а шнстерню сломали (сам зубчатый венец) на которую должна надвигаться муфта, Так вот вопрос: Какая длина шлицевой части вала шестерни по которой скользит муфта? Я так понимаю валы в чулках разные по каталогу, вся разница в длине шлица. Просто не охото примерять все в сборе . Проще померять и сделать вывод. Какой у меня стоит вал.
Да и еще вопросик: После того как двигатель прогреется под нагрузкой , отключается второй цилиндр! проверяю отворачивая трубки у насоса. Да и по звуку слышно что что-то не так. ТНВД Проверилдва раза в разных местах. распылители стоят новые, Просто понять не могу именно второй цилиндр.
Если что не понятно спросите!!!
Заранее спасибо!
если отключается на низких оборотах, а на больших "прорывает", то возможная причина малый зазор в клапанах.
Подскажите, пожалуйста как поменять втулку на шатуне?
Решил поменять втулки на шатунах, купил новые, распилил старые втулки ножовкой по металлу и выбил их. И тут началось самое интересное :)
Диаметр отверстия в шатуне 40 мм, диаметр втулки 40,5 мм.
Для начала решил нагреть шатун в кипящем масле ... или масло было не то в общем, закипело оно довольно быстро, и желаемого нагрева шатуна я не получил :( Затем начал греть посадочное место газовой горелкой, слабым пламенем, потихоньку равномерно прогревая по всей окружности, так грел минут пять, до состояния когда те места что имели металлический блеск - начали темнеть. В итоге диаметр отверстия увеличился в нагретом состоянии до 40,2 мм, и втулка естественно не хочет входить.
Промелькнула мысль может засунуть шатун в электродуховку на час и выставить терморегулятор на 250 С. а тем временем втулку положить в морозилку.
Но боюсь все равно я не получу желаемого расширения.
Вот и закрались мысли может нынешние втулки продаются "под проточку", может следует уменьшить диаметр втулки?
или просто сделать с одной стороны фаску побольше чтобы втулка зацепилась, и в наглую заколачивать ее кувалдой ?
Поделитесь пожалуйста опытом, кто как менял втулку на шатуне.
Что я делаю не правильно, отчего втулка не входит ?
Похоже что втулки "ремонтные" увеличенного размера. Я тоже так мучился пока не проточили втулки по наружному диаметру, потом шатун нагрели и пресом запресовали. Только размеры и "натяг" уже не помню. В старых книгах по Т-25 поищите
Пока ищу эти размеры, но сдается он где-то в районе 0,05-0,15 мм
Может у кого в книжке есть точные данные ?
Подскажите, пожалуйста какой натяг должен быть у втулки шатуна при запрессовки ее в верхнюю головку шатуна?
Собрал движок Д21,все выставил по метках,метка на шкиве стоит тоже ВМТ,з чего начинать регулировать клапана? 1 цилиндр,оборот на 180градусов и 2 ???
А у Вас втулки какие(латунные,бронзовые или бронзовые двойные???)Я покупал бронзовые цельные,натяг не замерял,но зажал в тесках и пошла,потом райбером подогнал под палец.Двойные непрактичны,проворачиваются в шатуне,хоть натяг у них 0,05 и садят в горячий шатун
Регулирую так , снимаю на аппаратуре трубку идущую к первому цилиндру (от бака) и прокручиваю за коленвал как только соляра пошла выставляю шкив на метку ВМТ и регулирую первый , затем проворачиваю на метку НМТ (180 градусов) и регулирую второй.
Значит закачиваю солярку и так как всегда,появилась при ВМТ на первом,180градусов и 2.Спасибо
У меня тоже бронзовая цельная, с фрезерованной ямкой внутри.
Впервые сталкиваюсь чтобы втулки надо было понаруже протачивать под требуемый натяг.
Перелистал всю литературу что у меня была по двигателям Д-21, Д-37, нигде нет информации о том какой натяг при запрессовки втулки в верхнюю головку шатуна.
Нашел только информацию о ремонте шатуна на ЗИЛ-130:
Ремонт верхней головки шатуна обычно включает обработку втулки под поршневой палец ремонтного размера (при сохранении поршня) или смену втулки верхней головки с последующей их обработкой под номинальный размер пальца (при замене поршня). Втулку верхней головки шатуна запрессовывают в отверстие с натягом 0,147— 0,200 мм, после чего во втулке сверлят отверстие для смазки пальца.
Для лучшего прилегания втулок, вновь запрессованных в отверстие верхней головки шатуна, а также для уплотнения поверхностного слоя металла втулок их следует предварительно до развертки отверстия подвергнуть протяжке брошью, при этом диаметр броши должен быть па 0,45—0,50 мм меньше окончательного диаметра отверстия под палец.
После протяжки брошью подогнать разверткой втулку под диаметр поршневого пальца номинального или ремонтного размера.
Думаю в моем случаи натяг 0,10-0,15 будем то что нужно, вот перепроверить бы где-то эти догадки.
из руководства по эксплуатации
Файлы:
regulirovka_klapanov.doc
товарищи хочу тр-р поставить на учет. на двс номера нашел .а где еще номера агрегатов искать незнаю. подскажите.
Ещё есть номер на коробке по ходу трактора с правой стороны , в правом верхнем углу ищите в том месте , он же будет номером моста.
Ещё есть номер на гидробаке с верху ,(на кожухе сцепления с лева есле г.в. до 1980 г)
спасибо. г.в. я незнаю рычаг кпп один .зимой сделал еще два реверс и пов .пон. стало намного удобнее .а на кпп есть номер?
мужики может ли из-за не до включения повышенной передачи не включаться 6 скорость ????????????
Кто подскажет,снимается ли бортовая отдедьно,без рукава,хочу поререзать резьбу и встановить фигурные шпильки
Не снимается :(
Тормозной барабан упрется в рукав,
Для того и снимают с рукавом чтобы можно было добраться до барабана, снять стопорное кольцо, вытянуть барабан, а вот тогда можно и рукав откручивать от редуктора.
а что собой представляют шпильки ? в чем их фигурность ?
Не то слово не может она и не включится.
так все остальные включаются и нормально работает а эта скорость нет
Да снять можно только ее надо разобрать а потом откручеваешь от рукова ,а затем откручеваеш флянец от бортовой где стоит сальник и сбиваешь с вала
Фигурные шпильки-это одна сторона М-14,а драгая М-12х1
Они же-ремонтные двухразмерные шпильки.
Здравствуите обяасните как сняат подемние ричаги навески с вала ? не как не слизаюут седяат как приварение.
Переделал немного раму плуга , так как моленько подзабивало задний корпус
Файлы:
09-05-11_2000.jpg
09-05-11_1959.jpg
А как легше и проще???
у мя кабина была снята. чулок снял, разобрал, поменял корпус чулка собрал всё неспеша (первый раз) за 1,5-2 часа... ничего сложного нет